Лилейник (лат. Hemerocallis) , или красоднев – травянистый корневищный многолетник подсемейства Лилейниковые семейства Асфоделовые. Родина – Восточная Азия. Лилейник знаком человечеству с древних времен, но впервые наука заговорила о нем в 1753 году, когда Карл Линней дал ему имя «гемерокаллис», которое состоит из двух греческих слов: «hemera», что значит «день, сутки», и «callos», что значит «красота». По-русски растение называется красоднев, то есть, красота, живущая только один день.

Красивы не только культурные виды и сорта лилейника, но и растущие в природе «дикари». Кроме того, цветы лилейники настолько неприхотливы, что цветоводы называют их растением ленивого садовода, но это справедливо только для старых сортов. В последние годы лилейник, благодаря американским и австралийским селекционерам, оказался на пике моды: новые сорта хоть и капризнее прежних, но так невероятно красивы, что совсем не жаль ни потраченного на них времени, ни усилий.

Прослушать статью

Посадка и уход за лилейниками (вкратце)

  • Посадка: посев семян в открытый грунт под зиму или весной после стратификации посевного материала. Делят и пересаживают весной, в конце апреля или начале мая.
  • Цветение: в зависимости от вида и сорта с мая до августа.
  • Освещение: яркое солнце, полутень или тень.
  • Почва: любые садовые грунты, кроме песчаного. Оптимальная почва – богатый, хорошо дренированный суглинок нейтральной или слабокислой реакции.
  • Полив: нечастый, но обильный. Воду льют под корень.
  • Подкормки: полным минеральным удобрением весной, при отрастании листьев, и через месяц после пика цветения.
  • Размножение: сортовые растения - делением с последующей пересадкой в августе или отделением дочерней розетки без выкапывания растения. Видовые растения можно размножать семенным способом.
  • Вредители: трипсы, водяные полевки, лилейные комарики, слизни.
  • Болезни: корневая гниль, фузариоз, ржавчина.

Подробно о выращивании лилейников читайте ниже

Цветок лилейник – описание

Придаточные корни лилейника шнуровидные, обычно мясистые, толстые, и это помогает растениям выжить в засуху. Листья прикорневые, широколинейные, двурядные, дуговидно изогнутые или прямые. Цветки лилейника шестираздельные, крупные, чаще всего воронковидные, оранжевого, желтого, красно-коричневого или желтого оттенков, собраны по несколько штук в соцветия. Одновременно цветет до трех цветков, а общая длительность цветения куста лилейника более трех недель. Один или несколько цветоносов облиственные, высотой в зависимости от вида и сорта от 30 см до 1 м, иногда даже выше. Плод лилейника – трехгранная коробочка с семенами. В садоводстве используются как природные виды растения, так и многочисленные культурные сорта и формы.

Выращивание лилейников в саду

Как выращивать лилейник

В природе, в местах своего естественного обитания, лилейники растут среди кустарника на опушках лесов, поэтому по логике вещей выращивать его лучше всего в полутени, и это будет правильно, если полутень находится в Австралии, Африке или на юге Франции. В наших садах посаженным в полутени лилейникам может не хватить положенного им для полноценного цветения количества света и тепла, особенно если речь идет о гибридных сортах. Только яркий солнечный свет сделает цветение лилейника неповторимым.

На фото: Выращивание лилейников на клумбе

Что касается грунта для лилейника , то растение хотя и неприхотливо и ему подойдет любая садовая почва, но если вы хотите получить от лилейника максимальную отдачу, лучше привести почву, в которую вы погрузите корень лилейника, в соответствие с его вкусами: в глинистую почву добавьте песок и компост , в песчаную – глину, дерново-подзолистую почву обогатите компостом.

Идеальный состав грунта – богатый суглинок с хорошим дренажом. С позиции кислотности почва должна быть нейтральная или слабокислая.

Если создать хороший дренаж для участка проблема, сделайте для лилейников приподнятые гряды. А в остальном лилейники требуют внимания, но не доставляют хлопот.

С какими цветами сочетаются лилейники

Лилейники в дизайне сада используются и как одиночные растения, и как групповые. Прекрасно они выглядят на фоне деревьев и кустарников (калина , гортензия метельчатая , бамбук). Из плотнокустовых сортов лилейника получаются очень красивые бордюры, а низкорослые, мелкоцветковые виды и сорта очень хороши возле каменных горок, на берегу водоема или реки. Используются лилейники и как украшение зимних садов, долго стоят в срезке в букетах.

На фото: Оранжевые лилейники в саду

Поскольку к концу лета многие лилейники теряют свою декоративность, то продумайте заранее, в композиции с какими растениями их сажать, чтобы не было видно пожелтевших, отмирающих листьев лилейника.

Дизайнеры советуют использовать декоративные злаки, физостегию , тысячелистники разных оттенков или вербейник точечный.

Посадка лилейника

Когда сажать лилейник

Сажают растения с весны до осени – время посадки зависит от вашего климата. Если в ваших краях зима наступает рано и быстро, значит, лилейник, посаженный осенью, может не успеть укорениться до морозов и погибнет, ведь в среднем растению для укоренения нужен месяц. Но если вы выберете садовые формы с ранним или средним сроком цветения, то даже в далеких от юга широтах ваши лилейники могут успеть подготовиться к зимовке в саду. Кроме того, мульчирование грядки с зимующими лилейниками может защитить их от холодов и морозов.

На фото: Как растут лилейники на клумбе

Из этих соображений и исходите, решая, когда вам высаживать цветы. Цветоводы считают, что лучшее время посадки лилейника в средней полосе май или август. Делить и пересаживать лилейники тоже лучше весной или в августе.

Как сажать лилейник

Перед тем как посадить лилейник, заранее купленный посадочный материал нужно за несколько часов до посадки в грунт замочить в воде или сильно разведенном минеральном удобрении, чтобы корни разбухли и ожили, и тогда вы сразу увидите, какие из корешков следует аккуратно удалить. Остальные корни подрежьте до 20-30 сантиметровой длины.

На фото: Молодой лилейник

Выройте отдельную яму глубиной до 30 см для каждого куста или деленки, и не забывайте, что сажаете вы лилейник надолго, и разросшемуся со временем до 50-70 см в диаметре кусту не должно быть тесно. В каждую лунку насыпьте горкой смесь песка, торфа и перегноя, добавьте золу с суперфосфатом или калийно-фосфорное удобрение, опустите корни в лунку, распределите их по холмику, чтобы под корнями не оставалось пустот, засыпьте лунку грунтом, но не полностью.

Что касается заболеваний, то болеет лилейник чаще всего фузариозом , ржавчиной и корневой гнилью .

Корневая гниль проявляется весной, когда отросшие уже молодые листья вдруг перестают расти, желтеют и легко вытаскиваются из земли. Нужно выкопать растение, вырезать все участки, пораженные гнилью, промыть корневище в розовом растворе марганцовки, раны обработать фунгицидом, просушить корневище в течение двух суток и пересадить в другое место. Не ждите от него цветения в течение двух лет. На том участке, где росло заболевшее растение, не сажайте лилейники как минимум год.

На фото: Лилейник после дождя

Ржавчина проявляется у лилейников только если где-то рядом растет патриния – не располагайте их по соседству, и не будете иметь неприятности. Для профилактики тщательно обработайте лилейники фунгицидами.

Фузариоз – известная беда. Пораженные растения имеют угнетенный вид, листья преждевременно желтеют и отмирают, корни выглядят, как труха. Заболевание грибковое, уничтожаемое на ранней стадии фунгицидами. Если заражение вошло в полную силу, растение придется сжечь, почву, где оно росло, и соседние растения нужно опрыскать Фундазолом . В качестве профилактических мер стерилизуйте садовые инструменты, добавляйте в поливную воду Фитоспорин-М , рыхлите верхний слой почвы после полива.

На фото: Выращивание лилейника в саду

Лилейники после цветения

Согласно одной из классификаций, лилейники делятся на листопадные, или спящие, полувечнозеленые и вечнозеленые. Спящие (Dormant) лилейники отличаются тем, что осенью их листья жухнут, отмирают, растение переходит в состояние покоя до весны. Вечнозеленые (Evergreen) в наших широтах имеют всего двух-трехнедельный период покоя. Полувечнозеленые (Semievergreen) занимают промежуточную позицию: в более теплом климате ведут себя, как вечнозеленые, в прохладном – как листопадные: листья желтеют, но рост полностью не прекращается.

