Ягода малина является представителем семейства розовые.
Эти вкусные плоды известны своим вкусом любому человеку с детства.
При простуде мамы всегда поили нас чаем с вареньем из малиновых ягод. Ведь в малине очень много витамина С, который и помогает нашему организму побороть простуду или вирусную инфекцию.
Кроме витамина С, мякоть малины содержит в большом количестве органические кислоты, глюкозу, фруктозу, а также витамины группы А и В. Поэтому это растение очень популярно среди садоводов. В вопросе посадки малиновых кустов нет никаких затруднений.
Главное – внимательно изучить информацию и не допустить элементарных ошибок.
Известны два способа посадки малиновых кустов – в яму и в траншею. Выбор же способа зависит только от Вас, но посадка малиновых кустов в яму является менее трудоемким процессом, но при траншейном способе все корни саженца равномерно будут получать питательные вещества, которые и дадут отличный старт развивающейся корневой системе малинового ростка.
Для того, чтобы посадить кусты в ямы, нужно предварительно подготовить под каждый саженец лунку 40х50 см. Между соседними ямками должно быть расстояние не менее 1 м, а междурядье должно быть не менее 2 м, иначе кустам будет слишком тесно.
При траншейном способе посадки место под посадку следует подготовить примерно за 20-25 суток. Ширина траншеи должна быть не менее 50-60 см, а глубина – 40 - 45 см.
Количество траншей зависит от количества саженцев, которые Вы приобрели. Прикапывать в таком случае кусты нужно на расстоянии в 25 – 35 см.
Место под малину следует выбирать там, где поверхность ровная или немножко наклонена . Склон лучше выбирать в северной или северо-западной части участка.
Можно посадить малину и с юной стороны, но при этом нужно будет постоянно поливать кусты.
Если зимой в месте посадки малины будет выпадать мало снега, то тогда кусты могут потерять большое количество плодовых точек. Поэтому в том месте, где Вы планируете высадить малину, не должно быть сквозняком и сильного ветра, который бы уносил снег с участка.
Чтобы не беспокоиться о шпалере для кустов, можно высадить саженцы малины около боковой изгороди участка.
Нельзя высаживать кусты малины там, где грунт заболочен или сырой, в котловинах, а также в тех местах, где весной скапливается слишком много влаги.
Кусты малины неприхотливы к составу грунта, но лучше всего для этих растений подойдут суглинистые выщелоченные черноземные грунты, в которых много перегноя и достаточное количество воды.
Вода в грунте должна подыматься не выше уровня в 1,5 м от поверхности. Если же грунтовые воды будут залегать не так глубоко, то плантация может плохо плодоносить, а растения быстрее обычного погибнут.
Землю под посадку нужно обязательно подготовить. Если Вы планируете посадку малины весной, то участок нужно подготовить с осени, а если же прикапывание саженцев планируется на осень, то подготовить участок нужно за месяц до посадки.
Подготовительные мероприятия заключаются в глубокой обработке грунта и внесении удобрений. Вскопать участок нужно на глубину не менее 30 см, внеся перед этим удобрения.
Для малины очень важна степень плодородия грунта. Кусты будут быстро расти и развиваться в тех грунтах, где много перегноя. Для этого во время вспашки участка нужно внести или перегной с расчетом 8 – 10 кг на 1 кв. метр, или полуперепревший навоз в количестве 10-15 кг на единицу площади.
Также нужно вносить разного рода компосты, например, торфонавозный или сборный. Также в грунт нужно вносить и минеральные удобрения фосфорно-калийной группы.
Суперфосфата нужно вносить по 50 – 60 г на кв. метр, а калийных солей – по 30 – 40 г. Обязательно нужно убрать все сорняки из грунта, так как они могут нанести ущерб малиновым кустам. Пырей особенно опасен для этих растений.
Время посадки малины зависит от климатических условий региона.
Например, нельзя высаживать малиновые кусты в средней полосе летом , так как растениям будет слишком жарко. Лучше прикопать их в конце сентября – начале октября или же ранней весной, когда распускание почек еще не состоялось.
