Первое, что необходимо сделать. По осени, после того как, будет убрана предшествующая растительная культура, при помощи верёвок и колышков участок нужно разметить для грядущей посадки картофеля. Разметка делается следующим образом: с края оставляем 40см, далее выкапываем ров шириной примерно от 25 до 30см, глубина выкопанного рва должна составлять 40-45см (примерно на 2 штыка обычной лопаты). Далее через см 55-60 делаем ещё один ров (траншею) и так продолжаем делать до конца участка. Земля, которая выкопана меж наших траншей укладывается холмиками (гребнями), нужно обязательно учитывать, чтобы расположение траншей было только с севера на юг и не как иначе.

В осенний период, траншеи нужно заполнить остатками растений и сорняками (растения с крупными стеблями нужно прежде измельчить), также можно заполнять кухонными отходами (только не в коем случаи нельзя туда класть ботву от картофеля или томатов, так как существует риск заражения почвы фитофторой). Засыпаем всё слоем из опавших листьев плодовых деревьев и кустарников (но лучше всего брать берёзовые или ореховые), это делается уже поздней осенью. Уплотнять или утрамбовывать растительные массы в сделанных траншеях не в коем случаи не надо, только в случаи сухой осени, можно слегка полить слой листьев, дабы ускорить процесс биологических разложений.

Весенняя подготовка

В начале весны, когда уже слои растительных масс в приготовленных с осени траншеях осядут (в среднем на? толщены), нужно добавить равномерным слоем уже перепревший навоз, расчёт должен быть примерно таков 1 ведро навоза (5-6 кг) на каждые 5-6 погонных метров одной траншеи. После чего, нужно тяпкой (сапой) про тяпать землю, как бы набрасывая почву их холмов меж траншей (высотой примерно 4-5см). берём древесную золу 1 столовую ложку, и насыпаем в каждую транше через каждые 30-35см, по не многу присыпая её землёй.

Посадка Картофеля

Сажать картофель нужно яровизированными пророщенными клубнями, делается это в довольно раннее весеннее время, как только позволяет погода. Для такой посадки, лучше всего выбирать высокоурожайные среднеспелые или среднепоздние сорта, и вообще идеально, если выбирается сорт устойчивый к парше. Клубни нужно прикрыть почвой сброшенной с холмиков, примерно на 10-12 см. Почва с холмиков будет почти вся израсходована, после первого же окучивания всходов, тем самым полностью сровняются с поверхностью. Следующие окучивания нужно делать с началом цветения картофеля, (само хорошо это делать после дождя), цветение происходит обычно в середине июня в начале июля. После этих окучиваний, над траншеями появятся холмики, которые будут соответствовать рядам посаженного картофеля. Между рядами, где ещё весной были холмики, появятся как рас на оборот неглубокие траншеи. При засушливом лете, картофель можно полить 1-3 раза, при этом нужно регулярно бороться с сорняками.

Сбор урожая и подготовка следующему сезону

Картофель убираем огородными вилами, в процессе стараемся не разрушить наши холмики.

Осенью, после того как будет произведена уборка картофеля, нужно восстановить прошлую схему размещения траншей, начинаем выкапывать и подготавливать траншеи по новой, но, уже немного смещаясь на 40 см. Далее повторяется прошлые осенние действия, т.е траншеи заполняем сорняками с огорода, листвой и т.д. Чтобы выращивать картофель на одном и том же месте, нужно использовать сорта, которые обладают устойчивостью к болезням, и даже в этом случаи картофель нельзя сажать на одном месте более чем 5-6 лет. Нужен новый участок для посадки. Резкое увеличение урожайных сборов (до 1 т с "сотки") как правило, начинает чаще всего после двух лет посадки картофеля на одном месте. Участок который можно назвать «старый» лучше всего первый год после того как там сменили культу использовать, как бы для профилактики болезней картофеля.

Растим картофель на даче

Чтобы осуществить уход за картофелем на даче , производят рыхление почвы и выравнивание участка. Первое рыхление делается железными граблями или же обычно мотыгой, рыхление производится на глубине 2-3 см. эту процедуру необходимо производить после каждого полива, это поможет обеспечить быстрые всходы картофеля, увеличит приток кислорода, а также разрушит земляную корку за, одно и уничтожит сорняки.

Эту процедуру необходимо крайне осторожно, дабы не повредить росткам и не вытащить клубни на поверхность почвы. Чтобы защитить молодые ростки картофеля от заморозков, их можно накрывать чем-либо, или же сделать дымовую завесу, что очень хорошо помогает. После можно делать более глубокое рыхление, с помощью мотыги и окучивать всходы. Землю к взошедшей ботве необходимо подтягивать мотыгой или же устройством под названием (навеска мотоблока), это нужно делать таким образом, чтобы земля создавала небольшой холмик около куста. Необходимо запомнить, что в сильно засушливую, жаркую погоду, рыхлить и окучивать картофель не следует, дабы не позволить испариться необходимой влаге из почвы. В таких случая с погодой, можно производить небольшую обработку, между рядами глубиной на 5-6 см. А, вот после того как пройдёт дождь, окучивание должно быть регулярным.

Начинать окучивание картофеля можно после того как ростки достигнут высоты 12-15 см. Поливать картофель рекомендуется в вечерние время, если полив производится в ручную, то следует использовать 1-ну лейку с водой на 2-3 куста картошки. Окучивание, способствует быстрому цветению картофеля, а также клубнеобразованию. Чтобы клубни образовывались, им необходима температура в среднем 18 - 22°С. Когда температура понижена клубнеобразование начинает замедляться, когда температура на оборот повышена происходит также замедление, а то и вовсе остановка развития клубней. Когда у картофеля идёт период вегетации, обычно делают всяческие подкормки.

Если площадь участка, где посажен картофель больше сотки, подкормку делают, использую сухое удобрение: чтобы ускорить рост и развитие ботвы картофеля, под каждый куст нужно насыпать половину чайной ложки мочевины и 200г перегноя. Для того чтобы замедлить рост, нужно полить раствором суперфосфата пропорции (3 столовые ложки на ведро воды) по 0.4 литра под каждый куст.

В период бутонизации, можно добавить под каждый куст картошки по 1 ст. ложки древесной золы добавив половину чайной ложки сульфата калия. Главной проблемой для каждого из садоводов, является борьба с вредителями. В наших климатических условиях, самым опасным вредителем считается, таким и является колорадский жук, который повреждает не только картофель, но также и баклажаны, перец и помидоры. Колорадский жук, на зимний период закапывается и зимует в почве на глубине до 70 см.по весне, когда почва прогревается примерно до +14°С, колорадский жук поднимается на поверхность почвы. Как рас в это время, появляются первые всходы картофеля. Жук питается свежими всходами картофеля, также жук откладывает яйца по 40 штук на 1 одном листке с обратной стороны. Всего только одна самка колорадского жука, в состоянии отложить до 2000 яиц.

