- Михаил Григорьевич, чем же Вы, сторонник органического земледелия, кормите свой картофель?
- Раньше я действительно подкармливал картофель хорошим удобрением - это «Кемира люкс», «Кемира картофельное», теперь использую для этого только органику. Ну, допустим, угощаю его «компотом». Бочку емкостью 250 литров на треть заполняю измельченными сорняками - крапивой, лебедой, молочаем и другими. В расположенном рядом с участком лесу собираю лекарственные травы - тысячелистник, ромашку, пижму, подорожник, измельчаю - и тоже в бочку. Добавляю с полведра золы, о достоинствах которой, думаю, знают все. Можно добавить в эту бочку ведра два компоста, а еще лучше компоста, приготовленного по ЭМ-технологии. Затем заливаю бочку водой. Питательная смесь должна настояться одну-две недели. Настой разбавляю в соотношении 1:10 и под каждый кустик использую по 1 л этого «компота», который очень нравится картофелю. Кстати, на подобную подкормку хорошо отзываются все овощные культуры.
Еще одна, на мой взгляд, эффективная подкормка. Вы знаете, что обыкновенные пекарские дрожжи - это прекрасный стимулятор роста, достаточно вспомнить выражение «растет как на дрожжах». В трехлитровой банке с водой развожу полстакана сахарного песку (вместо сахара можно использовать «бросовое» варенье), добавляю 100 граммов дрожжей, закрываю банку. Эта смесь настаивается в течение недели и превращается в бражку. Этой бражкой я «угощаю» картофель - стакан бражки на ведро воды и тоже по 1 литру на каждый кустик. Кстати, такой бражкой можно не толькоподкармливать все растения под корень, но и опрыскивать в качестве внекорневой подкормки. Повторяю, дрожжи - хороший стимулятор, и вы увидите, как на эту подкормку прекрасно среагирует любая овощная культура, особенно томаты.
- Как известно, картофель подвержен такому опасному заболеванию, как фитофтора, его «обожает» колорадский жук…
- Начнем с того, что я не знаю, что такое фитофтора на моем участке. Ухожу я от этой болезни, во-первых, за счет ранней посадки. Вспышка фитофторы приходитсяна 10-15 августа, а в это время у меня уже убран весь ранний картофель. Во-вторых, за две неделидо уборки ботву я скашиваю. Что это дает? Фитофтора, как известно, начинает поражать картофель с листвы, а затем с дождями споры болезни проникают в почву и поражают клубни. К тому же сорта картофеля, которые я выращиваю, довольно устойчивы к этой болезни.
Большой борьбы с колорадским жуком я не провожу, и в этом тоже помогает ранняя посадка. Картофель я сажаю 20-25 апреля, колорадский жук выходит из почвы где-то в конце мая - начале июня. К этому времени у меня стоят очень мощные кусты, которые жуку «не по зубам» - он предпочитает нежные листочки и в первую очередь нападает на слабые, больные растения. И если даже без всяких опрыскиваний вредители съедят где-то 10 процентов листвы, то на урожае картофеля отрицательно это не скажется. К тому же мне нетрудно пройти по моим широким междурядьям и собрать жуков. И еще один момент. К 20 августа весь картофель (в том числе и среднеспелых сортов) на моем участке уже убран. Как видите, простые, но очень эффективные меры позволяют мне уйти от борьбы с этим вредителем.
- Не отражается ли ранняя уборка на сохранности клубней? Ведь вовремя собрать - это хорошо сохранить.
- Действительно, убрать - это одно. Я уже говорил, что за две недели до уборки я скашиваю ботву - это не только защита от фитофторы и колорадского жука. Картофель со скошенной ботвой как бы дозаривается, то есть у него за эти две недели кожура становится грубой. Во-первых, при уборке клубни меньше травмируются, во-вторых, через грубую кожуру в них попадает меньше инфекции. И в-третьих, прежде чем опустить картофель в подпол, надо готовить его к хранению.
- Как это делается?
- Я никогда не спускаю картофель в хранилище сразу после уборки. Держу его две недели в темном сарае (на свету картофель прозеленеет и будет непригоден в пищу). Этотак называемый лечебный период. Если картофель поражен какой-либо болезнью, ее признаки обязательно проявляются в течение этих двух недель. Спуская клубни в хранилище, внимательно осматриваю их. Если замечаюлюбые отклонения, малейшие повреждения, откладываю их для употребления в пищу в первую очередь. И у меня не бывает случаев, чтобы я выкидывал хоть какое-то количество испорченной картошки. Могу дать совет тем огородникам, которые не уверены в качестве своего урожая. Ни в коем случае не сваливайте его в бурты, лучше сложить картофель в ящики из-под винограда или других фруктов. Даже если в каком-то ящике (в нем вмещается по ведру клубней) начнется гниль, она не перекинется на весь урожай. Опудрите картофель небольшим количеством золы. Как правило, в подвалах, иных хранилищах повышенная влажность, которая вредит картофелю. Положите в каждый ящик по два-три корнеплода свеклы - она прекрасно впитывает в себя эту излишнюю влагу. Хорошо перекладывать картофель ветками рябины - ее фитонциды убивают все патогены, находящиеся в картофеле.
- Михаил Григорьевич, многие огородники задают вопрос: почему для посадки картофеля лучше всего брать клубни именно размером с куриное яйцо?
- Вопрос заключается вот в чем: для каких целей выращивается картофель? Если посадка предназначена для получения семенных клубней, то я отбираю для этой цели клубни поменьше, примерно весом 30-40 граммов. Мелкие клубни, как правило, завязываются во второй половине лета, во-первых, они не успевают набрать большой вес, во-вторых, «собирают» меньше болезней. Из такого картофеля получается хороший семенной материал - клубней в кусте много, и они некрупные. Если же я сажаю картофель для пищевых целей, клубни отбираю покрупнее, весом 80-100 граммов, то есть размером с куриное яйцо или чуть больше.Из них вырастает меньшее количество клубней, но оникрупнее по размеру.
О картофеле можно говорить очень долго. Если у кого-то возникнут вопросы по сортам, семенам, агротехнике, звоните или пишите в «Дачницу», и я поделюсь крупицами своего опыта.

