На Руси бани называли по-разному: истопка, лазня, мыльня. Целебные свойства воды, пара, раскаленных камней русским людям были известны давно, поэтому бани на Руси умели строить повсеместно. Любовь к чистоте и оздоравливающим банным процедурам жива в нас и до сих пор. Следовательно, бани являются неотъемлемой частью в строительстве загородного дома.
В этой статье вы узнаете, как правильно построить русскую баню и каких ошибок не следует допускать при ее строительстве.
Если хотите получить дом или баню в идеальном качестве, сэкономить время на изучении технологий, то закажите в опытной компании . У специалистов хорошо получается строить объекты любого уровня сложности.
1 ошибка – некачественный фундамент
Как и любое здание, баня начинается с фундамента. Чтобы не ошибиться в выборе и не использовать в растворе некачественное сырье, цемент для фундамента нужно тестировать заранее. Для тестирования изготовьте небольшую форму, залейте ее раствором, после высыхания попробуйте разбить молотком или ударить об асфальт. То есть вы должны убедиться, что будущий фундамент у вас получился прочный. Важно, чтобы все компоненты раствора: вода, цемент, песок и щебенка смешивались одновременно, только в таком случае цемент получится прочный и прослужит вам долгие годы. Следите, чтобы в цемент не был добавлен шлак, который не является ни цементом, ни связующим – он впоследствии будет разрушаться.
Правильно соблюдайте порядок приготовления смеси: засыпьте в воду цемент, перемешайте, потом в эту смесь засыпьте щебень, а уже в конце песок. При таком порядке смешивания прочность гарантируется. Ни в коем случае не меняйте порядок смешивания, иначе вы потеряете 30% прочности фундамента. Лучшей прочностью для малого строительства обладает цемент марки 500, который смешивается с песком и щебнем в пропорции 1:3 или 1:5, в этом случае получается прочность 200 или 300, следовательно 1 см2 фундамента выдержит нагрузку в 200 или 300 килограмм, что для бани вполне достаточно.
2 ошибка – спил для сруба
Сейчас чаще всего можно встретить сруб для бани из сосны или ели. На Руси было все наоборот, из хвойных пород люди рубили дома, а вот бани строили из липы или осины.
Хвойные породы обладают большим зарядом энергии, хорошо тонизируют и стимулируют жизненные процессы в организме. Бани же существуют для того, чтобы снимать напряжение, а для этого лучше всего породы дерева с энергоотрицательным или нейтральным зарядом такие как липа или осина.
Древесина осины не колется и не сминается, плюс она хорошо сохраняется в воде, а при высыхании не трескается и не коробиться. В банях очень большая влажность, поэтому сруб из осины очень даже подойдет для ее строительства. С годами баня не сгниет, может лишь обветшать и потребовать незначительного ремонта.
3 ошибка – неправильно возведенный сруб
Сруб бани – это ее тело, поэтому очень важно, чтобы он был сделан по всем правилам. Деревья для сруба лучше всего заготавливать зимой, когда движение сока в них минимальное. Бревна из такого леса получаются прочные как броня и в них не появятся трещины и лопины. Поэтому прежде, чем закупать лес для строительства поинтересуйтесь, когда он срублен.
5 ошибка – некачественная печная арматура
Всю арматуру для печи устанавливают во время кладки, очень важно перед установкой ее проверить на качество. Шиберная задвижка, лист, которым она закрывается, колосниковая решетка, т. е. вся чугунная арматура проверяется на звук ударом по ней. Звук должен быть чистый, звонкий, это означает что изделие качественное. У топочной или поддувальной дверцы проверяем функциональность всех замочков, чтобы дверца хорошо открывалась, и ничего не заедало.
6 ошибка – неграмотная облицовка печи
Поверхность печи можно не штукатурить, а вот облицевать ее фарфоровыми или глиняными изразцами даже нужно. Кирпич очень хорошо впитывает пар, который находится в бане и, следовательно, может произойти разрушение печи из-за перепада температур. Надев печь в изразец можно избежать этого, плюс ко всему она станет более энергоемкой и будет излучать мягкое тепло.
Изразцы бывают высокохудожественные (расписанные вручную) и простые. Лучше всего для печи подойдут фарфоровые изразцы покрытые глазурью, они хорошо впитывают влагу и просто моются. Если же вы решили использовать глиняные изразцы, то нужно убедиться в том, что глина была обожжена при температуре выше 1000 градусов.
