Месяц май стоит на стыке прохлады и жары.

Он богат на тёплые деньки, но обычно беден на осадки. Программа ухода за садом в мае весьма насыщена – это посадки и посевы, подкормка и полив, прополка сорняков и другие важные задачи.

Так что, скучать не придётся.

Деревья и кустарники

Проверяем, как прижились растения, посаженные осенью. Если есть погибшие, вместо них сажаем новые. В конце мая пропалываем участки осенних посадок от сорняков и рыхлим почву.

Занимаемся высаживанием молодых саженцев, пересаживаем растения из контейнеров в открытый грунт. Сажать лучше всего вечером или в пасмурный тёплый день – тогда растения быстрее приживутся. Приживаемость проверяем на 10-12 день после посадки.

При необходимости проводим дальнейшее формирование и обрезку древесных и кустарниковых культур.

Опрыскиваем насаждения средствами против вредителей и болезней. Учтите, что опрыскивание должно проводиться до цветения и после, но никак не во время него.

В мае идёт активный рост надземной части растений и их корневой системы, поэтому продолжаем подкармливать деревья и кустарники органическими и минеральными удобрениями.

Не забываем поливать посаженные в этом месяце растения – они нуждаются в хорошем систематическом поливе. Если май выдался очень сухим, не ждём милости от неба, берём шланг в руки и спасаем ситуацию.

Если листья у некоторых деревьев или кустарников недостаточно насыщенного цвета, светло-зелёные (зависит от вида, конечно), то проводим вторую азотную подкормку.

Цветники

При холодной и затяжной весне в начале месяца продолжаем заниматься делением и пересадкой корневищных многолетников.

Обрезаем и подкармливаем старые розовые кусты, сажаем новые.

Заготавливаем почву для цветников за 2-3 недели до посадки цветов. Для многолетников требуется плодородный слой не меньше 30-40 см, для летников – около 20-25 см, для почвопокровных – 15 см.
Учтите, что в мае ещё могут быть заморозки, поэтому первыми сажаем холодостойкие культуры. Для посадки из рассады отбираем хорошо сформировавшиеся экземпляры.

Когда майские заморозки уже не будут угрожать нашим цветникам, высаживаем рассаду теплолюбивых однолетников. Первое время днём они могут подвядать, пока не приживутся, поэтому обязательно притеняем посадки.

Цветники можно создавать не только из заблаговременно выращенной рассады. Способ посева семян сразу в открытый грунт также эффективен. Если вы не успели в апреле посеять однолетние и многолетние цветы , не упустите этот шанс в начале мая, начиная примерно с 10-12 числа, не раньше.
Обрабатываем цветники регуляторами развития и роста.

Газон

В мае газону уже может понадобиться первая стрижка, если в предыдущие месяцы вы его хорошо удобряли. Первый раз не косим слишком низко, оставляем ростки высотой 5-6 см. Скошенную траву обязательно удаляем с газона.

Если снова появились проплешины, выполняем подсев на повреждённых участках, либо закрываем их дёрном. Чтобы всходы после подсева были более дружными, проводим отдельную подкормку этих участков «стартовым» удобрением.

При обнаружении очагов поражения болезнями, срочно принимаемся за оздоровление газона и предупреждение распространения инфекции. Какие действия следует предпринимать, и какие препараты использовать, зависит от конкретного заболевания.

Вот и закончились весенние работы в саду. Уход за садом в мае самый трудный. Если вы всё правильно и вовремя сделали, то очень скоро ваш сад превратится в настоящий Эдем.

В майском саду все принарядится – там цветком, тут листком; в этом месяце сад радует нас своей красотой. Но в это же время прибавляется забот и у садоводов: надо проследить, чтобы возвратные весенние заморозки не погубили цветки и не уничтожили будущий урожай.

До наступления сухой погоды, которая, как правило, в Северо-Западном регионе наступает в мае, надо закончить все посадки плодовых и ягодных саженцев, перекопать почву и замульчировать приствольные круги, предупредить появление вредителей и возбудителей болезней.