Развитие личинок колорадского жука происходит в среднем за 2-3 недели, эти личинка отличаются своей прожорливостью, именно они наносят вред растениям иногда не поправимый, такой, что приводит к гибели растения. Немного позже личинки окукливаются, происходит это в почве на глубине от 5 до 15 см, и спустя всего каких-то 10-15 дней, на свет появляются колорадские жуки молодого поколения. Самым распространённым методом по борьбе с жуками и личинками на дачных участках является ручной сбор. Собранных жуков и личинок складывают в банку с керосином или же с концентрированным раствором поваренной соли. Если картофель посадить рано, своевременно делать прополку, окучивания это поможет не допустить большого размножения жука и личинок. В период вегетации картофеля, его можно обработать специальными химикатами против колорадского жука, эти препараты продаются в специализированных магазинах.

Производить опрыскивание необходимо несколько раз, устраивая интервал в 6-8 дней. Чаще всего, такие препараты мало-токсичны, но меры предосторожность всё таки не нужно нарушать. Больший вред картофелю может нанести, такое заболевание как фитофтора. Массовое распространение и сроки её появления, напрямую зависит от погодных условий. Фитофтороз распространяется довольно быстро и сильно при низких температурах, таких как +13…+18°С с повышенной влажностью за 75%. Дабы сохранить картофель от заболевания фитофтороза и всяких других грибковых заболеваний, ботву растений необходимо опрыскивать смесью состоящею из 3 – 5% раствора медного купороса (30 г. на 10 л. воды) 1% раствора поваренной соли или 10%раствора мочевины (1кг мочевины на 10 л. воды).

Уход за картофелем после посадки бывает весьма не трудным. Не зря сегодня картофель называют многие вторым хлебом. По популярности картофель занимает второе место после хлеба на обеденном столе. Пришло время, и вы посадили картофель. Большинство любителей-садоводов на этом не останавливаются, надеясь на то, что соберут «богатый урожай». Чтобы посаженый картофель дал ожидаемый результат, он нуждается в своевременном уходе не меньше, чем в процессе посадки. Не все огородники, тем более начинающие знают как правильно, а самое главное, когда ухаживать за картофелем. Правильный подход к этому делу на протяжении всего процветающего периода просто обязателен для итогового получения хорошего урожая.

Уход за картофелем после всходов

  • Когда картофель посажен и уже из земли виднеются всходы, вы должны начать уход с затоптанной почвы. Для этого ее просто вовремя рыхлим тяпкой или другими садовыми приспособлениями. Вы не только сможете таким способом ухаживать за картофелем, но и уничтожите не успевшего взрасти первого картофельного врага – сорняка, который везде и всегда, при любой погоде на дворе, обязательно взойдет быстрее картофеля.

Стоит отметить, что сорняки в период роста картофеля удаляются легко и даже если корневая часть остается в почве, то она тут же погибает. Важную роль в процессе рыхления почвы играют сроки. Если вы затяните и дождетесь, пока сорняк станет выше картофельных всходов, и после этого приступите к рыхлению, то после уборки сорняка он, скорее всего не погибнет и будет снова расти, мешая картофелю.

  • Целесообразнее всего и так полезнее будет для урожая – это первое довсходное рыхление почвы. Процедуру мы советуем проводить не позже первой недели после посадки картофельных клубней в землю. Рыхление или первое боронирование разрешается осуществлять любыми видами граблями. Работать инструментом, рыхля почву необходимо строго по диагонали к вашим грядкам, чтобы избежать случайного реза картофельных клубней. Ранее боронирование (до всходов ботвы картофеля не только поможет вам с назойливыми сорняками, но и к тому же улучшит аэрацию почвы, а также сохранит запасы необходимо влаги для урожая. Продолжим рассматривать, как осуществляется уход за картофелем после посадки.
  • Процедура окучивания – это особый вид ухода за клубнями картофеля. Окучивание поможет не только спасти кусты картофеля от насекомых, но и от заморозков, к примеру, если картофель у вас поздний или наоборот, посаженый совсем рано. Под тяжестью земли, ботва картофеля не будет гнуться, и расходиться в разные стороны. Молодые стебли останутся целыми и станут расти еще интенсивнее, формируя впоследствии лучший урожай. К тому же, окучивание картофеля поможет вам хоть как-то избавиться от такого насекомого как . После этой процедуры первые закладки яиц, сразу же погибнут.

Уход за картофелем окучивание полив подкормка

Окучивание необходимо проводить за сезон несколько раз, даже тогда, когда в почву вы посадили ранние или сверхранние сорта картофеля. Окучивание, запомните, никогда еще не вредило картофельному урожаю, но и усердствовать с присыпкой картофельной ботвы землей тоже не стоит. Такой способ поможет вам в несколько раз увеличить сбор урожая. Если процедуру окучивание не проводить то, все взросшие кусты картофеля, «отдадут» всю силу на ботву, и не смогут сформировать необходимое количество плодовых клубней.

Клубни картофеля не будут испытывать, такие проблемы как: накопление солонина, озеленение, если вы только будете окучивать его вовремя, и желательно первый раз после посадки. Ухаживать за клубнями картофеля нужно еще до начала бутонизации картофельной ботвы. Стоит отметить, что почва при окучивании обязательно должна быть влажная, чтобы результат оправдал все ваши ожидания и принес необходимый урожай.

Полив картофеля и подкормка

Процедура полива – это одна из самых важных процедур в процессе роста картофеля и плодовитости урожая. Если лето выдалось не засушливым, то вам достаточно будет провести не больше трех раз полив. Сделать это необходимо правильно, а самое главное во время.

Поливать картофель сразу после посадки не стоит, так как земля еще будет держать влагу после копки. Но когда, ботва картофеля начинает расти, становится больше, то примерно через 15 дней после первых всходов растение необходимо полить, она нуждается в дополнительной влаге.

В процессе цветения картофельных клубней, будущий урожай также необходимо поливать, чтобы началось первое образование картофеля в почве.

Третий полив картофеля будет в первую очередь зависеть от того, насколько подсохла почва и проверяется это следующим образом. Берем в руки почву только не с поверхности, а примерно через 10 см от нее и если она плохо разминается в руке, это говорит о том, что она сухая и обязательно нуждается в дополнительном увлажнении.

Важно знать!!! После третьего полива в зависимости от просыхания почвы, примерно через пару дней, ее обязательно нужно взрыхлить, а как, написано вначале. В виде подкормки на поверхности почвы, вы можете раскидать мульчу, она будет способствовать не только сохранности влаги в почве, но и улучшить урожай.

Только правильный уход за картофелем после всходов позволит вам получить хороший урожай. Все проводимые мероприятия по уходу за картофельной культурой будут зависеть от климатических условий того или иного региона, а также от сорта растения, его развития и плодородности почвы.

Старайтесь за весь сезон картофеля проводить все выше описанные процедуры – это рыхление, окучивание ботвы, подкормка и обязательно полив. Подкормку растения можно осуществлять только натуральными полезными веществами, избегайте всю химию, даже если вы растите картофель на продажу. Уходом за картофелем также считается уничтожение вредных насекомых, о которых мы также говорили выше.

Картофель - важная составляющая рациона россиян. Этот овощ давно заслужил уважительное название «второй хлеб». Его на приусадебном участке выращивают практически все садоводы. Однако многие считают, что уход за картофелем ограничивается посадкой клубней в грунт. Это совершенно не так. Чтобы получить обильный урожай, ему нужно уделять много времени и сил, так же, как и остальным садовым культурам. Существуют интересные методы выращивания, позволяющие сэкономить место на участке, и агротехнические приёмы, способствующие улучшению урожайности картофеля и качества клубней.

