Слесарь, изготовляющий штампы, должен уметь выявить дефекты штампов, зависящие как от плохого качества их изготовления, так и от неправильной установки и наладки, знать причины возникновения дефектов и способы их устранения.

В период испытания штампа нельзя ограничиваться небольшим числом отштампованных деталей, так как малое количество штамповок не даст полного представления о работе штампа. Необходимо сделать не менее 50-70 штамповок и, если все они удовлетворительного качества, снять штамп с пресса.

Очень много дефектов готовых деталей вызывает неправильная установка штампа на прессе.

Первым признаком неправильной установки штампа На прессе будет одностороннее трение на направляющих колонках, появление блестящей поверхности среза с какой-либо стороны детали (это показывает, что зазора с этой стороны нет) и быстрое затупление на этом участке режущих кромок пуансонов и матриц. Этот дефект является, как правило, следствием перекоса стола пресса, непараллельности или неравномерности прокладок под штампом и смещения верхней части штампа относительно нижней.

Перекос стола пресса и неточность размеров прокладок можно определить, освободив нижнюю плиту от крепления и замерив щупом зазор между нижней плитой штампа и столом пресса. Можно также, повернув штамп на 180° и закрепив его, снова сделать несколько пробных вырубок, при этом одностороннее трение на колонках появится с противоположной стороны и грат (избыточный металл) на детали будет также с другой стороны.

Смещение матрицы относительно пуансонов получается при изменении порядка крепления штампа, когда сначала крепят нижнюю плиту, а затем верх штампа. При этом между хвостовиком и плоскостью его крепления может остаться зазор. После зажима хвостовика щекой ползуна верхняя часть штампа отойдет на величину зазора. В блочных штампах это вызовет изгибание колонок и одностороннее трение их во втулках, а также смещение пуансонов относительно матриц, что приведет к появлению одностороннего грата на вырубаемых деталях.

В бесколоночных штампах это явится причиной зарубания режущих кромок матрицы, появления грата, повышенного износа направляющих плит и ослабления крепления пуансонов и ножей. Все эти дефекты можно устранить повторной, более тщательной установкой штампа на прессе. Загрязнение полосы материала землей, песком и т.д. приводит к быстрому истиранию режущих кромок штампа и рубке неполных деталей (вследствие недоведения ленты до упоров), из-за чего возможна поломка или расшатывание пуансонов, заклинивание полосы материала (из-за неравномерной ее ширины) в проходе между направляющими линейками. Возможна неправильная геометрическая форма деталей вследствие перекоса узкой полосы.

Плохая работа штампа в результате низкого качества его изготовления может привести к следующим дефектам и неполадкам.

Нарушение размеров или формы детали. Эти отклонения являются результатом ошибки в чертеже на изготовление штампа или несоблюдения указаний чертежа. Иx можно устранить исправлением рабочих частей штампа, доводкой или переделкой.

Изгиб заготовки. Этот дефект возникает при отсутствии конусности в окне матрицы, при сужении окна на выходе, большом зазоре между матрицей и выталкивателем или при неудачной конструкции выталкивателя. Для устранения изгиба следует устранить недостатки штампа.

Заусенцы на поверхности среза. 3аусенцы получаются при слишком большом или неравномерном зазоре между пуансоном и матрицей, затуплении режущих кромок.

Эти дефекты устраняют переделкой пуансона (при большом зазоре или его конусности), правильной установкой пуансона (при неравномерном зазоре), наклепом матрицы (если она некаленая) с последующим шлифованием ее поверхности, повторной термической обработкой плохо закаленных пуансона или матрицы и заточкой.

Неровности на поверхности среза. Причиной их появления являются недостаточные зазоры. Неровности устраняют изменением зазоров до требуемых шлифованием пуансона или увеличением контурного окна матрицы.

Закупоривание окна матрицы. Закупоривание происходит в результате несовпадения окон матрицы и нижней плиты и приводит к разрыву матрицы. Этот дефект устраняют уширением окна в нижней плите.