Как избежать последствий заморозков

Цветение – наиболее приметная фенофаза мая как для плодовых культур, так и для ягодников. Первыми зацветают в саду жимолость, крыжовник и смородина, затем - вишня, слива, груша, а последней – яблоня. В нашем регионе во время цветения часто бывают ночные возвратные заморозки, которые чувствительно влияют на цветки, так как уже при температуре -1,7°С пестики и тычинки цветков погибают. Поэтому заранее подготовьте дымовые кучи и в ночные часы проведите дымление в саду, которое поможет повысить температуру воздуха на 1…2°С. Имейте в виду, что предвестником приближающихся заморозков является сухая, безветренная погода, понижение температуры вечером, повышение давления, безоблачное звездное небо и полнейшая тишина в природе. Эффективным приемом против заморозков является и полив почвы под деревьями и кустами, а также опрыскивание водой самих растений.

В последние годы садоводы широко применяют укрытие земляничных грядок и ягодных кустарников нетканым материалом – спандбондом и лутрасилом, которые хорошо защищают цветущие растения от возвратных весенних заморозков.

В мае в период интенсивного сокодвижения на стволах деревьев наблюдается растрескивание живой коры под давлением разрастающихся внутренних тканей и вызванного этим выделения сока. Такие глубокие продольные трещины наблюдаются как на молодых деревьях, саженцах и прививках, так и на плодоносящих деревьях. Для предупреждения растрескивания коры сделайте бороздование на штамбе и скелетных ветвях – садовым ножом проведите на коре сплошные борозды в 2-3 местах. Эти продольные надрезы коры способствуют утолщению штамбов и сучьев, улучшают сокодвижение.

Бороздование коры у вишни и сливы помогает бороться с камедетечением. А глубокие продольные трещины на коре, образовавшиеся после перезимовки, особенно на молодых деревьях, замажьте садовым варом и обвяжите пленкой, чтобы не засохли камбиальные ткани.

Спешите с посадкой саженцев плодовых культур и ягодных кустарников. Если из-за погодных условий не удалось провести ее в апреле, то заканчивайте эту работу в начале мая, пока не наступила жаркая погода.


Размножение отводками

Для размножения ягодных кустарников горизонтальными отводками май – самое подходящее время, так как начинается массовое отрастание побегов. Горизонтальными отводками размножайте красную и белую смородину, крыжовник и актинидию, которые при размножении одревесневшими черенками дают малый процент приживаемости. С этой целью сильные 1-2-летние ветви уложите в бороздки, сделанные у основания куста, пришпилите их земле и присыпьте влажным перегноем, торфом или землей, предварительно полив бороздку водой. Позже по мере отрастания побегов, подокучивайте их влажной землей.

Подкормки

В мае начинается быстрый рост листьев и побегов, резко усиливается образование новых активных ростовых и всасывающих корней. В связи с этим садоводы должны позаботиться о питании растений и уходе за ними. Для обеспечения хорошего роста побегов и молодых корней, уменьшения осыпания завязи перед цветением яблони, вишни, груши и сливы подкормите деревья жидкими органическими или минеральными удобрениями. Их лучше вносить в кольцевые борозды глубиной 8-10 см, сделанные вокруг деревьев на расстоянии 1-1,5 м от штамба. Из органических удобрений эффективны раствор коровяка или птичьего помета (1 кг на два ведра воды), из минеральных – мочевина (1 столовая ложка на ведро воды). Не забудьте подкормить ягодные кустарники и землянику.

Поливы и рыхления почвы

Если установилась сухая погода, регулярно поливайте и рыхлите почву на новосадках и посевных грядках, а при очень жаркой погоде – в приствольных кругах у взрослых растений. Одновременно с поливом и рыхлением почвы подкормите деревья второй раз азотными удобрениями. Если жаркая и сухая стоит после цветения, поливайте деревья, чтобы сохранить завязи.

