Смотровая яма в гараже своими руками: какую лучше соорудить. Как своими руками построить в гараже смотровую яму Как построить гараж с смотровой ямой

Статья расскажет о том, как правильно устроить смотровую яму в гараже. Вы узнаете об особенностях этого сооружения, популярных ошибках и методах их устранения. Кроме того, мы опишем пошаговое руководство с фотографиями для постройки смотровой ямы усиленной конструкции.

Гараж при достаточном навыке его владельца постепенно превращается в СТО, в котором происходит ремонт и обслуживание автомобиля заботливыми хозяйскими руками, и здесь не обойтись без обустройства смотровой ямы. Ее конструкция представляет собой прямоугольное продольное углубление вдоль гаража шириной 600-800 мм и глубиной в средний человеческий рост. Длина ямы определяется местными условиями, но обычно её стараются сделать максимально длинной.

Элементы смотровой ямы

Несмотря на кажущуюся простоту, гаражная яма имеет характерные особенности, которые необходимо понимать заранее:

1. Гидроизоляция (ГИ). Безусловный и обязательный скрытый элемент, пренебрежение которым чревато тем, что яму будет невозможно использовать. Главная проблема любых ям и погребов — сырость: автомобиль, стоящий над сырой ямой, сам станет сыреть и гнить.

Примечание. Уровень грунтовых вод (УГВ) может стать препятствием к строительству ямы, т. к. затопляемый резервуар — недопустимое сооружение для гаража.

1. Силовой контур по верхнему периметру. Обычно его делают из уголка, к которому приваривают арматуру, сетку или просто «хвосты», которые запускают в армирование стяжки. Эта стальная рамка нужна для того, чтобы сдерживать давление от авто в динамике и статике. Без неё колёса просто продавят стяжку (которая редко бывает толще 50 мм) и она будет разрушаться и сыпаться в яму. Стальной контур служит также упором для домкрата и местом укладки перекрывающей доски.
2. Ниши. Дают 200% к удобству в работе. Чем их больше, тем удобнее работать. Достаточный размер — высота 300-400 мм, глубина 150-250 мм, длина 400-500 мм. Обычно на яму под легковой автомобиль делают максимум 4 ниши — примерно под каждым колесом.
3. Дополнительные упоры. В районе колёс, при монтаже силового контура, можно заложить дополнительные двутавры или швеллеры (высотой 90-120 мм) для удобства смещения домкрата по высоте. Практика показала, что такие манипуляции в районе ступиц — частая потребность.
4. Освещение. Профи знают, что свет в таких ямах должен быть запитан от 36 вольт. Это исключает возможность возгорания паров топлива и ГСМ. При питании от 220 вольт короткое замыкание или разбитая лампа могут стать причиной несчастного случая, т. к. быстро выбраться из ямы, перекрытой автомобилем, довольно сложно.

Малозначимой особенностью является лестница, ступени которой могут быть сделаны монолитными, заодно со стенами. Такой марш делают чаще всего в больших гаражах с ямами более 5 м в длину. В частном хозяйстве из экономии места применяют обычные приставные лестницы.

Особенность устройства смотровой ямы

Проектируя смотровую яму для собственных нужд, ориентируйтесь на удобство работы для себя. В первую очередь это высота рабочего пространства или глубина ямы. Здесь они делятся на два типа:

1. «Стоячие». Предназначены для работы стоя, в полный рост.
2. «Сидячие». Операции выполняются, сидя на поперечном сиденье. Его можно установить на ролики, а по стенам пустить направляющие и легко перемещаться по яме. Этот способ экономит 500-600 мм глубины и материал для стен.

В обоих случаях край ямы должен находиться примерно на уровне плеча мастера. Этот принцип не влияет на конструктив, только на глубину.

Популярные ошибки при самостоятельном строительстве смотровой ямы

Мы рассмотрим недочёты при самом простом варианте с кирпичными стенами:

1. Бетонирование пола перед стенами. Основную массу смеси для стяжки или лежачей плиты пола следует укладывать после возведения первых рядов. Иными словами, плита должна находиться внутри стен, а не стены стоять на плите. Плита внутри будет держать нагрузку от грунта и дополнительно страховать от деформаций «коробки». Для стен достаточно сделать мини-фундамент 60-80 мм.
2. Яма без стяжки. Совершая эту ошибку, яму делают каменной или бетонной, а стяжку не делают из экономии или откладывают «на потом», т. е. навсегда. Лучшее решение — сделать стяжку, чтобы обвязать силовой контур ямы, даже если в ней нет особой необходимости.
3. Пренебрежение силой грунта. Часто эта ошибка становится роковой — движения на глубине ниже низа фундамента гаража не ощущаются на поверхности. Изымая грунт из ямы, человек нарушает его естественную структуру, и грунт стремится заполнить пазуху (это его природное свойство). Поэтому используйте все доступные средства армирования — кладочную сетку, армопояс, закладные детали, анкера.
4. Пренебрежение армированием. Подземные конструкции следует армировать вдвое гуще, чем надземные. Аргумент о стабильном грунте — самоуспокоение, т. к. поведение почвы непредсказуемо и может меняться в связи с климатическими условиями. Иными словами, грунт может начать давить на стенки — в этом случае положение спасёт армирование каждые 2-3 ряда с обязательной обвязкой углов.

Руководство по устройству ямы в гараже

В этой части статьи мы расскажем о том, как построить яму своими руками, а точнее, о последовательности работ. «Короб» предлагается выполнить кладкой в полкирпича с ж/б армопоясом. Это будет вариант с максимальным усилением.

1. Изъять грунт. Размеры ямы: длина — исходя из возможностей гаража; ширина — внутренний размер (700 мм) плюс один кирпич 200 мм. Итого 1100 мм. В мини-траншею под фундамент стен уложить гидроизоляцию и забетонировать. Из крайней кромки фундамента выпустить арматуру для связки с армопоясом.

2. Выстелить яму гидроизоляцией. Несколько слоёв полиэтилена, либо специальная плёнка. Идеальный вариант — ПВХ мембрана . Она легко спаивается феном и создаёт объёмные углы.

3. Навязать к выпускам арматуры вертикальные и горизонтальные стержни Ø 10-14 мм так, чтобы получилась сетка с ячейкой примерно 150х150. Это должен быть жёсткий однослойный пространственный каркас, расположенный в пазухе 100 мм между кладкой и грунтом, покрытым гидроизоляцией.

4. Кладку стен можно поднять на 3-4 ряда, обязательно связывая кладочной сеткой, и забетонировать плиту пола. Можно вывести кладку до конца, попутно выкладывая ниши, а потом забетонировать пол.

5. По мере продвижения кладки пазуху можно бетонировать каждые 500-700 мм.

6. После высыхания раствора и бетона можно установить силовой контур. Он варится из уголка и устанавливается по верху кладки. К уголкам приварить выпуски арматуры или закладные детали.

7. Затем к закладным деталям увязать сетку стяжки и забетонировать пол гаража.

8. Конструкции следует обеспечить вентиляцию в течение 21 дня.

С уверенностью можно сказать, что яма, построенная по такой технологии, выдержит любые пучения грунта, не протечёт и не отсыреет.

Другие варианты устройства ямы

На стабильных сухих грунтах, например, при расположении гаража на горе, можно не делать мощный армопояс и устроить более простое решение. Это может быть тонкослойное бетонирование «скользящей опалубкой».

Бетонированием это называется лишь условно — скорее, это метод нанесения толстого слоя штукатурки, которая нужна для укрепления среза грунта.

Вместо выкладки каменного, можно изготовить цельнометаллический резервуар. Это вполне жизнеспособный вариант при наличии материала и умения герметично варить металл.

Абсолютная гарантия защиты от затопления, но сам металл нужно усилить рёбрами жёсткости и защитить от влаги. Такой «стакан» просто устанавливают в котлован и бетонируют пазухи. Безусловный плюс — можно не привязывать ёмкость к стяжке.

В построении гаражной ямы нет особой сложности. Главное — чётко понимать свои потребности и соизмерять их с возможностями гаража. Во всём остальном можно положиться на материалы этой статьи, созданной на основе опыта многих мастеров.

Правильно обустроенная гаражная яма позволяет провести самостоятельный осмотр или мелкий ремонт автомобиля без обращения на СТО. Создавая комфортные условия для работы, нельзя забывать о нормах безопасности конструкции и оборудования ямы.

Каких размеров должны быть смотровые ямы?