7 ошибка – качество топлива для бани
Топливо для бани нужно так же подобрать. Нельзя топить баню хвойными породами они дают много сажи, которая оседает на стенках печи и становится пожароопасной. Для хорошей жаркой бани подойдет дуб среднего возраста (молодой не даст нужной температуры), береза влажностью 25% и ниже и, конечно же, ольха она бодрит и исцеляет от простуды. Дрова заготавливают в жаркую погоду, когда они сухие, тогда видно где присутствует гниль. Так же можно заготовить и в мороз, прежде постучав по стволу. Если звук глухой, то ствол гнилой, а звонкий и долгий звук подскажет какое дерево вам нужно. Иву использовать нельзя – она горчит. Дрова из ясеня прогорают слишком быстро.
8 ошибка – содержимое каменки
Содержимое каменки, камни на которые мы поддаем воду для получения пара, очень важны. Выбор камней сейчас огромный, но есть и тонкости которые необходимо знать. Камень, прежде чем его использовать в бане, необходимо проверить. До банного моциона растопите печь, накалите камни и проверьте их. После 500-600 градусов из камня начинает выгорать сажа. Налив на камни горячую воду градусов 70 (ни в коем случае не холодную – камень треснет), начнет выделяться пар. Здесь главное определить пар чистый или с примесью, для этого можно повесить перед камнями белую простынь и после того как пар рассеется посмотреть чистая она или нет. Если же на простыни вы обнаружили грязь, сажу, то такой камень лучше убрать, в нем много летучих фракций вредных для организма. Но если вы решили оставить такие камни, то лучше протестировать их несколько раз, возможно после 3-4 раза примеси из камней выйдут. После чего выбираем лопнувшие и рассыпавшиеся камни и оставляем наиболее прочные.
Совет для любителей подышать ароматическими маслами. Не лейте масла на камни – эффекта никакого. Лучше всего обрызгать стены парной или добавить в воду с веником, только в таком случае вы получите пользу и аромат от масел.
9 ошибка – неправильная система вентиляции
Вентилировать баню нужно не так как жилые помещения. Все от чего мы избавляемся в бане: грязь, пот, различные токсины опускается на пол, поэтому вентиляция в бане должна организовываться внизу. Но приток свежего воздуха должен быть сверху, желательно уже нагретый. Если же вентиляция организована неправильно, то в парной вы начинаете вдыхать уже то, что из вас выходит, и начинаете чувствовать дискомфорт. В бане нужно получать удовольствие, а не доводить себя до полуобморочного состояния, следовательно, правильная вентиляция – это очень важно.
10 ошибка – неправильное расположение двери
Дверь из парной должна обязательно открываться наружу. Если вы перепарились или из-за некачественной печки или плохой вентиляции получили дозу угарного газа, то выйти наружу при правильном расположении двери можно будет простым движением руки, пихнув дверь.
Итак, если вы хотите поправить здоровье, получить максимум удовольствия, отдохнуть и расслабиться в бане, не делайте ошибок, о которых говорилось выше, и ваша баня всегда будет заряжать вас радостью, бодростью и здоровьем. Удачи.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .
В рубрике |Иметь на участке полноценную баню желал бы, наверное, почти каждый. Удовольствие от горячего пара, запаха дерева и мурашек по телу после таза холодной воды, сравнить не с чем. Однако если при строительстве были допущены ошибки, ожидания будут основательно испорчены. Расскажем о том, как можно избежать таких ошибок.
Традиционная русская баня
Ка правило, для возведения наружных стен используется круглый лес. Хорошо известно, что для этой цели рекомендуется воспользоваться хвойными породами деревьев: сосной или елью. Но далеко не каждый знает, что для постройки бани подойдет далеко не всякая сосна, не каждое дерево оказывается долговечным. Так, для бани, строящейся в средней полосе, рекомендуется подобрать ели или сосны, растущие в северных регионах, например, в Карелии. Климат этих мест довольно схож, но при этом северные деревья растут медленнее и поэтому имеют более плотную древесину, а это приводит к низкому содержанию влаги и медленному набору воды. Можно заказать и более пористую сосну, выросшую на юге. Но в таком случае не стоит удивляться, когда через пару лет начнет гнить нижний венец бани. Оптимальный диаметр бревен для бани составит 20-25 сантиметров. Большая толщина будет неудобна в монтаже, а тонкие бревна приведут к потере тепла в помещении.
Перед строительством следует решить, на какое количество народа рассчитывается баня. Если хозяин собирается принимать компании гостей или использовать баню как семейную, то ее размер будет одним, а если баня рассчитывается на прием 1-2 человек, то ни к чему тратить лишний материал, к тому же протопить большую площадь сложнее.