Уход за земляникой

Особенно тщательного ухода в мае требует земляника. Следите за тем, чтобы почва на земляничной плантации была рыхлой и чистой от сорняков. Для сохранения запасов влаги в почве своевременно мульчируйте гряды и междурядья мульчбумагой или другими материалами. Это к тому же освободит вас от прополки сорняков.

Если на грядках земляники установлены пленочные каркасы, то в период цветения растений пленку на день открывайте для свободного опыления цветков насекомыми. При необходимости проводите поливы, особенно в фазу цветения и в начале завязывания ягод.

Уход за малиной

Учитывая то, что малина очень требовательна к органическим удобрениям, в мае после внесения минеральных удобрений и легкого рыхления почвы внесите на плантацию навоз, компост или торф слоем 10 см в виде мульчи. Подвяжите к шпалере плодоносящие стебли, а по мере отрастания молодых корневых отпрысков проведите их нормировку, вырежьте слабые, обязательно удалите побеги с поникшей верхушкой, которые повреждены малинной мухой.

При отрастании молодых побегов на пришпиленных ветках ягодных кустарников, когда побеги достигнут 10-15 см, проведите их окучивание до половины высоты и замульчируйте перегноем или торфом. Эту операцию повторите при последующем их отрастании.

При слабом развитии отводков их необходимо подкормить разбавленной навозной жижей (1 л на ведро воды) или мочевиной (1 столовая ложка на ведро воды). Перед подкормкой их необходимо полить, а потом замульчировать.

Для подкормки растений из-за нехватки органических удобрений используйте сброженные сорняки (зеленное удобрение), которые загружают на 3/4 в бочку и заливают водой. Настой будет готов через две недели, разбавьте его водой в пропорции 1:2 и используйте для подкормки. По своим питательным качествам он не уступит навозу и при разбавлении его водой 1:5 им можно опрыскивать садовые растения против вредителей.


Последствия подморожений

Если предшествующая зима была суровой и вызвала подмерзание деревьев , у них, как правило, вегетация задерживается. В этом случае обрезку целесообразно перенести на более поздние, чем обычно, сроки, то есть на май, когда начнут выявляться повреждения. При слабом подмерзании древесины, но не поврежденных коре и камбии, проведите обычную обрезку.

При среднем повреждении органов и тканей дерева, когда они на срезе имеют светло-коричневый цвет, сильно укоротите скелетные ветви обрезкой на перевод (на боковое разветвление), чтобы улучшить снабжение водой оставшихся веток и уменьшить нагрузку на них, так как подмерзшая древесина очень хрупкая. Обрезку сильно подмерзших деревьев, у которых древесина и другие ткани имеют темно-коричневый цвет, лучше отложить на год, так как возможно их придется корчевать или восстанавливать из отрастающей в таких случаях от корней дикой поросли. Если в кроне есть здоровые ветки или появляются волчки, оставьте их для формирования новой кроны, а все сильно поврежденные и засохшие ветви вырежьте до основания.

При ремонте подмерзших деревьев с кольцевыми повреждениями коры или крупными ранами делайте прививку мостиком. Для нее нужны черенки, размер которых превышает длину раны. Их количество зависит от размера раны, но должно быть не менее двух. В качестве мостика можно использовать побеги, растущие ниже поврежденного места.

Сложнее лечить взрослые деревья, получившие солнечные ожоги и морозобоины на штамбе и в развилках скелетных ветвей. В мае они становятся заметны по изменившейся окраске на поверхности поврежденного места и начавшемуся проседанию коры с образованием трещин между поврежденными и здоровыми тканями. Отмершие участки зачистите острым ножом до здоровых тканей и продезинфицируйте поверхность раствором 5%-ного медного или 8%-ного железного купороса. Затем раны замажьте петролатумом (он отлично рубцует их) или садовым варом. Сверху рану обвяжите пленкой и следите в дальнейшем за тем, чтобы она не врезалась в дерево. Такие раны затягиваются медленно. Подмерзшие деревья нуждаются в дополнительном увлажнении почвы и воздуха, питании, аэрации корней и защите их от вредителей и болезней. Перед цветением полейте деревья так, чтобы почва долго находилась влажной. Поддерживайте ее в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Если листья на подмерзших деревьях светлее обычного, проведите вторую подкормку азотом (спичечный коробок мочевины на 10 л воды), но сделайте это не позднее конца мая, чтобы не затянулся рост побегов.


