Брус нарезается специалистами сразу под готовый проект сооружения, где все брусья подгоняются один к другому. Калькулятор строительства дома из бруса позволяет точно высчитать, . Сама конструкция возводится от нескольких дней до пары — тройки недель, в зависимости от сложности проекта.
Преимущества материала
Брус производится из цельной древесины, что гарантирует строению высокую экологичность и минимальный процент внутренних трещин. Усадку дома из бруса дают значительно меньшую, чем из других материалов, например, оцилиндрованного бревна.
Клееный брус – материал очень прочный, это его неоспоримое преимущество, так как дом долго не потребует никаких ремонтных работ или дополнительных вложений.
Выбирайте брус крупных производителей, на заводах очень ответственно относятся к производству и хранению материала. Жесткий контроль влажности древесины, точность сопряжения узлов — это то, что гарантирует крупный производитель и то, что существенно ускорит и облегчит возведение дома.
Отгрузка материала происходит в специальных транспортных пакетах, это защищает древесину от воздействия окружающей среды, влажности, осадков и небольших механических повреждений.
Ну и практически главный аргумент при выборе — это окончательная стоимость готового сооружения. Тут брус также выигрывает, по сравнению с другими , он доступен практически для любого потребителя, который планирует строить дом на долгий срок из качественного материала.
Стоимость самого бруса может оказаться выше планируемой, но тут стоит посчитать весь проект целиком: за счет отличной теплоизоляции самого бруса, можно экономнее отнестись к .
Строения из бруса достаточно легкие, это, в свою очередь, позволяет работать с менее дорогостоящим фундаментом. В совокупности эти факты указывают на то, что на рынке цена за брус может показаться высоковатой, но, по итогу, весь проект обходится дешевле.
Из дополнительных расходов, при использовании бруса, также можно будет вычеркнуть расходы на конопаченье: профилированный брус в этом не нуждается, и антисептическое покрытие отдельно наносить не придется, об этом уже позаботятся изготовители.
Проект дома и расчеты на строительство
Прежде чем закупать брус, позаботьтесь о том, чтобы у вас на руках был готовый проект дома. Не обязательно заказывать дорогостоящий проект нового дома, в каждой строительной организации вам смогут предложить на выбор уже готовые проекты, которые реализовывала данная организация в прошлом.
Это будет эффективным решением, так как строители будут уже иметь опыт работы над таким проектом, смогут реализовать его в короткие сроки и без форс-мажорных обстоятельств. Также в каждом подобном проекте уже есть калькулятор , показывающий необходимую кубатуру.
Если же вы сами создавали проект, или присутствует не полное, а частичное строительство – пристройка или терраса, то можно посчитать расходы сразу в строительной организации.
Самостоятельно планируя строить, можно воспользоваться ресурсом, который называется — калькулятор строительства дома из бруса. Указав метраж, программа услужливо посчитает вам необходимый расход материала.
Обязательно помните, что дом – это не только брус, это и фундамент, внутренняя отделка, инструменты для сборки конструкции. Отдельно покупаются доски для перегородок, стропил, строительных лесов. Нюансов в постройке дома достаточно, именно поэтому лучше доверить работу профессионалам.
Скорее, они сберегут ваши деньги, чем потратят лишнего. Процент брака у профессионалов будет в разы меньше, расходные материалы также идут в ход с умом: все же опыт позволяет действовать продуктивнее и быстрее, чем при постройке дома своими силами. Кроме того, строительная организация полностью отвечает за все этапы строительства: от исследования почвы под фундамент до покрытия кровельного материала и внутренней отделки.
Качество определяет стоимость
Резюмируя все сказанное, стоит отметить несколько самых важных моментов. Стоимость дома будет рассчитываться, исходя из общих затрат на производство.
Учитывайте при выборе не только стоимость одного строительного или отделочного материала, бруса, например, но и то, какой фундамент требует этот материал, какой внутренней отделки, из чего будет сделана крыша.
Только после этого можно говорить об окончательной стоимости сооружения и выгоде того или иного материала. Руководствуйтесь, в первую очередь, критериями качества.
-
Интерактивный калькулятор строительства дома из газобетона необходим для выполнения расчетов стройматериалов, которые потребуются при строительстве объектов недвижимости - домов, бань, сараев, гаражей, хозяйственных помещений. В... -
Уже давно деревянные дома укрывают людей от непогоды, жары и мороза. Вероятно, так будет и впредь. Популярность деревянных домов легко объяснима, ведь такие дома имеют... -
Любое строительство помещения, точно так же как и постройка газобетонного дома, стартует с составления проекта, в котором указаны размеры стен, крыши и других частей дома,... -
Дома из профилированного бруса одноэтажные будут подходящим вариантом для небольшой семьи из четырех человек. В рамках одного этажа можно очень компактно разместить все необходимые функциональные... -
Клееный брус пользуется очень высоким спросом среди покупателей, однако сложилось мнение, что дома из клееного бруса могут позволить себе только очень состоятельные люди ввиду его...