Как посадить и ухаживать за ирисами – подробно

У лилейников листопадных, или спящих, надземную часть на зиму лучше срезать, но не очень низко, оставить 15-20 см над поверхностью. Укрывать их не нужно , поскольку спящие лилейники относятся к зимостойким растениям. Однако в восточных и северных районах страны в случае бесснежной зимы вечнозеленые и полувечнозеленые лилейники могут вымерзнуть, особенно если морозы будут -20 ºC и ниже. Поэтому на зиму их лучше все-таки укрыть, как и только что пересаженные кусты, сухими листьями, лапником, соломой или опилками, но ранней весной не забудьте укрытие убрать, поскольку лилейники просыпаются очень рано.

Виды и сорта лилейника

Природные виды лилейников

Все природные виды лилейников красивы, поэтому их охотно используют в цветоводстве, тем более, что они совсем просты в уходе и нетребовательны к условиям выращивания. Кроме того, они устойчивы к болезням и вредителям, прекрасно переносят засуху и переувлажнение, они долговечны, наконец. Популярными видами являются лилейник желтый, лилейник рыжий, лилейник Дюморье, лилейник лимонно-желтый, лилейник Миддендорфа. Расскажем немного о некоторых:

  • лилейник оранжевый – листья жесткие, темно-зеленые, до 3 см шириной, резко изогнутые, цветоносы наверху ветвистые, высотой до метра, цветки ассиметричные, до 12 см в диаметре, в середине оранжевые с красно-бурым оттенком, цветет в июле, не пахнет. В культуре с 1890 г.;
  • лилейник лимонно-желтый встречается только в районах Центрального Китая, формой цветка напоминает белую лилию , у него ночной тип цветения. Образует куст 80-90 см в высоту, цветоносы высокие, вверху ветвистые, длина цветка – до 14 см, ширина – 12 см, аромат приятный и очень сильный. Цветет до сорока дней во второй половине лета;
  • лилейник Дюмортье , или волчья саранка , растет в Северо-Восточном Китае, Японии, в Корее и на Дальнем Востоке. Компактный куст до 70 см высотой, листья ярко-зеленые шириной 2-2,5 см, цветоносы на уровне листьев, 2-4 желто-оранжевых широко открытых цветка 5 см в диаметре составляют плотное соцветие. Любимец селекционеров. В культуре с 1830 года.

На фото: Лилейник лимонно-желтый

На фото: Лилейник оранжевый

Лилейник гибридный

Или лилейник садовый – общее название многочисленных сортов гибридного происхождения, которых в данное время уже более 60000. Наибольший вклад в селекцию лилейника внесли американские и австралийские цветоводы, сумевшие создать виды, различающиеся по форме цветка, по наличию-отсутствию аромата, по срокам цветения, высоте и такой широкой цветовой гаммы, что трудно сказать, какого цвета лилейника в культуре нет. Лилейник гибридный – предмет объемной и структурно сложной классификации, в которой растения разделяют по длине цветоноса, форме и величине цветка, срокам цветения, окраске, типу вегетации и еще многим признакам, и мы не станем углубляться в изложение этого научного труда, созданного в большей степени для ученых специалистов. Познакомим вас с некоторыми интересными видами и сортами лилейников, которые помогут вам составить впечатление об этом удивительном и прекрасном цветке.

Лилейники группы дабл

Это, попросту говоря, махровый вид лилейников, имеющих дополнительные лепестки околоцветника. Все сорта невероятно красивы. Например:

  • лилейник Дабл Кьюти – диаметр цветка – 10 см, лепестки цвета шартреза, горло зеленое, цветение средне-раннее;
  • лилейник Дабл Дрим – лепестки абрикосового цвета с темно-оранжевым горлом 12 см в диаметре, высота куста 60см, листья прикорневые;
  • лилейник Дабл Ред Ройал – цветки крупные, темно-красные, лепестки напоминают королевский бархат. Форма цветка необычна: наружные лепестки крупные, внутри них – ажурная розетка из лепестков меньшего размера. Растение дает до 30 цветоносов, на каждом по 10-20 цветков. Лилейник повторноцветущий.

На фото: Лилейник Дабл Дрим

На фото: Лилейник Дабл Еллоу

На фото: Лилейник Дабл Кьюти

Лилейники пауковидные (спайдеры)

Сорта с цветками, у которых сегменты намного длиннее ширины и напоминающие по форме пауков:

  • лилейник Хеликс – огромный спайдер с горлом зеленого цвета, постепенно переходящего в желтый цвет лепестков, концы которых темно-малиновые – очень красиво;
  • Армз ту Хевен – гигант с желто-зеленым горлом и лилово-красными длинными лепестками, цветет обильно, высота 90 см, на цветоносе 16-20 цветков;
  • Фри Хилинг – очень крупный спайдер кремово-желтого цвета и красным горлом, тонкие лепестки сильно вытянуты, на одном цветоносе до 45 бутонов.

Лилейники ароматные

Бывают всех цветов, форм и размеров. Лилейники так красивы, что могли бы и вовсе не иметь запаха, но вырастить у себя в саду цветок, сочетающий красоту и чудесный аромат – мечта любого цветовода:

  • Эппл Спринг – нежно-розовые лепестки с сильно гофрированной зеленовато-желтой каймой по краю. Диаметр цветка – 15 см, на каждом цветоносе высотой в 65 см до 28 ароматных цветков;
  • Ode to Faith – глубокий желтый цвет с розовым отливом по срединной полосе лепестка, золотистая гофрированная кайма, зеленое горло. Высота цветоноса 84 см, диаметр цветка – 15 см, нежный аромат;
  • листопадный лилейник Стелла до Оро – нежные, ароматные, гофрированные темно-желтые цветки воронкообразной формы 7 см в диаметре обильно цветут целое лето. Этот сорт – обладатель многих наград американского общества любителей лилейников, он прекрасен не только в саду, не только как бордюрное растение, но и как комнатное растение.

На фото: Лилейник Ode to Faith

На фото: Лилейник Стелла до Оро

Лилейники белые

Нужно сказать, что среди сортов и форм лилейников много таких, которые условно можно назвать белыми. Вот некоторые из них:

  • Эппл Блоссом Вайт – лилейник белый с желтой, сильно гофрированной каймой. Высота – 83 см, на цветоносах по 2 ветви с 25 цветками;
  • Ruffled Parchment – гофрированный белый лилейник с плавным переходом от сливочно-белого к желтому в районе горла, очень ароматный, диаметр цветка – 13 см, высота цветоноса – 5 см;
  • Грэнни Смит – почти белые лепестки с зеленой гофрированной каймой.

На фото: Лилейник белый

На фото: Лилейник белый

Дело в том, что абсолютно белых лилейников не существует ни в природе, ни в культуре, поэтому селекционеры ввели в обиход выражение «near white», что значит почти белый. На самом же деле лепестки лилейников, называемых белыми, имеют очень светлые оттенки кремового, дынного, розового, лавандового или желтого цветов.

Назад

Кому из нас не памятны уроки ботаники, где учили что процесс опыления заклю­чается в переносе пыльцы на рыльце пестика. Помню, как в качестве объекта попро­бовал опылить пышно разросшийся в цветнике рыжий лилейник.

Но, к сожалению, многочисленные попытки не приводили к получению семян лилейника. Теперь знаю, что этот вид стерилен и большинство распространенных его форм семян не образуют.

Первое знакомство с ги­бридными лилейниками про­изошло в 1989 году, когда в цветнике зацвели 12 сортов, привезенных из Подмоско­вья. Замечу, что некоторые из них, как Трейси Холл, Карнивал Флер, видовой лимонно-желтый (цитрина), до сих пор занимают в моем цвет­нике почетное место.

Тогда же попробовал опылять со­рта между собой. Эти краси­вые растения поразили меня быстрым ростом завязи и как следствие - многочисленны­ми семенами.