Если высаживать кусты осенью в правильное время, то они успеют прижиться до наступления устойчивых морозов. Поэтому следует рассчитать время и прикопать саженцы примерно за 15 – 20 суток до установления стабильно низкой температуры.
Высаживать малину лучше именно осенью, так как в этот период воздух более влажный, чем обычно, а его температура вполне пригодна для развития малины.
Если осенью установилась засуха, отчего земля сухая, то лучше будет прикопать кусты весной. Такой вариант посадки обязателен для тех местностей, где зимой низкие показатели природных осадков, вследствие чего корни могут подмерзать, а то растение и вовсе погибнет.
Крайне важно правильно выбрать посадочный материал.
В качестве саженцев целесообразно использовать однолетние отпрыски. Корешки должны быть длинными (15 – 20 см), должны формировать густую мочку. Наземный побег в толщину должен достигать не менее 8 – 10 мм. Перед посадкой те саженцы, которые Вы планируете прикопать, нужно укоротить до 30 см в высоту.
Если у Вас не хватает саженцев или же Вы хотите в короткие сроки размножить хороший сорт малины, то можно использовать корневые черенки.
Чтобы это сделать, нужно осенью во время выкапывания отпрысков малины достать из земли и остатки корней. Те корешки, которые в толщину достигают 3 – 5 мм, нужно разделить на черенки длиной 10 – 15 см.
Хранить их нужно до весны в подвальном помещении , погрузив во влажный песок.
В том случае, если перед посадкой Вы не подготавливали грунт, то есть не вносили удобрения, то прямо в лунку или траншею нужно снести смесь из органических и минеральных удобрений с расчетом 4 – 5 кг перегноя, 30 г суперфосфата, 20 г калийной соли.
Корневая шейка должна немного возвышаться над поверхностью грунта. В лунке или траншее корни нужно распределить равномерно, немного уплотнить и засыпать землей.
Те растения, места для которых будут готовы быстро, можно сразу достать из прикопа и высадить.
Готовим прикоп
Для прикопа нужна траншея. Самое сложное - найти для нее место. В саду не так много уголков, которые не жаль "украсить" окопами. Можно использовать грядки, освободившиеся от картофеля и овощей. Весной, посадив плодовые, вы еще успеете их разровнять и засеять. Другой вариант - сделать прикоп там, где планируется посадка одного из деревьев (весной траншею легко будет переделать в посадочную яму). Место должно быть сухим - это обязательное условие.
Глубина траншеи стандартная - 50 см, а длину и ширину выбирают в зависимости от того, сколько саженцев планируется приобрести. Рассчитывайте так, что каждый саженец займет 15-20 см длины. Если есть возможность, желательно прибавить к расчетной длине траншеи примерно 20 см, не закладывая на "лишний" отрезок саженцев. Весной на таком контрольном отрезке будет удобно проверять, оттаяла ли почва, без риска повредить деревца. Траншею ориентируют в длину по линии восток-запад (желательно, чтобы отклонение от этой линии не превышало 15-20°). Северный край траншеи делают отвесным, а южный - наклонным, под углом 45°. При выкопке выбрасывайте землю на северную сторону траншеи.
В вынутую почву, если она тяжелая, добавляют торф и песок и хорошо перемешивают: при благоприятных условиях саженцы в прикопе осенью начинают отращивать молодые корешки, и риск повредить их при выкопке из легкого субстрата меньше.
Укладываем саженцы
Купленные саженцы лучше отвезти в прикоп сразу же, а не хранить в квартире или гараже. Дальше действуйте в следующем порядке:
- Обрежьте все листья с веток, если они есть (по правилам это должны сделать еще в питомнике, до того, как саженцы поступят в продажу).
- Поставьте саженцы в воду на 3-5 часов. Можно полностью погрузить их в бочку для полива в вертикальном положении. Для этого сделайте из них рыхлую "вязанку" и привяжите к ней груз. Не забудьте обмотать бечевкой или тканью кроны, чтобы ветви не топорщились и не обламывались, когда вы будете вынимать растения из бочки. Вода должна быть чистой - никаких удобрений и стимуляторов!
- Достав саженцы, осмотрите их корни. Обрежьте все наросты, поломанные корни, "размочаленные" кончики.
