Благодаря скважине можно получить доступ к воде в тех местах, где доступ к магистралям коммуникаций очень ограничен. При этом процесс изготовления такой конструкции является довольно утомительным и требует наличия определенного оборудования.
Однако существует и ручное бурение скважин, позволяющее достигнуть необходимого результата не прибегая к помощи специальной техники.

Поэтапный процесс
Для начала необходимо сказать о том, что данный вид работ рассчитан на то, что уровень залегания водоносного слоя располагается не глубже 15 метров. При этом бурение скважины вручную лучше всего сочетать с абиссинским колодцем или как его еще называют «игла». Дело в том, что это самая оптимальная конструкция для данного процесса, и она не требует особых усилий или специальной техники.
Подготовительные работы
*Для начала необходимо приобрести или взять в аренду ручные буровые установки для бурения скважин. Они имеют разный тип и способ применения, но главная задача подобных устройств заключается в проделывании в земле отверстий определенной глубины.
*Необходимо сказать о том, что выбранный тип конструкции вполне устраивает первоначальная трехметровая скважина. Однако, для облегчения работы мастера стараются увеличить это расстояние до максимально возможного. А именно до той глубины, что позволяет сделать оборудование.
*Далее инструкция по монтажу рекомендует подготовить специальные иглы. Их делают из трубы, на конце которой фиксируют своеобразный штырь, чтобы конструкция легко входила в землю.
*Немного выше иглы в трубе проделывают несколько отверстий, через которые и будет поступать вода. Некоторые мастера в данной области советуют располагать проволочный фильтр для скважины, хотя довольно часто его просто не устанавливают.
Совет!
Профессиональные мастера не рекомендуют использовать тонкостенные трубы, поскольку они будут не только выполнять функции водопровода, но и обсадной колоны.
Монтаж
*Прежде всего, необходимо сказать о том, что вода из скважины является собственностью государства, поскольку относится к разряду полезных ископаемых. Именно поэтому сначала необходимо оформить все соответствующие документы и получить лицензию.
*После того, как все формальности улажены, можно брать ручной бур для бурения скважин и приступать к работе.
*Профессиональные мастера советуют выбирать такое сверло, чтобы его диаметр был немного меньше, чем у трубы. Так конструкция будет плотно входить в почву и надежно зафиксируется в ней.
*Считается что для произведения такой скважины достаточно глубины в 3 метра. Однако если работы выполняются своими руками, то стоит использовать бур максимально. Именно поэтому профессионалы проделывают отверстие на глубину, которую позволяет их оборудование.
*На следующем этапе в скважину вставляют трубу острым концом вниз. После этого ее забивают.
*Если длина иглы не позволила достичь водоносного слоя, то ее наращивают и также максимально заглубляют в почву.
*Для данной работы используют специальный ударный инструмент, который не повредит резьбу на конце трубы. Однако стоит сказать и о том, что существует бур для бурения скважины вручную, уже оснащенный необходимым механизмом для забивания.
*Погружают иглу в грунт до тех пор, пока она не войдет в водоносный слой. После этого сверху устанавливают водяной насос. Необходимо упомянуть, что такая система может отлично работать с ручной помпой.
*Дело в том, что цена подобного устройства может быть немного выше стоимости насоса, но зато оно не нуждается в электрической энергии и обладает высокой надежностью.
*Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что для ручного изготовления скважин было придумано огромное количество всевозможных устройств и приспособлений. Все они отличаются по своей конструкции и требуют определенного применения сил. Именно поэтому к выбору соответствующей системы стоит подходить из расчетов технических условий конкретного участка и предполагаемой длины скважины.
Совет!
Если есть возможность использовать технику, то стоит воспользоваться.
Вручную вполне можно создать скважину, которая будет иметь заглубление не более 15 метров. Для других систем подачи воды рекомендуется применение специализированной техники.



Загородный дом или дача – это истинная мечта эстета и всех тех, кто устал от шумных мегаполисов и бесконечного бега за достижениями. Уют, особая атмосфера и спокойствие в любое время суток или пору года, что может быть лучше? Обустройство собственного загородного убежища начинается с ремонтных работ в доме и заканчивается установкой автономных систем – канализации, водоотведения и доступ к питьевой воде. Добыть такую необходимую для приготовления еды и хозяйственных нужд воду возможно несколькими способами, самым оптимальным из которых по сей день названа установка личной скважины на участке.

Бурение скважины можно произвести вручную

Создание подобной системы, процесс трудоемкий и мудреный, но на деле, при правильном систематичном подходе ко всем этапам работы, за считаные дни вблизи вашего дома появится источник чистой и полезной воды. Бурение скважин вручную или с помощью опытных специалистов – выбор остается за вами, в любом случае, какой бы способ не пришелся вам по душе, при должной подготовке – вы сумеете обеспечить собственную семью всеми необходимыми для загородных домов ресурсами.

Виды и конструкции скважин для воды

На помощь хозяевам загородных домов и дач приходят опыт предков и современные технологии. Скважины для добычи питьевой воды не новшество, это приспособления и конструкции, пользующиеся популярностью многие годы. Колодцы такого типа различаются по способам наполнения, и делятся на:

  • родниковые;
  • фильтрованные;
  • артезианские;
  • комбинированные.

