Баня с террасой и местом под барбекю – незаменимое дополнение для комфортного отдыха, оздоровления и приготовления вкусной пищи на открытом воздухе в любое время года. Проекты могут состоять только в виде меблированной и оснащенной печью, пристройки открытого типа или иметь защищающие от атмосферных воздействий боковые панели. Во втором случае, террасой можно будет пользоваться круглогодично.
Терраса представляет собой пристройку открытого или закрытого типа, которая возводится непосредственно у одной из стен бани (как правило, при входе). Она имеет общий с баней фундамент и кровельную конструкцию. Неоспоримыми плюсами наличия террасы станут:
- возможность полноценной релаксации, не выходя из строения и одновременное приготовление вкусной еды;
- придание функциональности бане – дополнительное помещение в теплое время можно использовать для сна на открытом воздухе;
- печь барбекю станет одной из эффектных элементов бани, подчеркнет статус хозяев и обеспечит дополнительный прогрев смежного помещения.
Пристройку делают из различных материалов: она может быть деревянная, из блока или кирпичная. Все будет зависеть от стройматериалов основной постройки. Размещение также зависит от пожеланий заказчика. Терраса (веранда) отлично вписывается в проекты не только прямоугольной, но и угловой бани и размещается вдоль одной из стен, фасада или становится приугловой конструкцией. Как это выглядит на фото далее.
Проекты зонирования банной террасы
Если обустроить террасу в углу, дымоход легко выводится через крышу и исключает задымление помещения. А раздвижная съемная тканная, пластиковая или стеклянная ширма обеспечит использование веранды, несмотря на перемены погоды. Главное: правильная тепло – и гидроизоляция.
Бюджетными постройками можно считать каркасно-щитовые. Они могут быть как одно- так и двухэтажными. Второй вариант – это уже многоуровневая пристройка, где можно не только готовить еду, но и удобно отдохнуть в любое время. Фото проекта бани с террасой и барбекю далее.
Зона барбекю, при грамотном размещении, не требует специальной изоляции, дымоход с хорошей тягой отлично обеспечит полное отхождение продуктов горения без их попадания в пространство террасы. Помимо этого, для удобства, веранда может иметь несколько входов.
Как эргономичный вариант размещения террасы с барбекю – территория между домом и баней, которая используется в виде беседки и перехода из одного строения в другое.
Печь-барбекю планируют самостоятельно или с привлечением специалистов. Наиболее простой вариант – небольшой мангал. Но для кирпичной бани подойдет многофункциональная печка, в которой, помимо шашлыка, можно сделать копчения и горячие блюда на открытом огне.
Для небольших террас или при нежелании чрезмерно изощрятся в кулинарии, строится небольшая кирпичная печь-мангал. При наличии совсем ограниченного бюджета стационарную печь можно заменить сборочным мангалом, просто оборудовав под него место (противопожарную изоляцию и вытяжку). Это будет вполне достаточно для приготовления самой легкой «послебанной пищи».
Интересно и с пользой можно задействовать место под террасу, если сделать его многоуровневым. В данном случае, крыльцо постепенно превращается в балкон и дальше в беседку с печью или мангалом.
Материалы для постройки
Самой дорогой обойдется терраса из бруса. Баня без мансарды, террасой и барбекю обойдется в 750-900 тыс. руб. Двухэтажное сооружение с присутствием всех указанных элементов постройки уже стартует от 1,2 млн руб., если заказывать работу «под ключ». Эконом-предложения для небольшой стандартной бани, дополненной верандой с барбекю – от 550 тыс. руб.
Минимальные размеры террас при бане 6-9 м 2 , но если семья большая или предполагается большое количество гостей, лучше сразу закладывать в проект не менее 12 м 2 площади. При эксплуатации бани только в теплый период, размеры террасы можно существенно увеличить за счет экономии на комнате отдыха.
Пристройку необходимо проектировать на этапе возведения самой бани. В последующем такие изменения потребуют больших затрат (на перестройку фундамента и кровли), так что лучше все продумывать заранее.