- Разложите саженцы, прислонив их стволики к наклонному краю траншеи. Корни должны "смотреть" на север, а верхушки - на юг. В таком положении побеги лучше всего защищены и от северного ветра, и от солнечных ожогов. У ветвистых саженцев кроны желательно связать, но сильно не стягивать.
- Расправьте корни растений вдоль наклонного края траншеи, чтобы при засыпке вокруг них образовалось как можно меньше пустот.
- Засыпьте нижнюю часть траншеи слоем земли примерно 20 см, хорошо пролейте, и когда вода сойдет, насыпьте еще сверху небольшой слой сухой земли. В таком виде оставьте прикоп до заморозков.
- Не забудьте разложить по участку, особенно вокруг прикопа, отравленные приманки для грызунов. Их нужно будет время от времени проверять и обновлять съеденные, пока не выпадет снег.
- Когда температура по ночам начинает устойчиво опускаться до отрицательных значений, пора заканчивать работу. Прикоп полностью засыпают землей, слегка проливая слои для уплотнения, и формируют над ним пологий холмик - чтобы весной талая вода не пошла в траншею. Торчащие над землей кроны саженцев желательно переложить ветвями колючих кустарников (шиповника , барбариса) - от зайцев .
А вот этого не надо!
- укрывать его пленкой или нетканым укрывным материалом . Мы хотим добиться быстрого и дружного укоренения саженцев весной после посадки. Для плодовых это особенно важно: если корни с самого начала хорошо пойдут во все стороны, в дальнейшем сформируется мощная корневая система . Лучше всего укоренение стартует в ситуации, когда почки на ветках еще "спят", а корни помещены в относительно теплую землю (именно поэтому весенние посадки приживаются лучше). Другими словами, саженцы в прикопе должны слегка "отставать" в пробуждении от календарного цикла, а под укрывным материалом они, наоборот, проснутся раньше времени, начнется отток питательных веществ от корней к почкам. Вместо укрывного материала лучше подбрасывайте снег на кроны - ранней весной он сыграет роль "холодильника".
- обкладывать ветви лапником. Кто только придумал, что мыши его боятся? Из пушистого лапника под снегом получаются прекрасные теплые "домики" для мышей. Не стоит также "защищать" прикоп опилками, соломой, рубероидом.
В условиях Хабаровска осенью высаживают саженцы смородины и жимолости. Можно высадить малину и крыжовник в начале октября, а в конце октября - начале ноября укрыть их землей. Саженцы всех остальных культур прикапывают, а на постоянное место высаживают весной. Попытки высаживать саженцы плодовых осенью, как это принято в европейской части России, обычно приводят к гибели деревьев. Сильные ветры и низкая влажность воздуха при низких температурах в условиях Хабаровска приводят к быстрой потере влаги в побегах, и саженцы просто высыхают, как высыхает зимой на морозе постиранное бельё. Побеги иссушаются и у взрослых деревьев, уже в ноябре, приглядевшись, можно увидеть, что кора молодых побегов слегка сморщилась. Мощная корневая система помогает взрослым деревьям выдерживать зимние неблагоприятные условия, корневая система только что посаженных саженцев этого сделать не может. Отдельные удачные попытки осенних посадок - это исключение, а не правило.
Процедура прикопки саженцев достаточно проста, и при соблюдении определенных условий дает отличные результаты.
В питомнике осенью, перед выкопкой, у саженцев всегда удаляются листья. Если этого не сделать, листья будут испарять очень много влаги и саженец может высохнуть и погибнуть буквально за два-три дня, даже если корни держать во влажной земле. Ведь сильно поврежденные при выкопке корни не могут обеспечить листья необходимым количеством воды. И тогда даже правильно прикопанный саженец не оживет весной. Поэтому, если саженцы приобретены не в фирме «Зелёный Сад», выращены самостоятельно или достались от знакомых, то все листья, имеющиеся на саженцах осенью нужно как можно скорее удалить. Пользы от этих листьев уже никакой, а вот вреда - много.