Вместительные скважины, питающиеся от родников, быстро наполняются водой, не зависят от внешних факторов или окружающей среды. Вода из подземных источников не только вкусная, но и полезная (насыщенная минералами). Скважины с фильтрацией представляют собой трубу (диаметром от 5 до 10 сантиметров), которая погружается на тридцать метров под землю. Для фильтра в таких системах используют песок, насыпью уложенный на нержавеющую сетку. При более сильной углубленности трубы, срок жизни скважины в среднем составляет десять лет, а при должном уходе 15-20.

Артезианские скважины – альтернативный вариант, когда речь заходит об известняковом грунте, именно под его пластами бьют целебные источники. К тому же такой вид скважин служит дольше остальных – до пятидесяти лет, глубина трубы погружается под землю до ста метров.

Ручное бурение скважин на воду осуществляется по предварительным замерам, но точная глубина определяется лишь в процессе обустройства трубы или фильтра. Даже если на соседнем участке подобный источник воды неглубокий, это вовсе не факт, что залежи вашего грунта идентичны соседским. При покупке деталей для колодцев, лучше всего, брать трубы и сетки с запасом. Бурение скважин на воду вручную требует тщательных подготовительных работ.

Бурение скважин своими силами

Как пробурить скважину вручную и что для этого пригодится? Для основных работ по бурению вам понадобится стандартный набор инструментов: бур (можно воспользоваться садовым буром), вышка для бурения, лебедки и всевозможные трубы. Для рытья глубоких скважин без вышки не обойтись вовсе (она осуществляет процесс подъема бура, оснащенного штангами).

Для бурения скважины можно использовать садовый бур

В случае когда есть необходимость лишь в поверхностной (неглубокой) яме, вышка с легкостью заменяется колоннами из подручных материалов. Бурильную штангу можно соорудить самостоятельно, соединив резьбой несколько обыкновенных труб. Насадки, которые в движении выполняют основную задачу, поставленную перед буром, изготавливают из высокопрочной стали. Корректная работа бура возможна лишь при правильном устройстве насадок, вращающихся (обязательное условие) по часовой стрелке.

О вышке, то выбирать такой инструмент не тяжело, но нужно чтобы его длина превышала высоту бура. Перед бурением, вышка крепится над местом будущей скважины.

Далее, точно по центру выкапывается две, три ямки – это и послужит входом для трубы. Поначалу подкопы с помощью бура идут легко, и с такой работой справится один человек, но чем глубже посадка скважины, тем больше усилий требуется от лопаток. Если бур плотно погружается в почву и поднять его становится трудно, достаточно провернуть его против часовой стрелки и резко выдернуть вверх. При прохождении плотных слоев грунта – управление системой бурения осуществляется сразу несколькими рабочими. С понижением бура возрастает давление на его лопатки, и происходят систематичное торможение в работе, народные умельцы рекомендуют воспользоваться небольшой хитростью – размягчать почву простой водой.

По прохождению глубины в полметра, метр, бур поднимается наверх, а его лопатки очищаются от грунтовых комков.

Дойдя до уровня горизонта (рукоятка бура ровняется с землей) к конструкции присоединяют вспомогательное колено. Бурение скважин на воду своими руками трудоемкий и длительный процесс, поэтому при возможности, помогайте системе работать эффективнее – очищайте верхний слой бура, делайте подкопы под входом конструкции в землю.

Как только, бур коснется водоносного слоя – работа прекращается. Признаком того, что вы достигли источника воды, будет увлаженная почва на бурильных лопатках. После, система погружается снова и продолжает прокладывать путь до следующего слоя почвы – упорного (так обеспечивается максимальный напор воды через скважину).

Бурение самостоятельного колодца при глубоких источниках имеет ограничение в двадцать метров, в противном случае необходима специальная техника и инструменты. Образовавшаяся грязная вода откачивается насосом (любого типа, который найдется у вас дома). После тридцати, сорока литров мутной жидкости (убранной из трубы), жила промывается до появления чистой воды. При неполадках, скважины углубляются, в среднем на два, три метра (максимум 5 м).

Для самостоятельного бурения подойдет домашняя дрель и помпа.

Альтернативные способы бурения скважин для загородных домов

Установить скважину на свой участок можно различными способами, но нужно выбрать подходящий вам по затратам и возможностям метод бурения. Канатно-ударная технология включает в себя процессы, когда порода разбивается с помощью стакана для забивания. С установленной вышки (5 м и выше) тяжелый инструмент падает вниз, с силой разбивая непробиваемые камни или материалы различного происхождения. Скважины, полученные таким методом, прослужат вам долгие годы, а вода, поступающая в дом – всегда будет чистой и вкусной.

Стальные трубы используются для изготовления вышек

Для работ по канатно-ударной технологии сгодятся самодельные вышки и специальные инструменты, способные эффективно извлекать грунтовые породы из скважины. Для изготовления вышек из подручных материалов, используют стальные трубы или деревянные бревна. Габариты забойной системы должны совпадать с размерами вышки (если 5 метров, стакан для забивания, и стальная труба 5-метровой высотой). Принцип работы такого устройства заключается в переменных ударах стакана и захвате ненужной почвы.

В роли буровой установки может послужить крепкая труба с режущим концом (контактирующий с забоем элемент). Отверстие в трубе, сделанное заблаговременно, послужит каналом для отхода лишней почвы. К забивному стакану подсоединяется трос, благодаря которому поднятие и спуск устройства не займет много сил и времени. Каждый рубеж в полметра, стакан очищается и освобождается – это важное условие для эффективной работы бурильной установки.