Фундамент должен быть заложен на глубину промерзания почвы. Если стены строятся из бетона, камня или красного кирпича, то необходимо возвести сплошной ленточный фундамент, сделанный из того же хорошо обожженного кирпича, камня или железняка. Силикатные или красные щелевые кирпичи непригодны для кладки фундаментов, а деревянный фундамент очень быстро разрушится. Возводится фундамент на полметра над уровнем земли, а его верх равняется цементным раствором.
Бетонные, кирпичные, каменные стены имеют высокую прочность, но холодны. Во время охлаждения и нагрева такая стена сильно конденсирует, и на ней появляются подтеки. У деревянных стен и перекрытий этот недостаток отсутствует. Нагреваются они быстро, поэтому конденсат не успевает образоваться, если древесина сухая, конденсат сразу же впитается.
После того, как будет срублен сруб, пакля и бревна обрабатываются противогнилостным антисептиком и хорошо просушиваются. К сборке и конопатке можно приступать только после таких процедур.
Кровля бани может изготавливаться практически из любых материалов: железа досок, толи, рубероида, черепицы, шифера, соломы. Свес кровли напускается на стены на расстояние не меньше 50 сантиметров. Чердачное пространство желательно сделать проветриваемым. Окна, предназначенные для вентиляции чердака, перед топкой закрываются.
В моечном отделении устраивается одно окно, которое должно находиться не выше, чем в метре от пола. Высота окна – 60-70 сантиметров, а ширина – 40-60 сантиметров. Лучше всего сделать на расстоянии в 10-15 сантиметров две рамы. Стекла ставятся на двойной замазке. Замазкой обрабатываются и щели между коробкой и рамой.
Лампы (хоть электрические, хоть керосиновые) защищаются от брызг, электропроводка выполняется из проводов с надежной изоляцией.
Баня должна состоять, как минимум, из двух помещений: предбанника и моечной. Хорошо, когда предбанник теплый и одновременно выполняет функции раздевалки. Для меньшего охлаждения предбанника перед входной дверью устраивается тамбур со второй дверью. Переплеты окон предбанника так же должны быть двойными. Если предбанник будет холодным, раздеваться придется в моечной, что очень неудобно.
Пол
Полы могут быть устроены по-разному. Вне зависимости от устройства конструкции полов слой почвы срезается не меньше чем на 15 сантиметров. При возникновении необходимости в выравнивании или поднятии пола, применяется уплотненный тяжелой трамбовкой щебень, песок, гравий, шлак или земля. Пол из земли самый простой, однако он из-за воды превращается в грязь. Доски, уложенные на землю, немного могут его улучшить. Пол из глины или совсем не пропускает влагу, или пропускает ее недостаточно. В итоге доски, уложенные поверх глины, находятся ниже уровня воды, сливаемой в процессе. Это и неудобно, и негигиенично. Качество земляного пола можно улучшить следующим образом. От фундамента отступают на 50 сантиметров, не меньше, чем на такую же глубину выбирают грунт, а на его место засыпают гравий или песок. Если уложен гравий, то по нему проводят засыпку песком, а замет кладут доски. В таком случае вода не будет задерживаться, а стечет в яму и уже поле этого впитается в грунт.
Устройство любого пола требует отвода воды за территорию бани. Минимальное расстояние отвода – 2-3 метра. Самым простым будет такой вариант. От фундамента отступают на 50 сантиметров, выбирают на глубину не меньше 1,5 метра грунт (меньшая глубина может привести к замерзанию воды). Под фундаментом роется 2-3 метровая траншея от ямы до колодца с достаточно большим объемом. Траншея, дно ямы и грунт возле фундамента (но не стенки и дно колодца) покрываются слоем жирной и густой глины. Глина разравнивается, траншее придается форма лотка с небольшим уклоном к улице. Яма внутри бани и внутренняя часть траншеи полностью засыпаются гравием и поверху песком. Наружная часть траншеи и колодец засыпается песком и гравием, поверх которых тщательно трамбуется вынутый до этого грунт. Такое устройство полностью обеспечит отвод воды, особенно если грунт колодца будет хорошо ее впитывать.
Стоит помнить, что рассмотренный отвод воды со временем требует чистки. Поры грунта будут забиваться мыльной водой, а это приведет к тому, что колодец прекратит пропускать воду. Вода может отводиться и в другое место (например, овраг), но часто это требует получения разрешения в санитарном надзоре.
Вполне возможно настелить половые доски непосредственно на песок или гравий, но лучше, если они будут укладываться на поднятые минимум на 10 сантиметров над уровнем чернового пола лаги (балки). Укладываются лаги на столбики из кирпича, бетона или даже большие камни. Настилаются доски вверх выпуклой стороной и крепятся гвоздями. Между досками обязательно должен оставаться зазор в 0,5-1 сантиметр. Если укладывать их вплотную, то намокание приведет к тому, что доска разбухнет и вспучится.