Также важно определиться с материалами, если баня представляет собой сруб, то и террасу лучше возводить, используя древесину и т.д. Дело в том, что различие в стройматериалах может негативно сказаться на фундаменте, а в итоге, и на всей конструкции. Внутренне оформление террасы не нужно делать резко контрастным общему интерьеру постройки. И не только по эстетическим соображениям.
Каждый вид материала требует определенной термо- и гидроизоляции, защиты от повреждающих биологических факторов, имеет различный вес, теплоемкость, способность сопротивляться химическому и атмосферному воздействию извне.
В качестве ограждения зоны отдыха используют деревянные, кирпичные или каменные колонны, на которых держится кровля, и закрепляются боковые элементы защиты от ветра, дождя, солнечного света и т.д. На сегодня, лидирующие позиции в этом занимает поликарбонат. Его просто монтировать и снимать по сезонам. Он длительное время сохраняет свой первоначальный вид, не деформируется, его просто чистить.
Материалы для печи барбекю должны быть жаростойкими, влагоустойчивыми, инертными к перепадам температурных режимов, а сама печь должна работать на нескольких видах топлива (уголь, древесина).
Сделайте свою баню действительно универсальной!
Уже давно баня перестала быть исключительно местом, в котором можно только попариться. Современные комплексы значительно расширяют функциональные возможности привычных всех нам парных. При этом одним из наиболее важных и действительно полезных дополнений к любой современной бане является зона барбекю. Здесь Вы получите великолепную возможность в компании лучших друзей приготовить ароматное и вкуснейшее мясо на углях, совместив данный процесс с приятными и полезными процедурами в парной. В большинстве случаев для расположения зоны барбекю используется терраса, которая пристраивается к бане. Но при этом возможны и решения, когда печь или мангал для приготовления мяса на углях может стать гармоничным дополнением комнаты отдыха.
Вариантов строительства банного комплекса с зоной барбекю на сегодняшний день существует огромное множество. На этой странице компания «Брусбани» представляет Вашему вниманию более десятка различных функциональных и действительно интересных проектов строительства бани с барбекю, каждый из которых может быть дополнительно изменен в соответствии с Вашими требованиями и пожеланиями. Хотим подчеркнуть, что в процессе сооружения печи либо мангала нашими специалистами обязательно соблюдаются все существующие нормы пожарной безопасности. Вы можете быть полностью уверены в максимальном комфорте каждого построенного компанией «Брусбани» банного комплекса.
Мы предлагаем большой выбор различных проектов практически в любом ценовом диапазоне. Наши менеджеры действительно используют в своей работе индивидуальный подход и обязательно прислушиваются к каждому пожеланию и требованию клиента. Компания «Брусбани» всегда нацелена на плодотворное сотрудничество и все наши банные комплексы мы стремимся превращать в настоящие архитектурные шедевры, которые могут идеально вписаться в ландшафтный дизайн и концепцию Вашего участка. Мы уверены, что баня с барбекю станет идеальным местом для умиротворенного семейного досуга, шумных посиделок в компании хороших друзей и просто отличного времяпровождения!
Баня — это не только очищающая и оздоровительная процедура, но и клуб по интересам, место встречи друзей. И кроме посиделок в комнате отдыха иногда приятно провести время на улице. Для таких посиделок пристраивают к дому террасы. Они бывают открытые — если посиделки планируются только в теплое время года, или закрытыми — если иногда будете отдыхать там и зимой.
Встреча друзей, беседа и отдых у нас накрепко связаны с шашлыками. Где шашлык — там мангал. А лучше переносного мангала может быть только стационарный барбекю. Вот и планируют часто бани с террасой и барбекю.
В этом проекте бани терраса охватывает баню с трех сторон. Приличная площадь позволит расположиться с комфортом любой кампании. При желании часть террасы можно сделать закрытой. В ней можно будет отдыхать в прохладные дни. На отдельном выносе можно установить барбекю или сделать это в одном из глухих углов.
По внутренней планировке проекта бани. Обратите внимание на то, как установлена печь. Она греет сразу четыре примыкающих комнаты. Если планируется помещение бани и в зимнее время, придется предусмотреть еще отопление для комнаты отдыха, так что мощность потребуется большая. Но комната отдыха потребует отдельного источника тепла: она имеет приличные размеры, а банной печью не отапливается.