Саженцы после покупки осенью нельзя долго держать в теплом помещении. Если нет возможности прикопать саженцы сразу, можно поместить их на балкон, укрыв от прямых солнечных лучей. Можно саженцы в упаковке поместить в сарай на садовом участке, в гараж. Важно, чтобы температура, при которой будут временно храниться саженцы, была как можно ближе к температуре наружного воздуха. Саженцы в упаковке фирмы «Зеленый сад» могут храниться, не высыхая, 10-15 дней. Если саженцы приобретены в другом месте, необходимо хорошо упаковать корневую систему во влажную, но не мокрую, почву.
Место для прикопки должно быть защищенным от юго-западных ветров, чтобы зимой с прикопанных саженцев не сдувало снег. Желательно, чтобы поблизости не было компостной кучи или зарослей травы. В таких местах мыши устраивают свои гнезда на зиму и могут полностью уничтожить прикопанные саженцы.
При осеннем и весеннем переувлажнении почвы возможно растрескивание коры у прикопанных саженцев на уровне почвы. Чаще всего это случается у яблони. Обычно, после посадки деревья нормально растут, а повреждения зарастают за 1-2 года.
Место для прикопки должно быть сухим, возвышенным, чтобы осенью при поздних дождях и, особенно, весной при таянии снега, не застаивалась вода. Длительный застой воды приводит к вымоканию саженцев и гибели корневой системы.
Классические рекомендации по прикопке из учебников для Дальнего Востока предполагают покрытие землей не только корневой системы, но и часть стволика, примерно 20-50 см. Более чем 20-летний опыт питомника «Зеленый Сад» показывает, что «стандартная» прикопка дает хорошие результаты в сухую осень и, следующую за ней, раннюю сухую весну. При избытке влаги в почве вымокает, то есть отмирает кора, как раз у части стволика саженца, находящегося в земле, а корневая система обычно не повреждается. Именно поэтому, новые рекомендации по прикопке от «Зеленого Сада» отличаются от способов из учебников.
Для прикопки на выбранном участке копают канаву глубиной на половину - две трети штыка лопаты в направлении с востока на запад. Южный склон канавы делают с наклоном примерно 45 градусов. Саженцы освобождают от упаковки и укладывают в канаву на расстоянии 10-25 см друг от друга, в зависимости от размера корневой системы, корнями на север, верхушками на юг, для того, чтобы солнечные лучи скользили вдоль побегов и не нагревали их в теплые осенние дни. Нагрев побегов осенью на ярком солнце может привести к их подмерзанию зимой. Не следует укладывать саженцы, связанные пучком. В этом случае часто случается подопревание корневой шейки, и, как следствие, гибель саженцев. Если почва сухая, что часто бывает в октябре, корни уложенных в канаву саженцев поливают из лейки, при этом увлажняется и почва, а после прикопки получается хороший контакт корней с почвой. Если почва достаточно влажная, то поливать нет необходимости. После этого, ТОЛЬКО КОРНИ саженцев засыпают землей. Если некоторые саженцы оказались слишком глубоко в земле, их поддергивают так, чтобы корневая шейка оказалась на уровне почвы. Насыпанную поверх корней землю ОБЯЗАТЕЛЬНО притаптывают ногой, обеспечив хороший контакт корней с влажной землей.
После того, как саженцы прикопаны, необходимо записать, в какой последовательности уложены сорта, после чего снять с саженцев бумажные этикетки. Во-первых, такие этикетки все равно не сохранятся до весны, и названия сортов будут утеряны. Во-вторых, этикетки на прикопанных саженцах - это лишний соблазн для воров. Прикопанные саженцы оставляют без укрытия до конца октября-начала ноября. Когда почва промерзнет на глубину 3-5 см, прикопанные саженцы накрывают пленкой. Под пленку кладут отравленную приманку для мышей, которые иначе могут просто уничтожить саженцы. Пленку по краям прижимают досками, кирпичами или просто землей. Поверх пленки укладывают сухую траву, ветки, растительные остатки, чтобы солнце не нагревало саженцы под пленкой, а ветер не сдувал снег. Весной, не позднее 5-10 апреля, с саженцев снимают укрытие, а когда почва оттает и просохнет, саженцы высаживают на постоянное место.