В первую очередь на месте обустройства смотровой ямы необходимо выяснить уровень нахождения грунтовых вод. Если он находится на отметке 2,5 м от уровня почвы, то про идею устройства ямы лучше забыть. Вода постоянно будет скапливаться на дне и никакие меры не помогут спасти днище авто от появления коррозии. Лучше для осмотра машины установить на улице около гаража эстакадную конструкцию.

Перед разметкой для рытья траншеи определяются с размерами ямы.

При этом обычно руководствуются следующими данными:

• Глубина смотровой ямы обычно закладывается исходя из роста автовладельца. Оптимальной считается высота от дна ямы на 10–15 см большая, чем рост человека. Только в этом случае обеспечиваются наиболее комфортные для работы условия, когда не приходится приседать, нагибаться либо высоко тянуться.
• Ширина должна быть увязана с габаритами автомобиля. Однако при расчетах следует учесть все возможные модификации. Оптимальными размерами считаются 70–80 см, но при большей ширине колесной пары и яма тоже может быть на столько же шире.
• Оптимальная длина как минимум на 1 м больше размера авто. Это обеспечивает беспрепятственный удобный спуск в яму. Обычно в процессе проектирования предусматривают обустройство небольшой лестницы либо ступеней.

При устройстве смотровых ям на СТО руководствуются в первую очередь принципом универсальности этого объекта и поэтому размеры там несколько другие. Так например для поста СТО РУУК, где производят легковых машин, размеры ямы 1000x5500x1800 мм (ширина, длина, высота). Причем для СТО высота указывается не до уровня пола, а до поверхности, на которой должны стоять во время ремонта. На СТО такие рабочие поверхности не всегда находятся на одном уровне с полом.

Если строится яма для обслуживания грузовиков, то ее размеры несколько меняются. У больших автомашин различных моделей между колесами весьма разное расстояние. Поэтому за основу берут ширину базы собственного транспорта. Яму надо делать уже, чем эта характеристика, на 30–40 см. Если ширина смотровой ямы окажется меньше, то будет проблематично или невозможно добраться до всех нужных узлов грузовика.

Когда яма нужна для осмотра и грузовой, и легковой машины, ее ширину усредняют. При ширине для одного автомобиля 120 см, а другого 80 см искомый размер – 1 м.

Разметка и рытье траншеи под смотровую яму

Прежде чем правильно разметить границы копаемой траншеи под яму необходимо предварительно определиться с строительным материалом ее будущих стен. Если планируется возводить кирпичные шириной в ½ кирпича, то толщина этих стен будет составлять около 12 см (у этого материала разных марок габариты отличаются) и в этом случае к размерам ямы прибавляют по 24 см. Полученные значения будут длиной и шириной траншеи. Когда предполагается кладка в 1 кирпич, то, соответственно, толщина стен будет примерно 24 см, а к длине и ширине ямы добавляют по 40 см. Если планируется бетонировать стены, то их толщина принимается равной 20 см (этого вполне достаточно), а к размерам прибавляют по 40 см.

На полу гаража обозначаем колышками либо рисуем прямоугольник траншеи. Затем, исходя из качества устойчивости копаемого грунта, делаем приблизительный отступ от намеченного периметра для формирования уклона стенок траншеи без потери размеров будущей ямы.

Роют траншею своими руками, потому что ее пропорции довольно небольшие. При этом делают припуск на глубину в 20–25 см. Пол и стены тщательно выравнивают – это значительно упростит дальнейшие операции.

До рытья траншеи необходимо обязательно выбрать место для складирования грунта, потому что часть земли впоследствии понадобится при засыпке промежутка между стенками траншеи и смотровой ямы. Стандартный объем подобных земляных работ обычно составляет 9 м 3 . При вызове транспорта для вывоза грунта надо учитывать, что у разрыхленного грунта объем на 20–25 % больше, чем у траншеи.

Строительство и обустройство смотровой ямы

Должна быть предусмотрена гидроизоляция смотровой ямы, выполняемой своими руками. Бюджетный вариант – использование жирной глины, которую смешивают с отходами переработанных нефтяных масел. Современные варианты:

• полимерные мембраны – самый надежный и дорогой материал, бывают одно- и многослойные;
• проникающая – такая гидроизоляция смотровой ямы часто используется на СТО, удобна в работе;
• битумная в рулонах – простой в укладке и недорогой материал: рубемаст, рубероид, еврорубероид, специальные смазки.

Непосредственно перед бетонированием пола обязательно подготавливают его основание:

• насыпаем своими руками на дно траншеи 10-сантиметровым слоем гравий, тщательно его утрамбовываем и выравниваем;
• засыпаем сухой песок слоем 5 см;
• делаем гидроизоляцию – можно применить жирную глину, а поверх нее уложить пленку из полиэтилена;
• выполняем своими руками армирование арматурой 4–5 мм и стальной проволочной сеткой с размером ячеек 150×150 мм.

После этого выполняют бетонирование. После полного застывания пола необходимо уложить еще 1 слой гидроизоляции и выполнить финишную отделку (после возведения и отделки стен).

Если планируется делать стены из бетона или кирпича, то можно изготовить своими руками или заказать специальную раму для предотвращения опасных заездов на яму:

• свариваем закладную деталь (объемную раму) из стальных швеллера или уголков;
• из арматуры выполняем анкера («усы») по контуру рамы длиной 50 см;
• раму сажаем в траншею на уровне пола гаража;
• закрепляем анкера (можно подгибать, если деталь по высоте до конца не входит).

Такая «обойма» дополнительно укрепит углы стен. Если предполагается заливка бетоном, то деталь устанавливают внутрь опалубки. После гидроизоляции своими руками стен их можно укрепить сеткой-рабицей. Под бетонирование изготавливаем опалубку и устанавливаем в 3 см от стены. При этом предусматриваем устройство ниш для инструмента и цилиндрических для светильников. Их потолок армируем стержнями арматуры диаметром 8–10 мм. После бетонирования работы приостанавливаем на 1 неделю. Затем своими руками делаем обратную засыпку грунта, а спустя еще 2 недели снимаем опалубку.

Согласно норм техники безопасности для освещения ямы допустимо использовать только низковольтные переносные и стационарные светильники. На СТО как правило применяются светильники на 36 В с встроенным трансформатором для понижения напряжения 220/36 В. Можно также использовать светильники или переноски с лампами на 12 В и 24 В, подключенными к понижающим трансформаторам или аккумулятору.

Крышку для ямы собирают из досок (можно составную). Она защитит автовладельца от падения, а кузов авто – от влаги, конденсирующейся в смотровой яме.

Диагностическая яма всегда является желанным атрибутом гаража. Она позволяет с удобством осматривать низ автомобиля. Рукастый автолюбитель с ее помощью самостоятельно заменит масло или порванную манжету. Именно с нее следует начать обустройство гаража. Потратив некоторую сумму, яму можно соорудить с использованием наемного труда. Статья рассказывает, как сделать эту работу своими руками.

Из чего построить смотровую яму

Смотровая яма в гараже обычно сооружается из кирпича или монолитного железобетона. Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки. Кирпичная кладка менее трудоемка, но не столь прочна и требует дополнительной затирки наружных кладочных швов перед нанесением гидроизоляции.

Железобетонные стены прочнее и более долговечны. К недостаткам можно отнести повышенную трудоемкость изготовления. Для заливки бетонного раствора необходимо сооружать опалубку, внутри которой вяжут арматуру. Требуется большое количество раствора. Своими руками возможно сделать как кирпичные, так и бетонные стены.

Размеры и положение смотровой ямы

Рациональнее отрывать смотровую траншею одновременно с закладкой фундамента гаража. Ширина канавы обычно составляет 70–80 см. Если взять ее менее 70 см, траншея будет тесной, шире 80 см - больше риск провалиться в яму, что нередко и случается. Хорошо, если поблизости окажутся несколько крепких ребят. Высотой траншею делают примерно 180 см, чтобы от головы до днища авто было около 15 см просвета. Длина должна быть не менее двух метров, а лучше - по длине автомашины плюс 1 метр.

Положение канавы может быть различным: по центру ворот или со смещением. В этом случае машина стоит в стороне от подполья с его сырым воздухом. Для осмотра или выполнения каких-либо работ придется маневрировать, чтобы заехать на канаву. Для более удобного входа смотровая яма в гараже может иметь Г-образную конфигурацию. Можно спускаться и подниматься по лестнице, не перекатывая машины.