Необходимо знать, что семена у лилейников можно получить только при искус­ственном опылении, так как пестики значительно высту­пают над тычинками. Через мои руки прошло около сот­ни сортов, несколько тысяч сеянцев и поэтому приобрел некоторый опыт в селекции лилейника.

Если вам захочется по­лучить новый сорт, учтите, что лилейники имеют раз­личные биологические особенности: отличаются сро­ками цветения, высотой, количеством цветков, тол­щиной лепестков и т.д.

Выращивая лилейники из семян, учтите:

Разнообразие сеянцев будет больше, если скрещивать высокорослый сорт с низкорослым. Материнское растение (которое опыля­ют) передает гибридному сеянцу такие качества, как высоту, мощность, выносли­вость, срок цветения, вели­чину цветка. Отцовское рас­тение определяет окраску и форму цветка;

Анализ гибридов от скрещивания разноокрашенных сортов показал, что всегда более яркая насыщенная окраска доминирует (преоб­ладает) над светлой. Лучше скрещивать друг с другом сходно окрашенные сорта.

В этом случае получаются чистые тона. Если скрещивать сильно различающиеся по окраске (например, лимон­ный с сиреневым) - в по­томстве появляется много гибридов с грязной дымча­той окраской;

При скрещивании крупноцветковых сортов с мелкоцветковыми у боль­шинства гибридов цветки будут мелкими или средни­ми. Скрещивание крупноц­ветковых сортов между со­бой дает такие же гибриды по величине цветка;

Пятна, кайма на лепест­ках, гофрировка наследуют­ся в слабой степени, поэтому желательно, чтобы исходные сорта имели эти признаки.

Иногда некоторые сорта, красивые сами по себе, на­пример, Шутар Канди, име­ющий правильную форму цветка, гибридам наряду с окраской передает один уд­линенный лепесток, что сни­жает их ценность. Видовой лилейник цитрина устойчиво передает такое свойство, как многоцветковость.

Попытки разнообразить ее привели у меня к получе­нию гибридов, которые за­цветают в конце июня. Но ни­как не получается пока иметь сеянцы сиреневых, розовых, малиновых окрасок, цвету­щие в мае.

Нужно знать, что при выращивании лилейников из семян некоторые признаки пере­даются параллельно, явля­ясь как бы сцепленными. На­пример, крупные цветки при их малой численности, запах с желтой окраской, количе­ство одновременно открытых цветков с их величиной.

Эти нюансы нужно учитывать при планировании, скрещивании и подборе пар.

Семена лилейников со­зревают через 60-80 дней после опыления. Чтобы уберечь их от повреждения мо­розом, срезаю семенные коробочки вместе с ветками до наступления заморозков и ставлю в воду в теплом по­мещении, где они дозревают. Мне удалось получить зре­лые семена даже у тех лилей­ников, где от момента опыле­ния прошло 40-50 дней.

Семена лилейников нуждаются в стратификации. Если семян много, высеваю их осенью прямо на гряд­ки. Особо ценные гибрид­ные сею ранней весной (при­мерно в марте), когда оттает верхний слой почвы, на глу­бину 3-4 см.

Семена лилейников можно высевать на глубину 0,5-1,5 см, расстояние между ними - 4-5 см, междурядья - 20-25 см. При появлении вто­рого настоящего листа под­кармливаю всходы азотными удобрениями. В июле удо­бряю полным комплексным удобрением.

Очень редко отдельные растеньица могут зацве­сти уже в первый год жизни, но, как правило, у них мож­но оценить только форму цветка и его окра­ску, так как цвето­нос не возвыша­ется над листья­ми. Обычно сеян­цы зацветают на 3-4-й год жизни.

Замечу, что семе­на тетраплоидных гибридов всходят медленнее обыч­ных, и сеянцы развивают­ся также слабее, зацветая на 4-6-й год после посева. При первом цветении рас­тений можно отбраковать гибриды с блеклыми окра­сками, некрасивой формой цветка.

Обилие цветения, мощность, высота растений определяются при последу­ющем цветении.

У сеянцев часто можно наблюдать всю гамму окрасок скрещенных исходных сортов. Поэтому и выход новых интересных сеянцев невелик. Но зато вы почувствуете удовлетво­рение, что это ваше детище, это ваш труд и вы можете этим гордиться.

Каждый год гибридизаторами выводятся сотни новых сортов лилейников, но, на потребительский рынок они попадают не сразу из-за медленного размножения (Hemerocallis (Daylily) Propagation,Winston C. Dunwell, University of Kentucky). Некоторые селекционеры откладывают внедрение нового сорта на несколько лет, только лишь из-за накопления посадочного материала для распространения. Самый популярный способ размножения лилейников – это разделение куста. Ограничиваясь только этим способом вегетативного размножения, некоторым сортам понадобится, как минимум 20 лет для того, что бы завоевать массовый рынок. Поэтому для удовлетворения рыночного спроса, а также для скорейшего введения нового сорта гибридизаторы используют все доступные методы размножения лилейников.

РАЗДЕЛЕНИЕ КУСТА

Самый распространенный метод вегетативного размножения лилейника, позволяющий сохранить все признаки материнского растения. Если есть необходимость в более быстром размножении, то куст можно делить в любом возрасте и в любое время, начиная с ранней весны и до поздней осени. Поздняя посадка должна быть проведена, как минимум за 6 недель до первых заморозков.

Но, еще раз хочу выделить “если в этом есть необходимость“, потому что лилейник испытывает шок от любых стрессовых ситуаций так же, как любой живой организм. Сигналом к разделению куста служит снижение его декоративности и уменьшение количества цветов. Это зачастую происходит на стареющих кустах которым больше 3-5 лет. Некоторые производители лилейников рекомендуют для пересадки и разделения раннюю весну, особенно в северных климатических районах. Летний период позволяет лилейнику развить хорошую корневую систему до наступления суровой зимы. Ранней весной, когда листья лилейника отросли на 8-10 см. Куст выкапывается по внешней границе корневой системы, аккуратно во избежание повреждения корней. Корневая система размывается сильной струей воды. Осторожно потянув за отдельные веера куст разделяется при этом, максимально сохраняя корни. Если куст старый или компактный и самостоятельно разделить его не возможно, то применяем нож. Места травмирования корневой системы лилейников перед посадкой обрабатываются фунгицидом. Таким способом лилейники можно делить на протяжении всего вегетационного периода. Если разделение прошло успешно и в ранние сроки, то цветение можно ожидать этим же летом.


При пересадке и делении в летнее время лучше избегать высоких температур, что является стрессом для растения и может способствовать развитию грибковых болезней. Это приводит к загниванию корневой системы и гибели растения. Осеннее разделение и пересадку лучше начинать вскоре после окончания цветения лилейников и по меньшей мере за шесть недель до предполагаемого наступления морозов для того, что бы растения успели хорошо укорениться до заморозков. В сильно жаркие дни разделение и пересадка лилейников не рекомендуется во избежание заражения бактериальными инфекциями. Так как иммунитет растения в этот период резко снижен. Если посадка в жаркие дни неизбежна, то вновь посаженное растение защищается от прямых солнечных лучей. Компенсация роста пойдет быстрее, если растение будет получать достаточное количество воды. При делении куста лилейника в начале лета (начало цветения), размножение происходит быстрее за счет того, что растение, испытывая стресс, включает защитный механизм сохранения жизни. В результате просыпаются спящие почки, и лилейник начинает усиленно размножаться. Наблюдается такое явление свойственное лилейнику, как – Грассинг ("grass" - трава) - избыточное размножение куста лилейника многочисленными травянистыми побегами, собранными большим пучком. Такое явление размножения лилейника вызвано, скорее всего, стрессовой ситуацией (адаптация на новом месте, летние пересадки и т.д...) Куст необходимо разделить и рассадить. Это явление не следует путать с регенерацией лилейника после поражения корневой шейки бактериальной гнилью.

Годовой прирост дочерних деленок сформированного веера лилейника зависит от генотипа и изменяется от 1:3 (Apps, 1995) до 1:25, в среднем 1:8 (Dunweii 1995). Есть сорта лилейников, которые в год дают, только по одной деленке. Так как одним из критериев регистрации нового сорта есть его генеративная и вегетативная способность, и если гибридизатор – заводчик лилейников пренебрегает этой характеристикой, то такие сорта, зачастую не находят своего потребителя.