Неважно, нашли ли вы порядочную строительную фирму или решили делать дом из бруса своими руками – на каком-то этапе вам просто необходимо подсчитать требуемое для его возведения количество пиломатериала. Что нужно для этого знать? Во-первых, сколько и какого бруса нужно на дом. Во-вторых, сколько примерно его в одном кубометре. А уже затем можно провести простейший расчет стоимости постройки и даже составить ориентировочную смету.
Рассчитываем количество (расход) бруса на дом
Сразу оговоримся, что все нижеприведенные расчеты количества бруса на дом являются ориентировочными. Более точные объемы требуемого материала можно определить исходя из конкретного проекта деревянного дома. На стены из бруса кубатуру пиломатериалов можно подсчитать следующим образом:
- рассчитываем периметр дома;
- умножаем периметр на высоту этажа;
- полученное значение умножаем на толщину используемого для строительства дома бруса;
- в результате имеем количество кубов, которое необходимо для возведения одного этажа
Если кроме внешних стен подразумевается еще и наличие внутренних перегородок (также сложенных из бруса), то дополнительно учитывают и их. При желании можно подсчитать не только сколько нужно бруса на дом по объему, но и в штуках. Для этого достаточно полученный объем разделить на объем штучного изделия.
Приведем конкретный пример: необходимо построить небольшой одноэтажный дом 5?7 м с простой мансардой и одной перегородкой. Потолок – 3 м. При этом будет использоваться брус с сечением, например, 150?150 мм. Фронтон также будет выложен из бруса. Наши расчеты будут выглядеть следующим образом:
- периметр дома с учетом длины перегородки: (5+7)?2+5=33 м;
- объем стен первого этажа: 33?3?0,15?15 куб.м.;
- кубатуру бруса, пошедшего на фронтон, считаем примерно как половину материала, требуемого на возведение двух стен длиной 5 м и высотой 3 м: 5?3?0,15=2,25 куб.м.
Итого на стены уйдет примерно 17,25 куб.м. бруса или, с учетом 20% запаса, около 20 куб. м. материала. Но следует понимать, что здесь мы не учитывали, например, балки перекрытия из клееного бруса (обычного или профилированного), а также другие особенности конструкции: оконные и дверные проемы, например, наоборот сократят потребность в пиломатериалах. Поэтому можно еще смело прибавить 5 кубов. В результате таких ориентировочных подсчетов получается, что на строительство нашего дома уйдет примерно 25 кубов бруса.
Сколько бруса в кубе
Простые расчеты позволяют не только рассчитать кубатуру бруса на дом, но и определить едва ли не точное количество брусьев. Сделать это легко: достаточно знать требуемый объем пиломатериалов и объем штучного изделия. Останется лишь поделить первый на второй – получим, сколько штук брусьев необходимо для строительства дома. Ниже мы представили таблицу, в которой рассмотрели наиболее распространенные размеры сечений при длине материала 6 метров.
Размеры бруса
Размер бруса, используемого при строительстве дома, имеет значение, но ко всему нужно подходить с точки зрения экономической целесообразности. Речь идет, по большей части, о толщине стен и теплопроводных характеристиках материала. Ниже мы рассмотрим вопрос толщины бруса в двух случаях: при строительстве летнего (дачного) дома и постройки для постоянного проживания.
Толщина и ширина
Ширина бруса должна волновать застройщика лишь в том случае, если планируется постоянное проживание в построенном из него доме, да и то не всегда – ведь любую деревянную стену можно утеплить эффективной теплоизоляцией, избежав тем самым потерь на «отопление улицы». Так вот, если вы планируете строить обычный дачный дом, то вполне можно использовать материал с сечением 100?100 мм. Используя обычный нестроганый материал, все равно придется решать вопросы с облицовкой фасада и внутренней отделкой, разбираясь, по большей части, с проблемами эстетичности дома. А вот при строительстве дома для ПМЖ лучше использовать профилированный брус шириной от 150 мм. Утеплять стены в этом случае все равно придется. Что касается толщины, то тут все проще – от нее всего лишь зависит количество брусьев, необходимых для возведения стен. Но, между тем, это сказывается и на количестве швов между венцами. Резюмируя вышесказанное:
- толщина и ширина бруса для дачного дома практически не имеет значения (при сезонном проживании в теплую пору года);
- для постоянного проживания можно выбирать материал большей ширины, но при этом все равно придется утеплять стены. А можно сэкономить на кубатуре бруса, сделав при этом ставку на качественное утепление – получится дешевле и эффективнее в плане сокращения тепловых потерь
Так, чтобы построить действительно теплый дом только из бруса, толщина его стен для московской области должна быть около полуметра. Такой же эффект будет при использовании бруса 150?150 и 10-15 см теплоизоляции.
Обращаем ваше внимание на то, что далеко не все производители и продавцы пиломатериалов честны со своими покупателями: часто можно столкнуться с ситуацией, когда размеры сечения бруса меньше указанных. Например, брус 150?200 на деле оказывается материалом с размерами 140?190 или и того меньше. Обязательно перед покупкой проверяйте реальные параметры бруса! Это поможет вам не попасть впросак, сэкономить деньги и нервы!