Подходящая почва для картофеля

Как правило, место под картофель отводят по остаточному принципу, когда лучшие участки уже заняты другими культурами. Между тем к его «требованиям» тоже стоит прислушаться, ведь получение обильного урожая возможно только на хорошо прогреваемом солнцем светлом участке, защищённом от холодных ветров.

Почва лучше всего подойдёт плодородная, достаточно легкая, пропускающая воздух и воду. Хороший вариант - чернозём, подзолистый или суглинистый грунт, лесной серозём. Кислотно-щелочной баланс - в пределах 5.5–7.5. Щелочного субстрата картофель не переносит категорически.

Если грунтовые воды подходят к поверхности ближе, чем на 1–1,5 м, ищите другое место или сооружайте высокие грядки. Переувлажненная почва сильно уплотняется, клубни в ней формируются мелкие и водянистые. По этой же причине не подойдут низины, где подолгу застаивается холодный влажный воздух, талая и дождевая вода.

Подготовка грядки

Участок для посадки картофеля готовят с осени. Почву перекапывают на глубину в один штык лопаты, выбирая камни и корневища сорняков. Крупные комья земли не разбивают, грядку не разравнивают. Одновременно вносятся удобрения - перепревший навоз или перегной (7–10 кг/м²), суперфосфат (30–35 г/м²) и калиевая селитра (10–15 г/м²). Вместо химикатов можно взять древесную золу (литровая банка на 1 м²). За 2–3 недели до высадки картофеля грядку ещё раз перекапывают или глубоко рыхлят. Альтернатива - высаживание под зиму растений-сидератов. Весной зелень скашивается и заделывается в грунт на глубину 8–10 см.

В процессе подготовки грядки можно исправить отдельные недостатки почвы:

  • Понизить кислотность поможет внесение доломитовой или костной муки, древесной золы, толчёного мела, повысить - опилок, свежего навоза, торфа.
  • «Разрыхлить» тяжёлый грунт можно с помощью песка, перлита, вермикулита. В лёгкий субстрат вносится порошковая глина.
  • Повысить плодородность можно, разбросав на перекопанной грядке навоз и слегка присыпав его песком или торфяной крошкой (слой толщиной 3–5 см). Он привлечёт дождевых червей, перерабатывающих органику в полезный гумус.

Видео: правильная подготовка картофельной грядки

https://youtube.com/watch?v=SUuDUPgy2ss

Выращивание в открытом грунте

Способ хорошо знаком любому садоводу, но имеет свои нюансы. Посадочный материал обязательно обеззараживается и озеленяется. Отбраковываются все клубни, где заметны малейшие следы повреждения болезнями или насекомыми.

Сама посадка может быть:

  • Траншейной. Оптимальный вариант для тёплых южных регионов, особенно если почва лёгкая, песчаная. Глубина траншей - 10–15 см, расстояние между ними - 70–75 см. Между клубнями оставляют по 35–40 см. С осени на дно траншеи закладывают «подушку» из органики - солома, стружки, опилки, растительные остатки, перепревший навоз. Разлагаясь, она согревает почву, поэтому картофель можно высаживать на 10–15 дней раньше обычного.
  • Гладкой. Самый простой вариант. Пласт земли приподнимается, в лунку ростками вверх помещается картофелина и засыпается почвой.
  • Гребневой. Единственный вариант для участков с тяжёлой влажной почвой - глинистой, илистой, торфяной. Минимальная высота гребня - 10–15 см.

В любом случае картофель сажают во влажную почву. Глубина лунки от 4–5 до 10–12 см. Чем легче почва, тем она глубже.

В течение лета картофель поливают трижды - через 12–15 дней после появления всходов, во время цветения и за 18–20 дней до предполагаемого сбора урожая. Чаще не рекомендуется - клубни могут загнить. Предпочтительный метод - капельный или дождевание. Проводят поливы по вечерам, затем почву в междурядьях хорошо рыхлят и мульчируют.

Важная часть ухода за растением - окучивание. Первый раз - сразу же после появления всходов, второй - перед цветением. В идеале его нужно проводить каждый раз после дождя или полива.

На удобрения, минеральные или органические, картофель реагирует положительно. Особенно он нуждается в азоте и фосфоре. Достаточно трёх подкормок за сезон. Важно не превышать рекомендуемую производителем дозировку.

Под плёнкой или укрывным материалом

Выращивание картофеля под плёнкой помогает получить ультраранний урожай уже в начале лета, а в северных районах и областях с умеренным климатом - ещё и защитить посадки от весьма вероятных возвратных заморозков. В южных регионах его высаживают в первой декаде марта, в остальных - через 3–4 недели.

Среди преимуществ метода - отсутствие необходимости в прополке, ускорение всех фаз развития растения, формирование более мощной корневой системы. Картофель вызревает на 15–20 дней раньше срока, цветёт до массового размножения колорадских жуков. Не лишён метод и определённых недостатков. В первую очередь это высокий риск развития гнили, трудности с поливом и необходимость использования только ранних сортов. Подойдёт, например, Импала, Жуковский, Минерва, Ривьера, Удача, Снегирь, Вятка, Незабудка.

Для посадки используются только крупные клубни. Их в течение 35–40 дней проращивают на свету, поддерживая в помещении температуру 12–15ºС. Раз в 5–7 дней картофелины опрыскивают.

За неделю-полторы до предполагаемой высадки клубни закапывают в ящики с торфом, которые помещают в тёмное помещение с хорошей вентиляцией. Температура воздуха - та же.

Место выбирают хорошо прогреваемое солнцем и защищённое от ветра, там, где раньше всего сходит снег. Перед высадкой грядку проливают питательным раствором. На 10 л воды берётся 30 г сульфата калия, 60 г простого суперфосфата и 1 г медного купороса.

Высаживают картофель по обычной схеме, глубина лунки - 8–10 см. Затем над грядкой устанавливаются дуги высотой 50–70 см, на которые и натягивается плёнка или иной укрывной материал. Хотя в принципе, можно и просто застелить им грядку, аккуратно прижав по краям.

До появления ростков конструкцию не трогают, затем можно открывать рядку на день. По достижении кустами высоты 20–25 см в плёнке с интервалом 10–15 см в шахматном порядке проделывают отверстия диаметром 8–10 мм. Через 2–3 недели после появления всходов картофель необходимо полить и внести азотсодержащие удобрения. Полностью снять плёнку можно во второй декаде мая. Дальнейший уход обычный.

Видео: выращивание картофеля под плёнкой

https://youtube.com/watch?v=GkC7OYSpJug

В теплице (в том числе зимой)

В теплице в течение восьми месяцев в году можно с успехом выращивать не только традиционный картофель, но и сладкий (батат). Уход за посадками минимальный, урожайность - стабильно высокая, появление вредных насекомых практически исключено. Наилучшим образом для выращивания в теплице подходят скороспелые сорта. Недостаток только один - высокая стоимость содержания большой отапливаемой теплицы.