СЕМЕННОЕ РАЗВЕДЕНИЕ

При семенном разведении лилейников сортовые признаки не сохраняются. Семенное размножение используется только в селекционной работе для получения новых гибридов. (Munson 1989, Dunwell 1998)


Семена получают от запланированных гибридных и видовых скрещиваний, а также в результате опыления насекомыми. Начиная с 1930 г. идет непрерывное улучшение в характеристиках качества и красоте лилейников. Эти улучшения стали результатом непрерывной селекции в течение этого периода, а также эволюции и селекции тетраплоидных лилейников. На сегодняшнее время мы имеем возможность приобретать сорта с широким диапазоном цветов и оттенков. Одно из новейших усовершенствований селекции, это повторно-цветущие (ремонтантные) сорта. Изменились форма и текстура цветка. Гибридизаторы всегда стремятся к неизведанному совершенству, чему способствует громаднейший генетический потенциал такого цветка, как HEMEROCALLIS. О технике гибридизации – опыление, сбор и хранении пыльцы, сбор и хранение семян, выращивание рассады см. раздел

ПРОЛИФЕРАЦИЯ

Пролиферация (ботан.) - (от лат. Proles- отпрыск, потомство и fero- несу)- разрастание ткани растения, путем новообразования клеток.

Пролификация(ботан.)- (от лат. Рroles отпрыск, потомство и facio делаю), пролиферация, прорастание цветка, закончившего развитие; заключается в удлинении оси цветка с образованием вегетативного побега или нового цветка.


Приходит время когда лилейник завершает свое цветение и цветник приобретает не очень привлекательный вид. Тогда заботливый цветовод вырезает цветочные побеги выполнившие свою функцию. Но прежде чем это сделать посмотрите на маленькие розетки листьев, которые образовались в пазухе листа на цветочном стебле. Воздушные отводки - маленькие розетки листьев вырастающие на цветочных стеблях. Этот способ размножения позволяет увеличить число растений производителя, сохраняя все сортовые признаки. Появляется возможность еще одним, простым способом увеличить количество лилейников в саду. Если вы хотите сохранить росток и дать ему дальнейшую жизнь то необходимо:

  1. Как можно дольше дать вызреть цветочному стеблю пока он практически не засох. Чем дольше розетка находится на стебле, тем больше она наберет жизненной силы для роста, и лучше разовьются на ней корешки.

  2. Образовавшуюся розетку срезать на 4 см. выше и на 4 см. ниже узла. Этот стеблевой черенок позволит розетке устойчиво находиться в почве. Если корней нет, то помещаем розетку в стаканчик с водой. Держать в воде до образования жирных белых корешков. В воду можно добавить легкий, даже очень легкий раствор комплексного удобрения.

  3. Если корешки на стебле имеют сильный хороший вид, то сразу садим (поздней осенью) в объемный горшок в легкий субстрат, сверху присыпая слой песка 1 см. и ставим в теплое светлое место (подоконник). Если до ближайших устойчивых морозов остается еще, как минимум 6-7 недель, высаживаем росток в открытый грунт. Глубина посадки такова, чтобы стеблевой узелок с корнями был покрыт землей. Сильно не заглублять!

  4. Листовой пучок перед посадкой обрезаем высотой до 8 см, для уменьшения транспирации.

  5. При желании идентифицировать сорт и произвести маркировку, иначе до весны можно имя лилейника забыть.

  6. Если розетки высаживались поздней осенью в закрытый грунт (домашний подоконник) держим их до весны, подсвечивая и удобряя. Регулярно контролируем влажность земляного кома.

  7. Весной в мае после закалки высаживаем в открытый грунт.
Можно намного проще отломить этот росток и посадить рядом с родительским кустом. Соблюдать влажность почвы, не давая земляному кому пересыхать. Пару раз пролить раствором стимулятора роста. На зиму обязательно замульчировать молодые росточки лилейника. Этот росток будет точной копией своего родителя и вскоре порадует Вас своим цветением.

МЕРИСТЕМНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ

Процесс клонального микроразмножения ткани растений, наверное, самый быстрый способ не традиционного размножения, зачастую применяется в коммерческих масштабах. Начиная с 1975 года, учеными ведется разработка этого метода размножения лилейников.(Apps D.A., Heuser C.W. 1975 ; Heuser C.W., Harker J. 1976 ; Krikorian A.D., Kann R.P. 1979, 1980, 1981 ; Meyer M.M. 1976, 1979 ; Pounders and Garton 1996 ; Smitt and Krikorian 1991 ; Stoutemyer B.1976) Но, метод не стал популярным и благоприятным для разведения потому, что в ранних попытках клонирования с трудом удавалось производство идентичных растений из одного источника. Микроклонирование не давало хорошего воспроизведения сортовых признаков у лилейников. Спрос на новые сорта в то время был на низком уровне, что не оправдывало новых методов размножения. Только лишь в начале 80-х годов ученые Григорян (Krikorian A.D.) и Канн (Kann R.P) показали, что они могут получать идентичные растения, полученные способом микроклонального размножения. Ростки меристемного происхождения можно сравнительно легко укоренить и адаптировать с помощью стандартных методов агротехники лилейников. Хотя обычное разделение всегда будет по-прежнему самой популярной формой размножения лилейников. Сейчас ведутся разработки новейших методик клонирования лилейников, позволяющие добиться максимального эффекта воспроизведения сортовых признаков. Метод клонирования внесет значительный вклад в будущее, путем быстрейшего размножения новых сортов и обеспечение потребительского рынка.

ДРУГИЕ МЕТОДЫ РАЗМНОЖЕНИЯ

Существуют и другие методы, которые могут быть использованы для размножения лилейников. Эти методы позволяют в кротчайшие сроки получать большее число дочерних деленок, совмещая природные вегетативные методы деления с применением стимуляторов роста растений. Первые методики вегетативного размножения лилейников обсуждались еще в 1937 году (Traub, Hamilton 1936, 1937). Новые разработки методик вегетативного размножения сокращают период размножения лилейников до трех месяцев (Kirby-Smith J.S. and Kasha M. 1981).

  • Метод вертикального рассечения

    Берем материнское растение – деленку, рассекаем на 4 части, каждая из которых имеет кусок коренной ткани и часть зеленого веера. Обрабатываем эти части гетероауксином, срезы у корневой шейки смазываем цитокининовой пастой(6-ВАР) и укореняем в питательном грунте. Обеспечивая в процессе роста питанием и поливом. Делить веер больше, чем на 4 части не целесообразно во избежание гибели растения (Fore, Nelson 1967 ; Traub 1936). Процедуру желательно проводить в начале вегетативного роста. К осени получаем четыре куста лилейника. Применение кинетина и кинетина-ауксин смеси на лилейниках имеют успех, но требуют повышенного внимания при проведении процедуры.

    Есть еще одна методика вертикального рассечения веера лилейника, способствующая быстрейшему размножению. Берем маточный веер лилейника и, не выкапывая его из земли, оголяем корневую шейку. Аккуратно скальпелем веер лилейника разрезается вертикально на две части, до уровня корневой шейки (не травмируя ее). Разрез смазываем ДМСО и вставляем цитокининовую пасту (ВАР). Можно обработанный веер полить раствором гетероауксина для лучшего корнеобразования.

  • Метод размножения путем отсечения центрального побега

    Рецепт приготовления ВАР пасты: 6 гр. обезвоженного ланолина, 180 мг. ВАР (6- бензиламинопурин), 180 мг индолил -3-уксусной кислоты, 320 мг. (0,29 мл) 70 % изопропилового спирта, 320 мг (0,29 мл) ДМСО (диметилсульфоксид), 60 мг нафтилуксусной кислоты. (Cary Peterson (California), AHS www.daylilies.org)

    Практические инструкции по применению пасты BAP- 1 AА (аналог цитокининовой пасты 6-ВАР), дает Ken Durio (Louisiana).