Грунтовой пол может быть покрыт жирной глиной со стоком, направленным в сторону слива. Однако если при намокании глина разбухнет и не будет пропускать влагу, то после высыхания – потрескается. Поэтому желательно покрыть ее 2-х сантиметровым цементным слоем.
Еще один вариант – устройство бетонной подготовки, после которой пол покрывается цементным раствором, разравнивается и заглаживается. Так же поверх цемента может быть настелена керамическая плитка. Но такой пол не держит тепла, поэтому поверх плитки необходимо уложить деревянные решетки. Сток воды обеспечат бетонные, керамические или асбестоцементные трубы. Если устроить для слива деревянные короба, то они быстро сгниют, а стальные разрушатся от ржавчины. Диаметр сливной трубы должен быть не меньше 5-10 сантиметров, закладываются они с нужным уклоном на глубине замерзания. Перед тем, как попасть в трубу, вода направляется в трап, выполненный либо из бетона или стали с патрубком, находящимся выше дна, и металлической пластиной, также немного отступающей ото дна и поставленной под углом. Сверху трап закрывается крышкой-решеткой. Так создается водяной затвор, который не даст проникнуть в баню холодному воздуху и запаху застоявшейся воды.
Печи
Существует множество вариантов печей. Во время кладки швы должны быть тщательно перевязаны, сами швы должны быть как можно тоньше. Стенки делаются толщиной в кирпич или в его половину. Применяются жаропрочные красные кирпичи. Выход топки может располагаться как в моечной, так в предбаннике. Когда топка находится в предбаннике, то остальные три стены печи должны выходить в моечную. Не должно быть примыкания между стенами печи и бани, расстояние между ними составляет не меньше 25 сантиметров. В этом случае все тепло будет уходить в помещение.
Чаще всего в бане строится печь-каменка, которая не только нагревает воду и обогревает помещение, но и дает сухой пар для парильни. Для этого в печи сооружается камера, в которую укладываются камни весом до 5 килограмм: гранит, голыши, бут. Нельзя использовать кремень, известняк или мрамор. Кремень при нагревании растрескивается и отлетает кусками, особенно если на него попадает вода. А известняк с мрамором обжигаются и превращаются в известь. Хорошо к камням в камере добавить чугунные чушки. Количество необходимого камня берется в расчете 6 килограмм на один кубометр парильни. В камере устраивается дверца, выходящая в отделение парилки.
Дверцы топок печи выполняются в размерах 220х160 — 270х265 миллиметров. Котлы и баки под горячую воду берутся в расчете 6-7 литров воды с температурой до 50 градусов на одного человека. Если вода будет нагреваться больше, то ее потребуется меньше. Холодная вода рассчитывается в немного больших объемах. Баки и котлы при установке могут опираться бортами на печную кладку, стенки или кирпичные столбики внутри топки или подвешиваться на проволоке к верхней балке. Они могут быть снабжены кранами, приваренными невысоко над дном. Чтобы трубки не прогорали, рекомендуется изолировать их кирпичом или обернуть асбестом. Возводя печь, необходимо предусмотреть пространство между ее стенами и стенками котла, в этом случае горячий воздух будет омывать котел и быстрее обогревать воду.
По большому счету, именно качество каменки определяет качество самой бани. Рынок предлагает большой выбор таких устройств, поэтому вполне можно просто купить печь, а не заказывать или строить самостоятельно. Некоторые модели позволяют создавать различные климатические режимы. Электрические печи подходят для небольших саун с объемом парных до 10 кубометров. Рассчитывается необходимая мощность в зависимости от объема: 1 киловатт мощности на 1 кубометр объема. Печи-каменки могут работать и на газе, такой вариант более экономичен, чем электрический. Они выгоднее и в сравнении с дровяными, так как сокращают время протапливания.
Немаловажно и то, какой тягой будет обладать печь. Во многом она зависит от высоты трубы. В местах чердачного перекрытия труба имеет распушку или разделку. Стропила и обрешетка кровли должны располагаться не ближе 15 сантиметров от трубы. Разрыв может быть закрыт шифером, кровельной сталью или черепицей.
Внутренняя отделка
Во внутренней отделке желательно применять древесину, не коробящуюся от влаги и не содержащую большое количество смолы. Для наших широт под эти требования подходят лиственные породы: липа, осина, береза. Может использоваться кедр или даже сосна, но только после определенной обработки. Популярностью начало пользоваться и африканское дерево абаши.