И всегда следует помнить, что саженцы - это живые растения, которые легко могут погибнуть от неправильного обращения. Чтобы не было разочарования от того, что на кустиках, купленных осенью, так и не появились зеленые листочки весной.
Всем известен тот факт, что приобретать саженцы лучше всего в осенний период. Поскольку именно в это время больший ассортимент, а качество во много раз лучше. Главный минус заключается в том, что не каждый сорт может перезимовать морозную зиму и остаться живым. Поэтому важно знать, как осуществляется
Что означает это понятие
Прикопка саженцев другими словами – возможность защитить во время зимней непогоды саженцы от всех неблагополучных факторов. Поэтому молодые саженцы специальным способом прикапывают в землю, затем утепляют и защищают ее.
Прикопка саженцев на зиму в теплице
Для осуществления правильной прикопки в осеннее время, важно учитывать простую схему.
- С саженца, который был только что куплен, нужно удалить всю листву. Делается это, чтобы сделать лучше морозостойкие качества, и избежать потери влаги у саженца.
- Начинаем выкапывать ямку. Для этого важно соблюдать некоторые тонкости:
– ямку располагают на возвышении, во избежание застоя воды;
— глубина от 40 до 70 сантиметров, но не более того;
— находиться она должна с востока на запад;
— южной склон сделать нужно в 46 градусов. - Сажаем. Тут не меньшее значение имеет соблюдение правил:
— корни обязательно нужно направить на северную сторону, а верхнюю часть на южную. Это позволит внести безопасность молодым саженцам от получения ожогов от лучей солнца, а также перегревов в осенние теплые дни;
— между посадками важно оставлять расстояние от 10 до 25 сантиметров, никогда не нужно укладывать их общей массой. - Далее начинаем выполнять само закапывание. На корневые системы нужно насыпать около 10 сантиметров земли и обильно полить. Оптимально взять рыхлую и мягкую землю, поскольку в противном случае, взяв крупные куски, легко нанести повреждения корневищам. После полного впитывания жидкости, нужно не останавливаться, а дальше насыпать землю на корни и нижнюю часть ствола. При этом высота не превышает более 20 сантиметров. Насыпая земляной слой, утрамбуйте грунт, но не стоит этого делать ногами, просто несколько раз произведите действия лопатой. Таким образом, земля ляжет плотно на корневую систему, и они гарантировано переживут зимнюю погоду.
- Главный совет – при прикапывании нескольких типов растений, или сомнении в том, что все хорошо запомните, используйте предварительно подготовленную этикетку, ее необходимо выполнить из пластмассы и закапывать в компании с саженцами. Название выполняйте маркером на лаковой основе, так как со временем он сохранит цвет и не станет бесцветным.
- Для защиты саженцев от возможного появления грызунов, необходимо положить веточки шиповника, ежевики, малины и любых других колючих растений. Большинство думает, что можно использовать на верхней части лапник или сено, однако грызуны привыкли устраивать там норки с удачным прикрытием. Поэтому лучше их не использовать, они не представляют никакой защиты.
- Далее приступаем к утеплению наших саженцев на зимнее время. Если заметно, что в вечернее время стало прохладнее, а почва при этом промерзает более, чем на три сантиметра. Пришло время утепляться. Нужно взять рыхлую землю и засыпать ее полностью все саженцы, закрывая верхние ветки. А потом опять разложить колючие ветки для защиты.
В зимний период всегда нужно счищать снег от сделанной прикопки на три метра, чтобы вокруг была чистая земля. Выполняя данные действия, обеспечивается защита от мышек и других грызунов, они очень любят прокапывать себе ходы под снежным покровом. Саженцы не стоит трогать, под снежным покровом они будут хорошо согреты, так как снег будет играть роль теплого одеяла. Это все важнейшие манипуляции, которые нужно сделать в зимний период. Больше ничего делать не нужно.