В случае всесезонной бани необходимо будет часть комнаты отдыха выгородить под тамбур или прихожую. Чтобы холодный воздух не мешал отдыхать после бани.
В этом проекте бани есть два входа — один с крыльца, второй с террасы. В здании предусмотрен отдельный санузел и довольно просторная кухня, но и площадь, занимаемая всем строением с пристройками немалая: 14*7 м. При входе с крыльца есть отдельный тамбур. Этот вход планировался как зимний. Летом можно открыть широкие раздвижные двери, сделав террасу еще больше.
Достаточно функционален вариант планировки угловой бани. Она занимает минимум пространства, имея все необходимые помещения. Душевая достаточно просторна для установки в ней . Печь топится из парилки, что при таких габаритах возможно. Сместив двери можно печь установить ближе к углу, и врезать ее в стену. Таким образом будет топиться она из душевой, что в некоторых случаях более удобно. Для остальных помещений необходимо будет продумывать систему отопления (если баня будет использоваться зимой).
Эта планировка имеет «болезнь» многих проектов: нет тамбура для зимнего использования. Но тут присутствует раздевалка, что несомненно, хорошо. Единственная проблема в том, что из моечной будет поступать влажный воздух, а влажная одежда — это недопустимо. Потому в этом помещении должна быть очень хорошая вентиляция. Обязательно требуется предусмотреть входное и выходное вентиляционное отверстие, а также на выходном поставить вытяжной вентилятор. Только в этом случае можно обеспечить быстрое удаление влаги.
Какой проект выбрать
Терраса может находится совсем рядом с баней — примыкать одной или несколькими сторонами к стенам здания, а может быть вынесенной на некоторое расстояние от дома. Если еще один вариант — сделать большую площадку впритык к дому и небольшой вынос, соединенный дорожкой, под установку барбекю — чтобы дым не мешал.
Кровля может быть у террасы и дома общей, а вот фундаменты делают обязательно независимыми. Между основанием дома и площадки, если они находятся совсем рядом, прокладывают слой утеплителя. Он служит разделителем. Благодаря такому варианту усадка бани и террасы может проходить независимо.
Так как усадка может быть неравномерной, то при варианте планировки дома и барбекю под одной крышей, стропильную систему делают плавающую. Она имеет возможность до определенного уровня компенсировать неравномерность происходящих изменений.
Какое основание будет под террасой
Для террас с деревянным настилом делают чаще столбчатый фундамент — он проще в изготовлении и дешевле. Для площадок, отделанных плиткой или кермогранитом нужна утепленная плита, если отделкой будет тротуарная плитка, ее можно класть на профилированную мембрану и подсыпку из щебня с песком. Это, пожалуй, самый недорогой и быстрый в исполнении вариант.
Свайный фундамент требует меньших затрат, но предусматривает установку только деревянных опорных стоек, на которые будет опираться кровля. Такие террасы с барбекю часто имеют невысокое деревянной ограждение. Эти проекты хорошо «вписываются» в стиль традиционный: их пристраивают к стенам сложенным из бревна или бруса.
К баням, выполненным в современном стиле, чаще пристраивают открытые террасы с плиткой (керамической или тротуарной), выложенные отделочным камнем. Но под кирпичные или каменные столбы-опоры, делать необходимо мелкозаглубленный плитный фундамент с утеплением. Зимой, на пучнистых грунтах без утепления ни один отделочный материал не удержится, а плита может растрескаться (и, скорее всего, так и будет). Без утепления можно делать основание под террасу только на сухих супесчаных, не склонных к пучению грунтах.
Как построить плиту под террасу с барбекю своими руками
Устройство любого основания начинается с земельных работ. Сначала выбирают грунт на ширину планируемой террасы, плюс пятьдесят сантиметров. Эти полметра идут на создание защитой утепленной отмостки. Она закрывает плиту сбоку и не дает ей промерзать.
Глубина котлована зависит от региона, степени пучнистости грунтов, толщины финишной отделки.