Внутренняя обшивка делается из плотно прилегающих вертикально расположенных досок. Изнутри доски не окрашиваются, краска может выделять вредные вещества и нарушает паропроницаемость.
До высоты в метр стены парилки могут быть покрыты глазированными плитками — это поможет очищать самую загрязняемую нижнюю часть. Пол и потолки во всех помещениях обшиваются плинтусом. Плинтус на полу должен быть водонепроницаемым и высотой не меньше 10 сантиметров. На плинтус накладываются нижние ряды внутренней обшивки так, чтобы за него не могла попасть влага со стен.
Полы в бане не могут быть утепленными, так как в противном случае вода, попадающая на него, не сможет уходить и вызовет гниение. Для лучшего стока полы делаются с наклоном в сторону слива, а для упрощения уборки выкладывают керамической плиткой.
Температурно-влажностный режим предъявляет особые требования и к дверям. Они могут быть выполнены из массива, но лучше всего подойдет клееная древесина.
Освещение
Как говорилось выше, окна должны быть небольшими для уменьшения теплопотерь. В больших помещениях световые проемы изготавливают из теплоэффективных стеклопакетов.
Обычно электрическое освещение бани неяркое, предпочтительнее непрямой свет и светильники с деревянными абажурами. Нельзя применять лампы дневного света. Обычно источники света располагаются сверху на стене или на потолке так, чтобы свет не попадал в глаза. В большом помещении он могут расположиться и под скамьями. Обязательное условие – нержавеющие плафоны. Выключатели размещаются за помещением парилки, а провода скрываются за пароизоляцией.
Внутреннее устройство
Для парной скамьи делаются прочной древесины, не содержащей смолы и не оставляющей следов от пота. Очень хорошо для этих целей подходит осина. Края планок для скамей закругляют, тщательно шлифуют и обрабатывают наждачкой для удаления самых маленьких заусенцев и неровностей. Планки располагаются на расстоянии и привинчиваются снизу. Предпочтительно использовать планки с небольшой шириной – они быстрее сохнут. При этом расстояние между опорами зависит т толщины планок.
Ширина планки должна быть в 4 раза выше ее толщины. Лучше всего прикрепить скамьи к стенам, тогда пол будет свободен и его будет легче мыть. Между ближайшей планкой и стеной оставляют щель, которая позволит беспрепятственно стекать по стене влаге и облегчит демонтаж скамей. Верхнюю скамью лучше сделать поднимающейся – это позволит закреплять ее в верхнем положении.
Полезно будет снабдить скамейки подставками для ног и съемными подголовниками из тополя или осины. Поставки позволят держать ноги на уровне выше головы. Прикрепляются они на отдельных стойках или непосредственно на стене. Спинки делаются из сплошной доски или, аналогично скамейке, из планок. Устанавливается спинка на расстоянии от стены.
Обычно моечное помещение устраивается достаточно просто и представляет собой душевую кабинку, снабженную маленькой скамейкой и полками для принадлежностей. Также необходимо предусмотреть место для хранения черпаков, ведер, веников, других банных аксессуаров.
Раздевалку приспосабливают для отдыха, необходимого после парных процедур, это требует достаточного комфорта. При проектировании следует учесть, что для одного человека необходимо не меньше 60 сантиметров скамьи с шириной не меньше 40 сантиметров. Если же скамья будет использоваться и для лежания, ее ширина должна быть больше. Следует предусмотреть в раздевалке зеркало и небольшой столик.
Отделка дерева и защита от гниения
Специальной защиты от гниения правильно построенной и эксплуатируемой бане не требуется. Дым и высокая температура сами предохранят древесину. Химические же антисептики вообще недопустимы из-за своей токсичности и неприятного запаха. Доски нельзя олифить, красить, вощить или покрывать лаком.
Получить темный цвет древесины, благоприятствующий созданию комфортного интерьера, можно при помощи двух способов: обжига паяльной лампой или при помощи пирогаллола. В первом случае поверхность после обжига обрабатывается наждачкой, а во втором — парами аммиака. Сначала деревянные поверхности высушиваются и зачищаются, металлические поверхности закрываются, наносится ровный слой 3-5% раствора пирогаллола, а на полу размещают неглубокие сосуды с аммиаком. Помещение на 15 минут закрывается, после чего проветривается и, при необходимости, операция повторяется.
Так называемая «белая» баня состоит из трех отсеков: раздевалки (или предбанника), моечной и места для парения. Если вашей целью будет постройка бани на своем участке, то размеры её, как правило, будут небольшими, а расположение всех вышеперечисленных отсеков будет исходить исключительно из вкусовых предпочтений владельца. К тому же оформление самой бани может быть разным и довольно интересным. К примеру, небольшого размера терраса на южной её стороне значительно расширит возможности, а расположение маленького водоема, находящегося рядом с «парилкой», привнесет дополнительное удовольствие.