Выращивание картофеля на собственном приусадебном или дачном участке – чрезвычайно распространено практически на всей территории нашей страны. Запас на зиму собственноручно выращенного картофеля позволяет многим чувствовать уверенность в том, что зимой свежие корнеплоды разнообразят меню семьи.

На высокий урожай картофеля значительно влияют:

  • погодные условия;
  • почва;
  • сорт;
  • качество посадочного материала;
  • технология выращивания.

Благоприятное сочетание всех вышеперечисленных факторов – залог хорошего урожая. Что касается сорта и репродукции семенного материала, то о них необходимо позаботиться еще с осени, закладывая на хранение семенной картофель, а еще лучше весной – приобретая сортовой картофель у надежного поставщика.

Грунт, в который высаживается картофель, тщательно готовится заблаговременно. Чем более рыхлым и легким он будет, тем более правильной формы будут сами корнеплоды, а так же более высоким получится урожай. Конечно же, огромную роль играет и тип почвы, ее механический состав, кислотность и другие факторы.

В процессе выращивания повысить урожайность картофеля позволяет окучивание посаженных рядков. Окучивание осуществляется специальными культиваторами при механизированной обработке посадок, либо вручную. За счет окучивания увеличивается образование корней растения, повышается урожайность. В сформированном гребне из грунта удерживается больше влаги, что защищает корнеплоды в самое жаркое время года от перегрева и пересушивания. Гребень из грунта так же придает дополнительную устойчивость всему растению, что особенно актуально для тех сортов картофеля, у которых надземная часть хорошо развита и достигает большой высоты.

Окучивание производится в конце весны, когда наземная часть растения уже хорошо сформирована. Затягивать окучивание не стоит. Слишком позднее окучивание позволит уже сформировавшимся клубенькам нарастить свою массу. Проведенное в более ранние сроки окучивание даст возможность растению нарастить дополнительные клубни.

Именно по причине необходимости окучивания посадок картофеля, недопустимо их загущение. Необходимо иметь достаточно пространства между рядками, чтобы осуществить эту процедуру. В противном случае наращивания высоты гребня рядков придется добиваться за счет подсыпания перегноя, компоста или плодородной почвы.

Отруби являются побочным продуктом мукомольного производства, которые имеют твердую оболочку зерна. Отруби классифицируются в зависимости от перерабатываемой сельскохозяйственной культуры (гречиха, ячмень, рис, пшеница), соответственно бывают...

Посев культуры льна необходимо начинать в максимально ранние сроки, чтобы суметь вовремя определиться с нормами стеблестоя растений. Семена льна начинают проклевываться при температуре 2-6⁰ тепла, а прорастают уже при 5⁰, хотя чтоб получить...

Как показывает современная практика, на сегодняшний день, тыква пользуется огромной популярностью и спросом в современном мире. И этому есть простое объяснение, о котором мы поговорим чуть позже. А пока хочется отметить, что на сегодняшний день, ...