Смета на дом из бруса
Прежде чем определиться с выбором строительной фирмы, которая будет возводить ваш дом, стоит заняться мониторингом предложений. Как определить наиболее экономически целесообразный вариант? Все очень просто – запросить смету на дом из бруса по выбранному типовому или индивидуальному проекту. В такой смете должны быть указаны ВСЕ расходы, связанные со строительством дома. Сюда включается и стоимость всех стройматериалов, и собственно, плата за выполнение всех типов строительных работ.
Выбрав несколько приглянувшихся вам строительных фирм, следует запросить смету на дом из бруса. Нормальные компании предлагают их бесплатно. Примечательно, что у разных фирм сметы на одни и те же постройки могут различаться не только на 10-20%, но и в разы – тут все зависит от аппетитов строителей. Желательно иметь на руках максимально подробный перечень работ и материалов, требуемых для строительства дома по вашему проекту. Только так вы сможете избежать непредвиденных расходов, которые обычно всплывают уже на этапе возведения дома.
При желании, смета на дом может быть составлена самостоятельно: для этого необходимо подсчитать расход всех материалов и умножить их количество на среднюю цену. К этому придется приплюсовать сумму в примерно 50-100% от затрат на стройматериалы – цена работы. Получится весьма приближенный расчет стоимости дома из бруса, но его можно использовать для анализа предложений от профильных компаний.
Расчёт материалов
| ИТОГО: по стенам | 246648 руб. |
| ФУНДАМЕНТ: | |
| щебёночная подготовка : | |
| 7.6 м³ х 1900 руб./м³ | 14440 руб. |
| бетонный раствор B15 : | |
| 5.8 м³ х 4200 руб./м³ | 24360 руб. |
| бетонный раствор В15 : | |
| 25.2 м³ х 4200 руб./м³ | 105840 руб. |
| арматурная сталь Ø10, 12, 14 AIII : | |
| 1.7 т х 37500 руб./тонна | 63750 руб. |
| фундаментные блоки ФБС 24-3-6 : | |
| 39 шт. х 2360 руб./шт. | 92040 руб. |
| цементо-песчаный раствор : | |
| 1.1 м³ х 2700 руб./м³ | 2970 руб. |
| пиломатериал сосновый для опалубки : | |
| 1.2 м³ х 6500 руб./м³ | 7800 руб. |
| рубероидная лента РКК-350 : | |
| 3 рул. х 315 руб./рул.(10м²) | 945 руб. |
| ИТОГО: по фундаменту | 312145 руб. |
| ПЕРЕКРЫТИЯ: | |
| сосновые балки 150x50; 170x100; 150x100 : | |
| 2.8 м³ х 7000 руб./м³ | 19600 руб. |
| панели гисокартонные Knauf (2500х1200x10) : | |
| 18 шт. х 260 руб./шт. | 4680 руб. |
| оцинкованный профиль с крепежём : | |
| 150.8 п.м х 50 руб./п.м | 7540 руб. |
| минеральный утеплитель (Rockwool) : | |
| 13 м³ х 3700 руб./м³ | 48100 руб. |
| : | |
| 125 м² х 68 руб./м² | 8500 руб. |
| плёнка парозащитная п/этиленовая : | |
| 125 м² х 11 руб./м² | 1375 руб. |
| фанера ФК 1525х1525х18 : | |
| 0.9 м³ х 19000 руб./м³ | 17100 руб. |
| досчатая подшивка чернового пола : | |
| 1 м³ х 6500 руб./м³ | 6500 руб. |
| ИТОГО: по перекрытиям | 113395 руб. |
| КРОВЛЯ: | |
| деревянные брусья (150х50мм) : | |
| 2.7 м³ х 7000 руб./м³ | 18900 руб. |
| раствор древозащитный : | |
| 39 л х 75 руб./литр | 2925 руб. |
| ткань гидрозащитная (Tyvek Soft) : | |
| 119 м² х 68 руб./м² | 8092 руб. |
| битумный еврошифер 2000х950х2.7 : | |
| 69 листов х 399 руб./лист | 27531 руб. |
| гвозди кровельные 73х3мм : | |
| 15 уп. х 190 руб./уп.(250 шт.) | 2850 руб. |
| коньковый элемент (1000мм) : | |
| 12 шт. х 290 руб./шт. | 3480 руб. |
| досчатая подшивка обрешётки 100х25мм : | |
| 0.9 м³ х 7000 руб./м³ | 6300 руб. |
10:0,0,0,220;0,290,220,220;290,290,220,0;290,0,0,0|5:180,180,0,220;0,180,90,90;180,290,133,133|1130:223,133|1330:155,30;155,100|2248:0,128|2148:73,0;73,220;211,220|2419:290,42;290,83|1930:215,-20
803 816,0 руб.
Только для Московского региона!
Расчёт стоимости работ
Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?
Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!
Пример планировки 9x7 м для расчёта |
Конструктивная схема |
|
 |
1.