В качестве утеплителя плитного основания рекомендуют использовать экструдированный пенополистирол (ЭППС) высокой плотности (не меньше 35 кг/м 3). Он имеет отличные теплоизолирующие свойства, не гниет, не впитывает воду, не повреждается грызунами и насекомыми, на нем не развиваются грибки и плесень, кроме того он стоек к механическим воздействиям. Для средней полосы России толщина плит полистирола должна быть около 100 мм.
Как сделать примыкание основания террасы к фундаменту бани или дома показано на рисунке. Нужно учесть, что анкера СПА не являются обязательной деталью. При правильно выполненном утеплении плиты никаких сдвигов и подвижек не будет. Даже если всю террасу обложить кирпичом. Но для собственного спокойствия установить их можно.
Подсыпка
В котловане под террасу оставшийся грунт выравнивается и трамбуется. Засыпается подложка из щебня (средняя фракция) толщиной 10-15 см, трамбуется. Лучше не вручную, а виброплитой — лучше будет результат, меньше усадка. На этом этапе начинается формование уклона для создания отмостки. От края террасы, на тех самых 50 см, щебень разравнивают так, чтобы его слой становился тоньше к краю.
Если уровень грунтовых вод высокий, в щебне укладывают дренажную трубу. Находиться она должна на расстоянии 20-30 см о фундамента дома. Ее функция — отвод вод, которые попали под плиту. На утрамбованный щебень насыпают 10-15 см песка, разравнивают, проливают, тоже трамбуют до высокой плотности (когда след от сапога не остается). Тут уклон для отмостки тоже сохраняют.
Гидроизоляция и утепление
Это современный гидроизоляционный материал — профилированная мембрана. Имеет высокую надежность, заодно за счет неровной поверхности компенсирует силы пучения
Сверху укалывают гидроизоляционный материал. В бюджетном варианте это плотная полиэтиленовая пленка (плотность 200 мкн выше), но желательно использовать другие гидроизоляционные материалы, в частности, полимерные мембраны. Они намного прочнее и долговечнее, к тому же за счет неровной поверхности частично компенсируют нагрузки зимнего пучения.
Ширина гидроизоляции должна быть приличная: один ее край должен заводиться примерно на 10-15 см на стену здания, второй должен перекрывать отмостку на всю ширину (второй край не фиксируется, потом присыпается грунтом).
На гидроизоляцию укладывают пенополистирольные плиты утепления. Если толщина утепления 10 см, лучше брать плиты пятисантиметровой толщины и укладывать их в два слоя, перекрывая стыки нижнего ряда листами верхнего. Укладывают пенополистирол и в части отмостки, но тут толщина утеплителя — 50 мм (на этом участке сохраняется уклон «от фундамента»).
На утеплитель укладывается еще один слой гидроизоляции, его ширина такая же, один край заводится на фундамент бани. Обе пленки вместе фиксируются прижимной планкой.
Армирование и заливка плиты
Теперь ставится по периметру террасы опалубка (именно по периметру террасы, без учета 50 см на отмостку) — доска высотой более 100 см, укрепляется столбиками или укосинами, можно присыпать ее слегка грунтом. На половинки кирпичей раскладывают арматуру. Они обеспечат расстояние в 5 см от края бетонной плиты.
При создании армированного каркаса не забудьте о том, что для каждой колонны или столба необходима арматура. Ее сгибают буквой «Г» и привязывают два таких прутка в нужном месте
Для армирования используют прутки диаметром 6 мм. Укладывают их с шагом 100 мм как вдоль, так и поперек. Связывают в местах пересечения вязальной проволокой. Закончив изготовление армирующего каркаса, заливают в опалубку бетонную смесь. Толщина слоя раствора — 10 см. Его можно сделать стандартным: на 1 часть цемента, 2 части песка и 3 щебня, воды — меньше, чем цемента.
Чтобы повысить морозостойкость плиты, его желательно обработать . Так как глубина небольшая, нужна будет поверхностная модель (можно взять в аренду на несколько часов).