Всходы он дает при температуре 7-8° тепла. Если затем температура снижается, то ботва перестает:расти. Наиболее благоприятная температура для роста картофельных растений и образования клубней 17-18° тепла. При более низкой и более высокой температуре образование клубней замедляется, а при 30° тепла оно совершенно прекращается.
Молодые картофельные растения не переносят заморозков и погибают при температуре 2-3° ниже нуля. После гибели всходов появляются новые стебли из прорастающих спящих глазков, но урожай при этом снижается.
Влага способствует увеличению количества и веса клубней. Особенно много ее требуется в период появления бутонов и цветения, когда происходит наиболее сильный рост ботвы и образуются клубни. К этому времени очень важно путем правильной обработки почвы и рыхления междурядий сохранить влагу в почве. Если во время клубнеобразования будет стоять сухая погода, то надо поливать растения. Но при избытке почвенной влаги значительная часть клубней загнивает и урожай снижается. Картофель требует много света особенно в первой половине своей жизни. Поэтому сажать его надо на открытом, незатененном месте.
Высокий урожай картофеля можно получить только на хорошо удобренных почвах. Под него необходимо вносить большие дозы органических и минеральных удобрений, применять дополнительные подкормки, а также правильно обрабатывать почву. На приусадебном огороде картофель лучше размещать после капусты или огурцов, высаживая его на второй год после внесения в почву органических удобрений.
Лучшие сорта картофеля для Московской и смежных с ней областей следующие: из столовых скороспелых - Ранняя роза, Эпикур, Эпрон и Приекульский ранний; из среднепоздних - Лорх, Берлихинген, Октябренок и Передовик; из позднеспелых-Вольтман.
Ранняя роза - сорт ранний, столовый, очень вкусный. Урожайность средняя. Лежкость плохая.
Эпикур-сорт ранний, столовый, вкусный. Урожайность и лежкость средние.
Эпрон - сорт ранний, столовый, высокоурожайный. Лежкость хорошая.
Приекульский ранний - сорт ракоустойчивый, скороспелый, урожайный. Вкус и лежкость хорошие.
Лорх - сорт среднепоздний, высокоурожайный, вкусный. Лежкость хорошая.
Берлихинген - сорт ракоустойчивый, среднепоздний, столовый, вкусный. Лежкость хорошая.
Октябренок - сорт ракоустойчивый, среднепоздний, высокоурожайный. Вкусовые качества средние.
Перед о в и к - сорт ракоустойчивый, среднепоздннй, столовый, урожайный, очень вкусный. Лежкость хорошая.
В о л ь т м а н - сорт засухоустойчивый, поздний, урожайный. Лежкость хорошая.
Лучшим посадочным материалом являются средние и крупные клубни, весом от 60 до 100 граммов. При посадке мелких клубней (весом меньше 30 граммов) урожай снижается.
Кроме целых клубней, используют для посадки их части, верхушки, глазки, а также ростки и стебли сильных кустов.
Крупные клубни (до 100 граммов) можно перед посадкой разрезать на две части, а очень крупные (выше 100 граммов) -на три-четыре части. При этом каждая часть клубня должна иметь два-три глазка и весить не менее 30 граммов. Клубень нужно резать на две части в продольном направлении.
Для посадки применяют также верхушки клубней. Их срезают с неочищенных и немытых, крупных, здоровых и неподмороженных клубней продовольственного картофеля весом oт 80 до 100 граммов и больше. Чем крупнее клубень, тем ценнее срезанная с него верхушка.
Яровизация семенных клубней - наиболее важный фактор, позволяющий картофельному растению более полно использовать непродолжительный вегетационный период. Яровизация ускоряет появление всходов рост картофеля на 15-20 дней, увеличивает урожайность на 20-30%, а также повышает его крахмалистость, Особенно положительно влияет яровизация на хорошо удо­бренных участках.
Для яровизации картофель раскладывают слоем в два-три клубня в светлом помещении и держат его там при комнатной температуре (лучше при 12-15° тепла) в течение 30-40 дней. Если до посадки осталось меньше времени, то это не должно смущать: качество клубней улучшается даже в том случае, когда они пролежат перед посадкой на свету и в тепле хотя бы 10-20 дней или даже меньше.
У правильно яровизированных клубней вырастают толстые короткие ростки зеленого или лилового цвета, длиной 1-2 сантиметра.
Для яровизации отбирают здоровые клубни, без всяких повреждений. Белые ростки, образовавшиеся при зимнем хранении, перед закладкой на яровизацию следует обломать. Через каждые пять - семь дней яровизируемые клубни переворачивают, удаляя при этом больные и загнившие.
С яровизированными клубнями надо обращаться осторожно, чтобы не обломать ростков. Клубни с обломанными ростками дают всходы с большим запозданием.
Опытами установлено, что на суглинистых почвах глубокая вспашка почвы под картофель на 28-30 сантиметров дает гораздо лучшие результаты, чем обычная вспашка на 20-22 сантиметра. Урожай картофеля повышается при этом на 20%, а крахмалистость -на 1%.
Удобрения вносят при весенней перекопке участка, равномерно распределяя их по всей площади. На 100 квадратных метров дают 500-600 килограммов навоза, перегноя, торфа или компостов, 15-20 килограммов птичьего помета, 15-20 килограммов золы, а минеральных удобрений - 2-3 килограмма аммиачной селитры, 3-5 килограммов суперфосфата и 1,5-2,5 килограмма калийной соли. Это количество минеральных удобрений можно заменить 8-10 килограммами готовой смеси их («овощная смесь»).
При совместном внесении органических и минеральных удобрений получается наибольшая прибавка урожая. В этом случае дозы как тех, так и других уменьшают наполовину.
Большой эффект дает внесение на 100 квадратных метров 50 килограммов навоза, 2 килограммов суперфосфата и 5 килограммов извести. Навоз смешивают с известью заблаговременно, а суперфосфат добавляют к ним за день до использования этой удобрительной смеси.
Как показывают опыты, проведенные за последнее время, увеличение в 1,5 раза дозы фосфорных удобрений в общей массе удобрений, вносимых под картофель, значительно повышает урожайность клубней и их крахмалистость.
При недостатке удобрений можно вносить их в лунки или борозды. В таком случае удобрений затрачивается в 2 раза меньше, а прирост урожая получают такой же, как при сплошной заправке почвы. На куст картофеля требуется 150-200 граммов перегноя. Кладут его на дно лунки, а клубни сажают в ее бок. Овощной смеси минеральных удобрений достаточно 3-5 граммов на лунку. Ее перемешивают с землей или же используют в виде водного раствора. Древесная зола, внесенная при посадке картофеля, улучшает его вкус и повышает крахмалистость клубней. В каждую лунку кладут одну-две горсти древесной золы и перемешивают ее с землёй.