Обсадные трубы

Пробуренный вход для скважины нуждается в дополнительной обсадке. Она организовывается с помощью трубы (цельная) или частей асбестовых металлических отрезов. Все трубы, основная конструкция скважины и ее составляющие, обязаны совпадать по диаметрам, иначе вода не будет поступать на поверхность колодца (конструкция не погрузится полностью).

Скобы обеспечивают цельность всех частей скважины (во избежание сползания или смещения). Поверх крепятся полоски из нержавеющей стали – защитный слой для долговечности колодца.

Обсадка вокруг трубы предотвращает осыпание стен в процессе бурения, не позволяет скважине засоряться (чистый колодец – здоровье жителей загородного дома) и перекрывает те слои подземных источников, где вода грязная и вредная.

При обустройстве скважины, стоит помнить о фильтрах, ведь именно они гарантируют качество поступающей в ваш дом воды. Есть огромная разница, сколько прослужат скважины – 1 год, 2 или 5. Кропотливая работа по установке колодца должна окупаться, поэтому экономить время и деньги на устройство примитивного фильтра – неразумно.

После проверки целостности трубы, фильтра и прочих приспособлений, скважина крепится так называемым хомутом (благодаря чему система не будет проседать). Верх колодца укрывается специальными оголовками, так, конструкция защищена от внешних загрязнений и воздействий. С течением времени, зарытая труба может немного подняться над уровнем земли, но пугаться этого вовсе не нужно. Поднятие скважины является естественным и неизбежным процессом, который происходит в любом случае.

Скважины на земельном участке, вблизи загородного дома или дачи, универсальные возможности пользоваться чистой и полезной водой для приготовления пищи или полива собственного сада. Подземные источники – это насыщенные минералами дары природы, которыми вы можете наслаждаться круглый год, а затраченные на установку скважины время и средства вскоре окупятся сторицей. Автономные системы обеспечат любой дом водой, теплом и комфортом, которые не будут зависеть от коммунальных служб.

К сожалению, далеко не ко всем участкам подведен водопровод. Владельцам такой недвижимости приходится выбирать малокомфортную жизнь «без удобств» либо проводить ручное бурение скважин на воду. Можно считать этот метод самым дешевым и распространенным способом обустройства источника для автономного водоснабжения. Для проведения работ обычно приглашают специалистов, но при желании их можно выполнить самостоятельно. Сегодня мы будем разбирать, как пробурить скважину своими руками и какие способы существуют.

Способы самостоятельного бурения

Шнековый метод

Очень распространенный метод бурения, чаще всего используется для обустройства неглубоких скважин. Его суть в том, что при помощи лопастей шнека почва разрушается и выносится на поверхность. Существует две технологии такого бурения. Для первой используется шнек, лопасти которого приварены к основе под прямым углом. В процессе работы лопасти разрезают почву под углом 90°, после чего измельчают и транспортируют наверх. Основной недостаток метода: часть грунта падает внутрь скважины и ее требуется извлекать на поверхность.

Разрушающие грунт лопасти шнекового инструмента могут быть приварены к оси под разными углами, на технологию бурения данный факт не влияет. Шнековое бурение в любом случае напоминает закручивание «штопора» с последовательным подъемом разрушенной породы

Более удобна вторая технология. В этом случае используется шнек с лопастями, которые привариваются к трубе под углом в 30-70°. Устройство разрезает грунт и, не измельчая его, транспортирует на поверхность.

Достоинство метода состоит в том, что при этом внутрь скважины ничего не попадает. На промышленной буровой установке обязательно используется подача в выработку промывочной жидкости, чаще всего воды. Струя, закачиваемая насосом внутрь обсадных труб, вымывает на поверхность отвал. В процессе ручного бурения скважин насосная промывка вряд ли будет использоваться. Однако профессионалы рекомендуют применение жидкости для промывки, которая существенно облегчает процесс бурения.

Колонковое бурение

При использовании этого метода бурение производится с помощью специального инструмента, представляющего собой трубу, на конце которой находится колонковая коронка с острыми резцами из прочного металла. Сверхтвердые скальные породы сначала разбивают долотом, затем бурят с помощью коронки и поднимают забившийся в колонковую трубу шлам.

Коронка, вращаясь вместе с трубой, углубляется в грунт, образуя скважину соответствующего ей диаметра. Шлам собирается внутри снаряда и поднимается вместе с ним на поверхность. Ударами тяжелой кувалды освобождают полый «стакан» от породы. В процессе бурения скважины своими руками внутрь снаряда должна подаваться вода либо чистая, либо с примесью глины. Это укрепляет стенки скважины и мешает их обрушению.

Колонковые коронки могут быть самых разных видов, их выбор зависит от физико-механических характеристик породы, в которой предстоит бурить скважину

В своей верхней части колонковая труба оснащается крепежными приспособлениями, на которые наращиваются штанги. Так достигается необходимая глубина бурения. Наращивание происходит поэтапно. После того, как был заглублен первый участок трубы, на нее крепится новая штанга, длина которой от 1,2 до 1,5 м. Затем действия повторяются. Таким образом из снаряда и штанг формируется технологическая колонна. Очень важно, чтобы стакан и трубы соединялись между собой как можно более прочно. В точках их крепления не должен присутствовать заметный люфт и нежелательные подвижки.