Борьба с вредителями и болезнями

Уделите особое внимание борьбе с вредителями и болезнями в саду. Если до распускания почек (в апреле) не сделали искореняющее опрыскивание концентрированной мочевиной (500 г на 10 л воды), то обработку проведите только в фазе бутонизации. На штамбе плодовых деревьев развесьте ловчие пояса на высоте 30-40 см от почвы.

Против молодых гусениц, клещей и тлей сделайте опрыскивание настоями и отварами инсектицидных растений, зольно-мыльным настоем, чесночно-горчичным настоем (300 г ченока, 2 столовых ложки горчицы, 2 столовых ложки хвойного экстракта и 40 г мыла на 10 л воды). Эффективно окуривание деревьев путем сжигания табачной пыли.

От комплекса болезней хорошие результаты дает опрыскивание полихомом (40 г) или поликарбоцином (40 г на 10 л воды).

От почкового клеща на черной смородине эффективна коллоидная сера (50 г на 10 л воды) или чесночно-горчичный настой, рецепт которого приведен выше. Против стекляницы, галлицы, огневок и пилильщика кусты черной смородины и крыжовника обработайте настоями инсектицидных растений, а при наличии мучнистой росы – настоем полуперепревшего навоза в начале появления болезни, повторив обработку через неделю.

Очень важно – не запоздайте с опрыскиванием земляники от малинно-земляничного долгоносика, обработайте растения фитовермом сразу же, как только на листьях появятся круглые аккуратные дырочки (еще до выдвижения цветоносов). Против грибных болезней применяйте обработку фитоспорином. Применяйте и механическое уничтожение вредителей. В период распускания почек и бутонизации с деревьев яблони стряхивайте жуков яблонного цветоеда на подстилку, смазанную липким веществом, и уничтожайте их, сжигая в костре. Повторяйте такую процедуру с интервалом в 3-4 дня. То же самое повторите и на малине с малинным жуком и долгоносиком-цветоедом.

Выкорчевывайте и сжигайте больные кусты на ягодниках. На красной смородине обрывайте листья со вздутиями, пораженные красной галловой тлей. Молодые побеги плодовых растений, на которых появилась тля, искупайте в мыльном растворе, в настое чеснока или табака.

Косточковые культуры опрыскайте против коккомикоза, кластероспориоза, монилиоза 1%-ной бордоской жидкостью, повторив обработку через 12-15 дней.

Своевременно выполнив все майские работы в саду, вы обеспечите получение полноценного и качественного урожая плодов и ягод. Даты проведения работ уточняйте в лунном календаре садовода и огородника на май .

Галина Александрова, кандидат сельскохозяйственных наук

Весной в кипени цветения, в буйной зелени летом, отягощенный плодами осенью или укрытый снегом зимой - сад живет в любую пору года. И в любую пору он требует заботы, труда, присмотра. Всякая работа должна быть приурочена к своему сроку: ведь поспешить или опоздать - значит напрасно потратить силы и время, потерять в урожае, а то и навредить земле и растениям.

И хотя абсолютно точные, исчерпывающие рекомендации тут дать вряд ли возможно, потому что, как говорят, год на год не приходится, многое зависит от конкретных погодных условий, однако примерный, помесячный календарь работ на участке поможет садоводу верно вести хозяйство, загодя готовиться к поспевающей работе и выполнять ее в лучшие агротехнические сроки.
Каков же он, календарь ухода за плодовыми и ягодными культурами применительно к средней полосе России? Начнем его, конечно же, с весны, когда сад пробуждается к новой, активной жизни. Итак, пограничный между зимой и весной месяц...