    " Паста может храниться при комнатной температуре 2-3 месяца. В холодильнике (НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!) до одного года. При необходимости паста достается из холодильника за полтора часа до процедуры. Прежде чем начинать использование пасты проверить ее и убедиться, что она достаточна мягкая для использования. Размещение емкости с пастой в теплом месте ускорит процесс размягчения.

    Эта процедура может быть проведена на лилейниках контейнерного типа и открытого грунта. Лучшее время проведения процедуры для растений открытого грунта - ранняя весна, когда у лилейника начинается фаза активного роста. Ранняя зима - лучшее время для начала проведения процедуры в парниках. Многие заводчики лилейников в своих докладах указывают успешное применение пасты и в другие времена года.

    Очистить почву вокруг корневой шейки веера лилейника. Чуть выше корневой линии (примерно на 1,5 – 2 мм над корневой шейкой), делается скальпелем горизонтальный, параллельный земле срез. Если срез сделан слишком высоко, процедура будет не эффективна, если слишком близко к корневой линии, растение может погибнуть. Паста наносится на поверхность среза тонким слоем. Поможет в этом скальпель, тонкое лезвие ножа и т.д. Если пасту смывает из-за сильного сокотечения или проливного дождя, процедуру повторяем снова в ближайшие два дня. Температура окружающего воздуха должна быть достаточно теплой, что бы паста сохранялась на срезе в достаточно мягком состоянии. Если центральный листовой пучок продолжает расти, отсекаем его и проводим процедуру смазывания снова.

    Смазывание места среза удаленного побега проводится не более трех раз, обычно достаточно одного-двух раз. Ухаживаем за растением, соблюдая стандартные правила агротехники. Поливаем. Удобряем. Ждем, пока боковые побеги нарастут и будут пригодны для отделения. Это приблизительно занимает два месяца. Но различные сорта иногда по-разному реагируют на эту процедуру. Некоторые готовы к разделению уже через шесть недель, другим понадобится три месяца и более.

    Когда побеги подрастут и окрепнут, отрываем или отделяем их скальпелем от материнского растения. Отделенные побеги обрабатываем стимулятором роста – гетероауксин, листовой пучок обрезается на ½. Побеги укореняем в горшках с легкой плодородной почвой и отправляем на доращивание в парник или высаживаем молодые деленки прямо в открытый грунт. Большинство побегов зацветет на следующий год.

    Базальная часть первоначальной деленки может обрабатываться пастой еще раз, и весь процесс повторяется сначала. За один вегетационный период могут быть выполнены две процедуры. Некоторые сорта будут реагировать активным размножением, до 40 деленок за одну вегетацию, а некоторые сорта смогут дать всего пару дополнительных розеток. Многие заводчики лилейников разрабатывают собственные программы размножения с помощью пасты ВАР. Некоторые, используют пасту, намазывая ее на раны после деления куста. Некоторые делают “ V “ – образный вырез на боковых побегах и вставляют туда пасту. Растение цветет и размножается. Некоторые используют вставки в срез верхней части яичника после опыления, спустя 36-48 часов. Утверждая, что этот процесс помогает опылению трудных родителей и стимулирует семенную коробочку от прерывания завязи.

    Некоторые члены AHS также сообщают об успехах использовании пасты для стимуляции образования пролиферации. Для этого узлы на цветочном стебле слегка надрезаются лезвием, и ранка смазывается пастой. Процесс смазывания повторяется 2-3 раза, если это необходимо. Зачастую розетки образуются даже на тех сортах, которые обычно пролиферации не образуют.

    Вы можете использовать, как традиционные и рекомендованные методы обработки лилейника пастой ВАР -1АА, так и экспериментировать сами. Главное для достижения хороших результатов температура окружающей среды должна быть достаточно теплой, что бы паста оставалась на растении мягкой, на протяжении всего периода процедуры.

    Данный продукт является полностью безопасным для Ваших растений, при использовании его по назначению. Здравый смысл подсказывает, что хранить пасту подальше от детей, не есть, не использовать в качестве косметического средства. Мыть руки после использования."

ОБРАБОТКА СТИМУЛЯТОРАМИ РОСТА

Совет Стива Золока (Steve Zolock, Pennsylvania) Дэна Триммера (Dan Trimmer, Florida) по использованию ВАР-10, для стимуляции пролиферации. Приготовляем раствор: берем одну часть ВАР-10 (10 % - 6- бензиламинопурин) на 28 частей воды. Смешиваем. Срок годности раствора в течение 24 часов.

Применение: Каждые несколько дней раствор, дозируемый пипеткой, закапывается в прицветники на цветоносе. Применяется для размножения дефицитных и ценных сортов. Стимулятор роста, помимо образования пролиферации способствует сохранению жизнеспособности цветочного стебля, позволяя розеткам развиться, до величины натуральных растений. Негативных последствий после применения ВАР-10 не наблюдалось.

Отдельно хотелось бы отметить, что, регуляторы роста действуют медленно. Нельзя увеличивать дозировку для получения более быстрого результата, это убьет растение. Применение препарата не должно быть чаще одного раза в месяц. Испытание препарата проводить сначала на менее дорогих Вам, растениях. В зависимости от генетики, окружающей среды, экологических условий, каждый культурный сорт будет отвечать определенным образом на использование стимуляторов роста и может совсем не соответствовать предыдущим испытаниям. Для тех, кто хочет экспериментировать с 6- бензиламинопурин (ВАР) надо знать, что многие из свойств ВАР пока до конца не изучены, и он признается в качестве мощного регулятора роста растений. Используется в исследованиях по размножению, поощрению пролиферации, стимуляции роста и задержке старения растений. 6- бензиламинопурин - не является естественным продуктом, а синтезирован из природных цитокининов. Токсичен! Работа с препаратом требует использования разумных мер безопасности (д-р Вирджиния Хильдебрандт). Препарат промышленно не выпускается, а используется в экспериментальных и научных разработках.

Подведем итог. Повышение уровня вегетативной способности лилейника в домашних условиях можно получить несколькими способами:

Увеличение удобрений, особенно азота приводит к усиленному размножению в ущерб цветению лилейника.

Применение вышеописанных методов активизирования размножения с использованием ДМСО (диметилсульфоксида), стимуляторов и гормонов роста.

© Светлана Пикалова 2009-1010 год.

Информация для написания статьи взята с разрешения из открытых интернет источников.


Среди цветоводов лилейники по праву считаются одними из самых неприхотливых и благодарных многолетников. Если сад украшают лилейники, посадка и уход в открытом грунте за ними явно не будут владельцу участка в тягость.

Растения, любящие солнце, неплохо себя чувствуют в полутени, главное, чтобы не менее 6 часов растения активно освещались. Лилейники не предъявляют особых требований к составу грунта и могут по много лет расти и цвести на одном месте, образуя густые пышные куртины.


Место для посадки лилейников в грунт весной

Выбирая участок для лилейника, нужно учитывать, что растения любят солнце, не боятся ветра и прекрасно развиваются там, где другие декоративные многолетники будут чувствоваться себя угнетенно. При этом для вольготного роста лилейникам нужна свобода. Они не любят, когда рядом есть крупные растения, кустарники и деревья, становящиеся для цветов своеобразными конкурентами за место под солнцем.

Опытные цветоводы советуют светлые сорта лилейников высаживать на более освещенных местах, а для пурпурных, красных, многоцветных разновидностей, которым важная насыщенность цвета, подыскивать участки с небольшим затенением.

Чтобы упростить уход за лилейниками после их посадки в открытый грунт, для растений выбирают места, которые не подтапливаются весной. Летом мощные корневища растений не должны страдать от близкого залегания грунтовых вод.

Лучшее время для посадки лилейников на участке

Лилейники – своеобразные долгожители. Красивейшие цветы, образуя украшенными разноцветным венчиками куртины, они могут до полутора десятков лет расти без пересадки. Это следует учитывать при выборе места для растений в саду, а также знать, что максимально пышным цветение будет только 5–7 лет. Затем цветоносы среди густой листвы появляются реже, а цветы на них значительно мельче, чем раньше. Поэтому каждые несколько лет растения пересаживают, деля взрослые многолетники.