Ударно-канатный способ

Тяжелый буровой инструмент поднимается на высоту от 2 метров и с силой опускается на участок бурения. Он разбивает породу и захватывает ее режуще-захватывающим приспособлением, находящимся на нижнем крае трубы. Оно называется желонка и может быть самого разного вида, в зависимости от типа почвы.

Для облегчения процесса бурения в скважину вливается глиняная смесь или вода, которая позже вычерпывается с помощью особого приспособления, выполненного в виде ковша.

Схема желонки с шариковым клапаном, одного из типов инструмента, специально предназначенного для работы с мягким и сыпучим грунтом

Ударно-канатный метод предполагает использование треноги. Она сооружается над местом бурения. Высота устройства – порядка двух метров. На верхней части оборудования монтируется блок, через который перекидывается трос. На его конце прочно закрепляется желонка. Инструмент поднимается на поверхность земли и опускается в скважину с помощью троса. Очищение желонки от шлама производится через технологическое отверстие, расположенное в полуметре от ее нижнего края.

Некоторые умельцы утверждают, что знают, как вручную пробурить скважину, для чего вовсе не требуется возведение треноги. Многолетняя практика показывает, что это возможно только для глубин менее 10 м и потребует от строителей чрезмерных физических усилий.

Узнать подробнее о технологии бурения водоносных скважин можно из следующего материала:

Ударно-вращательный метод

Метод очень похож на предыдущий способ бурения. Главное отличие: выполняет сразу вращательные и ударные движения. Таким образом усилия, приложенные к снаряду, увеличиваются и процесс бурения ускоряется. Грунт, выбитый желонкой, при помощи особого ковша транспортируется на поверхность. Метод считается самым лучшим для обустройства скважины в каменистых твердых грунтах.

Для облегчения процесса бурения используется самодельная тренога - конструкция, с помощью которой вынимать из скважины бур намного проще и легче

Нужно отметить, что наименее результативным из всех способов является шнековый. Однако он наиболее простой, поэтому именно его чаще всего выбирают, когда собираются самостоятельно пробурить скважину. Впрочем, выбор метода бурения так же зависит от состава почвы на участке. Шнековый способ чаще всего бесполезен на твердых грунтах, а применение ударно-вращательного нецелесообразно на мягких почвах. Таким образом прежде, чем начать бурение следует обязательно выяснить состав грунта на участке.

Раскачать скважину после бурения поможет следующий материал:

Бурим скважину приспособлением из ледобура

Существует метод бурения, который потребует минимальных финансовых вложений. Это бурение скважин вручную при помощи ледобура. Инструмент используется в качестве бура, а для его наращивания применяются самодельные штанги.

Нож ледоруба будет служить шнеком, а в качестве штанг для наращивания можно брать стальные трубы диаметром до 25 мм. Чтобы процесс шел быстрее к заводным кромкам импровизированного шнека привариваются усиленные резцы

Кроме всего прочего для работы потребуются обсадные трубы, чтобы формировать ствол скважины, лопата и приспособление для вывоза с участка шлама.

Бурение шнеком, сделанным из ледобура, включает в себя следующие операции:

  • Подготовка. Копаем направляющее углубление: яму в два штыка глубиной.
  • Опускаем в получившееся углубление бур и начинаем его ввинчивать в грунт, используя правило закручивания винтов. Следует помнить, что после каждых трех или четырех оборотов инструмент извлекается на поверхность и очищается.
  • После того, как пройден первый метр в глубину, начинаем формирование ствола.Для этого в скважину опускается обсадная труба, ее диаметр должен быть несколько больше диаметра бура. Лучше всего выбирать легкие детали из пластмассы, оборудованные резьбой для соединения.
  • Когда буровой инструмент начинает опускаться в забой на всю свою высоту, прикрепляем к нему удлиняющую штангу. Сделать это можно двумя способами: прикрутить деталь, если присутствует резьба, или надставить при помощи стального пальца-стержня при ее отсутствии.
  • В ходе работ продолжаем формирование обсадной колонны. Как только на поверхности остается порядка 10-15 см трубы, крепим к ней следующую. Соединение должно быть прочным. Обычно оно выполняется при помощи резьбы или пайки.
  • Периодически проверяем вертикальность ствола. Если бур начинает биться о стенки обсадной колонны, выравниваем сооружение при помощи клиньев из дерева. Они забиваются между грунтом и обсадной трубой.
  • После того, как в скважине появилась вода и было принято решение о прекращении работ, устанавливаем фильтр и аккуратно засыпаем зазор между грунтом и обсадной трубой гравием.

Обсадная колонна может быть смонтирована и после завершения работ по бурению. В этом случае пластиковые трубы вводят в скважину и последовательно соединяют после того, как предыдущая деталь будет опущена вниз. Это не самый рациональный способ, поскольку придется еще раз чистить забой от шлама.