Высаживают картофель в конце лета или в самом начале весны. Если это происходит в ноябре-декабре, потребуется ещё и искусственное освещение. Подготовка картофеля к посадке - обычная. Между клубнями оставляют 20–30 см, между рядами - 50–60 см. Глубина лунки - 5–7 см. Большие клубни не разрезают, увеличивая расстояние между ними.

После посадки грядки накрывают плёнкой, до появления всходов не проветривают и не поливают. Очень важно поддержание оптимальной температуры во время разных фаз развития растения. На период активного роста она составляет 18–20ºС, во время бутонизации 22–25ºС, для клубнеобразования - 16–18ºС. Уход за картофелем обычный. При малейших признаках развития грибковых или вирусных заболеваний подозрительные кусты немедленно удаляют. В теплице они распространяются мгновенно.

В принципе, картофель можно выращивать и в неотапливаемой теплице, если сажать его ранней весной (продолжительность светового дня - не менее 10 часов). Сооружение должно быть ориентировано с запада на восток и иметь остроконечную крышу. После высадки грунт накрывают спанбондом или лутрасилом.

Выращивание картошки в теплице

Иные методы

Многие непривычные методы посадки картофеля позволяют существенно сэкономить место на участке. Этот вопрос особенно актуален для счастливых обладателей традиционных шести соток.

В яме

Глубина ямы - около 50 см, диаметр - 85–90 см. На дно насыпается слой перегноя толщиной 8–10 см, и размещаются 2–3 клубня картофеля на расстоянии 25–30 см друг от друга. Затем они засыпаются смесью того же перегноя или компоста с обычным грунтом (1:1). Толщина слоя 8–12 см. По мере роста ботвы нужно постоянно добавлять субстрат, пока яма не заполнится доверху. Затем очень важен регулярный полив. Продуктивность - ведро картофеля из одной ямы.

Горкой или курганом

На грядке чертятся окружности диаметром около 2 м. На них с интервалом 30–40 см располагаются лунки. На дно высыпается горсть золы, по 10–15 г суперфосфата и сульфата калия, затем кладётся клубень. Лунка засыпается землёй, по мере роста ботвы формируется холмик земли высотой 40–45 см. На его вершине делается углубление для полива. Корневая система у таких растений очень мощная, поэтому урожай обильный.

В бочке

Высокая бочка разрезается поперёк на 2–3 части, размещается в солнечном месте. Её заполняют смесью плодородного грунта, перегноя и компоста. В каждую половину высаживается по 3–4 клубня. Очень важен регулярный полив, так как металл на солнце сильно нагревается. Урожайность - ведро с одной бочки. Вместо бочек можно использовать мешки, принцип тот же. Только в них обязательно проделывают отверстия для вентиляции.

В шахматном порядке

Картофель сажают сдвоенными рядами в шахматном порядке. Расстояние между клубнями - 25–30 см. На одной и той же площади размещается в 1,5 раза больше картофелин, чем при посадке традиционным способом. Существенный недостаток метода - трудности в уходе за грядкой.

Есть и иные методы, положительно влияющие на урожайность:

  • Метод Михайлова. Выросшие до высоты 30–35 см побеги за исключением двух-трёх отгибаются в разные стороны от центра и присыпаются землёй так, чтобы на поверхности остались только верхушки. Они дают новые корни и, соответственно, новые клубни. Самые первые картофелины существенно увеличиваются в размере. В течение лета процедура повторяется несколько раз. Недостаток метода - проблематичность ухода за грядкой, особенно если она большая.
  • Метод Гюлиха. Грядка расчерчивается на квадраты со стороной 1 м. В середину каждого высыпается по 3–5 л перепревшего навоза, сверху высаживается клубень, присыпается землёй. К каждому побегу подсыпается почва, вследствие чего они отклоняются от клубня, как лучи. Субстрат подсыпается и в центр, из-за этого формируются дополнительные подземные побеги. С такого «многоярусного» куста при условии частого рыхления почвы и грамотного ухода можно получить 12–16 кг картофеля.
  • Метод Пинто. Подходит для тяжёлых почв. Клубни располагаются в перекрестьях решётки, появившейся после расчерчивания грядки вдоль и поперёк линиями с интервалом 60–70 см. Картофелины слегка вдавливаются в почву, сверху не засыпаются. После появления всходов присыпаются грунтом, но не окучиваются.
  • Метод Миттлайдера. Картофель выращивается в ящиках без дна высотой около 20 см. Длина и ширина - соответственно 3,5–4 м и 1,2–1,5 м. Ящики заполняются смесью опилок и песка (1:1) с добавлением доломитовой муки (1 кг), вносятся обычные для картофеля удобрения. Почва удобряется, дальнейший уход сводится к подкормкам и поливам. Сорняков в таких ящиках практически нет, урожай вызревает на 10–15 дней раньше обычного.

Старинный метод - выращивание картофеля в соломе. Осенью грядку засыпают толстым слоем, весной его сгребают, клубни высаживают, присыпают перепревшим компостом, сверху - снова слой соломы. Вместо окучивания его несколько раз за лето подновляют. Достоинства метода - экономия времени на прополке и подкормке, практически полное отсутствие проволочника и колорадского жука, ускоряющее развитие клубней тепло от компоста, очень чистые картофелины из-за того, что они не соприкасаются с почвой. Недостатком является то, что в соломе очень любят селиться мыши, и достать её в больших количествах затруднительно.

Видео: необычные методы высадки картофеля

Выращивание мини-клубней

Элитные мини-клубни - достаточно дорогое удовольствие, а посадочный материал имеет тенденцию вырождаться. Каждые 5–6 лет урожайность и качество клубней резко снижаются. Существует несколько способов, позволяющих получить их в домашних условиях:

  • Из обычных клубней. Весной из посадочного материала отбираются самые здоровые и красивые клубни. Их оставляют в погребе или подвале на все лето, раз в 3–5 дней опрыскивая. К осени они сформируют развитые корни, на концах которых появятся мелкие картофелины. Следующей весной их высаживают в грунт, собирая в конце сезона урожай категории «суперэлита».
  • Из черенков. Черенки - кусочки средней части стебля длиной 2–5 см хотя бы с одним листком. Их берут после цветения только со здоровых кустов. Для дезинфекции их на 4–5 часов погружают в бледно-розовый раствор перманганата калия, затем высаживают в грядку где-нибудь в тени. Черенки размещают вертикально, заглубляя место крепления листа на 1–1,5 см. Через 15–20 дней лист завянет, зато в пазухе начнёт формироваться мини-клубень. По истечении месяца их выкапывают, моют, сушат, озеленяют и убирают на хранение до весны.
  • Из верхушек клубней. Качественные здоровые клубни отбираются с осени. Весной у них срезается верхняя треть с ростовой почкой. Она помещается срезом вниз во влажные опилки. Примерно через 3 недели картофелина даст ростки и корни. Её высаживают на грядку, заглубив на 4–5 см. Мини-клубни сформируются к осени.
  • Из ростков. Их аккуратно выкручивают из проросших клубней, стараясь не повредить начавшие формироваться корешки, и высаживают в грунт, оставляя на поверхности не более 1 см. Ростки раз в 5–7 дней подкармливают, поливая настоем зелени, древесной золы или биогумусом. К осени сформируются клубни.