Спускаться в яму по приставной лесенке неудобно и опасно. Лестница должна быть стационарной, при этом - удобной и безопасной. Наилучшим вариантом является изготовление ступенек одновременно с возведением ограждающей конструкции. При кирпичных стенах и ступени целесообразно выполнить из кирпича. Заливая стены из монолитного железобетона, следует заодно отлить ступени. Если же на этом этапе они по какой-то причине не были изготовлены, то лестницу можно сделать и позднее своими руками, когда будет выполняться обустройство смотровой канавы. Лестницу изготавливают деревянной - с креплением ступеней на тетивах или косоурах, а также металлической - с проступями из рифленого железа.

Как сделать подсветку смотровой ямы

Выполняя обустройство гаражного бокса, следует предусмотреть освещение смотровой ямы в гараже. Согласно правилам устройства освещения в ремонтных ямах применение ламп накаливания 220 В запрещается. Допускается использование источников света с лампами не более чем на 36 В. Для их питания применяют понижающий трансформатор. Хорошим вариантом являются светильники дневного света в герметичном корпусе. Если используется переноска на 24 В, кабель по технике безопасности должен быть длиной не менее четырех метров.

Вентиляция подполья

В ремонтной траншее из-за разности температур возникает повышенная влажность и образуется конденсат с осаждением на днище автомобиля. Чтобы избежать этого неприятного явления, смотровая яма в гараже должна иметь хорошую вентиляцию. Вытяжной канал выполняют из асбоцементной или пластиковой канализационной трубы, заложенной в щебеночную подготовку пола. Эту трубу необходимо соединить переходным коленом с вертикальным вытяжным стояком. Вытяжки из-под потолка гаражного бокса и траншеи должны быть самостоятельными. Если объединить их в одну - эффективность вентиляции технического подполья резко снизится.

Контуры котлована

Перед тем как размечать место в гараже под будущую траншею, необходимо выполнить чертеж ее поперечного сечения. За основу следует брать размер траншеи в свету. Например, ширина будет составлять 70 см. К этой величине нужно прибавить удвоенную толщину стенки. Если последняя равна 20 см, получится: 70 + (2 × 20) = 110 см. Добавить еще запас - по 5 см с каждой стороны. В конечном счете ширина траншеи внизу составит: 110 + (2 × 5) = 120 см. Для того чтобы облегчить впоследствии нанесение обмазочной гидроизоляции, стенки траншеи следует выполнять наклонными. Для этого достаточно ширину траншеи на полу гаража увеличить на 60 см (по 30 - на сторону). То есть, вверху ширина канавы будет равняться 180 см. По такому же принципу копают траншеи для фундамента.

Ковш или лопата

Если смотровая яма в гараже изготавливается одновременно с заливкой фундамента, есть смысл прибегнуть к услугам экскаватора. Вся работа будет выполнена за полдня. Расходы будут такого же порядка, как если нанять землекопов. Иногда бывает, что в сезон их еще и не найдешь. Ну а если пришла мысль устроить техническую траншею, когда гараж уже построен? Остается только один выход - выкопать котлован своими руками. Чтобы не делать лишней работы, какое-то количество вынутого грунта следует складировать недалеко от строительного плацдарма, поскольку земля понадобится для обратной засыпки пазух.

Основание траншеи от проникающей влаги должна защищать гидроизоляция. На утрамбованное дно котлована предварительно заливают 10-сантиметровую подбетонку. Для подготовки достаточно раствора марки М 150. По ширине подготовительный слой выполняют заподлицо с наружной поверхностью будущих стен траншеи. Для изоляции подошвы применяют любой вид рулонного изоляционного материала - рубероид, Бикрост, Акваизол, полимерные мембраны. Полотна следует отрезать с напуском на стены.

Поверх изолирующего слоя заливают бетонный пол. Марку берут прочнее - М 200. Толщины достаточно 7–8 см, но заливаемую поверхность лучше армировать дорожной сеткой 150 × 150 с толщиной проволоки 4 (3) мм.

Правила конструкции стен

Перефразируя Генри Форда, можно сказать - конструкция стен траншеи может быть любой, при условии, что она жесткая и прочная. Чтобы в недалекой перспективе стены не выпучились и не растрескались, следует знать - как их не нужно делать:

• класть кирпичные стены в один ложок (толщиной 120 мм);
• производить кладку из кирпича без армирования;
• использовать для кладки силикатные изделия;
• заливать бетонную смесь непосредственно в грунт (с наружной стороны канавы);
• заливать бетон без арматуры;
• использовать бутобетон.

Комбинированная стена

Ниже описывается один из возможных вариантов сооружения ограждающей конструкции своими руками. Наружные стенки котлована выкапывают наклонными, с запасом по ширине, чтобы обеспечить в дальнейшем доступ для гидроизоляционных работ. Выкладывают 4–5 рядов кирпичной кладки в полкирпича по всему внутреннему контуру будущего сооружения. Эта перегородка будет служить внутренней опалубкой. Наружную устанавливают, отступая 130 мм от сложенной стенки сразу на всю высоту траншеи, используя старые доски, листы фанеры, ДСП, ОСП и другие подобные материалы. Подпирают ее распорками и укосинами, после чего заливают бетонный раствор с верхним обрезом кладки.

Укладывают армирующую кладочную сетку шириной 250 мм с ячейкой 50 × 50 и толщиной проволоки 4 или 5 мм. Выкладывают следующий участок и снова устанавливают арматуру. Для лучшего сцепления с бетоном наружную поверхность кладки из кирпича выполняют «в пустошовку». Жесткость конструкции придадут замкнутые пояса из прутков арматуры диаметром 10 мм, заложенные внизу и вверху ограждения. Чтобы впоследствии оборудовать освещение смотровой ямы в гараже, предусматривают ниши для установки светильников. Гидроизоляция, если она предусмотрена проектом, выполняется после снятия наружной опалубки.

Обзорная канава и грунтовые воды

Не всегда, к сожалению, в гараже можно изготовить обзорную канаву. При расположении грунтовых вод (ГВ) под гаражом на глубине меньшей двух метров, не стоит и приступать к строительству. Жизнь показывает, что в этом случае не поможет никакая гидроизоляция стен. Когда ГВ находятся на отметке ниже 2,5 метра, траншею можно соорудить при условии, что будет выполнена качественная гидроизоляция наружных стен смотровой канавы. Ее можно выполнить своими руками из нескольких слоев оклеечного материала: рубероид, Технониколь, Стеклоизол, Гидростеклоизол и других. Оклеивают поверхности с помощью расплавленного битума. Существуют материалы проникающего действия: Гидротекс, Акватрон-6, Пенетрон. Они удобны тем, что наносятся на сырой бетон и сокращают время ожидания. Хорошим глиняным замком служит жирная мятая глина.

Глобальное утепление

Чтобы смотровая яма в гараже зимой не покрывалась инеем, ее можно утеплить. Для этого наружные стены, на которые нанесена гидроизоляция, необходимо оклеить плитами утеплителя - пенополистиролом толщиной 5 см. Если такой утеплитель уложить в 2 слоя под отмостку по периметру всего гаража, пол в гараже и траншея будут еще теплее.

Траншея в полнаката

Чтобы случайно не упасть в яму, нужно сделать поверх нее ограждающий настил. Самая простая конструкция - толстые поперечные доски, уложенные внутрь окантовки из уголков, установленной с помощью закладных элементов или закрепленной анкерными болтами. Для этой цели хорошо подходят отходы деревообработки - горбыли, уложенные выпуклостью вниз. Смотровая яма в гараже, закрытая ими, при взгляде снизу напоминает фронтовую землянку.

В заключение

Строительство смотровой траншеи напоминает заливку фундамента и проходит те же этапы:

• разметка;
• земляные работы;
• изготовление подошвы;
• возведение стен;
• гидроизоляция;
• утепление.

Закончив строительство траншеи из железобетона или кирпича, производят ее обустройство. Изнутри яму можно оштукатурить или облицевать кафелем. Такой «андеграунд», построенный своими руками, позволит водить автомобиль с полной уверенностью за его техническое состояние. Ведь подключив освещение смотровой ямы в гараже, можно регулярно оценивать состояние ходовой части своего авто.

Гараж – это «сакральное» место почти для каждого мужчины. Большинство автолюбителей стараются обустроить его максимально функционально и практично. Любому автовладельцу нужна смотровая яма гараже, так как для ремонта автомобиля нужно создать условия для доступа к ходовой части и днища своего любимца.