Заклинивание штампуемой полосы. Заклинивание появляется при недостаточном зазоре в проходе после ножей. Этот недостаток можно устранить, увеличив зазор шлифованием направляющих поверхностей линеек.

Нарушение шагового расстояния. В результате нарушения шагового расстояния на ленте остаются острые и прямоугольные усы, мешающие ее продвижению до упора. Причина дефекта - закругление в месте сопряжения двух рубящих плоскостей ножевого окна и зазор между упором и рубящей плоскостью ножа. Дефект может появиться и в результате смещения упора или смятия его рабочей поверхности из-за резких ударов.

Устраняют дефект перестановкой упоров или переделкой штампа.

Срез (зарубание) режущих кромок штампа. Срез возникает при слишком больших зазорах между пуансоном и направляющей плитой или втулками и направляющими колонками, а также при неправильной установке пуансона по отношению к матрице и непараллельности плит штампа. Дефект устраняют заменой соответствующих деталей или переустановкой пуансона.

Отсутствие плавного смыкания частей штампа. Дефект появляется вследствие слишком тугой посадки направляющих колонок во втулках, неперпендикулярности осей колонок и хвостовика относительно опорных поверхностей штампа, изгибания пуансонов в момент вхождения в окна направляющей плиты вследствие неправильной установки пуансонов в держателе или несовпадения окон, непараллельности плит штампа. Устраняется соответствующей переделкой деталей штампа.

Вырывание пуансонов или ножей. Дефект является результатом плохого крепления пуансонов и ножей в держателе, чрезмерного усилия сбрасывания отштампованной детали или высечки с пуансонов при положительном уклоне на пуансоне или тугой посадки пуансонов и ножей в окнах направляющей плиты. Дефект устраняют исправлением пуансонов, более прочной расчеканкой их в держателе, уширением окон направляющей плиты.

Сдвиг заготовки при гибке или разрыв при вытяжке. Дефект появляется вследствие недостаточного регулирования силы прижима заготовки. Для устранения дефекта следует отрегулировать силу действия пружин: увеличить ее при сдвиге или уменьшить при разрыве.

Искривление отогнутого участка при гибке. Для устранения дефекта углубить матрицу.

Резкие оттиски на отформованной поверхности. Дефект появляется в результате недостаточно тщательно выполненной подгонки пуансона к матрице (или наоборот) и неравномерности зазора. Исправляют дефект подгонкой формообразующих поверхностей (выдерживая равномерный зазор).

Морщины и складки на вытянутой заготовке. Для устранения дефекта нужно увеличить силу прижима заготовки.

Волнообразность или задиры на отогнутой части дет ал и. Для устранения волнообразно-сти зазор между пуансоном и матрицей следует уменьшить, а для устранения задиров - увеличить.

Прогиб дна вытяжки. Для устранения дефектов следует обеспечить выход воздуха из штампа высверливанием отверстия в пуансоне и верхней плите штампа. Блестящие следы на вытянутой детали. Если дефект наблюдается по всей окружности, необходимо увеличить зазор, а если только по образующей - устранить несоосность матрицы и пуансона.

Заготовка не садится правильно на фиксатор. Для устранения дефекта нужно проверить заготовку и подогнать.

Неодинаковая ширина фланца заготовки. Этот дефект вызван тем, что стержни прижима разной длины создают неравномерное давление на заготовку. Для устранения дефекта длину стержней следует сделать одинаковой.

Смещение фланца относительно оси детали. Дефект появляется в результате неправильного фиксирования. Для устранения дефекта нужно проверить точность сборки и исправить фиксирующие детали штампа. Морщины на цилиндрической части вытягиваемой детали при второй операции. Дефект появляется в результате неправильного расчета набора металла на первой операции. Для исправления необходимо изменить технологию (уменьшить высоту вытягиваемой заготовки при первой операции). Складки на фланце и волны или морщины на стенках прямоугольной или несимметричной детали. Дефект появляется при недостаточном зажиме заготовки. Для устранения дефекта требуется изменить конструкцию штампа, установив перетяжные ребра на прижиме и матрице. Дно цилиндрической детали не получается плоским. Дефект возникает при отсутствии нажима пуансона на выталкиватель в конце хода пресса. Нужно увеличить высоту выталкивателя.