Видео: обновление посадочного материала

Как получить большой урожай

Урожайность картофеля напрямую зависит от грамотного ухода за культурой. «Борьба за урожай» начинается с подготовки отобранных клубней к посадке и заканчивается помещением нового посадочного материала на хранение.

Предпосадочная обработка клубней

Дезинфекция посадочного материала очень важна. Клубни несколько раз опрыскивают или на 2–3 часа замачивают в растворе чесночной кашицы (1 кг на 10 л воды) или перманганата калия (0,5–1 г на 10 л). Если к последнему добавить медный купорос (3–5 г) и борную кислоту (12–15 г), получится эффективное средство против большинства грибковых заболеваний. А с карбамидом (35–40 г) и суперфосфатом (50–60 г) – ещё и хорошее питание.

Опрыскивать можно только клубни, на которых ещё нет ростков. Если они уже появились, картофель на 7–10 дней (до получения зелёного оттенка) оставляют на солнце, а концентрацию веществ в растворе снижают вдвое.

За двое суток до посадки клубни с ростками (без них - за сутки) обрабатывают специальным питательным раствором. Это увеличивает урожайность на 10–15%. На литр воды берут по 40 г азотных, фосфорных и калийных удобрений. Клубни помещают в жидкость на 15–20 минут.

Ещё на 10–15% урожайность поднимет надрез на клубнях в нужном месте. Процедура, правда, отнимет довольно много времени. Проводят её до появления «глазков», примерно за 6–8 недель до высадки. После каждого сделанного надреза нож окунается в ярко-розовый раствор перманганата калия.

  • Глубокий поперечный надрез. Клубень как будто делят по оси пополам, но не до конца, оставляя «перемычку» толщиной около 1 см. В результате ростки формируются не только на верхней части, но и в середине, и внизу.
  • Кольцевой надрез. Клубень надрезается по окружности на глубину примерно 1 см. При поперечном надрезе поток питательных веществ перераспределяется более равномерно, стимулируются боковые и нижние почки. При продольном все питание направляется к верхушечным росткам.

Видео: подготовка картофеля к высадке

Полив и внесение удобрений

Если есть такая возможность, картофель обильно поливают 2–4 раза за сезон, расходуя по 25–30 л воды на 1 м². Особенно он нуждается в воде во время цветения. Такая процедура увеличивает урожайность на 5–10%, клубни вызревают раньше.

Достаточно трёх подкормок за сезон. Первый раз удобрение вносят под кусты, достигшие высоты 12–15 см. Их поливают настоем листьев крапивы или одуванчика. Альтернатива - распределение по грядке смеси перегноя и мочевины (15–18 г/л). Литра удобрения хватит на 3–4 погонных метра одного ряда картофеля.

Вторая подкормка проводится во время бутонизации. 0,5 л древесной золы и 50 г калиевой селитры распределяются по грядке в сухом виде (смеси хватит на 10–12 м рядка) или разводятся в 10 л воды. Органика в это время не вносится - можно спровоцировать вспышку болезни или резкий рост сорняков.

Для стимуляции клубнеобразования в 10 л воды растворяют по 40 г суперфосфата и калиевой селитры и 15 г Нитрофоски. На каждый куст расходуют по 0,5 л удобрения.

Борьба с вредителями

Насекомые, атакующие растения, сильно ослабляют их, что не может не сказаться на урожайности. Конечно, для борьбы с вредителями можно использовать химикаты, но их применение исключается за 20–25 дней до предполагаемого сбора урожая и ограничивается на время цветения.

В лунки при посадке полезно добавить измельчённую в порошок яичную скорлупу и луковую шелуху. Это отпугнёт многих вредителей, например, медведок.

По периметру картофельной грядки вкапывают небольшие ёмкости так, чтобы верхний край был вровень с грунтом. Их заполняют приманкой - кусочками моркови, свёклы, картофеля. Такие ловушки эффективны против проволочника, нематоды, колорадского жука.

Можно высадить по периметру и в междурядьях, если они достаточно широкие, любые растения с характерным резким запахом - пряные травы, бархатцы, настурции, календулу, полынь. Многие из них - хорошие медоносы, привлекающие естественных врагов большинства вредителей - божьих коровок.

Полезные «дедовские» хитрости

Существует секрет, открытый более века назад. Через 2–3 недели после цветения побеги надламываются на высоте 10–15 см от грунта так, чтобы стебель остался целым, но уже не поднялся. Ботва при этом не вянет, процесс фотосинтеза идёт нормально, но питательные вещества, достигнув места надлома, перенаправляются обратно в клубни. Но практиковать это стоит только на здоровых кустах.

При засилье колорадского жука такая процедура только повредит растениям, они останутся беззащитными перед вредителем, который ещё не был известен в России, когда разрабатывался метод.

Ранние сорта картофеля с вегетационным периодом 45–60 дней можно «использовать» дважды. При уборке урожая выбирают только крупные клубни. Мелкие и недоразвитые оставляют на растениях, тут же закапывая корни обратно в грунт. Если хорошо (5–7 л воды) увлажнить субстрат в лунке, куст приживётся примерно за неделю, и по осени можно будет собрать второй урожай.

Некоторые садоводы советуют обрывать бутоны и цветки картофеля. Но особого увеличения урожайности, как показывает практика, это не влечёт. Зато можно сильно травмировать куст, «смысл жизни» которого и заключается в том, чтобы дать цветки и «ягоды». Клубни для него - всего лишь побочный продукт жизнедеятельности.

Высадка картофеля под зиму

Высадка картофеля под зиму - строго регламентированная процедура, требующая точно соблюдать определённые правила. В противном случае посадочный материал просто погибнет.

Оптимальное время для высадки - любой относительно тёплый (8–10ºС) день в период с конца октября до начала ноября. Важно правильно выбрать сорт. Он должен быть высокоурожайным, холодоустойчивым, нетребовательным к качеству грунта, ранним или среднеранним. Подойдёт, например, Невский, Санте, Славянка. Крепыш, Маргарита, Адретта, Волжанин, Импала, Эверест. Высаживают картофель на зиму кучно, оставляя между клубнями по 20 см, между рядами - по 45–50 см.

Выбранную грядку глубоко перекапывают (лучше даже взборонить трактором), одновременно внося перепревший навоз или перегной (7–10 л/м²) и обычные для культуры фосфорные и калийные удобрения. Через 2–3 недели почву глубоко (на 25–30 см) рыхлят. Желательно высаживать картофель на пологом склоне, чтобы из-за возможных обильных осенних дождей клубни не загнили.

Очень важна глубина лунки. Обычных 8–10 см совершенно недостаточно. Даже при умеренных холодах (около -15ºС) грунт промерзает на 12–15 см. Но 25–30 см - это уже много, под толстым слоем почвы крупные клубни не сформируются. Соответственно, оптимальная глубина - 17–20 см.

Проращивать клубни для озимой посадки не нужно, резать - категорически нельзя, зато озеленение на солнце в течение двух недель очень полезно. За полчаса до высадки их опрыскивают раствором в 10 л воды Актары (4–5 г) и Фундазола (8–10 г), чтобы защитить от вредителей.

После высадки клубней грядку мульчируют слоем соломы толщиной 8–10 см. Лучше всего провести эту процедуру после дождя. Как только первый раз выпадет снег, её накрывают любым воздухопроницаемым материалом - спанбондом, лутрасилом.