Безусловно, основное помещение или даже сердце любой бани - это парилка. Планировка её будет целиком и полностью зависеть непосредственно от печки. Если электрическое обеспечение вашего дома работает без перебоев, то в таком случае можно установить электрокаменку. Такая печь очень компактна по размеру, проста в обслуживании, но вот горячую воду получить здесь проблематично.
Ценители банных ритуалов отдают предпочтение каменке дровяного типа, так как вариант этот более доступен, да и своего рода дух от едва ощутимого запаха дыма очень дорого любому знатоку банного дела. Затапливать печь лучше со стороны предбанника дровами из березы или спиленных плодовых деревьев. При дровяной каменке в парилке можно установить полки для 3 человек, которые могут на них присесть, или же на одного лежащего.
Чтобы доставить больше удобства тому, кто расположится в парилке лежа, можно соорудить опоры под голову и ноги. А если немного увеличить площадь парилки и тщательно продумать организацию бани, то можно получить гораздо больше места для любящих поддать парку как в положении сидя, так и лежа.
Чтобы сократить расходы на материал и увеличение скорости подогрева парилки, высота потолка должна достигать чуть более двух метров. Расстояние от полки для парения до потолка - не меньше одного метра.
Несколько упростит постройку равнозначная высота отсеков. Но чтобы сэкономить тепло, не стоит уменьшать площадь парилки, забивая всё пространство полками вплоть до пола. К тому же в таком случае проведение гидро- и теплоизоляции проблематично, а просушка и промывка просто невозможна. В таком случае возможно очень быстрое появление плесени, гнили и постороннего запаха.
Основной деталью парилки являются полки. Прикасаться к ним должно быть приятно, не говоря уже об их эстетичном внешнем виде. Для создания таких полок применяется идеально отшлифованная доска, имеющая скругленные кромки, из лиственных деревьев. Для того чтобы воздух мог циркулировать, между досками лучше оставить сантиметровый зазор. Выбирая материал, следует присмотреться к пропорциям самой доски, при этом ширина ее не должна быть в 4 раза больше толщины. Размеры пролета между опорами следует выбирать, исходя из толщины. К примеру, при 22 миллиметровой доске пролет будет равен 600 мм, а при 25 – 900 и т. д.
Полочки можно установить в виде щитов, которые будут опираться на пол и стену. Чтобы облегчить процесс уборки парилки, лучше соорудить следующий вид конструкции: верхний полог сделать откидывающегося типа, средний - съемным, а нижний - убирающимся.
В моечном отделении размещается бак с холодной водой, а горячая вода образуется благодаря змеевику, расположенному в каменке. Здесь обязательно должен присутствовать душ и отлично отшлифованные лавочки в самой светлой части бани. Отлив воды организуется при помощи наклонных поверхностей, направленных к середине помещения. Для отделки стен моечного отсека предпочтительнее использовать деревья лиственных пород.
Предбанник служит комнатой для отдыха и переодевания. Его оборудуют вешалками, скамейками и шезлонгами, предназначенными для отдыха. Здесь также можно организовать и камин.
Перед постройкой бани следует определиться с рядом факторов:
- С количеством одновременно моющихся в ней людей.
- С материалом постройки. Здесь лучше проконсультироваться со специалистами (но лучшие материалы для бани - осина, с ней не будет необходимости отделку делать).
- Учесть тип грунта для подбора материала для фундамента.
- Определить конкретное месторасположение бани. Причем на этом этапе важно соблюдать ряд значимых факторов:
- постройка не должна нарушать гармонию окружающего ландшафта;
- не располагаться вблизи от водоема;
- находиться на расстоянии не менее 2 метров от рядом располагающегося участка.
А уже после выполнения всех вышеперечисленных процедур можно смело приступать к работе, с уверенностью рассчитывая на получение отличного результата!
Публикаций: 60
24.01.2017Кажется, про банное строительство написано и сказано уже столько, что в этом деле все всё знают. Тем не менее, нет, да и появляется где-нибудь неудачная баня. Ведь для этого достаточно допустить всего одну ошибку. И весь результат насмарку!
Чтобы помочь тем, кто планирует строить собственную баню, мы собрали рекомендации по группам вопросов. Краткое структурированное наставление.
Про выбор места для бани
По мнению людей, опытных в делах строительных, ставить баню можно везде. Это раньше ее старались возвести подальше от жилого дома, чтобы в случае возгорания строения (а такое в прежние времена случалось частенько) огонь не перекинулся на дом.