Уход за бетоном
После схватывания, поверхность укрывают пленкой. Если стоит жаркая погода, на протяжении нескольких дней плиту сбрызгивают водой. На следующий день после заливки смачивание обильное, во все последующие — умеренное. Кроме пленки можно закрыть плиту чем-то не пропускающим свет — неравномерный нагрев может вызвать образование трещин. Если добавок, ускоряющих схватывание цемента, не вводили, то приступать к отделке можно через три-четыре недели.
Снять опалубку можно будет через неделю после заливки. После этого над отмосткой (крайние 50 см) можно засыпать грунт и сровнять его. При желании потом можно посеять траву или посадить цветы — это уже кто как хочет.
Свайный фундамент под террасу
Если планируете делать террасу с деревянным настилом, можно обойтись легким в изготовлении свайным, буро-набивным фундаментом. Одно замечание: этот фундамент хорошо будет себя вести на участках с низким уровнем грунтовых вод. Если подземные воды находятся близко к поверхности, лучше делать мелкозаглубленный столбчатый.
Удобнее всего использовать трубы. Металлические — это дорого, да еще обработать их нужно от ржавчины тщательно, асбоцементные — самый приемлемый вариант. Некоторые ставят пластиковые канализационные. Несмотря на невысокую прочность такой опалубки, вариант может быть неплохим. Ведь пластик гладкий, и возникающим боковым силам пучения сложно будет его «зацепить». А с ними бороться сложнее всего: они почти не просчитываются.
В любом случае диаметр труб — порядка 20 см. Шаг установки свай зависит от типа грунтов, нагрузки на террасу. В среднем он составляет 1-1,5 метра.
В грунте бурят скважины ниже глубины промерзания грунта. Делают подсыпку щебнем примерно на 15-20 см, щебень трамбуют. Вставляют трубы, выставляя их верхние края на одном уровне. Чтобы выставлять было проще внутрь трубы можно кинуть пару лопат щебня.
Вертикальность установки проверяется , выравнивание по плоскостям и проще делать при помощи натянутых нитей. Для этого вбивают в ключевых точках прутки арматуры, тоже выставляют их вертикально, затем привязывают шнуры, которые размечают лини установки столбов.
В каждую трубу нужно забить два-три прутка арматуры (диаметр 8-10 мм). Их нужно предварительно связать между собой. Можно использовать любую достаточно пластичную и прочную проволоку, которая позволит удержать прутки в заданном положении. Располагать арматуру нужно так, чтобы каждый прут находился от стенки не менее чем в 5 см. Так они будут недоступны для влаги и кислорода, из-за чего ржаветь не будут.
После установки арматуры можно заливать сваи бетонным раствором. Для придания конструкции повышенной плотности, необходимо добиться однородности раствора. В данном случае использовать нужно погружной , с длинной гибкого вала и булавы 1,5-2 метра. В крайнем случае, можно проштыковать бетон. Берут толстый прут арматуры, протыкают бетон насквозь, после немного его пошатывают. Так удаляются воздушные пузыри. Делают это сразу после заливки. В результате раствор немного оседает, приходится немного добавлять. Еще один вариант — стучать по трубе, но желательно или резиновой киянкой или деревянной колотушкой (чтобы не разбить асбест, так как он довольно хрупкий).
Как крепить обвязку
После схватывания бетона к столбикам крепят деревянные бруски нижней обвязки. Брать лучше брус 150*50 мм или 75*150 мм. Перед укладкой их обрабатывают пропитками и антисептиками, при желании тонируют морилками и обязательно покрывают лаком или краской. Лакокрасочная продукция используется для наружных работ. Она надежно защитит древесину от атмосферных влияний.
Для того чтобы через бетон не проникала к древесине влага, на верхушки свай под бруски можно уложить слой гидроизоляции (обычный или еврорубероид в два слоя). С креплением лаг к бетону проблем не возникает. Можно поступить несколькими способами:
Больше затруднений возникает при креплении лаг к зданию: не так часть требуется эта операция. Надежный вариант следующий: на необходимом уровне закрепляете к стене брус (не забудьте его обработать). Крепят шпильками (например, M12*1000), глухарями или анкерными болтами (диаметром не менее 10 мм). Шаг установки крепежа — 50-60 см. Чтобы крепление было более прочным, их устанавливают зигзагообразно — один выше, другой ниже. Чтобы между стеной и брусом не затекала вода, стык проклейте силиконовым герметиком.