Неприхотливая культура легко переносит эту процедуру с ранней весны и до осени. Но посадка лилейников в грунт весной всегда проходит без осложнений, деленки быстро укореняются и идут в рост, зацветая в том же сезоне.

Весенняя погода переменчива, и если есть опасность заморозка, посадку лучше отложить. Приобретенный или полученный после деления собственных растений посадочный материал можно хранить около месяца, прикопав корневую систему растения в песок, торфяно-песочный субстрат или переложив влажной ветошью. Листовые пластины лилейников при этом срезают на половину или треть, чтобы уменьшить потребность растения во влаге.


Если лето нежаркое, и для лилейников при посадке в грунт, как весной, реально создать комфортные условия, ничто не мешает заняться украшением сада до самой осени. А вот при осенней посадке есть риск, что растения не успеют хорошо укорениться, и на следующий год, если выживут, будут очень ослаблены.

Как сажать лилейники весной

Прежде чем перенести саженцы в сад, их нужно подготовить к посадке:

  1. Деленки лилейника осматривают, удаляют поврежденные, сухие или подгнившие корни.
  2. Срезы обрабатывают измельченным до консистенции порошка древесным или активированным углем.
  3. Если это не сделано раньше, листву обрезают на 10–15 см выше основания листовых пластин.

Часто посадочные материал, купленный в магазине, к моменту посадки лилейника в открытый грунт подсох, и уход за таким растением начинается с 4-часового замачивания корневой системы в стимуляторе роста.

Место выбрано, посадочный материал ждет, когда его перенесут в грунт. Осталось лишь подготовить подходящую для лилейников почву и приступить к посадке. Декоративные многолетники предпочитают рыхлый, легкий субстрат с нейтральной или слабокислой реакцией.

Перед тем как сажать лилейники весной, грунт на их будущем месте жительства обязательно перекапывают на полный штык лопаты. Далее делают посадочную яму, достаточную для размещения корневищ. Для большего удобства:

  • на дне насыпают конус из разрыхленного субстрата;
  • поверх грунта располагают растение;
  • аккуратно раскладывают по почве корневища;
  • присыпают подземную часть лилейника почвой так, чтобы корневая шейка не погружалась больше чем на пару сантиметров.

После завершения посадки грунт вокруг немного утрамбовывают, а лилейник поливают.

Чтобы уменьшить испарение влаги, почву под растениями можно мульчировать, используя любые доступные средства, например, перепревшую кору или хвою, солому или специализированный материал.

Уход за лилейниками после посадки в открытый грунт

Регулярный уход за растениями после посадки заключается в , рыхлении почвы и удалении сорняков.

В теплое время года активно растущим и цветущим многолетникам требуется достаточно много воды. Если лилейники испытывают жажду, это можно заметить по блеклой листве, отказу от образования или сбрасыванию бутонов. Многолетники превосходно реагируют на дополнительное увлажнение воздуха летом.

Поэтому лилейники можно высаживать у водоемов или использовать очень мелкое дождевание:

  • В жаркое время лилейники поливают обильно, так, чтобы грунт под ними промок на 20–30 см, то есть на глубину залегания корневой системы.
  • Если лето нежаркое, можно снизить частоту поливов, но при этом нужно следить за стоянием листвы.

Лучшее время для полива лилейников – раннее утро или вечер, когда нет риска появления солнечных ожогов на цветах.

При правильной посадке и уходе цветы лилейников, как на фото, появляются тем же летом. В первый год растения дополнительно не подкармливают. Внесение комплексных удобрений для цветущих декоративных культур начинают следующей весной. При выборе средства лучше отдавать предпочтение составам с умеренным содержанием азота, вызывающим разрастанием листвы в ущерб цветению. За лето многолетники подкармливают дважды, а ближе к осени растения получают калийно-фосфорные удобрения для лучшей подготовки к зиме.

Растения морозостойки, но могут пострадать, когда на участке слишком мало снега. Поэтому в бесснежные зимы лилейники лучше укрыть с помощью лапника, хвои, соломы и других подручных материалов. Как только начинается массовое таяние снега, лилейники освобождают, иначе на корневых шейках растений развивается прель.

Видно о выращивании лилейников на даче


Селекция лилейников в настоящее время идет в направлении увеличения цветка в диаметре и гофрировки его лепестков, махровости, а также многоцветности.

Размножение лилейников

Лилейники довольно неприхотливы и могут расти без пересадки на одном месте 12-15 лет. Но такой вариант выращивания нежелателен, потому что со временем цветы становятся меньше, а куст приобретает запущенный вид, да и старые и разросшиеся кусты после рассаживания могут заболеть и погибнуть. Чтобы избежать подобных проблем лучше всего заниматься делением и пересадкой где-то раз в 5-6 лет. Существует 4 вида размножения лилейников, рассмотрим поподробнее каждый из них.

Размножение делением куста.

Наиболее простой и распространенный способ размножения — деление куста. Для данной процедуры обкапываем куст и аккуратно извлекаем его из земли. Далее очищаем корни от остатков почвы путем встряхивания, или промываем водой. У молодых кустов разделить клубни не составит труда, если же куст старый, то нужно распутать корни, иногда следует обрезать слишком заплетенные экземпляры. Надрезы желательно обработать золой или раствором марганцовки, чтобы не попала инфекция. У каждой получившейся деленки должна остаться часть корневой шейки с одной или несколькими почками. Далее все просто, готовим ямки на дно насыпаем немножко перегноя и золы, укладываем клубни и присыпаем землей. После пересадки нужно хорошо полить новые кусты лилейника.

Вегетативное размножение

Следующий способ размножения - вегетативный. При этом способе нужно как бы запустить спящие почки, такие почки находятся у основания корневища, их часто называют спящие глазки. Для пробуждения этих почек необходимо обрезать у самого основания основной побег, после этого из спящих почек пойдут новые побеги. Желательно такую процедуру производить весной, в период активного роста растений. В течении месяца куст лилейника может дать от 3 до 20 новых побегов, к концу сезона они будут конечно же меньше, нежели был бы основной побег, но на следующий год все придет в норму.

Размножение воздушными отводками

Третий способ размножения - размножение воздушными отводками. Многие сорта лилейников способны образовывать воздушные розетки в пазухах листьев чаще всего на цветочных стеблях. Такие розетки похожи на маленькие кустики, чтобы в последствии эти кустики хорошо прижились нужно дождаться появления на них корешков, и как только корешки появились растение аккуратно срезается со стебля и высаживается в грунт. Если корешки не появились до холодов то нужно срезать стебель оставив с обеих сторон по 3-4 см, и высадить как черенок или же поставить в воду и дождаться корней.

Размножение семенами

И наконец последний вид размножения - размножение семенами. Но данный вид используется только при селекционной работе для выведения новых сортов, либо для улучшения характеристик уже имеющихся растений, при таком размножении сортовые характеристики могут быть частично или полностью утрачены.


Для посадки лилейников почву надо обрабатывать на глубину в 30 сантиметров. Желательно тощую почву обогащать торфом, перегноем, компостом. На глинистых тяжелых почвах лилейники практически не растут, так как в таких почвах их корням сложно доставать в достаточном количестве питательные вещества. Необходимо такие почвы облегчать торфом, гравием, перегнойной почвой, песком. Если на грядке высокий уровень грунтовых вод, надо высадить лилейник на более высокую грядку.

Лилейник не любит почву с сильно высокой влажностью, с большим трудом выносит застой воды, но на уровне корней почва всегда должна быть чуть влажной. В тех климатических зонах, где нормальное количество осадков, можно лилейник почти не поливать, хватит мульчирования почвы компостом, опилками, скошенной травой, торфом. Но сразу важно отметить, что для успешного выращивания этого цветка, вода - это фактор, являющийся важнее поверхностного удобрения. При высыхании почвы, конечно, растения нужно поливать. Это делают редко, но достаточно обильно, увлажняя почву до уровня заглубления корней. Осуществляя полив, важно чтобы вода не попадала на цветочные бутоны и листья, так как могут появиться на цветках пятна. Лилейник, ни при каких обстоятельствах, нельзя поливать холодной водой еще и при жаркой погоде.