Причем, смотровую яму можно сделать, даже если гараж уже построен: пользователи FORUMHOUSE уверены, что рано или поздно она понадобится. Хотя это может быть проблематично. Если гараж слишком мал, сделать полноценную яму будет сложно, не хватит места. Возможны проблемы и в случае высоких грунтовых вод. Но, если особых сложностей не предвидится, можно приступать к строительству - ремонтировать своего железного коня все равно когда-нибудь придется.

Составляем проект

Перед тем как взяться за выемку грунта, вы точно должны представлять, какой будет смотровая яма в гараже, ее размеры и глубину. Лучше всего сделать компьютерную модель, но подойдет и обычный чертёжный проект.

Обычно ширина ямы – чуть меньше метра (0,8-0,9 м.), но следует руководствоваться габаритами и размерами ходовой части машины. Следует иметь в виду, что от краев смотровой ямы до колес автомобиля должно быть более 20 см. Длина конструкции также определяется габаритами транспорта. Но и здесь не забывайте о запасе. Не поленитесь сделать ее на метр длиннее, чем ваш автомобиль.

Глубина конструкции – тоже индивидуальный параметр. Рассчитывайте его, исходя из собственного роста. Подумайте, в каком положении тела вам лучше работать и учтите, что между вами и авто должно остаться пространство в 25-30 см.

Когда будете определяться с размерами ямы, возьмите во внимание толщину стен. Оставьте «припуск»: полметра – на стены и 30 сантиментов – на пол.

Если планируете сделать в яме полочки для хранения инструментов, то для удобства лучше сразу обозначить их в проекте.

Подготавливаем материал

Когда смотровая яма в гараже готова на стадии проекта, следует позаботиться о строительных материалах.

Какие строительные материалы потребуются:

Влага – коварный враг подземных построек. Поэтому важно обеспечить гидроизоляцию конструкции, она будет особенно актуальной в момент таяния снега и продолжительных дождей.

Для этого понадобится рубероид и глина.

domk , владелец гаража в ГСК с 25-летним стажем, считает, что если грунтовые воды поднимаются выше уровня пола, то никакой гидроизоляционный слой от нее не защитит.

domk

Все 80 гаражей нашего ГСК, стоящего на плывуне, от этого страдают. Победил только один человек: выстилал корыто гидроизола по бетонному основанию, сверху – стяжка, по бокам тоже (опалубка из шифера так и осталась). Сам я предпринимал две попытки спастись. Не смог. В итоге просверлил в полу дыру 11 см, пробурил скважину (через метр уже стоит вода, которая по весне поднимается) и загнал туда канализационную трубу.

Теперь вода в гараже форумчанина легко приходит, но так же легко уходит. Кто-то откачивает воду насосами. Как вариант, можно сделать глобальный дренаж – считает domk – или кессон (дорого и трудоемко). Он же «смирился и живет в гармонии».

Также в смотровая яма в гараже нуждается в вентиляции. Многие делают выход из ямы в вентиляцию всего гаража. Но можно сделать и отдельную вентиляционную трубу.

Строительные работы

Для начала выполняется разметка с использованием рулетки и маяков. Выкапываем яму. Кстати, не спешите выбрасывать весь грунт на этой стадии земляных работ. Оставьте небольшое количество для того, чтобы засыпать стенки после заливки. Пол вырытого котлована должен быть ровным. После чего на дно насыпают слой щебня с песком и тщательно утрамбовывают.

DimaVSmith

Необходимо понять, как сделать так, чтобы при пучении грунта зимой и осадке гаража на место весной яма не проломила пол или не образовалось больших щелей между ее стенами и полом гаража. Тут и играет свою роль засыпка из гравия и песка, т. к. она является непучинистым основанием и неким амортизатором при просадке.

Вся работа представляет собой наслаивание одного материала на другой:

• слой щебня (15 см) закрывается слоем песка (5-7 см), на песок укладывается рубероид. Его края должны закрывать и нижние участки стен (приблизительно 10-15 см).
• бетонный раствор заливает слой рубероида.
• на залитый и немного подсохший пол помещают металлическую сетку и заливают ее раствором цемента (это сделает конструкцию крепкой). Слой должен получиться достаточно толстым (6-7 см). Только когда полы в яме основательно схватятся, можно приниматься за стены. На них наносится небольшой слой глины, далее – слой рубероида.

Сборка опалубки и засыпка

Следующим этапом будет сборка опалубки из досок для возведения стен. Когда вы будете ее собирать, обязательно учитывайте расположение полок для инструментов, которые имеются в проекте. Когда опалубка собрана, ее заливают толстыми слоями цемента (35-40 см). Не забудьте утрамбовывать материал в процессе заливки. В каждый слой добавляйте полоску металлической сетки.

Закладная рама устанавливается сверху стен, когда все они полностью вылиты. Чтобы закрепить анкера, можно применять стальные пруты длиною в полметра. Установите раму так, чтобы по краям ямы получились невысокие бордюры. Они будут служить страховкой, чтобы колесо случайно не соскочило с краев ямы.

Когда бетон окончательно схватился, можно приступать к обратной засыпке стен. Грунт нужно как можно лучше утрамбовать, насыпать сверху щебень и с помощью бетона выровнять поверхность с полом. Смотровая яма в гараже своими руками готова.

Проводим освещение
Также в конструкцию можно провести освещение, это очень поможет при ремонте автомобиля. Провода следует поместить в гофротрубу, а розетка должна находиться в герметичном корпусе. Лестницу для ямы можно не закреплять - доставать ее по мере необходимости.

Правильная эксплуатация смотровой ямы

Многим автовладельцам знакома проблема: в дождливую погоду грязная машина ставится в гараж, и все это попадает в помещение или, того хуже – прямиком в смотровую яму. По этому поводу пользователь FORUMHOUSE Smith2007 дает свои предложения.

Smith2007 участник FORUMHOUSE

Сделать уклон пола в гараже «к смотровой яме» (конвертом). По периметру конструкции – канаву шириной 4-5 см и глубиной 2 см (плиткой выложить). Затем пробурить длинным буром на 40 мм каналы со дна канавки вниз в смотровую яму. Выход отверстия будет на стене смотровой ямы. Таких каналов сделать несколько, от 5 до 8 штук. В образовавшиеся отверстия вставить канализационные трубы, которые все соединить в горизонтальные (почти у пола или чуть выше с уклоном). На дне конструкции сделать углубление под емкость на 10-20 литров, в нее завести весь слив. В емкость можно установить дренажный насос, который включать по мере заполнения емкости для откачки воды.

Форумчане предположили, что система будет забиваться песком и прочим мусором. Поэтому лучше просто накрыть яму щитом, сделав вокруг нее небольшой удобный бортик, а пол организовать так, чтобы все сливалось наружу.

Но тут возможна другая проблема: если делать уклон наружу в сторону ворот, то во время мороза вода будет скапливаться и замерзать внизу ворот – или внутри гаража, или снаружи.

ДмитрийМ

Сделайте такой трапик из плитки, неглубокий и с уклоном. Только не по периметру ямы, а по периметру машины. А грязь вычищать вручную. Ну или если вашу систему будет мутить, с дренажником и ёмкостью, то ежедневно смывать грязь с пола шлангом.

Vzik планирует установку в гараже лотка с пескоуловителем и отводом воды в фильтрующий колодец. Тогда можно будет и машину, и гараж помыть.

Смотровая яма в готовом гараже

Форумчанин Las9w рассказывает, как была построена смотровая яма в гараже своими руками.

1. Выкопал яму.
2. Гидроизоляция материалом типа рубероида/рубимаста.
3. Выложил срезанные с пола гаража куски бетона на пол ямы и засыпал это песком на пару см вверх.
4. Забетонировал пол (5-10 см бетона).
5. Выложил стены кирпичом с армированием сеткой каждые 3-4 ряда.
6. Оставшееся пространство между рубероидом и стеной ямы засыпал выкопанной ранее землей с трамбовкой.

fidel1970 советует выкладывать стены ямы в один кирпич («так надежней, да и ниши для инструмента и освещения легче делать»), а сверху сделать обвязку металлическим уголком. Также форумчанин рекомендует вместо земли засыпать пространство глиной.

Подытожим: смотровая яма в гараже своими руками может быть сделана как опытным мастером, так и новичком в строительном деле. Главное верно оценивать особенности грунта и соблюдать технологию.