Вода на дачном участке или в частном доме – необходимый ресурс, обойтись без которого невозможно. Однако организация общего водопровода часто нецелесообразна. Ввиду отдаленности землевладений друг от друга централизованный водопровод – дорогое удовольствие. Индивидуальный источник воды использовать проще и дешевле. Правда, сначала нужно его организовать. Собственная скважина обеспечит ее владельцу уверенность в том, что хозяйственные нужды участка и жилья будут удовлетворены. При этом хозяевам не придется оплачивать водоснабжение, считая каждый кубометр потраченной воды. Колодец копать сложно и дорого, а вот самостоятельно пробурить скважину — реально, если Вам знакома технология бурения и тип устройства скважины.

Виды скважин и их особенности

Перед бурением территорию участка нужно исследовать, определив уровень залегания грунтовых вод. От этого параметра будет зависеть объем работ, которые потребуется выполнить, чтобы скважина стала водоносной. Тип скважины выбирают, именно учитывая глубину залегания водосодержащего пласта.

Если вода встречается на глубине 3-12 м, выбирают тип « ». При глубине до 50 м используется песчаная скважина, и артезианская, если вода залегает в грунте не ниже 200 м. Первые два типа исполнить вручную может почти каждый дачник, а вот артезианская скважина потребует буровой установки и профессиональных бурильщиков.

Бурим вручную песчаную скважину

Этот тип источника предполагает выкачивание воды с глубины, достигающей 50 м. Песчаную скважину называют так, поскольку она «дает воду» из водосодержащего песчаного слоя грунта, залегание которого, обычно, — как раз полсотни метров. Эта глубина не гарантирует чистоту воды, поэтому периодически рекомендуется проверять содержимое скважины в санстанции на наличие органических и химических соединений.

Для организации песчаной скважины используется классическая схема с насосом. А для очистки воды от взвесей и мусора, пользуются фильтром, установленным на глубине. Фильтр требуется регулярно чистить. Срок службы песчаной скважины порядка 15 лет.

Организация скважины «абиссинский колодец»

Это самая простая в исполнении скважина-игла. Она неглубокая, поэтому нужно позаботиться о тщательном выборе места для нее.

Поблизости не должно быть септиков, мусорных куч, выгребных и сточных ям. Из-за маленькой глубины вредные вещества могут просочиться в источник, загрязнив его.

В случае если в грунте нет галечника и прочих твердых пород, бурение скважины можно осуществить на околодомовой территории или прямо в подвале дома. Скважиной в подвале удобно пользоваться даже в морозы. Оборудуется домашний колодец ручной колонкой и насосом, чтобы можно было пользоваться водой, вне зависимости от наличия электричества.

Бурение артезианской скважины

При условии, что на соседних участках уже есть скважины этого типа, велика вероятность залегания в данной местности воды в известняковом пласте. В остальных случаях, бурильщикам заказывают экспериментальную скважину, чтобы определить глубину залегания воды. Артезианская скважина может обеспечивать водой сразу несколько участков. Часто бурение заказывают в складчину, чтобы сэкономить и получить искомый результат.

Выбор вида скважины зависит от типа грунта и планируемого количества потребляемой воды. Абиссинский колодец и песчаная скважина хорошо обеспечат небольшой расход. А если расход будет от 10 кубометров в час, понадобится устроить артезианскую скважину. Любую скважину лучше бурить подальше от потенциальных загрязнителей и недалеко от дома, чтобы не возникло проблем с прокладкой водопровода.

Бурильное оборудование и инструменты

При бурении артезианских скважин профессионалами используются буровые установки. Для скважин помельче подходит обычная тренога с лебедкой. Она будет опускать и поднимать буровой инструмент, состоящий из колонковой трубы, бурильных штанг, колонки для бурения, бура.

Спецоборудование, без которого сделать скважину проблематично, — буровой инструмент, который поможет углубиться в грунт (шнек), тренога и лебедка. Для бурения скважины своими руками потребуется металлический шнек. В качестве шнека может выступать ледобур, которым пользуются при зимней рыбалке. Главное, чтобы бур был из высокопрочной стали. Это самый дешевый вариант бурения скважины. Кроме треноги понадобятся трубы разного диаметра (водопроводные трубы, шланги, обсадная труба), вентили, кессон, фильтры, насос для скважины.

Бурильные работы: этапы

1. Сначала требуется вырыть яму или шурф, размеры которого 150 на 150 см. Для того, чтобы углубление не осыпалось, его стенки облицовывают фанерой, досками, кусками ДСП. Еще вариант – прорыть обычным буром ствол диаметром 15-20 см и глубиной глубиной 1 м. Это делается для того, чтобы труба устойчивее держалась в вертикальном положении.

2. Прямо над углублением ставят прочную металлическую или деревянную треногу (ее называют буровой вышкой), закрепляя в месте соединения ее опор лебедку. Чаще встречаются вышки из бревен. На треноге висит бурильная колонка с полутораметровыми (при самостоятельном бурении) штангами. Штанги скрепляют резьбой в одну трубу, фиксируют хомутом. Эта конструкция используется для подъема-спуска оборудования.

Насос выбирают заранее, для того, чтобы определить диаметром будущей скважины и колонковой трубы. Насос должен свободно проходить в трубу. Именно поэтому разница между диаметром насоса и внутренним диаметром трубы должна составлять хотя бы 5 мм.