Лилейники лучше всего растут на слабокислой или нейтральной почве. В чересчур кислых почвах рост совсем останавливается. Само собой, это растение на почве с хорошим удобрением будет расти лучше, нежели на тощей почве. Если Вы не имеете возможности для всей площади заготовить почву богатую гумусом, то постарайтесь хотя бы ямочки для саженцев удобрить компостом. И тогда лилейник будет отлично расти на протяжении нескольких лет, не нуждаясь в дополнительном удобрении. Необходимо избегать свежего навоза, а также переизбытка удобрений с минеральными веществами, в особенности переизбытка азотных удобрений. Желательно в тощих почвах в период с ранней весны и до начала лета порядка 3 раз осуществлять полное минеральное удобрение, общее количество которого будет составлять порядка 50-100 грамм на метр квадратный. Слишком много удобрений не увеличит качество и число цветков, а лишь увеличит зеленую массу. Посаженные вновь лилейники не кормят минеральными удобрениями до тех пор, пока они не укоренились в полной мере. Конечно чем размеры куста больше, тем требования в дополнительном питании выше. Следует во второй половине лета избегать минеральных азотных удобрений.

Лилейник является зимостойким многолетником, однако когда зимой снег выпадает в небольшом количестве или вообще отсутствует, растение может и вымерзнуть, если не было прикрыто осенью. Можно в качества материала для покрова использовать опилки, листья, лапник, солому, сухой торф. Укрывной материал покрывают пленкой, чтобы он не намок. Вечнозеленые сорта являются менее зимостойкими, однако в культуре такие встречаются реже. Весной укрывной зимний материал необходимо снять в свое время.
Бывают случаи, когда частично мороз выдавливает растение из почвы вместе со всеми корнями. Если так случилось, надо пересадить растение на необходимую глубину.
На одном месте лилейник может расти больше 10 лет.

Лилейники пересадка

Пересадка рекомендуется для хорошего развития растения спустя 5 лет после посадки, так как очень сложно разделять перед пересадкой более старые растения. Лучший способ полностью вынимать растения из земли. С корней смыть или стряхнуть почву. Если надо разделить куст очень большого размера, то после выкопки его надо сутки подсушить в тени. Почву после этого легче стрясти, а остатки смыть с помощью воды. У старых кустов корни сплетаются и срастаются между собой, а значит, надо стараться потягиванием, проталкиванием, шевелением, поворачиванием разделить куст на разные части. Если же это не удалось, придется прибегнуть к помощи ножа, что за собой обязательно повлечет потери. Отдельно каждая часть конечно должна иметь частичку корневой шейки вместе с почками. Как правило, из пятилетнего куста можно получить до 25 частей, расцветающих обычно спустя два года.

Можно осуществлять деление лилейников как весной, также и осенью. Но рекомендуется делить максимально раньше, чтобы растение успело до зимы укрепить корневую систему. Желательно в местах с очень холодным климатом лилейники прикрывать первую зиму. Третью часть слишком длинных корней укорачивают. Можно лилейник пересаживать практически в любой момент вегетационного периода, разве жаркая погода является исключением.
Если принято решение лилейник выращивать долгое время на том же месте, его надо рассаживать на расстоянии 40×40 или 60×60 сантиметров. Высаживать обязательно нужно на такую же глубину, на которой уже росло это растение. Необходимо вырыть яму, посередине которой насыпать бугорок почвы (лучше компост), а вокруг него разложить корни саженца. Затем яму засыпать почвой и полить растение.
Американскими ботаниками было сделано открытие, что новые побеги лилейники дают, если отрезать стебель у корневой шейки под корнями у самого основания. Почву вокруг стебля для этого отгребают до того момента, когда покажутся корни, и сам стебель срезают по горизонтали в том месте, где у растения начинаются листья.

На цветочном стебле к середине лета у некоторых сортов бывает, что появляются из спящих почек единичные розетки листья, которые укорочены. Стебельными розетками такие сорта размножать выгоднее. Если же у них уже выросли корни, можно просто их отломать и сразу же высадить - лучше всего в горшок в смесь песка с торфом в соотношении 1:1. Горшок надо накрыть стеклянной банкой и отставить в тень. Важно следить за тем, чтобы в горшке почва всегда была немного влажной.
Если у розеток нет корней, то стебель надо срезать на 4 сантиметра под розеткой и сверху и использовать в качестве черенка. Для черенкования лучшее время, когда розетки состоят приблизительно из трех пар листьев. В любом случае листья надо укорачивать на третью часть длины. Если образование розеток было поздней осенью, черенки надо срезать только после отцветания. Само собой, в этом случае их надо высаживать в горшки и в теплом помещении подращивать.
Стебельные розетки можно укоренить на самом стебле. Под корнями розеток и вокруг них на стебель надо надевать полотняный чехольчик, который наполнен смесью песка и торфа, которая постоянным образом должна увлажняться. Растения, которые были размножены таким методом, зацветают иногда уже на второй год.

Часто задаваемые вопросы

Какое место выбрать для лилейника - полутень или все же солнечное? Лилейники какой окраски лучше высаживать в тени, а какой на солнце?
Лилейник является невероятно выносливой культурой, которая способна мириться с очень сложными условиями, разве что полная тень - это исключение. Для стабильного нормального роста, а также цветения ему надо до 7 часов солнечного света за день. В частичной тени лучше высаживать лилейники фиолетово-черной, фиолетовой и красно-черной окраски. В противном случае может подтаивать верхний слой пигмента, который расположен в толще лепестка. Это может производить на поверхности цветка неприглядный эффект жирных пятен. Предпочтением таких цветов является утреннее солнце, а вот днем они прикрыты тенью, что спасает их от выгорания раннего увядания. При жарком лете возможны перемены цвета в темных оттенках на протяжении дня, но эту проблему можно решить достаточным поливом. Лилейники светлых оттенков и цветов Вы можете высаживать в любом удобном для Вас месте. Однако все оттенки цветов лилейник продемонстрирует лишь на участке с отличным освещением.

Почему при дождливом лете бутоны опадают, не успев раскрыться?
Главный фактор того, что цветок лилейника не раскрывается - недостача суточных положительных температур в сумме. Страдают, как правило, современные сорта, имеющие тяжелую текстуру в регионах отличающихся холодом и в климатических умеренных зонах. Наилучшие цветения лилейника зачастую достигается в зонах с ночными температурами в 18 градусов и немножко ниже. Если за несколько дней до цветения заметно понижение температуры ночью, то возможно, что цветок лилейника полностью не раскроется. Селекция лилейников имеет в наше время тенденцию, при которой обязательно наличие гена, отвечающего за утреннее открытие цветка.

Лилейник в третий год не цветет, однако куст отлично нарастает. Каким образом восстановить ситуацию и добиться от куста цветения? В чем суть проблемы?
Отказ лилейника в цветении бывает по немалому количеству причин. Одна из них - это слишком большое количество азота в почве. Нужно внося удобрения четко корректировать дозы.
Следующая причина - недостаток света от солнца. Для полноценного цветения, а также развития нужно отличное освещение. Не получающие достаточное количество солнечного света лилейники не цветут вовсе или же цветут очень слабо. В таком случае нужно пересадить растение в место с более благоприятными условиями.
Слишком глубокая посадка лилейника тоже может влиять негативным образом на его цветение. При посадке корневая шейка должна быть не больше чем на 2 сантиметра ниже уровня земли.
Еще одна немаловажная причина - адаптация лилейников проходит не всегда удачно. Некоторые сорта могут быть несовместимыми с местными условиями климата. Вечнозеленые лилейники могут истощаться от постоянного непрерывного роста и страдать от морозов, в то время как остальные растения ушли в зимнюю спячку. Ослабленные растения в результате могут выжить, однако не будут цвести в течение многих лет. Одно из важнейших условий - это мульчирование самых новых сортов лилейника в период зимы.

На что важно обращать внимание, покупая посадочный материал, и каким он вообще должен быть?
Посадочный материал обязательно должен быть здоровым и визуально чистым. Деленка (это одиночный годовалый побег, имеющий как минимум одну развитую точку роста) обязательно должна быть полноценного размера. Слегка подсушены корни, подрезаны приблизительно на 15 сантиметров, не имеющие признаков поражения от плесени. Веер зеленых листьев надо срезать на 18-20 сантиметров. Перед посадкой деленку надо на 1.5-2 часа поместить или в воду или в раствор нитроаммофоски (на 10 литров воды одну столовую ложку).