Чтобы получать на строгальном станке идеально ровные, плоские и перпендикулярные поверхности, требуется совсем немного настроек. Но каждая из них весьма важна. Мы расскажем, как обнаружить и исправить наиболее часто встречающиеся проблемы.

Проблема 1. Вогнутая кромка
После обработки на строгальном станке доска становится уже в середине и шире у концов.

Причина. Один или оба конца стола станка имеют прогиб.
Решение. Хотя передняя и задняя плиты стола находятся на разных уровнях, их плоскости должны быть строго параллельны друг другу по всей длине. Для обнаружения и исправления этого недостатка сначала отключите станок от сети питания, а затем отодвиньте продольный упор в крайнее положение. Снимите предохранительный щиток и установите переднюю плиту стола на одном уровне с задней. Теперь положите металлический уровень или поверочную линейку вдоль всей длины стола (фото слева). Если под линейкой виден просвет у внешнего края одной из плит, то это признак провисания. Подтяните верхний винт регулировочного клина (фото внизу) до исчезновения просвета. Это должно помочь. Установите на место предохранительный щиток и продольный упор.
Винты регулировочного клина - ключ к установке параллельности переднего и заднего столов. Возможно, потребуется подкручивать все винты по очереди. Изучите инструкцию по эксплуатации станка для определения местоположения винтов и понимания очередности настройки.

Проблема 2 Выпуклая кромка
После обработки на строгальном станке доска становится шире в середине и уже у концов.

Причина. Один или оба конца стола подняты выше, чем положено.
Решение. Проверьте положение плит стола тем же способом, что и в предыдущем случае; но теперь просвет надо искать у середины линейки возле ножевого вала. Для выравнивания одной или обеих плит ослабьте винт регулировочного клина до устранения просвета.
Для более точной проверки положения плит используйте пару больших чертежных угольников (фото справа). Поставьте на каждую из плит по угольнику так, чтобы их катеты соприкоснулись. Просвет вверху катетов означает, что один или оба конца стола опущены. Просвет внизу -признак того, что один или оба конца стола завышены. Данный метод не позволяет узнать, какой из столов настроен неверно, но это можно быстро определить, подтягивая или ослабляя винт регулировочного клина передней плиты. Если такой способ не помогает, отрегулируйте заднюю плиту винтами ее регулировочного клина.

Проблема 3. Неперпендикулярность
После фугования угол между пластью и кромкой не равен 90°

Причина. Это означает, что продольный упор установлен не точно под углом 90° к столу. Решение. Проверяйте перпендикулярность продоль нога упора столу перед каждым фугованием. Установите чертежный угольник и ослабьте фиксацию продольного упора. Затем смещайте упор до исчезновения просвета между треугольником, столом и упором и снова зафиксируйте механизм наклона. (Используйте этот же прием, когда необходимо установить упор под углом 45° или другими углами между 45° и 90°).
Используйте треугольник для проверки перпендикулярности продольного упора и стола. Наличие просвета означает неточность.

Проблема 4. Образование ступенек
На концах фугованных досок появляются неглубокие ступенчатые впадины.

Причина. Задняя плита стола не поддерживает доску, после того как она прошла через ножевой вал. (Ножи тоже могут быть установлены слишком высоко, но сначала провёрые положение стола.)
Решение. Отрегулируйте неверно настроенный стол, приподняв заднюю плиту следующим способом: сначала немного опустите заднюю плиту, а переднюю - настройте на небольшую глубину строгания. Затем медленно подавайте заготовку через ножевой вал, пока конец доски не выйдет примерно на 25 мм над задней плитой, и выключите станок. Далее разблокируйте заднюю плиту, поднимите ее, чтобы она слегка касалась доски, и снова зафиксируйте. Потом включайте станок и заканчивайте фугование кромки. Настройка окончена, если задняя плита полностью поддерживает доску.