Посмотрите видео, в котором специалист советует, как сделать гидроизоляцию погреба в гараже . Гараж можно совместить со столярной мастерской – столяр Александр рассказывает как раз о таком решении. Почитайте полезные . А в этой теме форума вы можете проследить за .

В нашей стране смотровая яма планируется первой во время строительства гаража. Она является отличным помощником любого автомобилиста, т. к.

позволяет провести мелкие ремонтные или профилактические работы, а также диагностику, причем без особых материальных затрат.

Из этой статьи вы узнаете, как сделать смотровую яму в гараже, какие материалы для этого потребуются, а также то, в чем вообще заключается ее польза.

Благодаря данной конструкции вы сможете менять масло, а ведь подобная услуга стоит в СТО достаточно дорого.

Для чего нужна смотровая яма?

Ответ очевиден: она нужна для того, чтобы было удобнее обслуживать транспортное средство. Некоторые при поломках обращаются в специальные технические центры, однако большая часть автолюбителей предпочитает самые сложные операции проводить своими руками. И делать это в уютной и спокойной обстановке намного удобнее

Помимо практических работ, смотровая яма способна обеспечивать беспрепятственный доступ к:

• ходовой автомобиля;
• выхлопной трубе;
• днищу;
• поддону картера;
• коробке переключения скоростей;
• глушителю.

Теперь, ознакомившись с предназначением смотровой ямы, приступаем непосредственно к работе.

Что лучше: механика или автомат? Ответ узнайте здесь.

Черный нагар на свечах зажигания - один из самых распространенных. О его причинах и значении узнайте на нашем сайте.

Как сделать смотровую яму самому

Процесс состоит из нескольких этапов, рассмотрим их.

Этап первый. Предварительная разметка

Вначале вы должны определить форму и размеры смотровой ямы в гараже. Этот крайне важный момент, поскольку яма будет обустраиваться в уже наличествующем гараже, из-за чего, соответственно, задача будет усложнена, да и условия для работы будут стесненными.

При выполнении разметки руководствуйтесь тем, что почва, которая образует стенки ямы, будет иметь некоторый уклон, в то время как сами размеры сооружения должны быть такими, чтобы работа в нем была максимально удобной.

Это во-первых. А во-вторых, в дальнейшем вы должны с легкостью парковаться над ямой, не опасаясь того, что транспортное средство провалится в нее.

Существуют определенные меры защиты от соскальзывания, но о них несколько позже.

Исходя из всего этого, рабочая ширина ямы должна составлять 70 см – в таком случае даже у самых малогабаритных моделей автомобилей будет порядка 15-20 см для маневров. При необходимости ширину можно увеличить.

Обратите внимание! Если вы счастливый владелец «Жигулей» с шириной колеи в 1,3 м, то можете увеличить ширину ямы до 80-85 см.

Длина конструкции также определяется из соображений удобства работы, однако при этом следует учитывать и площадь самого гаража. В любом случае это должно быть как минимум 2 м.

При помощи колышков с веревкой или небольшого количества извести обозначьте на полу периметр ямы, добавьте с каждой стороны толщину стенок (зависит от устойчивости почвы) и сделайте небольшой запас для уклона.

Если речь идет, к примеру, о плотном суглинке, это должно быть приблизительно 25-30 см. А вот глубина должна быть такой, чтобы от макушки вашей головы до днища машины оставалось около 25 см.

Приведем небольшой пример.

Пример .

Этап второй. Подготовка оборудования и расходных материалов

В ходе работы понадобится:

• правило;
• бетономешалка;
• емкость;
• лопата;
• саморезы;
• бетон;
• доски;
• сыпучие стройматериалы;
• шуруповерт;
• рулетка.

Количество того или иного материала зависит от размеров будущего сооружения.

Этап третий. Земляные работы

Вам предстоит выкопать порядка 9 м³ земли, что сложно, особенно если почва прочная, а работы будут выполняться вручную. Это самый трудный из этапов, однако к работе можно привлечь профессиональных землекопов.

Выкопав траншею, оставьте часть земли в гараже либо рядом с ним – с ее помощью вы засыплете пазухи по окончании строительства стенок. Все остальное вывозите. Чтобы правильно рассчитать технику, необходимую для вывоза, помните: объем разрыхленной почвы будет примерно на ¼ превышать объем самой ямы.

После этого выровняйте дно траншеи и утрамбуйте его, используя мелкофракционный щебень. Для этого насыпьте щебень слоем толщиной 5-7 см и уплотните его при помощи трамбовки.

Обратите внимание! Работать в смотровой яме будет гораздо удобнее, если сделать в стенах ниши для материалов, инструментов и запасных частей. Такие ниши предусмотрите заранее, еще на этапе выполнения земляных работ.

Этап четвертый. Сооружение стен и пола

Есть два возможных материала, которые в данном случае могут использоваться:

Рекомендуем прибегнуть ко второму варианту, т. к. он обойдется дешевле. Кроме того, конструкция получится более надежной, да и закладные элементы будут закреплены качественнее. Поэтому рассматриваем вариант с монолитным бетоном.

Шаг 1. Вначале поверх щебня соорудите бетонный пол толщиной 6-7 см. Упрочните его армирующей сеткой толщиной 3-4 см и размерами ячеек максимум 15х15 см.

Шаг 2. Приготовьте бетон в следующей пропорции (для 1 м³): «четырехсотый» цемент (300 кг) + щебень с размером фракции от 0,5 до 2 см (1210 кг) + вода (210 л) + песок (680 кг). Если замешиваете вручную, то воды понадобится несколько больше, хотя рекомендуется все же использовать бетономешалку – так готовый раствор будет более подвижным.

Шаг 3. Полученным раствором залейте пол.

Обратите внимание! Коэффициент прочности на сжатие такой поверхности будет составлять примерно 200, чего в данном случае вполне достаточно.

Шаг 4. Приготовьте раствор для стен. Пропорции здесь должны быть несколько иными: 360 кг того же цемента + 1168 щебня + 670 кг песка. Объем воды такой же – 210 л. Толщина стен будет составлять 15 см.

Шаг 5. Из ОСП-плит толщиной 1-1,2 см соорудите опалубку. В дальнейшем эти плиты могут потребоваться и для других нужд.

Шаг 6. Армируйте стены. Многие этим пренебрегают, но на качестве лучше не экономить. Для этого можете использовать ту же сетку, что и для пола.

Шаг 7 . Бетон заливайте послойно, высота каждого яруса должна составлять 30-40 см. Каждый ярус уплотняйте при помощи штыковой лопаты. В последнем ярусе обустройте «стаканы» цилиндрической формы, в которые потом установите светильники. Для этого в отверстия в опалубке поместите куски канализационной трубы (обязательно под углом).

Шаг 8. Из предварительно сваренных металлических уголков выполните обрамление ямы, для крепления используйте закладные анкеры, сделанные из кусков арматуры. Обрамление будет выполнять сразу несколько функций:

• укрепление углов;
• «обойма» для настила из досок;
• поребрик для страховки (чтобы машина не соскальзывала).

Шаг 9. Обратная засыпка. В образовавшиеся зазоры засыпайте землю слоями по 15-20 см, тщательно утрамбовывая каждый из них.

Этап пятый. Гидроизоляция

Если в вашем регионе уровень подземных вод достаточно высокий, то дополнительно позаботьтесь о качественной изоляции. Здесь есть несколько возможных вариантов.

1. Рубероид . Укладывается двумя слоями поверх битумной мастики. Нахлесты должны составлять 20 см, всех их также проклеивают горячим битумом. Срок годности такой изоляции – до 15 лет.
2. Сухие проникающие смеси . Их разводят водой непосредственно перед применением. Смеси проникают вглубь структуры, но используются преимущественно в качестве дополнительной изоляции.
3. Полимерные мембраны . Отличаются большим эксплуатационным сроком (до 50 лет). Монтаж предусматривает обустройство армированного каркаса и укладки слоя геотекстиля. Мембраны самоклеящиеся, нахлест должен составлять 10-30 см.
4. Жирная глина + отходы нефтеперерабатывающей промышленности . Практически не используется.

На что еще обратить внимание?

1. Если освещение будет обеспечиваться упомянутыми выше цилиндрическими углублениями, то потребуется прокладка кабеля и монтаж розетки. Если источник света будет переносным, то все это не нужно.
2. Вентиляция может потребоваться для защиты ямы от конденсата, притока свежего воздуха и оттока различной химии.