Окраска одного и того же растения лилейника каждое лето немного меняется. В чем причина?
Различные варианты оттенков цветка у одного и того же самого лилейника можно объяснить поведением гена-ингибитора, который чувствителен к температуре. Гены-ингибиторы при низких температурах могут быть пассивными, а при высоких - активными. Одинаковые сорта могут показывать отличие в окраске не лишь в разных климатических зонах, но и при различных режимах температуры одного региона. Многие лилейники белого цвета имеют достаточно определенно желтую окраску, если их раскрытие осуществляется в условиях прохлады. Также на цвет лилейник вполне может влиять химический состав удобрений и почвы, применяемых в Вашем саду.

Лилейники по типу вегетации делят на три группы:

Вечнозеленые . Данные сорта лилейников зимой сохраняют массу зеленой окраски, при первых признаках потепления трогаются в рост, а с возвращением холодов сразу замерзают. Они нуждаются в устойчивом снежном покрове.
Полувечнозеленые . Данные сорта лилейников зимой под снегом сохраняют лишь часть массы зеленой окраски, однако не страдают от «капризной» погоды. Трогаются в рост, как только наступает весна.
Спящие . Осеннее отмирание листвы - это их характеристика. Из лилейников они желтеют самые первые. Им для цветения нужен зимний период охлаждения. Зимуют они совсем без укрытия.

Лилейники по размеру цветоноса бывают четырех размеров :

Лилейники высокие - выше 80 сантиметров
Лилейники среднерослые - от 60 до 80 сантиметров
Лилейники низкие - от 30 до 60 сантиметров
Лилейники карликовые - до 30 сантиметров
Обычно у лилейников цветоносы возвышаются над самим кустом. У современных сортов цветоносы несут в одном соцветии порядка 30-50 цветков, благодаря чему можно наблюдать непрерывное и длительное цветение.
Цветы у отдельных сортов лилейников распускаются в вечернее время, а к вечеру следующего дня вянут - это долго цветущие. Иные распускаются в вечернее время, а в середине дня вянут - это ночные. Практически все гибриды и основная часть видов лилейников цветут ранним утром и вянут поздним вечером.

Лилейники по срокам цветения разделяют на:

Поздние - цветение в конце августа
Среднепоздние - цветение с середины августа
Средние - цветение с конца июля по начало августа
Среднеранние - цветение с конца июня по середину июля
Ранние - цветение в середине июня
Но период самой большой интенсивности цветения происходит в период с июля по август.

Лилейники по окраске бывают.

Двухцветные .Такие сорта имеют два различных цвета при окраске лепестков.
Многоцветные. Еще их называют полихромными. Такие сорта имеют переливчатый цветок, имеющий не меньше трех разных цветов.
Бленд . Этот сорт лилейников имеет цветки, у которых доли околоцветника разных двух цветов, переходящих плавным образом друг в друга.

Одноцветные .Все сорта и виды лилейников не плодоносят в местных условиях. Исключением является лилейник Миддендорф, который образует единичные завязи. Размножение лилейников осуществляется разделением куста. Спустя 5-6 лет они так сильно разрастаются, что создают сплошной покров. Лилейники могут на одном месте находиться больше 10 лет без пересадки. Их ценнейшее свойство - это неприхотливость и высокая зимостойкость. Пригодны для посадок среди газонов, то есть групповых, и для одиночных посадок. Возможно использование в кустарниках, в сочетании с иными многолетниками больших размеров, а также в оформлении декоративных полузатененных и освещенных мест.

Популярные сорта лилейника

Лилейник Миддендорф . Растения высотой в 105-110 сантиметров. Цветок диаметром в 9.5 сантиметров, желтой окраски с оттенками коричневого цвета. Цветет спустя 55-60 дней после отрастания, на протяжении 30-32 дней, начиная цветение в период с 1 по 9 июня.
Лилейник желтый . Растения высотой в 65-70 сантиметров. Лимонно-желтый цветок диаметром в 8 сантиметров. Цветет спустя 45-55 дней после отрастания, на протяжении 15-20 дней, начиная цветение в период с 27 мая по 10 июня.
Лилейник буро-желтый . Растения высотой в 95-100 сантиметров. Желтовато-оранжевый цветок диаметром не больше 14 сантиметров. Цветет спустя 70-80 дней после отрастания, на протяжении 30-35 дней, начиная цветения в период с 25 июня по 6 июля.

Фолькор . Растения высотой в 105-115 сантиметров. Оранжевый цветок с кирпичным оттенком. Цветок диаметров не больше 13 сантиметров. Цветет спустя 65-75 дней после отрастания, на протяжении 30-35 дней, начиная цветение в период с 27 июня по 5 июля.
Рояль Соверейн . Растения высотой в 55-60 сантиметров. Оранжевый цветок диаметром в 9 сантиметров. Цветет спустя 45-55 дней после отрастания, на протяжении 25-30 дней, начиная цветение в период с 5 по 15 июня.
Радиант . Растения высотой в 75-85 сантиметров. Оранжевый цветок диаметров в 8 сантиметров. Цветет спустя 40-50 дней после отрастания, на протяжении 18-22 дней, начиная цветение в период с 28 по 31 мая.
Партенопа . Растения высотой в 75-85 сантиметров. Ярко-оранжево-красноватый цветок с центром более светлой окраски. Цветок диаметром в 13 сантиметров. Цветет спустя 85-95 дней после отрастания, на протяжении 25-30 дней, начиная цветения в период с 15 по 24 июня.
Охролеука . Растения высотой до 115 сантиметров. Светложелтый цветок диаметром в 9 сантиметров. Цветет спустя 65-75 дней после отрастания, на протяжении 28-30 дней, начиная цветения в период с 22 июня по 4 июля.

Нильбио. Растения высотой в 110-120 сантиметров. С внутренней стороны цветок имеет красно-оранжевую окраску, а с внешней стороны - темно-оранжевую. Диаметр цветка не больше 13 сантиметров. Цветет спустя 85-95 дней после отрастания, на протяжении 30-35 дней, начиная цветение в период с 10 по 18 июля.
Маргарита Перри . Растения высотой 115-120 сантиметров. С внутренней стороны цветок имеет кирпичную окраску, а с наружной - светло-оранжевую. Цветет спустя 85-95 дней после отрастания, на протяжении 24-27 дней, начиная цветение в период с 12 по 16 июля.
Леди Гескет. Растения высотой 115-120 сантиметров. Лимонно-желтые цветки диаметром в 9 сантиметров. Цветет спустя 75-85 дней после отрастания, на протяжении 15-20 дней, начиная цветение в период с 2 по 8 июля.
Доктор Регель. Растения высотой 40-50 сантиметров. Темно-желтый цветок диаметром в 7 сантиметров. Цветет спустя 40-50 дней после отрастания, на протяжении 13-17 дней, начиная цветение в период с 6 по 10 июня.
Граминея . Растения высотой 65-75 сантиметров. Душистый, цветок светло-желтой окраски диаметром в 11 сантиметров. Цветет спустя 35-45 дней после отрастания, на протяжении 25-30 дней, начиная цветение в период с 21 по 29 мая.
Гольден Дуст . Растения высотой 60-65 сантиметров. Ярко-желтый цветок диаметром в 10 сантиметров. Цветет спустя 35-45 дней после отрастания, на протяжении 17-20 дней, начиная цветение в период с 17 по 23 мая.
Гельбраун Мит Гельб . Растения высотой 115-125 сантиметров. С внутренней стороны цветок имеет красновато-оранжевую окраску, а с внешней - темно-желтую. Диаметр цветка не больше 15 сантиметров. Цветет спустя 80-90 дней после отрастания, на протяжении 30-35 дней, начиная цветение в период с 8 по 15 июля.
Априко .Растения высотой 75-80 сантиметров. Ярко-оранжевый цветок диаметром в 8 сантиметров. Цветет спустя 45-55 дней после отрастания, на протяжении 15-20 дней, начиная цветение в период с 17 по 23 июня.