Брусовый материал150х150мм; 2. плиты минераловатные d=100мм; 3. Панель сайдинговая; 4. Воздушный промежуток d=20-50мм; 7. Балки деревянные d=150-250мм; 8. Кровля из ондулина; 9. Фундамент плитный монолитный с блочными стенками h=1.8м; |
|
Стена из брусового материала с отделкой из сайдингового профиля и внутренним теплоизолятором
Древесно-брусовая стена
Доказаны особенности деревянно-брусового жилья нейтрализовывать токсические вещества, автоматически регулировать величину влажности, в интервале 45-55%, а также оказывать благоприятное воздействие на психику жильцов.Популярность деревянно-бревенчатого зодчества у нас предопределена экономичностью, традиционностью и здоровой средой домостроения из природного массива.
На строительных базах возможно встретить брусовые изделия типоразмеров 150х100, 200х150, 100х100, 140х140, 180х180, 150х150, 120х120, из которых самым покупаемым служит тип 150х150, так как он обеспечивает оптимальное сочетание трудоёмкости монтажа, задаваемой количеством горизонтальных швов, и теплоизоляцинных качеств, а также доступной цены.
Нужно добавить, что сейчас явно растёт доля продаж профилированного, в частности, сборно-клееного бруса, который характеризуется, по сравнению с неклееным деревом, в 10 раз пониженной сжимаемостью при высыхании, а также увеличинными, из-за шипованных стыков, конструктивными и теплоизоляционными качествами. Очевидный негативный момент, замедляющий широкое использование клееного брусового материала, - это его значительная себестоимость, которая, тем не менее, сторицей компенсируется его продолжительным эксплуатационным ресурсом.
Примерный порядок кладки брусового сруба:
- Сначала, на верх фундамента, покрытого водонепроницаемым материалом, по линии стен, раскладывают нижний брусовый ряд, который перевязывается «в лапу» на углах и в местах присоединения промежуточных стен.
- Чтобы дверные и оконные конструкции не сдеформировались в ходе усадки деревянного дома, дверные и оконные ниши окружают по боковым сторонам „окосячкой“ - стойками-профилями. Для этого на торцах брёвен вырезается трапецивидный шип, на который надвигают, при помощи ответного выреза, названные профилированные брусья. По верху дверей и окон устраивают технологические щели, закладываемые льноджутовым или базальтоватным утеплителем.
- В ходе установки сруба, бревенчатые ряды покрываются междурядным уплотнителем: войлоком, джутом, льноджутом, пенькой, льноватином, паклей, который спустя год (или, когда влажность дерева станет 12-15 процентов) придётся во второй раз доуплотнить, чтобы снизить теплопотери через зазоры между брёвнами.
- Для того, чтобы соединить брусы ближних венцов, применяют нагельное крепление (закруглённые берёзовые или дубовые стержни диаметром Ø30-40 мм), которые вставляют с зазором в выполненные через три венца брусьев дыры, с шагом 0,3…0,4 м. зачастую, нагельное крепление замещают большими гвоздями (250…300 мм), с обязательным высверливанием в последнем бревне канала, глубиной 30÷40 мм, куда заглубляют шляпку гвоздя, для компенсации линейного сжатия деревянного материала при усыхании.
- При выборе внутренней отделки следует иметь ввиду постоянные деформации деревянного материала и, при креплении недеревянных облицовочных плит (например, гипсокартона), избегать непосредственных соединений с брусовой стеной, посредством устройства подвешиваемых буферных профильных конструкций.
Сайдинговая облицовка
В случае, когда предполагается зимнее обитание, брусовое сооружение рекомендуется ещё теплоизолировать. Обычно, с уличной стороны, в вертикальном положении, монтируются толстые доски, размером 100х50 мм, с шагом 0,4…0,6 м, между которыми устанавливают теплоизоляционные маты, например, типа: Rockwool, П-175, Изомин, Isover, П-125, ППЖ-200, Ursa, Knauf, Изорок, после этого натягивается паропроницаемая плёнка (Tyvek, Ютавек, Изоспан), подбиваемая брусочками, толщиной 25-50 мм, по которым устанавливается лицевая фальш-стенка (ПВХ сайдинг, деревянная вагонка или плиты ЦСП).
Нужно знать, что ПВХ сайдинговый профиль будет эксплуатироваться много лет и иметь красивый внешний вид, лишь при условии чёткого соблюдения монтажных правил.
Изготовители пластикового сайдингового профиля, например, марки: Snowbird, Gentek, Docke, Nordside, АльтаПрофиль, Орто, Holzplast, Tecos, Varitek, Georgia Pacific, Mitten, FineBer, Vytec, анонсируют богатую цветовую гамму, позволяющую любому строению сохранять свою индивидуальность.
Поскольку поливинилхлоридный сайдинговый профиль весьма сильно изменяет линейные размеры при колебаниях температуры, то важно предусмотреть нежёсткое прикрепление виниловых пластин.
Сайдинг полихлорвиниловый не гниёт, стоек к ударным, билогическим, климатическим агрессиям, не поддерживает горение.
Виниловый профиль под воздействием открытого пламени только расплавляется, воспламеняясь при нагревании более 390°С (причём дерево уже при 230-260°С), быстро потухая при исчезновении источника нагрева, при этом количество опасных для здоровья выбросов не значительнее, чем при сгорании материалов из древесины.