В настоящее время благодаря новым материалам и технологиям баня является достаточно безопасным сооружением. Неслучайно многие владельцы загородной недвижимости обустраивают ее даже внутри жилого дома, предварительно, конечно, подумав об эффективной системе вентиляции.
Единственное, при выборе места под баню надо учитывать рельеф, грунт, а также доминирующее направление ветра в местности строительства и так далее.
Про размер бани
Единого ответа на вопрос, какого размера строить баню, нет. У каждого свои потребности и свои возможности. Кому-то нужна баня в 120 квадратных метров, где помимо традиционных банных атрибутов, таких как парилка и помывочная, присутствуют бассейн, каминный зал, бильярд и так далее. Для кого-то достаточно парного отделения площадью 3 х 3 квадратных метра и такого же по размеру отделения для помывки. Кстати, именно этот размер считается оптимальным для того, чтобы нормально попариться и нормально помыться. В общем, примем, что нормальная баня прекрасным образом разместится в срубе 3 х 6 квадратных метров.
Про фундамент для бани
По мнению опытных строителей, для обычной рубленой бани размерами 3 х 6 "квадратов" фундамент не требуется. Такое сооружение можно просто на шпалы поставить либо на хорошо пропитанный антисептиком лафет (полубрус). То есть рубероид укладывается на песчаную подсыпку, затем идет лафет, а потом ставится баня.
Что касается рубленой бани, размеры которой значительно превышают традиционные, то здесь без настоящего фундамента никак не обойтись. В обязательном порядке фундамент требуется и под каркасную баню, потому как каркасы "не любят" даже малые шевеления грунта. Тип фундамента в этом случае будет зависеть от грунтовых условий - он может быть заглубленным, не заглубленным. Поэтому надо знать геологию участка и понимать, какой грунт под строением.
Про материалы для бани
Из каких только материалов сегодня бани ни строят! Возводят и каркасные и из бруса, но наиболее распространены все-таки рубленые бани. По мнению многих строителей, лучшее дерево для этих целей - сосна, потому как внутри помещения "сосновой" бани долгое время будет царствовать смолистый запах. Но вот потолочные балки из этого материала лучше не изготавливать, да и на потолок лучше хвойные доски не ставить, иначе при высокой температуре вытапливаемая из хвойных пиломатериалов смола будет капать на голову. Лучше всего для этих целей использовать осиновые доски, тем более что они не боятся влаги, а значит, относятся к наиболее долговечным материалам. Кстати, вагонка из осины является наиболее практичным решением для обшивки стен внутри бани.
Что еще советуют люди опытные в строительно-банных делах? Они советуют изнутри помещение ничем не пропитывать , потому как любая пропитка - это химия. Что необходимо в обязательном порядке пропитывать, так это лафет под баней.
Для утепления пазов в рубленой бане лучше всего использовать мох. Остальные решения не очень экологичны, плюс не дают равномерного закрывания пазов.
Несколько слов про бани из бруса . Брус - это то же бревно, с которого снята самая плотная внешняя древесина. Этот материал сильнее впитывает влагу, соответственно быстрее гниет. Так что стены в отделениях мойки и парной изнутри необходимо оборачивать пароизоляцией. И лучше фольгированной (фольга хорошо держит температуру, не выделят вредных веществ). Затем по фольге уже следует обшивать стены вагонкой.
Про обустройство парной
Теперь о том, без чего не мыслима ни одна баня, то есть про парную. Здесь главное правило - безопасность. Парная должна быть устроена так, чтобы в ней нельзя было ни угореть, ни обжечься. Для решения первой задачи печку лучше ставить там, где дымоход полностью заслонкой не перекрывается. Сейчас для безопасности в заслонке делаются специальные отверстия. Если же заслонка закрывается полностью, то опасность угореть сильно возрастает. Кто-то скажет, что при не закрытой полностью заслонке тепло уходит. Что здесь можно ответить? Потери тепла, конечно, имеются, но они мизерные, зато исключен угар.
Ставя печь в бане, надо в обязательном порядке устновить и теплозащитный экран. Он может быть из кирпича или из какого-либо негорючего листа, например, металлического. В процессе эксплуатации необходимо все время проверять пространство между стеной и экраном. Оно не должно засоряться, в противном случае может возникнуть возгорание. Помните, расстояние между внутренними поверхностями дымоходов и горючими материалами должно составлять 38 см.
При обустройстве парной надо помнить и том, что в парилке на сидячих местах шляпки гвоздей и саморезов должны быть утоплены в дерево, в противном случае ожогов не избежать.