Торфяная зола является ценным удобрением под картофель. Опытами и практикой передовых хозяйств установлено, что торфяная зола по своему действию на урожай картофеля не уступает древесной золе, а по влиянию на крахмалистость превосходит ее. Недостаток торфяной золы заключается лишь в том, что ее следует вносить по 3040 килограммов на 100 квадрадаых метров вместо 7-10 килограммов древесной золы. При местном же способе внесения, то есть в борозду или гнездо, дозу торфяной золы можно уменьшить в 4 раза. Минеральные удобрения или золу приваливают в лунке слоем земли в 2-3 сантиметра, затем высаживают клубень, засыпают его землей и разравнивают участок граблями.
Посадка картофеля должна производиться в то время, когда почва на глубине 10-12 сантиметров прогреется до 7-8° тепла.
В Московской и смежных с ней областях это бывает обычно в первой половине мая. Лучшие сроки посадки картофеля совпадают, как правило, с периодом распускания листьев березы и цветения черемухи.
При слишком ранней посадке в непрогревшуюся почву клубни картофеля долго не прорастают и легко загнивают. Но запаздывать с посадкой также не следует, так как это ведет к снижению урожая.
При опоздании с посадкой картофеля на 10-15 дней, особенно на легких супесчаных почвах, резко падает урожайность, а крахмалистость снижается на 1,5-2%. На высоких местах и южных склонах, которые быстрее прогреваются, а также на легких почвах (песчаных и супесчаных) приступают к посадке раньше. В низких же и сырых местах, а также на тяжелых почвах (глинистых и суглинистых), которые медленно прогреваются, посадку производят позже.
На легких почвах картофель сажают на глубину 10-12 сантиметров, на тяжелых - на 8-10 и на торфянистых- на 10-12 сантиметров. Части и верхушки клубней высаживают на 2-3 сантиметра мельче, чем целые.
Густота посадки зависит от сорта картофеля, размера клубней, плодородия почвы и других условий. Скороспелые сорта высаживают гуще, среднеспелые и позднеспелые - реже. Крупные клубни размещают реже, мелкие клубни и верхушки - гуще. На хорошо удобренных почвах применяют густую посадку, на мало удобренных- более редкую.
Расстояние между рядами картофеля должно достигать 50-60 сантиметров, а между кустами в ряду при посадке целыми клубнями - 30-35 сантиметров, верхушками- 25, рассадой или ростками -20 сантиметров. На 100 квадратных метрах можно разместить при посадке целыми клубнями 400-500 кустов, верхушками -550-600, рассадой или ростками- 650-700 кустов.
Опыты последних лет показали, что при загущении посадки картофеля до 500-600 клубней на 100 квадратных метров резко увеличивается урожай и повышается крахмалистость.
Для посадки на 100 квадратных метрах расходуется клубней среднего размера 20-25 килограммов, крупных - 30-35 –килограммов, верхушек - 10- 12 килограммов. На тяжелых, сырых, низинных и холодных почвах лучше производить посадку на гребнях, которые быстрее просыхают и прогреваются.
Посадочные рядки намечают ручным маркером или по натянутому шнуру. Для лучшего(сохранения влагой питательных веществ в почве рядки располагают не вдоль, а поперек склона.
Повышению урожая способствует гнездовая посадка картофеля. При этом способе в каждую лунку помещают по два клубня или по две половинки клубня с промежутком в 8-10 сантиметров.
Уход за картофелем имеет решающее значение для получения высокого урожая. При посадке неяровизированными клубнями всходы появляются на 18-22 день, а яровизированными - на 8-10 день.
До начала появления всходов картофеля надо провести не менее 2-3 боронований участка граблями или бороной для сохранения влаги в почве (путем уничтожения почвенной корки) и уничтожения сорняков, пока они еще не окрепли.
Первое боронование проводят через 5-6 дней после посадки картофеля, не дожидаясь полного прорастания семян сорняков. Последующие боронования чередуют примерно через 6-7 дней. Такое боронование особенно необходимо на тяжелых почвах, а после выпадения дождей и на любых почвах.
С момента появления всходов до начала цветения (смыкания ботвы) проводят ручными мотыгами три-четыре рыхления и прополки между рядами и в рядах. Почву взрыхляют на глубину 6-8 сантиметров, одновременно уничтожая сорную растительность. При рыхлении не следует засыпать картофельные растения землей.
В условиях достаточного увлажнения можно допустить более глубокое рыхление, так как оно значительно больше увеличивает урожай клубней и их крахмалистость, чем мелкое рыхление.
Первое окучивание картофеля производят в то время, когда высота ботвы достигнет 12-15 сантиметров а второе - через 12-15 дней после первого. Окучивать картофель при помощи мотыги или окучника надо только влажной почвой, после дождя или полива. При первом окучивании землю присыпают к растениям на высоту 10-12 сантиметров, при втором - на 15-20 сантиметров. Приваленная влажная земля должна со всех сторон соприкасаться со стеблем. В засушливую погоду следует отказаться от окучивания картофеля, особенно на легких почвах, ограничившись только рыхлением.
Подкормка растений органическими или минеральными удобрениями - один из важнейших приемов ухода за картофелем. Проводят ее перед рыхлением и окучиванием. Применяют сухую и жидкую подкормки. Первый раз подкормку вносят при высоте картофельных растений в 10-15 сантиметров, второй раз - через 15-20 дней после первой подкормки.
При сухой подкормке на каждый куст картофеля расходуют одну-две горсти древесной золы, предварительно смешанной с землей, или 15 граммов хорошо измельченного птичьего помета. Овощной смеси минеральных удобрений достаточно одной столовой ложки на куст. Если же для подкормки используют азотное удобрение, суперфосфат и калийную соль в отдельности, то каждого из них берут по одной чайной ложке.
Под каждый куст картофеля вносят 1-1,5 литра удобрительного раствора.
Сухую подкормку заделывают в междурядьях на расстоянии 8-10 сантиметров от растений, а при жидкой подкормке вокруг каждого куста или вдоль рядков по обеим сторонам кустов делают мотыгой неглубокие бороздки, в которые наливают удобрительный раствор. Как только жидкость впитается в почву, бороздку присыпают перегноем, торфом, землей или же проводят рыхление, окучивание.