Спуск-подъем бурильного оборудования — и есть бурение скважины. Штангу проворачивают, одновременно ударяя по ней сверху долотом. Вдвоем делать это гораздо удобнее: первый крутит газовым ключом, а второй ударяет по штанге сверху, пробивая породу. Пользование лебедкой упрощает процесс: с ней подъем и спуск оборудования в скважину осуществлять намного легче. Штанга при бурении маркируется. Отметки потребуются для ориентации. Маркировка помогает определить, когда пора вытягивать штангу и чистить бур. Обычно рекомендуют делать это примерно каждые полметра.

3. Чтобы проще преодолевать разные пласты грунта, применяются специальные буры.

  • спиральный бур (иначе, змеевик) – для глинистых почв;
  • бур-долото для разрыхрения твердых почв;
  • бур-ложки для песчаного грунта;
  • желонка помогает поднимать грунт на поверхность.

4. Песчаный слой легче пройти бур-ложкой, добавляя во время бурения воду. В случае если грунт твердый, пользуются долотом. Буры-долото бывают крестовыми и плоскими. В любом случае, их предназначение – помочь разрыхлить твердые породы. Ударным способом преодолевают пески-плывуны.

При глинистой почве потребуется змеевик, желонка и бур-ложка. Змеевики или спиральные буры, хорошо проходят глинистые почвы, поскольку имеют конструкцию, схожую со спиралью, причем шаг спирали равен диаметру бура. Размер нижнего основания бура от 45 до 85 мм, лезвие от 258-290 мм. Галечные пласты, содержащие гравий, пробивают, чередуя желонку и долото, с обсадными трубами. Иногда не обойтись без залива воды в отверстие. Это может существенно упростить задачу по бурению скважины. Заслуживает рассмотрения и вариант бурения скважины с помощью помпы.

Процесс бурения почвы

5. Если порода, доставляемая на поверхность стала важной, значит водоносный пласт уже близок. Требуется еще немного углубиться, чтобы перейти водоносный горизонт. Бурение резко станет заметно легче, однако останавливаться нельзя. Нужно найти буром водоупорный слой.

Обустройство скважины и раскачка

После того как нужная глубина достигнута, начинается следующий этап — обустройство. В готовую скважину спускают фильтровую колонку, состоящую из трубы, отстойника и фильтра. Его можно сделать своими руками из фильтрационной сетки, перфорации и обсадной трубы или использовать готовый, купленный в магазине противопесочный фильтр для погружного насоса.

Для укрепления трубы, пространство за ней засыпают щебнем 5-миллиметровой фракции или крупнозернистым песком. Засыпка должна быть выше уровня фильтра. Фильтр — важнейший элемент любой скважины. Главная функция фильтра — защита от песка и крупных примесей. Параллельно с засыпкой проводят закачку воды в трубу с герметичным верхним концом. Эта манипуляция помогает промыть затрубье и фильтр. После промывания образуется естественная преграда для крупных примесей. Желонирование скважины насадкой-желонкой или шнековым насосом означает, что из свежей скважины откачивают воду до тех пор, пока вода не станет чистой и прозрачной. Этот этап называют раскачка. Для нее чаще всего пользуются электрическим центробежным насосом. Преимущество этого механизма в том, что он может перекачивать жидкие среды повышенной плотности. Обычный бытовой насос тоже допустим, но он потребует больше усилий и времени. При проблемах с подачей электроэнергии, возможно использовать ручной насос.

После прокачки на страховочном тросе на глубину опускают насос (см. картинку выше). К нему подключают водопроводную трубу или шланг, диаметром 25 или 50 мм. Выбор диаметра зависит возможностей скважины – количества воды, которую можно выкачать из скважины за определенный промежуток времени.

Если применяется металлическая труба, насос не фиксируется. Вместо этого, к трубе прикрепляется водонепроницаемый кабель, идущий от насоса.

Насос для скважины. Особенности

Чтобы подобрать насос правильной мощности, обязательно нужно учесть такие параметры, как:

  1. дебет скважины, показатели ее глубины;
  2. диаметр обсадной трубы;
  3. удаленность скважины от дома.

Требуемая мощность насоса напрямую зависит от этих параметров. При небольшой глубине (до 9 м) подойдет самовсасывающий поверхностный насос, в остальных случаях сослужит добрую службу погружной скважинный насос.

После погружения насоса, в устье скважины, оборудованное кессоном, выводится труба, привариваясь к его оголовку. На ней устанавливается вентиль, который будет открывать путь воде наверх и регулировать поток. При избыточной скорости забора воды малопродуктивная скважина быстро иссякнет, а насос, работая вхолостую, выйдет из строя. В кессоне подключают трубы, которые будут водоводом в помещение. Для них требуется предусмотреть гидроизолированные и утепленные траншеи. Прочитать про то, как выбрать насос для колодца можно , а про то как выбрать насос для скважины — .

Эксплуатация скважины

Своевременная прочистка нужна скважинам всех типов. Признаками того, что водоносному колодцу требуется сервис могут стать: рывки в выходе воды, наличие в потоке воздушных пробок, примесей (ила, песка). Если пропустить момент обслуживания, продуктивность скважины может больше не восстановиться. Для восстановления нормальных функций, скважине проводят продувку водяным или воздушным компрессором. Более радикальные методы чистки — кислотой или электричеством. Однако эти методы рискованны и их лучше доверить специалистам.

Советы для тех, кто делает скважину самостоятельно

Перед началом работ хорошо бы поинтересоваться у соседей, каков уровень залегания воды в вашей местности. Если поблизости есть колодцы скважины – загляните туда.