Важные моменты крепежа полихлорвинилового сайдинга:
- Монтаж ПВХ панелей ведётся „от земли“, причём, вначале закрепляется скрытая начальная полоса.
- Для компенсации свободных сжатий либо расширений полимерного сайдинга следует предусмотреть щели, в пределах 1 см, в зонах ввода внешних сетей (трубы, провода, кронштейны, кабели), а также в зонах стыковки пластиковой панели и аксессуаров (внешнего угла, внутреннего угла, Н-профиля, наличника и т.д.).
- Недопустимо с усилием закручивать саморезы в фиксирующих пазах, потому, что профили сайдинга подвешиваются таким образом, чтобы свободно двигаться из стороны в сторону.
- С тем, чтобы не мешать термическим подвижкам и, соответственно, не провоцировать волнообразное коробление винилового материала, ввинчивать саморезы и прибивать гвозди в сайдинговую панель правильнее в центральную точку имеющихся технологических перфораций.
- При подвешивании очередной полосы сайдинга, пристыкуйте её за прицепной выступ с нижележащим профилем и, не деформируя, зафиксируйте шурупами;
- Монтаж виниловых профилей рекомендуется производить, начиная с боковой стены строения, передвигаясь к фасадной стороне, при этом каждая очередная панель сайдинга будет накладываться на предшествующую в укладываемом ряду, приблизительно на 2,5-3 см, - такой подход даёт возможность сделать неприметными стыки, с той же целью, возникающие сочленения, для соединяющихся рядов, нужно сдвигать по горизонтали.
Фундамент из железобетонной плиты и сборно-блочной ленты
Сборно-плитный фундамент сооружается на всю площадь сооружения в форме сплошной армированной плиты, на которую монтируются стандартные ж/б блоки.
Рассматриваемый тип основания используется в малоэтажном домостроительстве для получения цокольного уровеня дома, на неоднородных почвах, в ситуации низкого уровня подземных вод. На заболоченных площадках рекомендуется боковые стены фундамента выполнять монолитным методом, с применением гидрозащитных мер (обмазки, пропитки, обклейки).
Вместе с этим, сборно-блоковая система вертикальных стен фундамента, по уже имеющейся железобетонной плите, незаменима при ограниченных сроках строительства, а также при производстве фундаментных работ в зимнее время.
Примерная методика выполнения цельно-плитного фундамента сбоковыми стенками в виде сборно-блочной железобетонной ленты:
- В начале снимается земля на планируемую отметку.
- На полученную подоснову насыпается гравийная подготовка, фракции 20-40, слоем 15-20 см, и тщательно утрамбовывается.
- Выполняется бетонная заливка, слоем 50 мм.
- Накладывается гидроизоляционная плёнка с выносом по границе 2000 мм, с целью дальнейшей гидроизоляции боковин фундамента.
- Для предохранения гидроизоляционной мембраны от случайных разрывов при сварке арматурной конструкции, поверх изоляционного покрытия накладывается ещё один слой из песко-цементного раствора, толщиной 5 см, по периметру которого монтируют опалубочные щиты по толщине фундаментной плиты.
- Изготавливаемую фундаментную плиту стягивают изнутри двумя сетками из сваренных арматурных прутков сечения d14 типа AII-AIII с ячейками 20х20 см.
- В случае плитного фундамента требуется готовый бетон, марки, не ниже М300, подаваемый автомиксером.
- Срок затвердения бетонного раствора, когда следует выкладывать периметр из готовых бетоно-блоков, составляет от 4-х недель, при теплоте от + 15±5 ° .
- Кладку бетонных блоков производят относительно осевых линий, по двум взаимно перпендикулярным стенам, ориентируясь по геодезическому оборудованию. Сборные блоки укладывают краном на „постель“ из пескоцементного раствора.
- Установку начинают с укладки блоков-маяков на перекрестии осей и по углам здания. К закладке стеновых блоков приступают лишь после выверки положения блоков-ориентиров по горизонту и уровню.
- По верхнему ряду ж/б блоков, в щитовой опалубочной форме, выполняется армированная ж/бетонная стяжка, толщиной 25 см.
Перекрытие из деревянных балок
Для балочного перекрытия традиционно используют древесину хвойных сортов (ели, сосны, лиственницы), с содержанием влаги менее 14 процентов. Лучшая балка - брусок с пропорциями сечения 7/5 (например, 0.14х0.10 м).
В дачном строительстве особенно распространены перекрытия из деревянных балок, из-за простоты и низкой стоимости их возведения.
При планировании древесно-балочного перекрытия, необходимо пользоваться специальными диаграммами, определяющими корреляцию размеров балки от расстояния между опорами и нагруженности; также допустимо отталкиваться от упрощённого расчёта, что широкая сторона бруса должна насчитывать примерно 1/24 длины балки, а толщина - 5÷10 см, при промежутках следования балочных досок 50 - 100 см и нагрузке 1,5 кПа.
При дефиците лаг расчётного сечения, допустимо использовать стянутые болтами доски, при обязательном соблюдении совокупного размера.
Некоторые особенности монтажа древесных балок:
- Монтаж балок делается в такой очерёдности: сначала первая и последняя, а после, с нивелированием по оптическому уровню, все другие. Брусья должны заводиться на на стеновую конструкцию не короче, чем на 150-200 мм.