У тех, кто первый раз идет в баню, возникает масса вопросов: как правильно выбрать и подготовить веник для процедуры, как выбрать место в парной, почему шапка является обязательным атрибутом и многие другие. На эти другие вопросы постараемся ответить в данной статье.
О пользе бани
Баня была, есть и будет залогом молодости и здоровья. Именно благодаря ее положительному влиянию на весь организм, баня стала одной из основных традиций у славян. Она не только улучшает состояние здоровья, но и производит прекрасный косметический эффект, т. к. баня – это уникальный уход за кожей всего тела. Ведь если вы правильно попаритесь, то гарантированно очистите кожу от отмерших клеток и загрязнений. Помимо этого при регулярном посещении бани вы выведете лишнюю жидкость, токсины и шлаки из организма. Во время посещения парилки вы улучшаете циркуляцию крови и тренируете сосуды. Давайте рассмотрим преимущества бани более детально:
- как мы уже упоминали, банные процедуры прекрасно влияют на очищение кожи, улучшают не только кровообращение, но и обмен веществ. После правильного похода в русскую баню ваша кожа будет мягкой и гладкой;
- процессы пищеварения улучшаются благодаря тому, что все тело прогревается изнутри;
- вы можете насладиться аромотерапией в бане;
- в бане обычно используют веник, это отличает ее от сауны. Веник для бани составлен из особых растений, каждое из которых обладает уникальным эффектом. К примеру, эвкалипт хорошо очищает жирную кожу, ветки березы смягчат и успокоят сухую кожу, а дуб – окажет ранозаживляющее свойство. Вы можете сделать свой веник сами, но помните, что дубовые веники заготавливаются в конце лета или в начале осени, а березовые – в июне;
- дополнительный положительный эффект могут принести обтирания настоями трав.
Парная противопоказана тем, кто перенес инфаркт миокарда, имеет почечные хронические воспалительные заболевания, варикозное расширение вен, опухоли и страдает от гиперфункции щитовидной железы. Беременные женщины и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и катарактой должны быть особенно бдительными и обязательно проконсультироваться с врачом перед походом в парилку. Женщинам в период менструации и менопаузы также советуют воздержаться от посещения русской бани. Для остальных – баня и сауна не просто приемлемые процедуры, они необходимы для вашего организма.
Для достижения максимального эффекта у вас в запасе должно быть 3 часа времени, не принимать алкоголь до и во время сауны или бани.
Не забывайте, что перед тем, как заходить в парную, вам в обязательном порядке надо постоять под горячим душем и нагреть холодное неподготовленное к бане тело. А также не пользуйтесь мылом перед тем, как париться, т. к. мыло способно обезжиривать кожу тела, а это прямой путь к пересушиванию кожи, когда вы будете париться. Давайте рассмотрим общие правила для русской бани:
- перед началом банных процедур обязательно защитите голову, особенно мокрую. Для этих целей в банях предлагают специальную шапочку. Можно также закутать голову своим полотенцем. Не забудьте воспользоваться маслом или жирным кремом для области губ, вокруг глаз и ступней, чтобы не повредить эти участки кожи;
- с целью избежать перегрева правильно будет заходить в парную 3 раза, и проводить там по 5 минут, обеспечьте себе 20-минутный перерыв между посещением парной. Как бы вам ни нравилось париться, не оставайтесь в парной дольше, чем на 10 минут, иначе вы можете добиться перегревания организма и даже теплового удара;
- каждый раз, выходя из парной, принимайте душ. Это позволит очистить кожу пота и загрязнений и подготовить ее к еще большему распариванию.
Чтобы правильно париться в русской бане и получить от процесса максимум удовольствия, нельзя посещать баню на голодный желудок. Самое лучшее – принять пищу и через час отправляться париться.
Как правильно париться: описание процедуры
Принимаем душ перед парилкой не менее 3 минут, и, как мы уже говорили, не пользуйтесь мылом. Голову старайтесь не мочить. Оботрите все тело насухо и направляйтесь в парилку.
При первом посещении советуем избегать верхних полок. Выберите нижнюю полку и прогрейте тело без использования веника. Пусть ваш организм прогреется постепенно. Тем временем замочите веник в теплой, но не горячей воде. Не выливайте ту воду, в которой вы запариваете веник. Впоследствии вы можете вымыть ею голову, ведь это получится отличное укрепляющее средство для волос. Веник запаривается в течение 5 минут в теплой воде, затем его заливают кипятком. После этого правильным будет выйти с парилки, принять теплый душ, расслабиться и выпить чашку любимого чая. Маленький секрет: если вы добавите небольшое количество водки в воду, в которой запаривается веник, он станет более мягким и гибким.