Март. Первым делом советуем дачнику надеть высокие валенки или сапоги, обойти участок и внимательно осмотреть все плодовые деревья и ягодные кустарники. Ветви кустарников освобождают из-под снега, чтобы они не поломались, когда снег начнет таять и оседать. Сугробы вокруг штамбов молодых деревьев яблони плотно притаптывают, руша мышиные ходы и не давая грызунам добраться до лакомой коры. Обнаруженные на штамбах и скелетных ветвях повреждения следует сразу же, не зачищая ножом, замазать садовым варом, а потом обернуть черной пленкой. Годится и прозрачная, но сверху ее необходимо закрыть темной бумагой. Так раны затянутся быстрее.
Если осенью штамбы и основания скелетных ветвей яблонь не были защищены от повреждения солнечными ожогами, это надо сделать теперь, нанеся специальный состав, приготовленный из расчета 10 л воды, 2,5 кг извести, 1 кг глины и 0,3 кг медного купороса. Когда под рукой нет этих компонентов, можно поступить проще: штамб выше поверхности снега и основания скелетных ветвей обмотать светлой бумагой, например газетами. Защита от солнечных ожогов особенно необходима деревьям недостаточно зимостойких сортов и подмерзшим в одну из прошлых суровых зим.


В эту пору для весенней прививки плодовых культур начинают заготавливать однолетние побеги. Древесина их должна быть светло-зеленой, а если она коричневатая, значит, побеги подмерзли и к прививке непригодны.
Как только дневная температура поднимается выше нуля, приступают к обрезке плодовых деревьев. Об этой важной операции мы уже довольно подробно рассказывали. Добавим, что веточки с кладками кольчатого шелкопряда или с зимующими гнездами боярышницы (паутиной спутаны несколько листьев) сжигают, а остальные, разрубив их на 20-25-сантиметровые отрезки, можно впоследствии использовать для устройства скрытого дренажа, о котором тоже упоминалось.
Когда снег сойдет и почва чуть подсохнет на участке, советуем дачнику еще раз внимательно осмотреть деревья и кустарники. С деревьев снимают толь и рубероид, использовавшиеся для защиты от грызунов, а если вновь обнаружатся повреждения, их обрабатывают так же, как только что рекомендовалось. Бывает, что повреждение большое и без прививки мостиком не обойтись. Тогда с сорта, известного своей хорошей совместимостью со многими сортами яблони (особенно пригоден Штрейфлинг), срезают несколько сильных однолетних побегов, заворачивают в мокрую ткань, затем в пленку и хранят в подвале или на земле под домом, сараем с северной стороны. Прививку мостиком делают в мае, во время активного сокодвижения у поврежденного дерева.
Проводят обрезку и формирование ягодных кустарников. Одновременно у здоровых и урожайных кустов черной, красной и белой смородины вырезают однолетние побеги для размножения одревесневшими черенками, если, конечно, эта работа не была сделана осенью. У черной смородины удаляют ветви, поврежденные стеклянницей: они хрупкие, с выеденной сердцевиной, заполненной темными выделениями, а также однолетние побеги, поврежденные смородиновой стеблевой галлицей (обычно они сухие или полусухие, в нижней части имеют участок с темными вдавленными пятнами и трещинами). С кустов черной смородины и крыжовника, подверженных заболеванию мучнистой росой, удаляют искривленные и покрытые плотным белым войлочным налетом верхушки побегов. С черной и красной смородины собирают в жестяную или стеклянную банку почки, поврежденные почковым клещом: они очень крупные, круглые, бледно-желтой окраски. Если таких почек на побеге много, то его удаляют полностью. У малины вырезают специфически утолщенные в нижней части побеги, пораженные стеблевой галлицей. Все эти отходы сразу же сжигают.