Как сухую, так и жидкую подкормку следует вносить во влажную почву, после дождя или полива. Подкормленные растения также надо полить.
На почвах, чрезмерно заправленных азотистыми удобрениями, при недостатке в них фосфора и калия, картофельная ботва буйно растет но образуется лишь небольшое количество мелких клубней. В этих случаях необходимо провести две-три дополнительные подкормки растений древесной золой или суперфосфат-калийной солью, которые усиливают образование и рост клубней. Чтобы ускорить действие этой подкормки, ее нужно внести глубоко, ближе к корневой системе, сделав лопатой узкие ямки (щели) возле куста. Кроме того, для прекращения буйного роста ботвы следует произвести прищипку верхушек кустов на 1-2 сантиметра.
В сухую погоду необходимо систематически поливать картофель. Это повышает его урожайность в два-три раза. Полив особенно важен при сильно развитой ботве, а также в период цветения и образования клубней. Сперва на каждый куст расходуют 2-3 литра воды, а затем количество ее доводят до 4-5 литров.
Во время цветения и клубнеобразования картофеля примерно за месяц до его уборки проводят один раз внекорневую подкормку его суперфосфатом и борной кислотой. На 100 квадратных метров картофеля вносят при этом 1 килограмм суперфосфата и 6,5 грамма борной кислоты, растворенные в 10 .литрах воды. Такая внекорневая подкормка (даже на хорошо удобренных участках) способствует оттоку крахмала из ботвы в клубни, повышает урожайность на 10-15% и увеличивает содержание крахмала в клубнях на 1,5-2%. Одновременно с внекорневой подкормкой целесообразно опрыснуть картофель бордосской жидкостью против заболевания фитофторой.
Очень важно также проводить предуборочное прикатывание ботвы. Это усиливает ее усыхание, увеличивает отток крахмала из ботвы в клубни и ускоряет дозревание клубней. Прикатывание проводят примерно за 15-20 дней до уборки урожая, не допуская при этом сильных повреждений или разрывов ботвы.
Некоторые огородники, желая усилить приток питательных веществ к клубням, обрывают цветки картофеля. От этого приема следует отказаться, так как он не оказывает заметного влияния на урожай.
Болезни и вредители картофеля при недостаточной борьбе с ними причиняют большой урон урожаю.
Фитофтора - грибковая болезнь. Она распространяется в июле и августе, представляя особенную опасность в годы с обильными осадками. Фитофтора поражает листья, стебли и клубни картофеля, быстро переходит на соседние кусты и за несколько дней может охватить весь участок. Листья картофеля, заболев­шего фитофторой, покрываются буровато-коричневыми пятнами, а на их нижней стороне по утрам появляется белый пушок. С ботвы заболевание переходит на клубни, которые также покрываются пятнами. В течение 8-10 дней ботва отмирает, а клубни перестают расти и загнивают.
При первых признаках заболевания фитофторой (в первой декаде июля) необходимо два-три раза опрыснуть картофель 1-процентным раствором бордосской жидкости или один-два раза опылить его порошком АБ (150 граммов на 100 квадратных метров). Опрыскивать лучше утром в сухую и безветренную погоду. Распыленная жидкость должна оседать на растениях в виде тумана.
Картофель, заболевший фитофторой, необходимо дополнительно окучить, чтобы помешать переходу болезни с ботвы на клубни. За 3-5 дней до уборки скашивают и удаляют с участка всю зараженную ботву.
После уборки картофель просушивают на участке в течение 3-4 часов, удалив зараженные клубни.
Не подвержены этой болезни сорта картофеля Московский и Фитофтороустойчивый и относительно слабо поражаются ею Эпикур, Лорх и Вольтман.
Кольцевая гннль - бактериальная болезнь. Она сильно поражает картофель во время роста, а также при хранении, особенно в дождливые годы. Болезнь передается с посадочным материалом. У растений, больных кольцевой гнилью, в конце цветения листья желтеют и поникают, на месте разреза стеблей обнаруживается почернение сосудистых пучков, клубни загнивают, и значительная часть урожая погибает.
Для борьбы с этой болезнью необходимо перед посадкой тщательно осмотреть посадочный материал и удалить из него все больные клубни. При резке семенных клубней следует дезинфицировать нож 3-процентным раствором лизола. Больные растения надо немедленно удалять с участка, а собранные с щрс "клубня * т^тптолят*^ пер^тотмепеМк"^ " н.ожка особенно сильно развивается в дождливые дни и на пониженных участках.
Меры борьбы с черной ножкой те же ё^ цевой гтыцШ" 1 №§!
Из вредиятелей большой ущерб урожаю причиняет проволочник. Это - твердая, блестящая, желтовато-бурая личинка - Жука ^^у^*ЬДвет|^Яд сантиметра. n^SSiiB^mKX"-W^^V^i^&^^^^^№{ 5 до 20 сантиметров;" где повреждаЮт -корни7 и корневую шейку растений, вгьеАя^^^Щ^Щп^ющ^т УДИ иеплоды. Особенно снльно размножаются они на участках, засоренных пыреем.
Для борьбы с проволочниками осенью проводят глубокую перекопку участка, в июле рыхлят междурядья, в течение всего лета систематически собирают сорняки, вносят в почву калийные удобрения. подкармливают картофельные растения. На небольших участках, сильно зараженных проволочником, его можно вылавливать на пищевые приманки. Для этого куски карто­феля, свеклы, дробленого жмыха или теста из отрубей закапывают неглубоко в почву, через день-два их откапывают, собравшихся к ним проволочников уничтожают и приманки снова кладут в землю. Проволочников можно легко уничтожить, заделав в почву 100-150 граммов гексахлорана на 100 квадратных метров площади. Но клубни картофеля при этом пропахнут гексахлораном.
Колорадский жук-самый опасный вредитель картофеля. Он имеет яйцевидную форму. Длина его - от 0,7 до 1,6 сантиметра. Надкрылья выпуклые, желтоватого цвета, с десятью черными полосами. Нижние крылья ярко-красного цвета. На лбу - черное треугольное пятно, а на передней спинке - темные пятна. Жуки зимуют в земле и под растительными остатками. Весной они вылетают и сильно повреждают всходы картофеля, рассаду помидоров, баклажанов и других пасленовых культур. У поврежденных растений картофеля клубни не образуются. Самка колорадского жука откладывает оранжево-желтые яички кучками, главным образом на нижней стороне листьев. Через 5-17 дней из яичек выходят личинки, которые сразу же начинают уничтожать листья картофеля.
Надо систематически следить за картофелем и другими пасленовыми культурами и в случае обнаружения колорадского жука немедленно принять меры. 0