   Проще всего сделать этого при помощи гибкого воздуховода, который следует вывести из ямы на высоту 25 см над уровнем пола.

3. При проведении земляных работ крепите стены котлована в обязательном порядке! Используйте для этого доски с распорками.
4. Наконец, при выполнении работ используйте средства индивидуальной защиты (ботинки, перчатки, при необходимости – респиратор и очки).

Смотровая яма в гараже своими руками: видео

Итог

Смотровую яму легко сделать самому. Конечно, проще делать ее еще на этапе строительства гаража, но и в готовом сооружении сделать это не составит труда. С таким «бункером» вам будет намного легче ремонтировать и обслуживать свой автомобиль.

В итоге отметим, что работать лучше с помощником. Он не только будет помогать или подавать инструменты, но и придет на помощь в экстренной ситуации.

Источник: http://ProCrossover.ru/avtolyubitelyu/garazh/smotrovaya-yama.html

Как сделать смотровую яму в гараже

Проведение техобслуживания или мелкого ремонта автомобиля многие стараются делать сами. Чтобы не лежать под машиной на спине, необходима смотровая яма в гараже.

Проводку надо монтировать до того, как начнете класть/заливать стены

Размеры смотровой ямы в гараже

• Ширина должна быть достаточной, чтобы вам в ней было удобно работать. В то же время она ограничивается расстоянием между колесами автомобиля - у каждого колеса должно быть пространство для маневра. В среднем ширина смотровой ямы от 80 см и больше.
• Ее длина зависит от длины автомобиля. К размеру авто добавляют 1 метр. Этого достаточно для комфортного проведения работ.
• Глубина считается в зависимости от роста: ваш рост + 10-15 см. В этом случае можно не беспокоиться о том, что ударитесь головой. При необходимости долговременной работы с поднятыми руками, можно сбить специальную табуретку небольшой высоты и становиться на нее. Еще немного поднять пол в смотровой яме можно за счет деревянных трапов.Смотровая яма в разрезе

Это все далеко не догмы. Каждый делает так, как считает нужным. Некоторым глубокие ямы кажутся неудобными и они делают их практически ровно в рост, а иногда и ниже - в 1,5 метра. Если учесть клиренс авто, от пола ямы до дна авто получится порядка 1,7-1,8 метра. Можно сделать и так.

Еще момент по длине. Иногда длинную яму сделать не удается. Тогда ее делают примерно вполовину длины автомобиля, загоняя его передом или задом, в зависимости от того, какая часть машины нуждается в осмотре или ремонте.

Теперь о том, где располагать яму в гараже. Обычно ее немного смещают к одной из стен, оставляя широкую сторону под установку оборудования, складирование запчастей и т.д. При этом от края ямы до ближней стены должно быть не менее 1 метра.

На этом параметры все. Только обратите внимание, что речь шла о чистовых размерах ямы. При разметке котлована необходимо будет добавить толщину на стенок, а копать глубже на высоту стяжки пола (если будете ее делать).

Из каких материалов делают

Смотровая яма в гараже (ее стенки) выкладывается кирпичом, тяжелыми строительными блоками, делают из монолитного бетона. Если говорить о кирпиче, то лучше использовать керамический кирпич: он не боится влажности. Стенки делают в полкирпича или в кирпич. Толщина стенка в зависимости от способа кладки получается 12 см или 25 см. Это необходимо учесть при разметке котлована.

Использовать кирпич можно на сухих, плотных грунтах. Уровень подземных вод должен быть низким. Если вода подходит высоко, лучше стенки ямы делать из армированного бетона.

Кирпичная смотровая яма в гараже

Строительные блоки также необходимо выбирать те, которые не боятся повышенной влажности. Это бетонные блоки. Остальные если использовать, то с обязательной наружной гидроизоляцией, и то это не гарантия того, что они не рассыпятся, особенно если грунтовые вода располагаются близко.

С бетонной смотровой ямой все проще: бетон влаги не боится, от нее он только крепче становится. Для заливки стен используют бетон марки М 250, для пола достаточно М 200.

Почему так? Потому что при зимнем пучении основная нагрузка приходится именно на стенки. Чтобы они не «сложились» требуется запас прочности, что достигается армированием и использованием бетона высокой прочности.

Кстати, чтобы избежать пучения грунта под гаражом, надо хорошо сделать отмостку, чтобы вода уходила, а не впитывалась в грунт.

Толщина стенки при заливке смотровой ямы бетоном от 15 см. Стеки должны армироваться. Для этого используют готовую сетку с толщиной проволоки 5-6 мм и шагом 150 мм (если подземные воды глубоко) или вяжут каркас из арматуры диаметром 10-12 мм. Шаг установки арматуры - 20 см. Для большей прочности делать можно единый прут на дно и стены, изогнув его соответствующим образом.

Способы гидроизоляции

Смотровая яма в гараже может быть защищена от проникновения влаги двумя способами: при помощи наружной гидроизоляции, которая выполняется исключительно в процессе строительства, и внутренней, которую можно сделать и во время эксплуатации.

Наружная защита

Если в месте строительства гаража грунтовые воды находятся глубоко, ниже чем 2,5 метра и даже весной или после обильных дождей выше не поднимаются, можно обойтись и без гидроизоляции.

С другой стороны, гидрологическая ситуация постоянно меняется, и там где раньше было сухо, может появится вода. Если смотровая яма в гараже уже построена, наружную гидроизоляцию не сделаешь.

Остается только использовать пропитки глубокого проникновения чтобы уменьшить гигроскопичность стенок. Потому, если есть возможность, наружную изоляцию сделайте в любом случае.

Второй способ наружнойгидроизоляции

Как предотвратить попадание влаги в смотровую яму в гараже? Чаще всего используют гидроизоляционные пленки или мембраны (бутилкаучук, акваизол и т.п.). Их укладывают полотнищами, застилая котлован от одного края до другого, с выпуская по 10-15 см с каждой стороны ямы на пол гаража.

Полотнища укладывают внахлест. Они должны перекрываться не менее чем на 15 см. Чтобы получить более герметичный стык, их склеивают двухсторонним скотчем, можно в две полосы - в начале и конце «перехлеста». Пленку хорошо расправляют, чтобы она плотно прилегала к стенкам котлована.

При дальнейших работах важно не повредить мембрану.

Внутренняя гидроизоляция

Внутренняя гидроизоляция - это обычно пропитка стен обмазочной гидроизоляцией. Если есть возможность - составом для бассейнов. Он создает водонепроницаемую плотную пленку, очень напоминающую резину. Она и имеет голубой цвет и после застывания хорошо моется. Обрабатывать этим составом лучше стенки два раза, а можно и больше.

Пропитка глубокого проникновения в разы снижает гигроскопичность материала

Еще вариант - грунтовка глубокого проникновения на основе цемента. Содержащихся в ней полимерные частицы блокируют капилляры, по которым влага проникает сквозь толщу материала. Одна такая обработка в разы снижает гигроскопичность материала. В случае с водой в яме гаража необходима, как минимум, двукратная обработка (а лучше еще и больше).

Устройство кессона

Есть еще один вариант спастись от грунтовых - сделать металлический кессон. Варят из листового металла короб соответствующих размеров, обрабатывают антикоррозионными составами, затем устанавливают в котлован. Если сварные швы сделаны герметично, воды не будет, но может возникнуть другая проблема. При большом количестве вода может выдавить кессон. Говорят, что он «всплывает».

Чтобы избежать такой ситуации, к бокам кессона снаружи приваривают уголки, пруты, которые уходят на 1-1,5 метра в грунт. Чтобы при этом объем земляных работ не был очень уж большим (котлован с учетом этих распорок получается большой), можно схитрить.

Перед установкой кессона вбить в грунт уголки или металлические стержни, выпустив их концы наружу. Приварить их к корпусу кессона можно после установки. Котлован все-таки придется делать больше (варить надо снаружи), но его размеры будут все-таки меньше.

Второй плюс такого способа - стержни будут забиты в плотный грунт, а значит - будут лучше держать кессон.

Еще один способ исключить»всплытие» кессона - сделать на некоторой высоте в стене дырку. Если вода поднимется до ее уровня, она начнет заливаться внутрь. Воду впоследствии можно откачать, главное, чтобы все осталось на месте. Устроенная по такому принципу смотровая яма в гараже, простояла более 20 лет - пока не проржавел металл.