Вот и все секреты, как осуществляется прикопка саженцев на зиму . В конце хотелось бы дать важный совет – ямки для будущих растений и кустарников лучше начать выкапывать в осеннее время, так как в морозы работать с землей будет намного сложнее, не говоря уже про весенний сезон. Соблюдая все вышеперечисленное, можно прекрасно сохранить саженцы до теплых времен и не бояться о повреждениях от грызунов. Читайте наш сайт , и ваш сад будет на заглядение прекрасным
Покупать молодые саженцы лучше всего осенью – это неоспоримый факт. В это время года и выбор больше, и качество заметно лучше. Но вот в чем загвоздка: не все молодые сорта смогут перезимовать холодную зиму и не погибнуть. Да и не всегда погода и земля позволяет высадить молоденькие саженцы в почву. Чтобы ваши деньги не оказались выкинутыми на ветер, а вы не переживали и не расстраивались, мы расскажем вам, как правильно прикопать саженцы на зиму.
Что значит «прикопать саженцы»?
Прикопка саженцев – это возможность защитить их на долгую зиму от неблагоприятных факторов. Для этого «молодежь» специальным образом прикапывают в землю, утепляют и защищают. Все нюансы этой процедуры читайте ниже.
Прикопка саженцев на зиму
Осенью для того, чтобы правильно прикопать саженцы, нужно следовать несложному алгоритму.
1. С приобретенного саженца удаляем все листья. Это необходимо для того, чтобы улучшить его морозоустойчивость, а также избавит саженец от потери влаги.
2. Выкапываем канавку. В этом деле есть небольшие тонкости:
- канавка должна быть на возвышении, чтобы не было застоя вод;
- глубина около 40-70 см, но не больше;
- располагать канавку необходимо с востока на запад;
- южный склон делайте с наклоном в 45 градусов.
3. Размещаем наши саженцы. И тут есть несколько важных правил:
- корни должны смотреть на север, а верхушки, соответственно на юг. Придерживаясь этого, вы обезопасите молодые побеги от солнечных ожогов и перегревов в возможные теплые осенние деньки;
- расстояния между растениями должны быть около 10-25 см, ни в коем случае не стоит укладывать их общим скопом.
4. Приступаем теперь к самому закапыванию. Разложите на корнях 5-10 см земли и хорошо полейте. Постарайтесь, чтобы земля была рыхлая и мелкая, иначе неаккуратными действиями и большими кусками можно повредить всю корневую систему. После того, как вода впитается, продолжайте присыпать корни и нижнюю часть ствола землей. Высота должна получиться 15-20 см. Накидывая землю, не забывайте уплотнять грунт, только не нагло ногами, достаточно лишь нескольких маневров с лопатой. Так земля ляжет плотнее на корни, и они точно не замерзнут зимой.
5. Небольшая хитрость, если вы прикапываете не один вид растений, или просто не надеетесь на свою память, то не забудьте про этикетку, которую стоит сделать из пластмассы и закопать вместе с саженцами. Надпись лучше всего сделать маркером.
6. Для того чтобы спасти ваших «малышей» от грызунов, разложите сверху ветки ежевики, шиповника, малины или других колючих растений. Некоторые считают, что можно положить сверху лапник или сено, но, мышки устраивают себе достаточно уютные норки под таким прикрытием. Поэтому учитесь на чужих ошибках – лапник не слишком хорошая защита.
7. Теперь займемся утеплением прикопанных саженцев на зиму. Заметили что ночи стали холоднее, а почва промерзла уже см на 3? Пора утепляться. Полностью, до самых верхних веток засыпьте саженцы рыхлой землей. Ну и снова, теперь уже оберегаясь от зайцев, разложите вокруг колючие ветки.
Как сохранить саженцы зимой?
Зимой на расстоянии 2-3 метров необходимо убирать снег от вашей прикопки, чтобы вокруг оказалась голая земля. Этими действиями вы еще раз оградите растения от мышей и прочих грызунов, которые могут прокопать себе ходы под снегом. Сами же саженцы трогать не надо, под сугробом они будут находиться, словно под одеялом, в тепле. Вот и вся мудрость. Больше зимой никаких действий проделывать не нужно.
Основные тонкости осенней прикопки саженцев мы вам рассказали. А теперь позвольте дать дружеский совет. Ямки для будущих деревьев и кустарников лучше всего выкопать осенью, пока земля позволяет это сделать. Весной все это будет намного проблематичнее.