Ранней весной укрытие снимают. Всходы должны появиться через 1,5–2 недели. Урожай убирают примерно через 35–40 дней после этого. Чтобы ускорить созревание ещё на 7–10 дней как только появятся всходы, грядку поливают тёплой водой и устанавливают над ней дуги, на которые натягивают плёнку.

Как выбрать растения-сидераты

Сидераты - растения, положительно влияющие на плодородность почвы и урожайность. Их высевают под зиму, после уборки урожая, или ранней весной, до высадки основной культуры. Зелень, выросшую до высоты 10–15 см, скашивают и заделывают в грунт. Разлагающиеся молодые растения обогащают субстрат калием, азотом и фосфором.

В последних двух картофель нуждается больше всего, поэтому для него подойдут любые Бобовые - фасоль, горох, люцерна, вика, люпин. Рожь и пшеница - напротив, неудачный выбор. Они улучшают текстуру почвы, но одновременно привлекают проволочника. Растения из семейства Крестоцветные (рапс, сурепица, горчица белая), наоборот, его отпугивают. Против колорадского жука эффективен лён, против нематоды - клевер. В среднем на 100 м² расходуют 1,5–2 кг семян сидератов.

Грамотно используя эти растения, можно нивелировать многие недостатки грунта:

  • Бобовые насыщают почву азотом;
  • Крестоцветные в сочетании со злаками предотвращают минерализацию и закисление;
  • Бобовые и Крестоцветные вместе с клевером, настурцией, иными цветущими растениями защищают от выветривания, помогают бороться с сорняками;
  • Рапс и сурепица повышают процент органического гумуса;
  • Бобовые и листовая горчица выводят избыток фосфатов;
  • Редька масличная «задерживает» в грунте полезные макро- и микроэлементы;
  • Бобовые и Крестоцветные улучшают аэрацию почвы.

Видео: полезные свойства растений-сидератов

Сроки и благоприятные дни для посадки картофеля

Нередко садоводы при определении сроков посадки той или иной культуры ориентируются на лунный календарь. Но это не всегда правильно, ведь в разных регионах весна наступает где-то раньше, где-то позже, соответственно, не одновременно прогревается и грунт. Кроме того, можно найти различные версии календаря, противоречащие друг другу.

Опытные садоводы сходятся во мнении, что высадка картофеля при убывающей луне положительно сказывается на урожайности.

Не стоит торопиться, высаживая картофель раньше всех. Если температура опустится ниже -3ºС, клубни непременно погибнут. Субстрат на глубине 10 см должен прогреться хотя бы до 6–8ºС. Можно ориентироваться на цветение одуванчиков, берёзы и черёмухи.

Срок посадки зависит и от региона. На юге России можно начинать со второй декады марта, на европейской части территории - с конца апреля, на Урале и в Сибири - с середины мая. В областях с умеренным климатом высаживать картофель после 25 мая уже поздно. Это способствует резкому ухудшению урожайности.

Конкретный день выбирают, ориентируясь на следующее:

  • среднесуточная температура в течение прошедшей недели не ниже 8–10ºС;
  • влажность грунта на более 75% (сжатая в кулаке земля рассыпается комьями, но не пылью).

Вряд ли можно найти садовый участок, на котором не выращивался бы картофель. Ознакомившись с рекомендациями по уходу за этой культурой, можно получить обильный урожай вкусных клубней, даже не тратясь на элитный посадочный материал. Новые методики выращивания позволяют существенно сократить площадь грядки.

Выращивание картофеля – это целое искусство, требующее от садовода много сил и знаний. Чтобы получить хороший качественный урожай, за картофелем нужно грамотно и своевременно ухаживать, защищать его от болезней и одаривать его своим постоянным вниманием.

Уход за картофелем

Каждый садовод использует свои приемы выращивания картошки, придумывает новые способы ухода за ней, порой очень необычные. Кто-то растит культуру по лунному календарю, кто-то – по старым «дедовским методам». Однако чтобы кто ни придумывал, основной уход за любимой в нашей стране культурой сводится к ряду простых приемов, без применения которых картошку, причем высокоурожайную, не вырастить.

Можно ведрами вносить удобрения, вовремя посадить качественные семена, но если должным образом не ухаживать за растениями, посевы зарастут сорняками, которые в итоге «съедят» урожай.

Уход за картофелем сводиться к шести основным пунктам:

  • прополка;
  • рыхление (боронование);
  • окучивание;
  • полив;
  • подкормки;
  • защита.

Каждый из этих способов ухода требует определенных знаний. Выполнять их нужно в сроки и рационально.

Рыхление

Уход за картошкой начинают еще до того как появятся в земле первые всходы. Первым из многочисленных приемов выступает рыхление, то есть сдвигание верхнего слоя земли для насыщения ее кислородом. Процедуру эту проводят мотыгой или граблями.

Поначалу, в самые первые заходы на участок рыхлить рекомендуется осторожно, лишь слегка поддевая землю инструментом, иначе можно задеть семена и вытолкнуть их наружу. Даже слабого рыхления хватит, чтобы убить молодой сорняк, который в некоторых местах уже проклюнется.

Рыхление способствует устранению образующейся земляной корки, которая не пропускает воздух внутрь и не дает тем самым развиваться корням, столонам и клубням. Как не пускает сухая земля внутрь воздух, так и не выпускает наружу молодые побеги. Всходы в плотной почве растут туго, иногда задерживаясь в развитии на недели.


Картофель – культура рыхлой почвы. И даже сажать его нужно именно в такую землю, которая по структуре своей очень пушистая и мягкая. Такая земля весной быстрее прогревается, в ней лучше развиваются полезные микроорганизмы, влага, не застаиваясь, идет на получение энергии растениям.

С появлением молодых кустиков картофеля рыхление делают интенсивнее. Теперь уже можно не так бояться выдернуть картошку из-под земли. Почву рыхлят не только в междурядье, но и вокруг каждого куста. Чем качественнее будет рыхление, тем быстрее будет развиваться стебель и быстрее появятся завязи.

Бывает, что почва очень уплотнена и скомковалась, тогда проводят глубокое рыхление. Комки нужно тщательно разбивать мотыгой. Не стоит бояться присыпать всходы землей, так они лучше будут защищены от ночных похолоданий.

Правила правильного рыхления:

  1. Рыхлить нужно после дождя, чтобы на земле не образовывалась корка.
  2. Поверхностное рыхление стоит проводить на глубину до 3 см. Этой глубины хватит, чтобы увеличить приток воздуха к растениям.
  3. Растения могут развиваться только в аэрируемой почве, поэтому рыхлить землю под картошкой нужно регулярно.

Боронование


Если картофельное поле большое, то прорыхлить все кустики обычной мотыгой – занятие не из приятных. Для плантаций процесс рыхления картошки обычно механизируют. Обработку проводят специальной бороной (по виду напоминает большие грабли), которую устанавливают на мотоблок. Тем самым уход за картошкой становится менее трудоемким.

Факт: боронование почвы - самый массовый, экономически выгодный и очень эффективный способ уничтожения сорняков и обогащения почвы.