Уровень воды выше 5 м – хорошая новость, потому что из инструментов для бурения понадобится только садовый бур.

Малогабаритную буровую установку или буровое устройство механическое - «ручник», можно арендовать. Так Вы получите возможность пользоваться удобным оборудованием и не платить за это больших денег.

Нельзя опускать трубу-водовод в скважину до самого дна. Она должна не дойти до самой глубокой точки примерно полметра. Так вода будет лучше идти наверх.

Труба, ведущая в скважину, обязательно должна иметь на поверхности вентиляционные отверстия, в ином случае, без доступа воздуха вода быстро станет затхлой. Удобно оборудовать на трубе откидную крышку, чтобы к скважине был постоянный доступ.

Самая удобная для оборудования скважины — цельная пластиковая труба.

После того, как скважина заработала, обязательно отдайте свою воду на экспертизу. Вода признается питьевой, если ее прозрачность не менее 30 см, содержание нитратов — не более 10 мг/л, в 1-ом литре менее 10 кишечных палочек, а максимальная оценка запаха и вкуса – 3 балла.

Недостатки и преимущества ручного бурения скважины

Преимущества: дешевизна; отсутствие необходимости заезда на участок громоздкой спецтехники; ввиду относительно небольшой глубины, самодельные скважины прокачиваются быстрее, меньше затягиваются; если нет электричества, воду можно достать ручным всасывающим насосом.

Главный недостаток самостоятельного бурения — ограниченная глубина, дефицит специалистов, которые могут помочь в обслуживании самодельного колодца. Таким образом после прочтения этой статьи мы надеемся, что у вас не останется вопросов, как пробурить скважину своими руками.

Как пробурить скважину своими руками? Обзор трех способов бурения

Если вы приняли обдуманное решение обеспечить свой загородный участок водой, то лучше всего использовать скважины. Скважины можно бурить своими силами и, если вы намерены сделать это, то вам пригодится эта статья. Но лучше установку системы водоснабжения стоит доверить специалистам, ведь она требует немалого опыта и знаний.

Выбор места для скважины

Для начала мы должны правильно выбрать место для будущей скважины, а так же , дабы она была максимально эффективной. Нам нужно определить, имеется ли на участке неглубокий водоносный слой, для чего существуют определенные признаки.

Признаки имеющегося на участке неглубокого водоносного слоя

  1. На конкретной зоне участка скопилось много растений, предпочитающих повышенную влажность.
  2. Вечером в зонах с повышенным количеством растительности скучивается туман, роса, а в зимнее время на снегу образуются проталины.
  3. Собирается большое количество комаров и прочих насекомых. Также считается, что кошки предпочитают отдыхать в местах, расположенных над глубинными водами.

Если был замечен хоть один из этих признаков, то можно смело приступать к бурению скважины. Это все, конечно, признаки в большей степени народные, более эффективным способом выявления глубинных вод является геологическое исследование.

Народный» способ обнаружения глубинных вод

Инструменты, которые потребуются в процессе бурения

Сразу оговоримся, что не все инструменты можно сделать собственноручно, некоторые из них придется купить. Если же у нас и получится сделать, к примеру, бур, то качество его будет сомнительным, ведь стандартные заводские буры изготавливают из высокопрочной закаленной стали.

При работе нам потребуются:

  • Буровая вышка;
  • Буровая колонка, к которой прилагаются муфты для соединения;
  • Головка для бура;
  • Доски;
  • Канат;
  • Фильтр.

Буровая вышка — это своего рода тренога, которую можно собрать своими руками из толстых бревен Ø15 сантиметров. Между двумя из них мы крепим лебедку, к которой при помощи каната подвешиваем буровую колонку. Колонка представляет собой конструкцию из штанг, соединенных между собой муфтами и резьбой. Всего штанг должно быть 6 штук, их длина – от 1,5 до 3 метров.

Доски нам пригодятся для того, чтобы не осыпались стены шурфа (мы поговорим позже, что это). Буровые головки бывают различных видов и применяются в зависимости от типа грунта. От этого типа зависит многое, вплоть до способа бурения скважины.

Виды буровых головок

Буровые головки бывают следующих видов:

  1. долото, используемое для раскалывания прочных пород;
  2. желонка – она убирает грунт, оставшийся после работы долота (также с помощью желонки можно бурить сыпучий грунт);
  3. ложка, которую используют для песка и глины;
  4. змеевик понадобится, если в грунте присутствует гравий;
  5. ложка со змеевиком.

Инструменты мы подобрали, приступаем непосредственно к бурению.

Технология бурения скважины канатным способом

Ударно-канатный способ бурения состоит из следующих этапов.

Этап 1. Предварительный «инструктаж». До начала работ мы должны уяснить, что оптимальная глубина скважины составляет 7-10 метров. Самостоятельно можно пробурить не больше 20 метров, если грунтовые воды находятся на большей глубине, то бурением обязательно должны заняться специалисты.

Важно! Самостоятельно скважину пробурить невозможно в любом случае, так как для этого понадобятся минимум двое помощников.

Этап 2. Выравниваем шурф (прямоугольный «короб») в том месте, где будет располагаться скважина. Размеры шурфа должны составлять 2х1.5х1.5 м, а нужен он для того, чтобыне сыпались неустойчивые верхние слои почвы. Берем доски и делаем обшивку стенок шурфа.