Приямок для сбора воды

Если яма уже построена, а обмазочная гидроизоляция или пропитка не дали требуемого результата, надо или устраивать дренажную систему вокруг гаража, или собрать воду в одном месте.

Для этого в гаражной смотровой яме, в одном из ее концов, делают приямок. В нем скапливается вода, откуда ее выкачивают насосом.

Чтобы работала система в автоматическом режиме, ставят датчик наличия воды, который при срабатывании включает насос.

Под приямок делают опалубку, заливают бетоном. Потом делают гидроизоляцию приямка вместе с гидроизоляцией всей ямы. Для надежности можно поставить внутрь еще и металлический кессон.

Забетонировали, кессон придавили грузом Теперь вода в кессоне Это металлический кессон для приямка Сделали гидроизоляцию, из приямка откачиваем воду погружным насосом. Одновременно собираем армирующий каркас для бетонных стен смотровой ямы Выкопан приямок, установлена опалубка

Так как полностью от сырости в этом случае избавиться не получается, на пол ямы сбивают дощатый настил. Чтобы доски на гнили, их можно пропитать отработкой. Если не нравится ее запах, возьмите специальную пропитку для древесины, имеющей непосредственный контакт с грунтом (Сенеж Ультра, например).

Утепление смотровой ямы в гараже

Если вы много времени проводите в гараже, то и отопление у вас, скорее всего будет. Чтобы прогревалось все быстрее, имеет смысл яму утеплить. Лучше всего для этих целей подойдет ЭППС (экструдированный пенополистирол). Он выдерживает значительные нагрузки, не боится сырости, не гниет, на нем не размножаются грибки и бактерии.

Толщина ЭППС для создания ощутимого эффекта - от 50 мм. Закладывают его между грунтом и стенкой ямы. Тогда снаружи-внутрь яма будет выглядеть так:

• гидроизоляционная пленка;
• ЭППС;
• стенка.Это - экструдированный пенополистирол ЭППС

Пенополистирол можно закладывать и под стяжку на дне смотровой ямы. Поверх него обычно укладывают армирующую сетку, а затем заливают бетон.

После того как вы определились с размерами и тем, из какого материала будете делать стенки, какой они будут толщины, можно приступать к разметке котлована. Это можно сделать при помощи колышков,вбитых по периметру. Второй вариант - между кольями, вбитыми по углам, натянуть бечевку/веревку. По разметке начинаем копать котлован. Землю обычно выносят и временно складируют возле ворот.

Из кирпича: пошаговый фотоотчет

Начали копать котлован

Попутно с земляными работами отслеживайте влажность грунта. Если вы достигла проектной глубины (необходимая + толщина стяжки пола), а влаги так и нет, можно обойтись и без гидроизоляции. Тем, кто не хочет рисковать, можно посоветовать сразу стелить пленку.

Ровняем стенки. Идеальной геометрии добиваться не надо, но заметных горбов и ям быть не должно. Дно котлована тоже выравниваем, трамбуем, хорошо уплотняя грунт. Используют обычно ручную трамбовку.

На дно насыпают слой щебня (два раза по 5 см), каждый слой тоже тщательно трамбуют. Далее идет слой песка. Его достаточно 5 см. Песок смачивают, трамбуют до высокой плотности - чтобы нога не отпечатывалась.

Выстилаем дно и стенки гидроизоляционной пленкой

Ее хорошо разравниваем, заправляя в углы. Полотнища укладываем с перехлестом в 15 см, которые проклеиваем двусторонним скотчем. Чтобы края не скатывались, прижимаем подручными материалами - досками, камнями.

На дно укладываем слой утеплителя, на него - армирующую сетку из проволоки. Все это заливаем бетоном марки М 200. Толщина слоя - не менее 5 см. Чтобы при укладке проще было ориентироваться, на пленке делаем отметки, по которым можно контролировать толщину слоя.

Если использовать портландцемент М 400, пропорции будут следующие - цемента 1 часть, песка - 3, щебня средней и мелкой фракции - 5 частей.

Строится смотровая яма в гараже: пол залит бетоном

Ждем несколько дней, пока бетон не наберет 50% прочности. Точный срок зависит от температуры. Если она в районе +20°C, ждать придется дней 5-6. Если +17°C это уже две недели.

Приступаем к выкладке стенок. Решено делать в полкирпича. Использовали кирпич б/у, пошло порядка 850 штук (размер ямы 4,2*0,8*1,7 м). До уровня локтя выкладывали стенки по кругу.

Возводим стенки в плокирпича

На уровне 1,2 метра от пола решено сделать нишу для инструмента. Высота ее в 3 ряда кирпича, верх перекрыт обработанной доской.

Как сделана нища в яме

Чтобы не пришлось выкладывать нишу из кирпича, вставлен вкладыш из металла. Сварен короб, подходящий по размерам.

Короб из металла

Далее стенки выгонялись почти в уровень с полом гаража. Часть стен была заменена двумя отрезками швеллеров. В низ при необходимости упираются домкраты. На верхний ряд укладывается металлический уголок с полкой 50 мм, толщина стали 5 мм.

Швеллера с двух сторон смотровой ямы в гараже

Уголок разворачивается так, чтобы одна его полка была свешены вниз, вторая закрывала часть верхней поверхности кирпича. Чтобы при нагрузке стенка не обрушилась, к этому уголку приваривают закладные, которые затем связываются с армирующим поясом бетонного пола в гараже.

Уголок уложен приварены закладные

Заливка пола в гараже - уровень бетона по верхней кромке уголка

Забетонирована вторая сторона

Особенности изготовления стенок из бетона

При отливке бетонных стенок необходимо изготовить опалубку. Проще ее делать из листового материала - строительной влагостойкой фанеры толщиной от 16 мм, ОСП.

Сбивают щиты необходимого размера, укрепляют брусками по наружной стороне. Они необходимы, чтобы под давлением бетона фанера или ОСП не выгибались. Сначала ставят наружные части опалубки.

Если стенки котлована ровные, проблем не возникнет. Их просто прислоняете, ставите ровно.

Затем выставляется внутренние щиты опалубки. Между ними должно быть расстояние не меньше 15 см. Чтобы в процессе заливки стенки не деформировались, между ними ставят распорки.

Пример опалубки для бетонной смотровой ямы в гараже

Заливку желательно проводить за один раз. Залитые порции надо обязательно штыковать или обрабатывать погружным вибратором для бетона. Снимают опалубку через два-три дня. После можно установить уголок с приваренными закладными прутами (полосами) и приступать к заливке пола.

Источник: http://stroychik.ru/garazh/smotrovaya-yama

Яма в гараже своими руками - как изготовить?

Диагностическая яма всегда является желанным атрибутом гаража. Она позволяет с удобством осматривать низ автомобиля.

Рукастый автолюбитель с ее помощью самостоятельно заменит масло или порванную манжету. Именно с нее следует начать обустройство гаража.

Потратив некоторую сумму, яму можно соорудить с использованием наемного труда. Статья рассказывает, как сделать эту работу своими руками.

Из чего построить смотровую яму

Смотровая яма в гараже обычно сооружается из кирпича или монолитного железобетона. Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки. Кирпичная кладка менее трудоемка, но не столь прочна и требует дополнительной затирки наружных кладочных швов перед нанесением гидроизоляции.

Смотровая яма из железобетона

Железобетонные стены прочнее и более долговечны. К недостаткам можно отнести повышенную трудоемкость изготовления. Для заливки бетонного раствора необходимо сооружать опалубку, внутри которой вяжут арматуру. Требуется большое количество раствора. Своими руками возможно сделать как кирпичные, так и бетонные стены.

Размеры и положение смотровой ямы

Рациональнее отрывать смотровую траншею одновременно с закладкой фундамента гаража. Ширина канавы обычно составляет 70–80 см.

Если взять ее менее 70 см, траншея будет тесной, шире 80 см - больше риск провалиться в яму, что нередко и случается. Хорошо, если поблизости окажутся несколько крепких ребят.

Высотой траншею делают примерно 180 см, чтобы от головы до днища авто было около 15 см просвета. Длина должна быть не менее двух метров, а лучше - по длине автомашины плюс 1 метр.

Положение канавы может быть различным: по центру ворот или со смещением. В этом случае машина стоит в стороне от подполья с его сырым воздухом. Для осмотра или выполнения каких-либо работ придется маневрировать, чтобы заехать на канаву. Для более удобного входа смотровая яма в гараже может иметь Г-образную конфигурацию. Можно спускаться и подниматься по лестнице, не перекатывая машины.