Свойства боронования:

  • предохраняет почву от высыхания;
  • разглаживает почву, разбивая сухие комки;
  • уничтожает сорняки
  • разрушает земляную корку;
  • доставляет растениям воздух.

Первое боронование проводят сразу после посева. В это время появляется первый сорняк. Еще в зародышевом состоянии его легко убрать бороной. Боронуют также после дождя, во избежание возникновения земельной корки. До появления всходов боронуют в среднем 2-3 раза, все зависит от степени прорастания сорняка и плотности почвы.


Боронование в первые дни после посадки может уничтожить до 80 процентов сорняков. Чем позже приступить к боронованию, тем меньше будет этот процент.

При последующих боронованиях, когда кусты достаточно подрастут, задел в почву происходит уже на большую глубину – 30 сантиметров. Согласитесь, этой мощности мотыгой не добиться. Такая глубокая перекопка поможет обогатить поле кислородом и просеять почву.

Важно: боронование возможно только на участках, которые выровнены под борону.

Окучивание

Чтобы создать наилучшие условия для формирования и роста клубней, картофель необходимо окучивать.

Зачем окучивать картошку:

  • происходит стимуляция роста куста;
  • к корням поступает больше воздуха;
  • убираются сорняки;
  • кусты подпирает подсыпанная почва, и они не разваливаются.

Окучивание представляет собой «натягивание» земли под стебель растения. После окучивания кусты оказываются на гребне грядки.

Роль окучивания неоценима в выращивании этой культуры. Простое механическое действие способствует проникновению кислорода к корневищу, вследствие чего происходит интенсивное развитие столонов, на которых позже сформируется урожай.

Виды окучиваний:

  1. Классическое окучивание: для засыпания куста берется земля с обеих сторон ряда, нагребая высокую горку на куст. Ботва в таком случае остается полностью под землей.
  2. Веерное окучивание: земля подгребается не с боков, а насыпается в центр куста. Для этого ветки растения немного раздвигают. Некоторые дачники вместо земли используют старую траву или сено. Хотя такой способ выглядит не так эффектно, как при классическом окучивании, однако, по некоторым данным веерное окучивание увеличивает урожай порядка в два раза. Это факт затмевает неприглядность кустов, засыпанных землей.

Окучивание за сезон проводят 2-3 раза. Первая процедура нужна, когда высота кустиков достигнет 15 сантиметров. Окучивают цельными мотыгами для ускорения процесса.

Землю загребают интенсивно, чтобы образовался бугор, обильно закрывающий нижнюю часть ствола. Чтобы стебли не срослись, центр куста тоже присыпают.

Второй раз окучивание проводят спустя еще две недели, перед цветением. Процедуру в этот раз начинают с разрыхления земли между рядами. Эту землю нагребают на кусты. При втором окучивании кусты заваливают землей еще больше. После такой обработки будет казаться, что картофельные кусты стоят в необычных вазонах. Сильное заземление нужно для того, чтобы корни лучше развивались и были при этом надежно защищены от переувлажнения.

Правила окучивания:

  1. Процедуру проводить лучше после дождя по рыхлой влажной почве.
  2. В жаркую ясную погоду лучше окучивать растения утром или вечером, а еще лучше обрабатывать картошку в пасмурную погоду.
  3. Перед вторым окучиванием сначала производят тщательную прополку.
  4. Использование специальной техники для окучивания предполагает правильную выдержку рядов и междурядий.
  5. Окучивание тяжелого и переувлажненного грунта может привести к закупориванию пор и перекрытию подачи воздуха.
  6. Ранние сорта нужно окучивать только один раз за сезон.

Окучивание, как правило, занятие физически сложное, забирающее много сил. Поэтому многие садоводы предпочитают обрабатывать картошку мотоблоком. Техника эта устроена так, что на передней ее части стоит специальный разрыхлитель, а по задней стороне ставят окучник (при проходе им засыпаются кусты).

Что еще дает окучивание:

  • клубни способны развиваться только в большом количестве земли. Так они получают больше питания, воздуха и влаги. Поэтому наличие рыхлой почвы обязательно;
  • если оставить кусты без обработки, то клубни, находящиеся ближе к поверхности могут со временем и вовсе оказаться над землей. Они позеленеют и остановятся в развитии. Поэтому кусты так важно тщательно засыпать землей.

Высокое окучивание

Все садоводы знают, что чем выше граница окучивания, тем больше дополнительных побегов даст корень, из которых вырастят клубни. Эта технология позволяет намного увеличить урожай к осени. Однако такое окучивание уместно лишь при выращивании поздних сортов. С более ранними сортами проводят обычное засыпание землей куста. Иначе можно испортить посадочный материал.


Полив

Чтобы получить много урожая, нужно картошку поливать. Культура эта, впрочем, как и все другие растения, любит воду. Корневище картофеля, с виду небольшое, но все же несет на себе большую нагрузку: куст разрастается достаточно большим, корни формируют столоны, которые создают корнеплоды. И если забывать о такой стороне ухода как полив, ожидать хорошего урожая не стоит. А обеспечение кустов картофеля водой во время цветения поможет увеличить урожай на 15-25 процентов.

К сведению: картофельный клубень на 75% состоит из воды.

Проводить поливы картофеля нужно с умом. В первые дни после посева, например, увлекаться процедурой этой не стоит. А если семена сажали во влажную почву, то этой влаги хватит на то, чтобы насытить семена и протолкнуть первые всходы.


Длительная засуха останавливает рост клубней и ботвы. Когда, наконец, наступают дожди, картошка обычно вырастает уродливой и безвкусной. Поэтому так важно следить за состоянием земли и самих растений. Если листья стали увядать, значит пришло время полива.

Частота орошений картофельных полей зависит от климатических условий, в которых произрастает культура. В средних широтах водные процедуры проводят раз в две недели, а на юге – раз в 6 дней.

Когда нужно поливать картошку:

  • примерно через 2-3 недели, когда побеги вырастут до 10 сантиметров;
  • во время образования цветочных завязей, которые сигнализируют о начале формирования клубней;
  • во время интенсивного роста корнеплодов.

Совет: после полива всегда нужно рыхлить землю, чтобы избежать образования корки.


Как влияет вода на всходы:

  • первые поливы после посадки обеспечивают рост стеблей;
  • перед цветением обилие влаги помогает сформироваться клубням;
  • более поздние поливы стимулируют рост картофелин.

Поливать нужно так, чтобы не просто смочить поверхностный слой земли, но и глубину до 40 сантиметров. В среднем на каждый куст нужно тратить не менее трех литров воды. Важно соблюдать баланс и не переборщить с увлажнением, иначе можно добиться обратного результата и растение заболеет, например, заразиться фитофторой.

Для справки: для образования одной весовой части сухого вещества клубня растению необходимо 500 частей воды.

Как правильно поливать

Первоначально, когда ростки картошки подрастут на 5-10 сантиметров, поливать кустики следует осторожно, заливая воды в самый центр куста. Во время своего первоначального развития растения требуют много воды. Взрослые картофельные кусты нуждаются в живительной жидкости куда больше. Объем потребляемой влаги со временем вырастает с 2 до 6 литров в сутки.


Факт: ранние сорта картофеля «пьют» реже, но много.

Поливать картошку – это не просто бездумно заливать водой целое поле. Существует несколько методик полива, придерживаться которых крайне желательно.