Апрель. Продолжают обрезку плодовых деревьев и ягодных кустарников. Когда почва под ними достаточно подсохнет, ее боронуют граблями. Одновременно сгребают опавшую листву и растительные остатки, которые послужат сырьем для получения отличного органического удобрения - компоста. Место под компостную кладку (см. гл. I) отводят по возможности тенистое, подальше от жилья и колодца. Оно должно быть ровным, размером не менее 2 х 1,5 м.
Площадку углубляют и обносят земляным валиком, чтобы жидкие фракции не растекались. Вот сюда и сгребают листву, другой растительный мусор, опилки, кухонные отходы - словом, всяческую органику. Компостная куча должна быть все время влажной. Поэтому в жаркую и сухую погоду ее периодически поливают, в том числе и навозной жижей, способствующей более полному и быстрому разложению растительной массы. С этой же целью кучу время от времени перелопачивают. А чтобы устранить неприятный запах, ее прикрывают тонким слоем скошенной травы, выполотых сорняков и т. п. Удобрительную ценность компоста повышают, добавляя в кладку 1-2% простого суперфосфата и 2-3% извести (от общей массы органического вещества).
И если уж речь зашла об удобрении, то попутно отметим, что под те деревья, чей однолетний прирост менее 15 см, вразброс вносят мочевину из расчета 1,5 спичечного коробка на 1 м2 площади проекции кроны. Удобрения заделывают граблями. Для деревьев, растущих на задернении, дозу мочевины увеличивают вдвое и вносят ее обычно вечером, а если днем, то обязателен легкий полив, чтобы мочевина быстрее попала в почву.
Во второй половине апреля проводят посадку плодовых саженцев в подготовленные с осени ямы. В это же время пересаживают и молодые деревья. Делают это так. На расстоянии метра от штамба по кругу выкапывают канавку глубиной в два штыка лопаты. Встречающиеся здесь корни перерубают. Внутри круга вилами, не повреждая корней, осторожно разрыхляют и удаляют почву. Тут важно сохранить как можно больше мелких обрастающих корней. Почву отгребают и, когда освобождаются крупные горизонтальные корни, дерево постоянно расшатывают, определяют нахождение вертикальных корней и аккуратно перерубают их лопатой. Работу эту советуем делать вдвоем. Дерево пересаживают в заранее подготовленное место, обильно поливают, мульчируют (торфом, перегноем, опилками и т. п.) и обязательно подвязывают к постоянной опоре.
В апреле, пользуясь тем, что земля хорошо пропитана влагой, делают и такую, не совсем обычную работу: поднимают деревья с заглубленной корневой шейкой. Конечно, чем моложе дерево, тем сделать это проще и легче, но все равно требуется участие двух человек. Сначала в приствольном круге осторожно снимают верхний слой почвы, пока не появятся крупные корни. Затем на расстоянии около 2 м от штамба вкапывают столб диаметром 15-20 см и длиной до 1,2-1,5 м так, чтобы он возвышался над поверхностью почвы на 0,8-1,0 м. Это и будет своеобразная опора для рычага, в качестве которого используют 5-6-метровое бревно, привязанное коротким концом к штамбу дерева под нижней скелетной ветвью.