Лестница для смотровой ямы

Лестница для смотровой ямы

Спускаться в яму по приставной лесенке неудобно и опасно. Лестница должна быть стационарной, при этом - удобной и безопасной. Наилучшим вариантом является изготовление ступенек одновременно с возведением ограждающей конструкции. При кирпичных стенах и ступени целесообразно выполнить из кирпича.

Заливая стены из монолитного железобетона, следует заодно отлить ступени. Если же на этом этапе они по какой-то причине не были изготовлены, то лестницу можно сделать и позднее своими руками, когда будет выполняться обустройство смотровой канавы.

Лестницу изготавливают деревянной - с креплением ступеней на тетивах или косоурах, а также металлической - с проступями из рифленого железа.

Как сделать подсветку смотровой ямы

Выполняя обустройство гаражного бокса, следует предусмотреть освещение смотровой ямы в гараже. Согласно правилам устройства освещения в ремонтных ямах применение ламп накаливания 220 В запрещается.

Допускается использование источников света с лампами не более чем на 36 В. Для их питания применяют понижающий трансформатор. Хорошим вариантом являются светильники дневного света в герметичном корпусе.

Если используется переноска на 24 В, кабель по технике безопасности должен быть длиной не менее четырех метров.

Вентиляция подполья

В ремонтной траншее из-за разности температур возникает повышенная влажность и образуется конденсат с осаждением на днище автомобиля. Чтобы избежать этого неприятного явления, смотровая яма в гараже должна иметь хорошую вентиляцию.

Вытяжной канал выполняют из асбоцементной или пластиковой канализационной трубы, заложенной в щебеночную подготовку пола. Эту трубу необходимо соединить переходным коленом с вертикальным вытяжным стояком. Вытяжки из-под потолка гаражного бокса и траншеи должны быть самостоятельными.

Если объединить их в одну - эффективность вентиляции технического подполья резко снизится.

Контуры котлована

Перед тем как размечать место в гараже под будущую траншею, необходимо выполнить чертеж ее поперечного сечения. За основу следует брать размер траншеи в свету. Например, ширина будет составлять 70 см. К этой величине нужно прибавить удвоенную толщину стенки. Если последняя равна 20 см, получится: 70 + (2 × 20) = 110 см. Добавить еще запас - по 5 см с каждой стороны.

В конечном счете ширина траншеи внизу составит: 110 + (2 × 5) = 120 см. Для того чтобы облегчить впоследствии нанесение обмазочной гидроизоляции, стенки траншеи следует выполнять наклонными. Для этого достаточно ширину траншеи на полу гаража увеличить на 60 см (по 30 - на сторону). То есть, вверху ширина канавы будет равняться 180 см.

По такому же принципу копают траншеи для фундамента.

Ковш или лопата

Если смотровая яма в гараже изготавливается одновременно с заливкой фундамента, есть смысл прибегнуть к услугам экскаватора. Вся работа будет выполнена за полдня. Расходы будут такого же порядка, как если нанять землекопов. Иногда бывает, что в сезон их еще и не найдешь.

Ну а если пришла мысль устроить техническую траншею, когда гараж уже построен? Остается только один выход - выкопать котлован своими руками.

Чтобы не делать лишней работы, какое-то количество вынутого грунта следует складировать недалеко от строительного плацдарма, поскольку земля понадобится для обратной засыпки пазух.

Заливка пола ямы

Основание траншеи от проникающей влаги должна защищать гидроизоляция. На утрамбованное дно котлована предварительно заливают 10-сантиметровую подбетонку. Для подготовки достаточно раствора марки М 150.

По ширине подготовительный слой выполняют заподлицо с наружной поверхностью будущих стен траншеи. Для изоляции подошвы применяют любой вид рулонного изоляционного материала - рубероид, Бикрост, Акваизол, полимерные мембраны.

Полотна следует отрезать с напуском на стены.

Поверх изолирующего слоя заливают бетонный пол. Марку берут прочнее - М 200. Толщины достаточно 7–8 см, но заливаемую поверхность лучше армировать дорожной сеткой 150 × 150 с толщиной проволоки 4 (3) мм.

Правила конструкции стен

Перефразируя Генри Форда, можно сказать - конструкция стен траншеи может быть любой, при условии, что она жесткая и прочная. Чтобы в недалекой перспективе стены не выпучились и не растрескались, следует знать - как их не нужно делать:

• класть кирпичные стены в один ложок (толщиной 120 мм);
• производить кладку из кирпича без армирования;
• использовать для кладки силикатные изделия;
• заливать бетонную смесь непосредственно в грунт (с наружной стороны канавы);
• заливать бетон без арматуры;
• использовать бутобетон.

Комбинированная стена

Ниже описывается один из возможных вариантов сооружения ограждающей конструкции своими руками. Наружные стенки котлована выкапывают наклонными, с запасом по ширине, чтобы обеспечить в дальнейшем доступ для гидроизоляционных работ.

Выкладывают 4–5 рядов кирпичной кладки в полкирпича по всему внутреннему контуру будущего сооружения. Эта перегородка будет служить внутренней опалубкой. Наружную устанавливают, отступая 130 мм от сложенной стенки сразу на всю высоту траншеи, используя старые доски, листы фанеры, ДСП, ОСП и другие подобные материалы.

Подпирают ее распорками и укосинами, после чего заливают бетонный раствор с верхним обрезом кладки.

Армирующая кладочная сетка

Укладывают армирующую кладочную сетку шириной 250 мм с ячейкой 50 × 50 и толщиной проволоки 4 или 5 мм. Выкладывают следующий участок и снова устанавливают арматуру. Для лучшего сцепления с бетоном наружную поверхность кладки из кирпича выполняют «в пустошовку».

Жесткость конструкции придадут замкнутые пояса из прутков арматуры диаметром 10 мм, заложенные внизу и вверху ограждения. Чтобы впоследствии оборудовать освещение смотровой ямы в гараже, предусматривают ниши для установки светильников.

Гидроизоляция, если она предусмотрена проектом, выполняется после снятия наружной опалубки.

Обзорная канава и грунтовые воды

Смотровая яма и грунтовые воды

Не всегда, к сожалению, в гараже можно изготовить обзорную канаву. При расположении грунтовых вод (ГВ) под гаражом на глубине меньшей двух метров, не стоит и приступать к строительству.

Жизнь показывает, что в этом случае не поможет никакая гидроизоляция стен. Когда ГВ находятся на отметке ниже 2,5 метра, траншею можно соорудить при условии, что будет выполнена качественная гидроизоляция наружных стен смотровой канавы.

Ее можно выполнить своими руками из нескольких слоев оклеечного материала: рубероид, Технониколь, Стеклоизол, Гидростеклоизол и других. Оклеивают поверхности с помощью расплавленного битума. Существуют материалы проникающего действия: Гидротекс, Акватрон-6, Пенетрон.

Они удобны тем, что наносятся на сырой бетон и сокращают время ожидания. Хорошим глиняным замком служит жирная мятая глина.

Глобальное утепление

Чтобы смотровая яма в гараже зимой не покрывалась инеем, ее можно утеплить. Для этого наружные стены, на которые нанесена гидроизоляция, необходимо оклеить плитами утеплителя - пенополистиролом толщиной 5 см. Если такой утеплитель уложить в 2 слоя под отмостку по периметру всего гаража, пол в гараже и траншея будут еще теплее.

Траншея в полнаката

Чтобы случайно не упасть в яму, нужно сделать поверх нее ограждающий настил.

Самая простая конструкция - толстые поперечные доски, уложенные внутрь окантовки из уголков, установленной с помощью закладных элементов или закрепленной анкерными болтами.

Для этой цели хорошо подходят отходы деревообработки - горбыли, уложенные выпуклостью вниз. Смотровая яма в гараже, закрытая ими, при взгляде снизу напоминает фронтовую землянку.

В заключение

Строительство смотровой траншеи напоминает заливку фундамента и проходит те же этапы:

• разметка;
• земляные работы;
• изготовление подошвы;
• возведение стен;
• гидроизоляция;
• утепление.

Закончив строительство траншеи из железобетона или кирпича, производят ее обустройство. Изнутри яму можно оштукатурить или облицевать кафелем. Такой «андеграунд», построенный своими руками, позволит водить автомобиль с полной уверенностью за его техническое состояние. Ведь подключив освещение смотровой ямы в гараже, можно регулярно оценивать состояние ходовой части своего авто.