Первая подкормка

Первую подкормку необходимо проводить при первом окучивании. В этот период агрономы рекомендуют проводить подкормку смесью из азотных, калийных и фосфатных удобрений. Дело в том, что картофель очень требователен к содержанию в почве калия, азота и фосфора. Калий и азот отвечают за размер клубня, а фосфор за их количество. Для подкормки используется раствор.

Раствор готовится по следующей методике, берется:

  • азотно-калийных удобрений 30 г;
  • фосфорных удобрений 60 г;
  • вода 10 л;

С раствором нужно обращаться аккуратно и не попадать им на молодые растения(он просто сожжет их). Часто в фермерских хозяйствах используется такая вещь как нитроамофоска, ее часто добавляют в лунки при посадке. Норма использования одна чайная ложка на одну ямку. Осенью нитроамофоской удобряют участки для посадки картошки весной, норма расхода в этом случае составляет 20 г удобрения на 1 м2. Для картошки очень важно использование калийных удобрении, они помогают повысить урожайность и увеличить массу клубней. Агрономы настоятельно советуют применять удобрения с высоким содержанием калия.

Использование куриного помета как удобрения

Первую подкормку картошки сразу после посадки можно проводить с применением навоза или помета. Удобрение обязательно нужно разводить водой и настаивать за несколько дней до внесения в землю. Пропорции воды и куриного помета примерно 1 к 15, будьте осторожны, лучше сделать слабый раствор, чем пожечь растения. Подкормка картошки куриным пометом, сделанным описанным методом, делается сразу после дождя, а также обильного полива, земля должна быть хорошо увлажненой. Под каждое растение выливают по литру раствора.

Куриный помет очень питательное удобрение и содержит многие микроэлементы:

  • азота- 2 %;
  • фосфор (в виде фосфорной кислоты) - 1,5-2,0 %;
  • калия - 1,0 % ;
  • кальция - 2,4 %;
  • магния - 0,8 %;
  • серы - 0,5 %;

Использование опилок, древесной золы и шелуха с лука как удобрений

Чем же еще можно подкормить картофель, чтобы был лучше урожай. Кроме куриного помета, азотно-калийных и фосфорных удобрений можно использовать опилки, древесную золу и шелуху с лука.

Существует два способа применения древесной золы, как удобрения. При первом способе золу насыпают в ямку при посадке. При втором способе клубни обваливают в золе. В случае если зола, сыплется в ямки, то необходимо контролировать ее расход, он должен быть не более 300 г на один квадратный метр. Когда на даче применяется пепел, как удобрение для подкормки картофеля, то клубни выходят крахмалистые.

» Препараты для картофеля

Картофель на протяжении всего времени цветения созревания очень активно потребляет минеральные удобрения. Корни у растения слабые, а клубни растут большие и многочисленные, из-за чего ему регулярно не хватает микро и макрокомпонентов. Осенью, после сборки урожая, земля становится истощенной, и если ее не подкормить, то на следующий год собирать будет нечего. Рассмотрим, как правильно удобрить культуру в открытом грунте.

Прекрасные сборы картошки будут после того, как приобрели участок и начали его обрабатывать. Целина имеет множество питательных веществ, которые нужны для роста картошки.


Невозможно выращивать на одном участке овощи без севооборота – земля потеряет свои свойства

С годами земля беднеет . Картошке необходимы удобрения на этапе подготовки земли для посадки, и на протяжении всего времени культивирования.

При высадке в лунку в весенний период

В гнездо одновременно с песочком бросают объемом с литровую емкость навоза или компоста . Если земля богата минералами, то можно внести 1⁄2 литровой банки органики. Потом в лунку насыпать горсть золы, все тщательно перемешать и можно высаживать картофель.

Если добавки минеральные, то вносить их в лунку нужно строго по инструкции на упаковке. Их также можно перемешать с песком и затем высаживать клубни.

Минеральные удобрения и сидераты: что нужно весной

Весна является горячей порой для картошки, поэтому огородникам необходимо предварительно добавлять минеральные удобрения в землю. Для этого вносят 2 кило сернокислого калия на одну сотку и удвоенный супер фосфор: примерно кило на сотку.

Эти добавки прекрасно обогащают землю и сильно увеличивают урожай . Осенью надо позаботиться о подкормке земли. С этой целью сеют в зиму вику. Это прекрасное растительное добавление, собирающее в своих стеблях азот и иные микрокомпоненты.

Известны и другие сидераты. Это: горчица, овес, люпин, пшеница. Эти растения помогают росту клубневых микробов, они выдают азот.

Способ применения не сложен. Перед тем как сажать картошку сеют сидераты когда вспахивают землю.

Нитрофоска

Препарат производят из минерального материала с большим числом фосфора, которые обрабатывают другими соединениями: азотной кислотой, сульфатом аммония, хлористым калием .

В итоге получают дополнительное питание, состоящее из:

  • Аммиачная и калийная селитра;
  • Хлористый кальций и аммоний.

Состав его зависит от того, как его изготавливали.

Есть три типа удобрения :

  • Сернокислая;
  • Сульфатная;
  • Фосфоритная.

Для картошки более всего подойдет фосфоритное. На сильно песчаных и дерново-подзолистых землях возможно применять сернокислый тип. Удобрение должно быть без хлора, который уменьшает рост растения.

После того, как картошка отцветет, использовать подкормку нельзя, так как сила азота уйдет в ботву, а плоды будут маленькими. При проращивании картофеля применяют как полезные, так и противомикробные качества нитрофоски.

Картошки, которые отложили для проращивания, через шесть дней обрабатывают раствором удобрения . Это делается только единожды.

Комплексное удобрение

Комплексные подкормки любят многие растения – они обеспечивают картофель всеми полезными и необходимыми веществами.

Минеральные – это химические соединения из солей, применяемые огородниками для подкормки.

Отдельное удобрение повышает определенные качества картошки на всех этапах роста. Комбинация некоторых видов более результативна для общего роста картофеля.

Сегодня есть несколько типов таких добавок. Они имеют два и более нужных компонентов и микроэлементов. Рассмотрим наиболее эффективные из них и порядок обработки.


Высоко результативное, азотно-фосфорное — в горошинах. Его применяют на разных видах земель для главного и отдельного применения, для подкармливания картофеля во время роста .


Не простое, трехкомпонентное вещество, состоящее из: азота, фосфора и калия. Применяется на разных видах земель, для разнообразных сельскохозяйственных культур.


Концентрат, высоко результативная подкормка, состоящее из азота, фосфора, калия. Изготавливается в гранулах. Применяется на землях, обедненных азотом, фосфором и калием.


Высоко результативное, сложное удобрение , состоящее из серы.


Зола при высадке картошки

Древесная зола — это остатки растений после костра. В них есть 74 химических компонента, которые необходимы для роста картошки. Из-за разнородного состава она служит органической заменой не натуральным минеральным подкормкам, которыми удобряют клубни.