Предварительно это место надежно ооматывают мягкой тканью. Если почва все-таки недостаточно увлажнена, в приствольный круг наливают воду из такого расчета, чтобы она проникла на глубину 60-80 см. Теперь постепенно нажимают на длинный конец бревна до тех пор, пока и корневая шейка дерева на окажется над почвой на 10-15 см. В этом положении бревно фиксируют с помощью груза на несколько дней. Затем все приспособления убирают. Корни засыпают, поливают водой и вновь добавляют почву, чтобы она заполнила все пустоты между корнями.
А наклонившееся дерево выправляют следующим образом. С противоположной его наклону стороны примерно в метре от штамба вбивают прочный кол или вкапывают столб. К нему привязывают веревку, «восьмеркой» (через картон или рубероид) опоясывают ею ствол и притягивают дерево к колу или столбу до тех пор, пока ствол не примет вертикальное положение. Веревку завязывают плотным узлом, и в таком положении оставляют дерево на несколько дней. Чтобы работа прошла успешнее, в приствольном круге предварительно осторожно снимают верхний слой почвы до появления крупных корней. Если почва недостаточно влажная, проводят обильный полив. После этого землю возвращают на место.
В апреле дачники приступают к перепрививке плодовых деревьев, начиная со сливы и вишни. Их прививают в древесину - способами врасщеп, улучшенной копулировкой с язычком, в боковой зарез. Заканчивают прививку до того, как у перепрививаемых деревьев набухнут почки. Затем приступают к перепрививке яблони, груши, рябины. Это операцию делают только в сухую погоду.
Лишь сойдет снег и немного подсохнет почва на плантации земляники, посаженной осенью, - проводят оправку растений. Те из них, чьи корни оголены, окучивают. Кустики, у которых верхушечная почка засыпана почвой, слегка приподнимают при помощи штыковой лопаты. На место погибших растений подсаживают новые того же сорта. Вокруг кустиков почву рыхлят штыковкой на глубину 2-3 см, в междурядьях - мотыгой на глубину 8-10 см. Подсохшие прошлогодние листья на плодоносящей землянике аккуратно срезают секатором поближе к основанию куста, затем почву в междурядьях обрабатывают ручным культиватором или мотыжат.
Сразу же после этих операций землянику накрывают полиэтиленовой пленкой. Хорошие результаты получают при выращивании под пленкой таких сортов, как Красавица Загорья, Заря, Фестивальная. Созревание их ягод ускоряется на 10-20 дней, а урожайность повышается на 70-80%. Пленочное укрытие делают в виде туннеля. Если есть возможность совместно забрать под пленку два смежных ряда двух различных сортов, то урожай ягод увеличивается и за счет перекрестного опыления. Опорными элементами укрытия служат дуги из проволоки диаметром 6-10 мм, заглубленные концами в почву. Высота дуг над землей 0,7 м, а расстояние одна от другой 1 м. Чтобы пленка между ними не провисала, дуги поверху связывают между собой шпагатом. Пленку натягивают и прижимают такими же дугами. Во время цветения для лучшего опыления цветков насекомыми пленку приподнимают вдоль туннеля. В период созревания ягод пленку снимают.
Содержание участка под черным паром, то есть периодическое рыхление почвы и удаление сорняков, требует много времени и труда. Поэтому некоторые дачники на участке применяют культурное задер-нение. Для этой цели пригодны травы с мелко залегающей корневой системой, например мятлик луговой, овсяница, белый клевер. Подсохшую почву перекапывают и тщательно выравнивают, разбивая граблями комья. На каждые 10 м2 высевают смесь из семян белого клевера (2-3 г), овсяницы луговой (5-6 г) и мятлика лугового (2 г). Затем почву слегка боронуют обратной стороной грабель и, защищая от птиц, накрывают пленкой. Когда семена прорастут, пленку убирают. Чем раньше посеяны травы, тем дружнее их всходы.
Если в прошлом сезоне на участке были сильно распространены тля, медяница-листоблошка, клещи, необходимо опрыскать плодовые деревья и ягодные кустарники 3-4%-ным раствором нитрафена (300- 400 г на 10 л воды). Это делают до распускания почек, когда дневные температуры достигнут 10°С. Обрабатывают растения так, чтобы раствор со всех сторон полностью покрыл даже самые небольшие веточки. Против парши яблонь и груш, коккомикоза вишни почву в приствольных кругах поливают 7%-ным раствором мочевины (700 г на 10 л воды). Расход жидкости - 2 ведра на 1 м2.