- От стены лаги отодвигают самое малое на 50 мм, а отступ между балками и дымовым каналом обязан составлять минимум 0,40 м.
- в деревянных постройках концы лаг подрубают в форме конуса, а после забивают в выполненный выпил верхнего венца на полную толщину стенового бревна.
- Как правило, в кирпичных стенах концы балок установлены гнёздах кладки, в которых появляется конденсат, поэтому, между срезами концов лаг и стенкой, оставляют пространство для циркуляции воздуха, а при значительной глубине проёма помещают дополнительно войлочную прослойку.
- Во избежание заплесневения, которое возникает при диффузии пара в окружении кирпичной стены, концы балочных досок обрезают с наклоном примерно 60 градусов, обрабатывают антисептиком (Tikkurila, Картоцид, Dulux, Biofa, Pinotex, Текс, Кофадекс, Биосепт, КСД, Holzplast, Сенеж, Teknos, Акватекс) и закрывают толем, оставляя торец незакрытым.
Чердачное перекрытие утепляют с выполнением пароизоляционного слоя под утеплителем, надподвальное перекрытие теплоизолируют с монтажом пароизоляционной плёнки сверху слоя утеплителя, а междуэтажное перекрытие не подлежит утеплению.
Если вопрос нагрузочной способности деревянных межэтажных перекрытий в-основном улаживается способом очевидного приращения сечения балок и их численности, то с огнестойкостью и с акустической изоляцией дело обстоит несколько сложнее.
Один из вариантов повышения звукоозащитных и огнезащитных показателей брусовых межуровневых перекрытий состоит из таких шагов:
- К низу балочных брусьев, перпендикулярно им, при помощи упругих держателей, через 30-40 см, устанавливаются бруски- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсовые плиты.
- На верхнюю поверхность полученной решётчатой конструкции стелется и прикрепляется степлером к брусам стекловолоконная плёнка, на которую плотно раскладываются минераловолоконные плиты, типа: Изорок, Ursa, Isover, Knauf, Изомин, Rockwool, слоем 50 мм, с переходом на боковые грани балок.
- В комнатах следующего уровеня на брусья прибивают слой ДСП (16÷25 мм), после этого, жёсткий минераловолоконный звукогаситель (25÷30 мм), и ещё раз настилаются плиты ДСП „плавающего“ пола.
Битумношиферная кровля
Мягкий шифер (он же, ондулиновый шифер, ондулин, еврошифер, битумизированный шифер, битумный шифер), по сути, есть отформованный картонно-целлюлозный материал, закреплённый дистиллированным битумным соединением и расцвеченный полимерным, устойчивым к ультрафиолету, красящим составом. битумный шифер делается под разнообразными брендами (Bituwell, Aqualine, Nuline, Onduline, Guttanit, Ondura, Corrubit). Обычные габариты гофролистов: 2000х950, число волн - 10.
Главные качества битумношиферного кровельного покрытия - быстрота постройки и доступная себестоимость. В части слабых мест, стоит привести достаточно скоротечную потерю сочности цвета, а также заметную горючесть битумно-картонного материала, по сравнению с металлической черепицей.
Кровельный материал укладывается на прочную основу, выполненную из обрешёточного слоя и стропильных брусов.
В случае частных построек, обыкновенно используется конструкция из двух либо трёх пролётов с промежуточными опорными стенами и наклонными стропильными балками.
Интервал между стропильными ногами обыкновенно выполняется в диапазоне 0,60…0,90 м при ширине/толщине стропильных ног 5х15…10х15 см; опорные концы стропильных балок закрепляются на фиксирующий брус размером 100х100…150х150 мм.
- Поперечный нахлёст полотен битумного шифера и частота укладки обрешёточного настила определяются уклоном кровельного ската: если угол больше 15 град., то промежуток между досками обрешёточной конструкции устанавливается 0,30…0,35 м, а нахлёст - 17 сантиметров.
- Крепление гофрированных листов ондулина лучше вести с нижней зоны боковой части ската, противоположной к подветренной стороне, для защиты от их заворачивания при ураганных нагрузках.
- Очередной слой укладывается со сдвигом в пол-полотна, от полотен нижележащего яруса, чтобы избежать в участках стыков четырёх смежных листов ненужного наслоения, способствующего формированию неплотностей.
- Листы еврошифера закрепляются по нижнему краю в каждый гребень волны, по двум промежуточным обрешётным доскам - в нечётные гребни волны, а верх перекрывается перехлёстом верхнего полотна либо коньковой деталью. Для закрепления каждого гофролиста хватит порядка двадцати кровельных саморежущих шурупов (размер 65,0х5,5 мм) либо гвоздей: длина/диаметр -73,5/3,0 мм с эластомерными шайбами.
- Порядовый нахлёст полотен достаточно устраивать в одну волну, а при уклоне крыши меньше 10-11 град. - в 2 гофро-волны.
- Укрепление конька проводят со стороны укладки гофролистов, с напуском в 0,2 м, с вкручиванием шурупов в каждую вершину гофры подлежащего гофрированного полотна.