Для получения прекрасного урожая необходимо грамотно применять эту добавку, а не просто сыпать «чем больше, тем лучше».

Химический состав зависит от того, из чего получена зола :

  • Дерево (береза или сосна) — 14% калия и 7% фосфора, прекрасно ограничивает кислые земли;
  • Подсолнух и гречиха – Калий и 35% кальция;
  • Пшеница и рожь – Фосфор;
  • Стебли картошки — 30% калий, 20% кальций, 8% фосфора;
  • Отсутствие хлора отличает ее от иных подобных подкормкок, но в ней нет и азота, поэтому применять необходимо в комплексе.

Золу нельзя кидать в землю вместе с азотными препаратами. Известь, которая есть в золе, реагирует с аммонием, получается аммиак, который впоследствии улетучивается. Поэтому результативность азотных добавок сводится к нулю.

Калийные удобрения

Для картофеля лучше всего использовать эти удобрения с маленьким числом хлора. Калийные это:

  • Калимагнезия;
  • Пыль из цемента в гранулах;

Достоинством его является наличие золы дерева. Калий в нем имеется без хлора, что очень хорошо влияет на сбор и свойства картошки .

Кроме калия в них есть фосфор, кальций и микроэлементы, нужные для картошки. В среднем, норматив расхода составляет 150 килограмм на один гектар.

Для песчаных земель норматив увеличивают, а на глинистых почвах дозы уменьшают.


Азотные подкормки

Их применяют в виде сульфата аммония или аммиачной селитры.
С ними нужно быть аккуратными: они требуются более всего в период роста , если увеличить дозу, то вся польза пойдет в стебли, а плоды будут бедными.

Азот повышает рост и вегетацию растения. Если насыщенность большая, то корни могут получить ожог, а в плодах могут накопиться вредные вещества.

Из всех видов этих подкормок только карбамид кладут в землю осенью и весной. Аммиачную селитру и сульфат аммония применяют только весной, перед тем, как планируют высадку клубней.

Добавки не вносят глубоко в землю , а посыпают ими поверхность. Сульфат аммония запрещено перемешивать с доломитовой мукой, а мочевину с суперфосфатом.


Фосфорное

Средства на основе фосфора повышают рост корней, цвет и плодоношение картофеля. Очень важно их применять в самом начале развития растения. Фосфор увеличивает морозостойкость растения, и хорошо влияет на свойства хранения клубней.

Фосфор необходим в средних количествах, однако избыток или недостаток не оказывает пагубного действия на картошку.

При выборе подкормки нужно помнить, что фосфор есть в золе , перегное и хорошем азотном навозе.


Отдельно фосфорное удобрение не найти – на выручку придет качественный навоз

Высадка картошки с навозом в гнезда

Чтобы навоз хорошо действовал на сбор картошки, нужно добавлять в почву в перегнившем виде. Навоз необходимо распределить по участкам и перекопать. Навоз вноситься из расчета 400 кг на один участок.

Существует другой метод внесения его при высадке картошки. Навоз добавляют по 300 г в одну лунку. Для равномерного распределения применяют мерную емкость . После добавления навоза в ямку, его засыпают почвой, а сверху располагают картошку.

Прекрасный результат внекорневого удобрения картошки дает суперфосфат. Его вносят после цветения картошки, так как в нем находится гидролиз.

Введение в листву химических компонентов может привести к связыванию фотосинтеза. Результатом этого может стать болезнь корней и плохой урожай. Чтобы этого не произошло нужно выдерживать время подкормки.


Она является химическим веществом, содержащим 45% азота, обеспечивает рост картошки . Кормить картофель этим средством не вредит плодам и листве.

В период развития картофеля мочевину применяют из расчета 5-10 грамм на 1м2. В период цвета делается состав: 60 грамм мочевины, перемешивают с 10 л Н2О. 3л раствора используют на сто квадратных метров.


Жидкие удобрения

Их приготавливают при помощи разбавления водой минеральных подкормок и полезных веществ. Для этого берут коровяк, помет птицы, жижу навоза и другие .
Используют их перед цветением, когда рост растения достиг 15 сантиметров.

Для изготовления жидких удобрений Н2О разводят:

  • 4-5 долей коровьего навоза;
  • 2-3 доли жижи навоза;

Минеральные добавки — по инструкции.

Жидкими подкормками заполняют лунки, или осуществляют полив между рядами . Подкормку выполняют два раза.

Перегной добавляют весной либо непосредственно в лунку, либо в борозду при посадке. Это самый бюджетный вариант. Он увеличивает плодородие почвы, оказывает помощь в повышении урожая.

Перегной является прекрасным добавлением для картошки. Лучше всего готовить его самостоятельно, тогда он получается чистым.

Для этого необходимо взять 9/10 отходов и 1/10 почвы . Сложить в заранее подготовленную емкость, тщательно перемещать. Через один два месяца можно использовать.


Органические удобрения

В сельской местности проблем с органикой не возникает. В любой деревне есть скотина, домашняя птица, которая дает прекрасные органические удобрения.

Если навоза много , то его просто распределяют по полям и перекапывают. Не стоит злоупотреблять органикой.

Существуют еще такая органика, как:

  • Птичий помет;
  • Зола;
  • Компост.

Посадка картофеля с куриным пометом

Применять куриный помет в неразбавленном виде нельзя. Для его использования, нужно готовить раствор, в пропорции 1 к 15.

Куриный помет по составу питательных веществ в несколько раз превосходит коровий и конский навоз . В нем есть кальций, микроэлементы и другие биологически активные вещества – поэтому он может заменить другие виды навоза.

Раствором необходимо поливать кусты под корень.


Корневые и внекорневые удобрения

Подкормка картошки может быть корневой или внекорневой. При корневой удобрения могут положить под корень, а при внекорневой растения опрыскивают.

К корневым относятся :

  • Органические;
  • Минеральные.