По материалам журнала "Wood-Мастер"

Дереву, как и всякому природному материалу, свойственны многие недостатки, ухудшающие технические свойства древесины или ограничивающие возможности ее практического использования. Одним из этих пороков является деформация - покоробленность, возникающая при распиловке, сушке или хранении. Как с помощью деревообрабатывающих станков исправить покоробленные доски рассказывает плотник из США Г. Роговски.

Дефекты досок. Когда дерево сохнет и стареет, оно подвержено различным деформациям: 1 - продольное коробление — искривление по длине в плоскости, перпендикулярной пласти; 2 — поперечное коробление проявляется в виде поперечного изгиба по ширине лицевой стороны доски (при заметном поперечном короблении распустите доску на узкие планки; если дефект устранять фугованием и строганием, получится очень тонкая доска); 3 — крыловатость: если доска скручена слабо, ее можно состыковать с соседними досками или панелями, если скручивание сильное - для использования доску придется распилить на короткие секции; 4 - продольное по кромке искривление по длине в плоскости, параллельной пласти; при таком дефекте нерационально выпиливать доску с прямыми и параллельными кромками, так как в отходы уйдет большое количество древесины.

Растрескивание. Может встретиться в любом месте доски, но чаще бывает по концам досок (верхнее фото). Это результат слишком быстрой сушки. Трещины можно найти везде, хотя их появление более вероятно по концам досок. Могут они попадаться и в середине доски (фото в середине). Внутренние трещины можно обнаружить при поперечном распиливании.

Я поступаю с досками следующим образом. Сначала определяю, какие доски можно использовать для тех или иных изделий или деталей для них. Затем распиливаю их по длине с припуском 25 мм и на ленточной пиле распускаю с припуском 3 мм по ширине. Фрезерую и строгаю заготовки с припуском 3 мм по толщине. На этом этапе я определяю серьезные дефекты и не стараюсь получить идеально прямые кромки. Обработав заготовки, на несколько дней откладываю доски в сторону, чтобы проявились внутренние напряжения. После выдержки обрабатываю доски окончательно - придаю им прямоугольную форму и распиливаю в размер.

Как правило, обнаруженные дефекты результат того, что делали с досками до продажи. Когда древесина сохнет (даже в идеальных условиях), она деформирует-

Следует также учитывать, что у большинства необработанных досок на концах имеются трещины. Они возникают из-за того, что при сушке влага быстрее выходит через торец доски, чем из пласти. Поэтому до сушки торцы свежих досок закрашиваю, а при покупке выбираю доски несколько длиннее нужного размера.

Доски могут трескаться и в середине. Как правило, трещины узкие (до 3 мм). В досках, которые сушили очень быстро, могут развиваться значительные внутренние напряжения, приводящие к образованию сетки так называемых «трещин усуш-

ки» или одной большой трещины, проходящей по всей длине доски. «Трещины усушки» можно найти, только внимательно осмотрев лицевую сторону доски.

Маленькую секцию с трещинами можно выпилить и пустить на дрова. Но некоторые умельцы заполняют трещины эпоксидным клеем или забивают клиньями и пускают доску в дело.

ПРОДОЛЬНО ПОКОРОБЛЕННАЯ ДОСКА

Чтобы определить, есть ли продольное коробление, «простреливаю» глазом вдоль кромки. В изделии доски с поперечным короблением лучше использовать для коротких деталей. При «пристрелке» отмечаю ровные участки карандашом. Затем распиливаю доску поперек на короткие секции и, чтобы получить горизонтальную поверхность, простругиваю их, установив на стол строгального станка выпуклой стороной вверх. Для фугования лицевой стороны устанавливаю малую глубину строгания (около 0,8 мм). Сначала станок будет снимать древесину по концам. На доску не давлю слишком сильно, иначе в некоторых местах можно выгнуть ее и в результате она будет простругана не плоско и не ровно.