- С целью защиты и декорирования боковых участков кровельного ската задействуют чипцовые профили, закрепление которых начинают с надкарнизного угла, внахлёст на 0,2 м.
Подойдя вплотную к заветной цели – построить деревянный дом, следует ознакомиться с качественными характеристиками и порядком расчета бруса. Подобрать добротный пиломатериал, отвечающий нормам строительства, правильно определить требуемое количество – первостепенная задача сложного пути.
Виды и назначение бруса
Строительство жилья осуществляется с использованием клееного или профилированного бруса. Качественные характеристики изделия зависят от процесса производства материала. Источник профилированного бруса – хвойные породы деревьев. В зависимости от размеров и предназначения постройки, применяют 3 основных варианта стандартного бруса:
- летний домик для дачи или баня возводятся из материала сечением 100/100 мм;
- для капитального жилья средних размеров подойдут изделия с сечением 150/150 мм;
- коттеджи или дома внушительных размеров возводятся из бруса 200/200 мм.
Длина изделия обычно составляет 6 м. Существует возможность индивидуального заказа материала с нестандартными размерами. Лицевая сторона бруса бывает дугообразной или прямолинейной. Изделия обрабатываются на станках с последующей шлифовкой одной стороны. Ее расположение внутри жилья позволяет избежать последующей отделки стен. Наличие шипов на конце бруса обеспечивает увеличение уровня защиты от влаги и холода будущей постройки, а также облегчает процесс ее возведения. Завершив этап монтажа сруба, ему в течение года дают время отстояться для усадки. Ускорить процесс на несколько месяцев позволяет предварительная просушка бруса в специально оборудованных камерах.
Существенно отличается производство клееного бруса:
- Бревно предварительно распиливают на части, именуемые ламели.
- Доски обрабатывают на строгальном оборудовании и помещают в сушильную камеру, где при щадящем режиме снижают влажность материала до 10 %.
- Материал повторно строгают, подвергают сортировке и склеивают в брус специальными водостойкими составами с использованием гидравлического оборудования.
Замечание ! Укладка досок противоположно сечению волокон относительно соседнего изделия повышает прочность готового материала и устойчивость к процессам гниения. Эти действия выводят клееный брус на лидирующие позиции по прочности относительно профилированного изделия.
Улучшить показатель прочности возможно при использовании профилированного материала из лиственницы, однако это значительно увеличивает стоимость расходных материалов. В клееном материале существует вариант, когда одна ламель из лиственницы при прессовке соединяется с менее дорогостоящими породами. Эта хитрость позволяет повысить качественные характеристики клееного бруса при незначительном увеличении его стоимости.
Какие еще отличия наблюдаются у материала при различном способе производства?
- Клееный вариант характеризуется влажностью в районе 10 %. Предварительная сушка профилированного изделия максимально позволяет снизить показатель до уровня 20%, что является причиной увеличения сроков строительства ввиду более длительной усадки готового сруба. Однако цельное изделие не подвержено растрескиванию, а при клееном способе производства существует риск появления незначительных трещин.
- Акцентируя внимание на существенной разнице в стоимости (профилированное изделия дешевле клееного аналога почти вдвое), не стоит забывать о последующей отделке. Ламели зачастую оставляют без дополнительной обработки, в то время как профилированный материал стараются скрыть дополнительным декором.
- Углубляясь в вопрос экологической безопасности, стоит отметить полную безвредность профилированного бруса. Владелец самостоятельно может подобрать специальные пропитки, обеспечивающие защиту от гниения и возгорания. Соединение ламелей осуществляется за счет применения клеевого состава, качество и безвредность которого лежит исключительно на совести производителя. Поэтому существует вероятность химических испарений, оказывающих негативное воздействие на состояние жильцов.
Как видно из описания, каждый из материалов обладает существенными достоинствами и определенными недостатками. Остановиться на оптимальной варианте способен лишь владелец предстоящей стройки.
Методика расчета материала для строительства дома
При проектировании жилья из бруса стоит учитывать его стандартные размеры, чтобы минимизировать количество отходов. Помимо материала для сруба, материал понадобится для фронтона, перегородок, половых и потолочных балок.
Основная формула расчета
Расчет кубатуры бруса использует следующие параметры:
- Сечение бруса. Для дома используют преимущественно брус 150/150 мм, дополнительное применение утеплителя позволяет обеспечить комфортные условия для постоянного проживания в средней полосе России.
- Размеры жилья: высота и ширина, дома, количество перегородок, стропила, балки для пола и потолка.
Допустим, для одноэтажного дома 6х9 с высотой комнат 3 м и одной перегородкой понадобится:
- Определяем периметр: (6+9)х2 + 6 = 36 м;
- Вычисляем общую площадь: 36х3=108 м;
- Требуемый объем бруса: 108х0,15=16,2 м 3 .
Некоторые количество материала экономится за счет вырезания дверных и оконных проемов. Однако при закупке объем бруса всегда округляется в большую сторону, учитывая вероятность попадания бракованных изделий.