Внекормовую подкормку картофеля осуществляют:

  • Магнием;
  • Фосфором;
  • Калием;
  • Бором;
  • Марганцовкой.

Какие требования к удобрениям

Типы удобрений и как они влияют, указано в данной таблице.


Снижение лежкости культуры – следствие нехватки калия

Особенности подкормки

Факторы, влияющие на урожайность картофеля

Количество урожая картофеля будут зависеть от полного комплекса условий и факторов:

  • Качество посадочного материала;
  • Насколько правильно будет обработан картофель перед посадкой;
  • Соблюдалась ли технология при посадке;
  • В какой области и при каких погодных условиях выращивался урожай;
  • В какую почву посажен картофель;
  • Как производился полив;
  • Соблюдались ли нормативы при высадке картофеля;
  • Как проводилась борьба с вредителями растения.

Как удобрять картофель

Многих огородников интересует вопрос как правильно удобрять картофель. Вот несколько методов:

  1. Сплошной . Данный метод предполагает, что удобрения будут вноситься на всю площадь посева;
  2. Локальный . При этом способе подкормку вносят непосредственно в землю около растений.

Профессионалы советуют применять второй метод, так как он более результативен. В качестве удобрений используют куриный помет, навоз, золу и минеральные средства.

Необходимо помнить, что перебарщивать с добавками не стоит, нужно соблюдать баланс и всегда правильно рассчитывать дозу.

Осенняя подготовка почвы

Подготовка почвы осенью является залогом хорошего урожая картофеля на следующий год. Почву готовят перед наступлением заморозков .

Сегодня огородники применяют два способа подготовки почвы осенью:

  1. Щадящая подготовка, глубокое рыхление.

Участок вскапывается на штык лопаты, при этом удаляют все сорняки и вносят необходимые удобрения. Лучше, если в качестве подкормки берут навоз. Вносят его из расчета 7 килограммов навоза на каждый м2 . Можно добавить сульфат калия и суперфосфат.

  1. Применение сидераторов.

Почву перекапывают и сажают на участке сидеративные растения, которые весной косят и засыпают десяти сантиметровым слоев земли. Это очень хорошо обогащает почву.

Если подкормка не произведена вовремя

Если в определенное время не произведена подкормка растения, то расстраиваться не нужно. Для этого всегда можно применять коровий навоз. Его разбавляют водой в пропорции 1 к 10 и обрабатывают ботву.

Лучше подкормку проводить при первом окучивании клубней . После этого в течении трех недели растение вырастет на треть, его нужно снова окучить и подкормить. Также во время окучивания можно подкармливать клубни минеральными добавками с содержанием азота, калия и фосфора.


Окучивание – время, когда можно подкармливать картофель вне очереди

Чем удобрять в период образования и созревания клубней

Проводя внекорневую подкормку, происходит насыщение растения микроэлементами, в итоге картофель будет крупным и вкусным.

Подкормку делают два раза:

  1. После периода цветения растения нужно подкормить марганцем и бором. Это улучшить вкусовые качества картофеля и не допустит пустот в клубнях.

Для проведения подкормки достаточно купить минеральные подкормки в магазине и разводить их в соответствии с инструкцией.

  1. За месяц до сборки урожая проводят вторую подкормку. Для этого применяют универсальное удобрение, в состав которого входит фосфор и суперфосфат.

Чем подкормить после всходов

После того как появились первые всходы картошку можно и необходимо удобрять. В это время растению требуется азот, который повысит и укрепит его рост.

Главное требование при проведении подкормки, это соблюдение дозировки. Если растение перекормить азотом, то вся сила уйдет в ботву, а клубням ничего не достанется.

Также при превышении дозировки, листья картофеля могут получить ожог , что не очень благоприятно скажется на урожае.


Перебор с удобрениями может снизить урожайность

Способы внесения удобрений в почву

Есть два приема добавления подкормок в почву: разбрасывание и местное.

При первом приеме берут дозу и разбрасывают на землю вручную, равномерно. Этим же приемом производят и внекорневые подкормки картофеля. После этого землю перекапывают и поливают.

Местное внесение разделяют на два вида: рядком и в лунку . Он заключается в смешивании удобрений с малым числом почвы и формированием очагов, насыщенных удобрениями.

По времени: есть регулярная подкормка при высадке или внесение удобрений во время роста растения. Самое результативное это внесение добавок одновременно с органикой.

Процесс внесения удобрений в землю

Разделяют три приема технологий удобрения почвы:

  • Прямоточный;
  • Перегрузочный;
  • Перевалочный.

Прямоточный метод предполагает загрузку удобрений в транспорт для разбрасывания, перевозку и равномерное рассеивание их на поле. Эту технологию отличают минимальные работы по погрузке и разгрузке, а также минимальное использование техники.


Пример транспорта для разбрасывания удобрений

Перегрузочный метод предполагает раздел машинных и технологических функций . Удобрения погружают в одну машину, перевозят на поле, разгружают в другой транспорт для рассеивания по полю.

Перевалочный метод применяют для распределения на поле органических удобрений. Органику складывают на краях поля, а затем при помощи специальной техники развозят по полю.

Расчет количества удобрений

Норму считают на действующее вещество — на % содержания питательных веществ на один компонент.

Органику вносят в почву в основном ведрами . В одно 10 литровое ведро помещается примерно 5-9 килограмм перегноя, компоста или торфа.


Принято считать, что одно ведро удобрений типа компоста вмещает 5-9 кг. в зависимости от подкормки

Минеральные удобрения меряют банками или стаканами. В один стакан входит следующее количество удобрений:

  • Селитра , сернокислый аммоний-160-180 г;
  • , смесь для удобрений-200г;
  • Фосфор -350г;
  • Хлористый калий -190г;
  • Известь -120г;
  • Калий -260г;

В разных областях различный состав почвы. Исправить любые недостатки почвы могут удобрения, которые при правильной дозировке и при соблюдении технологии посадки, помогут вырастить достойный урожай.