К брусу специальными креплениями из оцинкованного железа (смотрите на фото) крепятся уже лаги и все остальные элементы.
Высота настила террасы должна быть чуть ниже пола в бане или доме. Примерно на 25 мм. Это не даст воде затекать в дом. Чтобы легче было ориентироваться, можно в помещении отмерить на какой высоте от пола находится подоконник. Потом снаружи отметить уровень на 25 мм ниже, потом опустить уровень еще ниже, но уже на толщину доски (если доску используете 25 мм толщины, то в целом опорный бурс нужно прибивать ниже уровня пола в доме не 50 мм).
Потому обвязку начинают монтировать с прикрепления опорного бруса на стене, а по нему уже ориентируются при установке обвязки и лаг. Этот же брусок использовать можно при выставлении уровня свай (выставляют сваи по нижнему краю бруса).
К двум брускам — одному на стене, второму на сваях крепят поперечные бруски — лаги. Шаг их установки — 40-60 см. После закрепления лаг, к ним можно прибивать настил. Его можно делать из обрезной доски, а можно из специальной террасной. Она отличается тем, что на одной ее стороне сформован волнообразный профиль. Такая поверхность и в мокром состоянии не такая скользкая.
Конструктивное решение : Банный комплекс представляет собой строение из оцилиндрованных брёвен диаметром 200 мм, перекрытое двускатной комбинированной кровлей. Баня и беседка имеют стропильную кровлю покрытую металлочерепицей (может быть использована и гибкая битумная черепица типа Tegola). Потолок помещения парной и моечной - наборный из пазированной рейки по направляющим, сверху проложен пароизоляцией и утеплителем. Полы бетонные с уклоном для слива и сливным отверстием, на пол уложена плитка на клею. При эксплуатации используются съёмные решетчатые настилы. Потолок комнаты отдыха утеплен минераловатным утеплителем, пол - половая рейка по лагам, утеплен минераловатным утеплителем.
Фундаменты - ленточные из монолитного железобетона. Цоколь поднят относительно отметки земли на 300 мм. Цоколь и пол открытой террасы и зоны отдыха облицовываются плитками керамогранита. Окна - с деревянными переплетами и заполнением двухкамерным стеклопакетом, декоративные решётки - из профилированного деревянного бруска. Часть кровли над открытой террасой с бассейном - акриловое или усиленное полированное витринное стекло с тонированной поверхностью (также может быть использован поликарбонат). Схема и узлы крепления стеклянной кровли разрабатываются отдельным проектом специализированной компанией-поставщиком в зависимости от выбранного типа остекления.
Инженерное обеспечение : Баня отапливается печью-каменкой, конструкция печи разрабатывается отдельным проектом, либо устанавливается печь промышленного изготовления. Рекомендуется устройство теплого пола. Водоснабжение - от существующих сетей. Канализация - выгребная яма. Электроснабжение предусматривается от существующих сетей.
Конструкция бассейна и печи-барбекю разрабатывается отдельным проектом специализированной организацией (в том случае, если не используются готовые промышленные решения). Под печь-барбекю предусмотрено бетонное основание. По причине климатических условий бассейн может быть заменён более функциональным и экономичным SPA-бассейном, под который проектом предусмотрено бетонное основание (также может быть использована акриловая ёмкость или надувной бассейн).
Проект реализован в 2010-15 гг. в Новосибирске, Москве, Торонто, Нижневартовске, Выборге.
Внесение изменений в проектную документацию считается новым проектом и обсуждается индивидуально
| Лист 1 | Общие данные | Лист 7 | Фасады | Лист 13 | Спецификация пиломатериалов |
| Лист 2 | План фундамента | Лист 8 | Разрезы | Лист 14 | План уличных светильников |
| Лист 3 | План комплекса | Лист 9 | План кровли | Лист 1 (En) | Проект банного комплекса на английском языке (в дюймах) |
| Лист 4 | Разбревновка | Лист 10 | Схема стропил | Лист 2 (En) | |