Продольная покоробленность по пласта. Если нужны короткие доски, продольное коробление не очень страшно. Из длинной доски всегда можно выпилить короткие секции и прострогать их. Но для изделий с большой длиной нужны длинные доски. В этом случае я выбираю достаточно толстую заготовку, чтобы при фуговании получить деталь нужной толщины.

Для этого кладу доску вогнутой стороной вниз на стол строгального станка поперек режущей головки и простругиваю ее. Прижимаю доску равномерно и не даю ей свешиваться. Я выставляю глубину строжки порядка 0,6 мм (даже для гру-

бых заготовок). При большей глубине строгания - больше вибрация, которая снижает точность и чистоту обработки.

При строжке высоких мест устанавливаю доску с горбом на стол строгального станка и надавливаю на свисающий конец. Этим я немного приподнимаю конец доски, проходящий над режущей головкой. Подаю доску вперед так, чтобы ножи начали строгать горб. Затем переношу вес на обрабатываемую часть доски, чтобы она не отжималась от головки и за несколько проходов состругиваю горб. В конечном итоге простругиваю всю лицевую поверхность доски.

Если попалась доска со свилеватым волокном (часто бывает около сучков),

чтобы уменьшить вероятность выровов, до строжки слегка увлажняю волокна мокрой тряпкой и за проход снимаю меньше 0,8 мм.

ПОПЕРЕЧНО ПОКОРОБЛЕННАЯ ДОСКА

Величину поперечного прогиба можно определить, поставив поперек доски линейку.

Поперечная деформация - искривление по ширине. Причина поперечного коробления - это, как правило, разная влажность у лицевых поверхностей доски (более сухая сторона сжимается, более влажная расширяется.) Этот дефект определяю, положив поперек поверхности доски линейку.

Для устранения такого дефекта кладу доску вогнутой стороной на строгальный станок и, установив малую глубину резания, простругиваю ее за несколько проходов. Глубину строгания устанавливаю в соответствии с прогибом доски.

Чтобы устранить поперечное коробление, кладу доску выпуклой стороной вверх на строгальный станок. Сначала станок снимет древесину по кромкам пласти.

Если поперечное коробление велико, может получиться слишком тонкая доска.

СКРУЧЕННАЯ ДОСКА

Крыловатость — спиральное искривление по длине. Скручивание -. самое плохое, что может встретиться. Я определяю его с помощью поверочных реек, положив доску на крышку верстака. Укладываю доску лицевой стороной вниз и нажимаю на соседние углы. Если доска шатается - она спирально искривлена.

Если у доски кроме крыловатости есть другие дефекты, сначала устраняю скручивание. Кладу доску на стол строгального станка и нажимаю на нижний угол. В начале строгания большее усилие прикладываю к передней части доски, затем, по мере прохода режущей головки, соответственно меняю точку приложения нагрузки в сторону задней части доски. Доску простругиваю по диагонали от одного высокого угла до другого. Повторяю проходы, пока доска не станет одинаковой по толщине.

В мебельных изделиях в качестве функциональных элементов имеются движущиеся детали и сборочные единицы (ящики, полки и т. д.). В результате длительной эксплуатации и повышенной влажности они теряют способность двигаться. В этом случае прежде всего изделие нужно поместить в сухое помещение, чтобы оно просохло. После высыхания направляющие бруски, ящики деформируются. Такие дефекты, мешающие нормальному движению, можно устранить путем подстрагивания.

При высыхании древесины столярных изделий, находящихся долго в помещении, расстояния между стенками движущихся ящиков и направляющими брусками увеличиваются. Слишком свободное перемещение ящиков и полок настораживает владельца, так как есть опасность выпадания, например, посуды. В этих случаях нужно на направляющие бруски набить или наклеить полоски из фанеры или тонкие планки. После высыхания клея направляющие бруски подстрагивают и шлифуют до нужных размеров.

При отсутствии направляющих брусков подстрагивают стенки ящиков. При этом нужно как можно меньше снимать древесины с кромки передней стенки ящика, так как большая щель на лицевой поверхности портит внешний вид изделия.