Этап 3. Монтируем треногу на месте бурения. Надежно крепим ее, затем помещаем в шурф буровую колонку и поворачиваем штангу. Процесс бурения начался. Каждые 60-70 сантиметров очищаем колонку от налипшей земли.

Этап 4. Когда достигнем водоносного слоя, буровую колонку следует вытащить, а вместо нее опустить фильтр. Фильтр мы будем использовать обязательно, в противном случае водяной насос быстро придет в непригодность. Пустоты, образовавшиеся между стенками скважины и фильтром, засыпаем песком. Затем устанавливаем трубы, по которым будет подниматься вода, и демонтируем стенки шурфа. Засыпаем скважину.

Этап 5. Устанавливаем водяной насос, который будет «стержнем» всей скважины. Внешне он будет выглядеть не слишком привлекательно, поэтом желательно украсить его каким-нибудь декоративным элементом, например, навесом.

Таким способом мы сможем пробурить скважину до 20 метров. Вода, находящаяся на такой глубине, неоднократно проходила природную фильтрацию, она будет чистой и мягкой.

Трубы и фильтр для скважины

Фильтр для скважины – это такая же важная деталь, как насос. Различают следующие типы фильтров:

  • Гравийный;
  • Проволочный;
  • Сетчатый.

В ходе работы фильтр желательно засыпать гравием, что предотвратит попадание грязи в трубопровод. При выборе фильтра мы должны обратить внимание на следующие параметры:


Варианты обустройства труб для водоподъема

  1. Если воду планируется потреблять в пищу, то должна использоваться пластиковая , которая не подвергаются коррозии. Коль финансы позволяют, можно купить более дорогие эмалированные трубы из стали.
  2. Если скважина предназначается для хозяйственных целей, то мы можем использовать раструбные, тонкостенные или резьбовые трубы.

Бурение скважины с использованием насоса

Этот способ отлично подойдет, если глубина грунтовых вод не превышает 10 метров. Он не менее эффективен, чем предыдущий.

Этап 1. Вырываем яму глубиной в 1,5 метра, дабы удалить рыхлые и неустойчивые верхние слои грунта. Площадь такой ямы должна составлять примерно 1 метр квадратный. Стенки ее оббиваем досками, чтобы было удобно работать.

Этап 2. Берем стальную трубу и один ее конец нарезаем зубцами, как на ножовке. Зубцы разгибаем в разные стороны. На другом конце делаем резьбу для соединения с трубами. Далее с использованием хомутов оснащаем трубу ручками, чтобы можно было держать ее вертикально. На остальных трубах тоже делаем резьбу, но уже с обеих сторон. Каждая труба должна быть длиной примерно 3 метра.

Этап 3. Берем заранее приготовленную емкость минимум на двести литров, заполненную водой, водяной насос средней мощности, а также шланг, который достанет до дна ямы. Все трубы должны иметь Ø12 см, можно больше.

Важно! Это процедуру тоже самому не осилить, у вас должен быть хотя бы один помощник.

Этап 4. Вставляем трубу в яму на максимально возможную глубину. Включаем насос. Напор воды буде размывать почву под трубой, а она будет постепенно опускаться. Трубу желательно при этом постоянно вращать.

Этап 5. Вода будет выливаться из трубы, но ее можно использовать повторно, процедив сквозь сито. Когда труба углубится полностью, мы крепим к ней следующую и продолжаем работу до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой. Затем убираем доски и закапываем яму, а к концу трубы приделываем крышку, что предотвратит попадание мусора в систему.

Это самый простой способ того, как пробурить скважину, но есть и другие.

Неглубокая скважина для хозяйственных целей

Если вода понадобилась, например, для полива огорода, то скважину для этого можно сделать при помощи обычного ручного бура. Единственное условие заключается в том, что верхний уровень грунтовых вод должен находиться максимум в трех метрах от поверхности. Если длины ручного бура не хватит, то наращиваем ее арматурными прутьями или небольшими металлическими трубами. Как установить ф , Вы можете прочитать в нашей статье.

Самые твердые слои земли проходим с дополнительным грузом, который цепляется к ручке бура. Так нагрузка на руки будет меньшей.

Важно! Вода, добытая из таких скважин, для питья не годится, поскольку естественной фильтрации она не проходила!

Если при бурении попадаются ветки или корни, то вырубаем их топором, заранее прикрепленным к длинной железной штанге. Примерно через два метра начнет попадаться влажный песок, так что каждые 10 сантиметров бур придется вытаскивать для очистки, в противном случае мы можем сломать устройство.

Когда песок приобретет голубоватый оттенок, это будет значить, что мы почти у цели. При появлении первой воды бур можно уже не использовать, потому что он уже ничего не даст – жидкая почва на лопастях держаться не будет. Нам осталось лишь вставить обсадную трубу – неглубокая скважина готова!

Для подъема воды будем использовать обычный электрический насос.

В качестве заключения

Производственные буры поражают своими масштабами, из-за чего сама мысль о бурении скважины своими руками кажется нам глупой и неосуществимой. Но те из вас, кто ознакомился со статьей, уже знают – это, мягко говоря, преувеличение. Все что нам потребуется – это буровой инструмент, дополнительные материалы, толика умения и, конечно, терпение.