Расчет объема для балок на пол и потолок
Количество материала, требуемого для балок, лаг и других элементов напрямую зависит от размера дома и типа стропильной системы. Для балок потолка и пола достаточно бруса 100/150 мм. Обращаясь к размерам вышеописанного будущего строения, расчет количества бруса для пола и потолка в отдельности включает следующие шаги:
- При расстоянии между балками 1 м, количество изделий: 9/1-1=8 штук;
- При стандартной длине 6 м, необходимо: 8х6=48 м бруса;
- Определяем объем: 0,1х0,15х48=0,72 м 3 ;
С учетом округлений, в целом для балок пола и потолка потребуется по 1м 3 материала.
Стропильная система
В загородном жилье преимущественно применяется двускатная крыша. Важно правильно спроектировать уклон: небольшой угол спровоцирует задержку снега, при чрезмерно высокой крыше усиливается ветровая нагрузка. Оптимально остановиться на варианте в 45 градусов. Рекомендуемый шаг между стропилами – 0,6 м, брус берется с сечением 100/150 мм. Более частый шаг позволяет применять меньшую толщину. Итак:
- По формуле Пифагора определяем длину стропильной ноги, исходя из ширины дома 6 м. Она равняется 4,2 м, на треугольник уйдет 8,4 м материала.
- С учетом длины будущего жилья, количество треугольников: 9:0,6-1=14 штук;
- Общая длина материала: 8,4х14=117,6 м;
- Объем материала с сечением 100/150 мм: 117,6х0,1х0,15=1,76 м 3 .
Не забываем делать запас материала с учетом возможных отходов. Проверить правильность своих расчетов проще всего, используя онлайн-калькулятор. Более точный ответ можно получить у фирмы-застройщика. Некоторые компании оказывают услуги по составлению сметы бесплатно.
Дома из бруса являются весьма популярными и имеют ряд преимуществ по сравнению с бревенчатыми деревянными домами. Геометрически правильная форма бруса (в сечении получается прямоугольник или квадрат) позволяет создать большее полезное пространство, а рассчитать количество материала, необходимого для строительства дома, становится гораздо проще. Для этого нужно знать длину и высоту всех сторон сооружения и умножить на толщину бруса.
Виды брусовых изделий
На сегодняшний день, на строительном рынке можно встретить брус различного сечения. Так, часто покупают брусовые изделия сечением 120х120, 150х100, 180х180, 200х150, 150х150, 100х100, 140х140 мм. Все они приобретаются для тех или иных сооружений. Но наиболее популярным считается сечение бруса 150х150 мм, поскольку оно сочетает хорошую стоимость и превосходные теплоизоляционные характеристики. Также брусовые изделия сечением 150х150 мм просто укладываются, получается выраженное количество шовных законопачиваемых стыков.
Плюс ко всему, с недавнего времени на рынок стал поставляться сборно-клееный брусовый материал , то есть профилированный. Если сравнивать его с типичным пиломатериалом, то он обладает увеличенными прочностными свойствами, теплосберегающими характеристиками за счет шпунтованных стыков, а также более сниженной усаживаемостью. Поэтому использовать его рекомендуют многие специалисты. Есть лишь один минус – дороговизна материала. Сборно-клевый брус имеет более высокую стоимость, однако она вполне оправдана, так как срок эксплуатации превосходит время применения обычных пиломатериалов.
Формула
Vбруса = высота стен х длина стен х толщина бруса
Проводя расчеты таким образом, получим необходимое количество материала для постройки дома. Приведем несложный пример. Если вы собираетесь построить дом, высота стен которого будет равна 3 метрам, а длина стен равна 9 и 6 метров из бруса 150х150 мм, то необходимо для начала рассчитать периметр. То есть, складываем длину всех стен: 9+9+6+6=36 метров погонных. Далее умножаем полученное число на 3 метра и получаем 108 метров квадратных. На последнем этапе умножаем на толщину бруса, то есть на 0,15. В итоге, выходит 16,2 метра кубических. Таким образом, вопрос о том, как рассчитать количество бруса на дом больше возникать не должен.
Пример расчета
Как известно, продажа брусков, досок на рынке осуществляется именно в метрах кубических. Этим очень часто пользуются многие продавцы, позволяющие брать лишнее в свой карман, поскольку покупатели не знают, как посчитать кубатуру бруса. При этом узнать необходимую кубатуру не так сложно. Существует один несложный метод. Так, если вы приобретаете пиломатериал одинакового размера, то нужно длину бруса умножить на его площадь сечения. Тем самым вы найдете количество в метрах кубических в одной единице пиломатериала. А потом умножаете это число на количество единиц.
Приведем пример: если вы купили 20 единиц бруса длиной 6 метров и сечением 150 х 150 мм, то сначала находим площадь сечения пиломатериала. Для этого 0,15 умножаем на 0,15 = 0,0225 м2. Потом полученное число умножаем на 6 (длину бруса). В итоге, получается 0,135 м3. Ну и на последнем этапе умножаем на общее количество, то есть на 20. Общая кубатура приобретенного бруса будет равна 2,7. Вот таким достаточно простым методом можно рассчитывать кубатуру для любого пиломатериала. Применяя данную формулу, вы сэкономите множество финансовых средств.