Поврежденные ходовые и направляющие бруски снимают и заменяют новыми. При ремонте брусков в столах, комодах, шкафах должен быть хороший доступ к заменяемым деталям. Удобнее выполнять такую работу при снятых крышках столов.

При свободном движении полу - ящиков ставят дополнительные деревянные бруски на стенки тумбы. Толщина брусков зависит от расстояния между боковой стенкой ящика и тумбы. Длина брусков равна длине стенки полу - ящика, ширина - 10-12 мм. Если нижние кромки боковых стенок ящиков или полу ящиков сильно и неравномерно износились, непараллельны верхней кромке стенки, их нужно отпилить, подстрогать до дна ящика и наклеить новые бруски. Бруски по длине и толщине должны быть равны стенке ящика, а по высоте - не выходить за уровень передней стенки ящика. Материал подбирают тех же пород и влажности, из которых изготовили ящик.

Многие современные изделия мебели с ящиками не имеют ходовых и направляющих брусков, ящики имеют на боковых стенках пазы, а направляющие бруски крепятся на стенках тумбы или шкафа. Износившиеся бруски снимают, вместо них крепят на клею с усилением шурупами новые.

Дверки шкафов, тумбочек, письменных столов, как и ящики, от увлажнения могут туго открываться и закрываться. После подсушки происходит неравномерная усадка древесины: она затрудняет движение деталей, которые плотно прилегают к стенкам притвора. Если изделие отделано непрозрачными составами, кромки дверок подстрагивают и окрашивают вновь.

Облицованные кромки изделий значительно осложняют восстановление прежних размеров. В этом случае нужно с кромки снять шкуркой лаковую пленку и частично слой шпона. Если шпон значительной толщины, кромку покрывают тонким слоем лака. Эти операции нужно выполнять аккуратно, не испортив плоскости дверок. Если принятые меры не дают положительных результатов, можно сделать следующее. В зависимости от способа крепления петель можно переставить петли на величину необходимого зазора для закрывания дверки. И только в исключительных случаях снимают с кромки шпон, ее подстрагивают и наклеивают новый, подобранный по породе, цвету и текстуре. Во многих современных конструкциях мебели книжные и кухонные шкафы, подвесные полки, стеллажи имеют раздвижные дверки или стекла, передвигающиеся в пазах. Пазы выбирают непосредственно в полках или в накладных планках, укрепленных на горизонтальные плоскости изделия. Если передвижение дверок затруднено, пазы подчищают стамеской, ширина которой авна пазу или чуть больше его. Подчистку нужно выполнять аккуратно, не повреждая кромок. Окончательно зачищают шкуркой, в перегиб которой вставляют кусок тонкой фанеры. Если планки с пазами значительно деформированы, их следует заменить новыми. В бытовых магазинах можно подобрать пластмассовые полозки, это значительно облегчит труд столяра-любителя.

В книжных шкафах и подвесных книжных полках от чрезмерной нагрузки книг полки прогибаются, дверки или стекла опускаются и выходят из верхних пазов. В этом случае в нижние пазы вкладывают полоски из тонкой фанеры, шпона или пластмассы, чтобы уменьшить глубину нижнего паза. Если вкладки не дали положительного результата, то под полки в книжных шкафах посередине устанавливают опорные кронштейны из древесины или из металла.

Устранить прогиб подвесной книжной полки можно путем установки металлической стяжки. Для этого нужно взять чистую проволоку диаметром 4-5 мм, отрезать ее по высоте полки с припуском на гайки, нарезать резьбу. За дверками-стеклами на расстоянии 15-20 мм просверливают отверстие под стяжку. Подложив шайбы, навертывают гайки и устраняют прогиб нижней плоскости полки благодаря упругости верхней плоскости (рис. 66).

Если при движении дверки в ее петлях или в пазах появляется шум и скрип, металлические части смазывают машинным маслом, а деревянные или пластмассовые пазы и дверки натирают незначительным количеством парафина или воска.