Методы полива картофеля:


Вода попадает по назначению, оставляя почву рыхлой, а листья сухими. Несмотря на то, что этот метод требует некоторых затрат для изготовления системы полива, однако он экономит почти 60 процентов воды, которая стопроцентно доходит до корня. Благодаря тому, что кусты остаются сухими, питательные вещества от удобрений не смываются. Через капельные каналы можно также дозировано доставлять жидкие минеральные удобрения.

Интересно: впервые такой метод использовали в Израиле в начале 60-х годов 20 века.


Преимущества капельного полива:

  • урожайность увеличивается в несколько раз;
  • клубни вырастают правильной формы и крупные;
  • происходит экономия воды;
  • способ не требует применение физических сил;
  • возможность подкармливать растения жидкими удобрениями.

Подкормки

Для правильного и быстрого развития картофеля ему необходимы подкормки. Особенно актуальной проблема удабривания становится в том случае (а это бывает практически всегда), когда картофельные грядки бессменно размещают на одном и том же месте несколько лет подряд. Роль удобрений в этих обстоятельствах возрастает в несколько раз.


Питательные вещества постепенно вымываются из почвы, земля скудеет и плохо плодородит. Итог – мало урожая. Чтобы этого не допустить подкармливать картофель нужно регулярно.

Удобрения вносят различными способами: под корень или с помощью орошения растений. Корневые подкормки, однако, используются чаще.

Чаще всего садоводы используют самые экономичные виды подкормок – органические. Живя в селе и имея скотину, всегда можно надеется на обильное количество навоза и помета, которые способствуют очень хорошему обогащению земли. Конечно, для обработки картошки потребуются и минеральные удобрения, которые в сочетании с биологическими дадут наилучший результат.

Подкормка картофеля начинается при закладке «фундамента», то есть во время посева. В каждую лунку добавляют минерально-органическую смесь, в которую входит перегной, зола и суперфосфат.

Совет: в почву добавляйте только перепревший навоз или торфонавозный компост. Навоз в чистом виде испортит вкус картошки.


За весь сезон обычно проводят три основные подкормки:

  1. С появлением первых всходов.
  2. В стадии образования цветочных завязей.
  3. При цветении.

Первая подкормка

Впервые молодые растения должны получить порцию питательных веществ достигнув высоты в 5-10 сантиметров. Часто в это время растению не хватает азотистых удобрений, о чем может сказать бледный цвет листочков. Азот в чистом виде может только навредить, поэтому вносится слабый концентрат.

Лучше для первой подкормки использовать смесь из коровяка и мочевины. Навоз, как уже говорилось, лучше не использовать. Лучше заменить его куриным пометом. А вместо мочевины можно использовать аммиачную селитру и сульфат аммония.

Факт: перенасыщение почвы азотом может привести к разрастанию ботвы, недобору урожая, а в целом – к получению невкусного и незрелого картофеля.


Иногда первая подкормка вовсе не нужна, если вы видите, что кусты достаточно свежи на вид и растут крепкими. Однако, если вы решились подпитать картошку, то лучше делать корневую подкормку во влажной почве. Обычно эту процедуру совмещают с окучиванием. Так питание быстрее доходит до пункта назначения.

Обратите внимание! Любое удобрение перед закладкой в лунки следует смешать с землей во избежание повреждения семян.

Вторая подкормка

Второй раз удобрения вносятся во время формирования завязей соцветий. Это говорит о том, что настал период интенсивного клубнетворения. Теперь все силы растение должно положить именно на то, чтобы сформировать как можно больше клубней.

В этот раз подачу азота следует исключить, а отдать предпочтение калийным и фосфорным удобрениям. Смесь из воды (10 литров), золы (1 стакан) и столовой ложки сульфата калия будет стимулировать цветение картошки.


Совет: подкормки полезны лишь тогда, когда не удалось внести удобрения весной перед посевом или осенью.

Третья подкормка

Цель третей основной подкормки – ускорить процесс роста клубней. Обычно ее применяют за 3-4 недели до сбора урожая. В качестве удобрений используют как минеральные, так и органические составы: на ведро воды добавляют суперфосфат простой (30 г) и навозную жижу (1 стакан), используют по 500 миллилитров на один куст.

Хотя картофель требователен к получению дополнительного питания, все же он плохо переносит сами удобрения. Корневые подкормки в уходе за этой культурой обходятся огородникам слишком дорого. Как альтернативу можно и даже нужно использовать внекорневые подпитки, то есть путем орошения жидкими удобрениями. Однако удабривать таким методом тоже непросто и экономически невыгодно. Листья картошки плохо пропускают питательные вещества. Поэтому были придуманы специальные средства – ПАВы — поверхностно активные вещества (адъюванты). Они способствуют растеканию жидкости по листу, удерживая питательные вещества. Одновременно ПАВ повреждает защитный слой листа и помогает витаминам попасть внутрь.

Совет: покупайте готовые смеси для обработки кустов картофеля, которые содержат адъюванты. Иначе вам придется покупать их отдельно.

Помимо основных подкормок можно также подпитывать кусты дополнительно. Однако в этом случае лучше не переборщить с удобрениями, ведь перенасыщение и земли, и растения всевозможными витаминами может сыграть плохую шутку и вовсе загубить урожай. Стоит помнить, что картофель усваивает до 60 процентов питания только до начала цветения. Поэтому только до этого момента нужно как можно больше отдать внимание на обработку кустов. Однако нужно учитывать, что интервал между подкормками должен составлять минимум две недели.

Защита от вредителей и болезней

Застаивание воды может способствовать появлению такой болезни как фитофтороз. На клубнях развиваются грибковые гнили. В этих обстоятельствах проводят глубокое рыхление и окучивание с целью проветрить почву. Так лишняя влага быстрее уйдет.

Важно следить за здоровьем растений в период вегетации. При малейших признаках заболеваний нужно сразу же обрабатывать кусты биопрепаратами и стимуляторами роста, которые будут служить защитой от различных недугов. Лучшие из них Гуапсин, Агат-25К, Иммуноцитофит, Крезацин.


В целях профилактики можно опрыскивать кусты подобными препаратами в период цветения. Хорошо идут для обработки соли меди, кобальта, железа и цинка (в соотношении 1:1:1:1) на основе ОЭДФ-кислоты. Фосфор и калий добавляют иммунных клеток растениям. Поэтому часто при появлении фитофтороза кусты орошают составами, в которые входят эти два элемента. Устойчивость картофеля повышается от применения смесей Крезацина, Иммуноцитофита, Агата-25К, Гуапсина или одним из фунгицидов контактного действия.

При заражении почвы паршой, нужно внести корневую подкорму сернокислым марганцем (6 г/м2) или сернокислым аммонием (6 г/м2). Борьба с вредителями

Жук не любит такие культуры как бобы и фасоль, поэтому можно заранее посадить их рядом с картошкой.


Если жука слишком много и он хорошо расплодился, тогда в ход идут химические средства. Опрыскивают их баковыми смесями инсектицида и фунгицида.

Напасть на кусты картошки может также картофельная совка. Она заворачивается в стебли и поедает их. Проще всего истребить ее биопрепаратами инсектицидного действия.