Май. Из всех садовых работ, пожалуй, самая трудная и нудная - борьба с корневищными сорняками, особенно с пыреем. Ничего не поделаешь: весной снова надо браться за лопату или вилы, перекапывать участок, тщательно высматривать и удалять корневища. Однако есть места, где к сорнякам не очень-то подберешься, например дорожки и канавы по границе участка. Тут можно применять специальный препарат симазин, который эффективно действует по крайней мере в течение года, если, конечно, все делать в строгом соответствии с инструкцией. Используют симазин в виде водной суспензии. Порошок препарата сначала заливают небольшим количеством воды, а затем растворяют до нужной концентрации. Перед употреблением раствор перемешивают. Для опрыскивания 10 м2 площади требуется 1 л суспензии, содержащей 10 г порошка. Такая доза эффективна против злаковых и широколистных однолетних и многолетних сорняков - вьюнка полевого и пырея ползучего.
Когда на плодовых деревьях распускаются почки (появление у них «зеленого конуса»), эти культуры опрыскивают смесью, приготовленной в следующем соотношении: 30 г карбофоса, 20 г хлорофоса и 40 г хлорокиси меди на 10 л воды. Подобная мера направлена против жуков яблонного цветоеда, личинок яблонной медяницы, плодовых клещей, тлей, почковой моли, гусениц вишневой и яблонной моли, боярышницы, шелкопрядов, парши и пятнистостей - главных врагов будущего урожая. При сильном распространении вредителей ту же операцию повторяют в период обособления и окрашивания бутонов (по «розовому бутону»).
Продолжают работы, начатые в апреле. Еще раз внимательно осматривают кусты черной смородины и собирают поврежденные почковым клещом почки, приподнимают посаженные осенью деревца с заглубленной корневой шейкой и т. д. Ведут перепрививку малоценных сортов яблони и груши, применяя наряду со способами «в древесину» прививку за кору. Проводят весеннюю посадку земляники.
С началом хорошего сокодвижения, которое сопровождается распусканием листьев на плодовых деревьях, приступают к прививке «мостиком» тех из них, что повреждены грызунами. Для этого выше и ниже повреждения делают Т-образный разрез коры. Берут заготовленные ранее для такой прививки побеги и смотрят, чтобы среди них не было подмерзших и с распустившимися почками. Выбранный побег, длина которого должна быть больше поврежденного места, прикладывают к Т-образным разрезам коры и намечают места длинных (5-6 см) косых срезов со стороны, обращенной к дереву. С другой стороны длинного среза на побеге делают короткий срез, чтобы улучшить контакт побега с корой дерева. Длинный срез на верхнем конце побега выполняют несколько выше по сравнению с зарезом на коре дерева, чтобы, будучи вставленным под кору, побег не выступал, когда ему придадут слабую дугообразную форму, не дающую «мостику» смещаться при раскачивании дерева ветром. Концы побегов осторожно, без повреждений заводят в Т-образные зарезы коры. Если кора толстая и плотного прилегания срезов на побеге к камбию дерева не получается, то в ней делают желобок, соответствующий толщине побега.
Концы побега прибивают к дереву тонкими гвоздиками длиной 2-2,5 см, накладывают обвязку из пленки и все щели тщательно замазывают садовым варом. Количество «мостиков» зависит от размера поврежденного участка коры и возраста дерева, но их должно быть не менее двух даже на штамбе молодого дерева. Уход за «мостиком» заключается в систематическом удалении появляющихся здесь листьев и побегов. Если этого не делать, верхний конец «мостика» не приживается. В солнечную погоду места прививок притеняют, а дерево периодически поливают. Материалом для «мостика» могут служить и побеги, появляющиеся ниже места повреждения, а также корневая поросль вблизи штамба.
Пострадавшие от морозов плодовые деревья обрезают, когда распустятся почки и станет очевидной степень повреждения веток. Полностью отмерзшие ветви вырезают на кольцо, частично тронутые морозом - укорачивают. Все срезы, даже небольшие, закрашивают масляной краской (охрой или железистым суриком). Садовый вар не годится, потому что, как мы знаем, под действием сильного соковыделе-ния он отстает от срезов.

Наступает время приняться и за малину. Прежде всего развязывают пригнутые на зиму побеги. Верхушки их срезают по первой верхней хорошо сформировавшейся почке. Поломанные и больные побеги удаляют без пенька. Оставшиеся побеги равномерно распределяют в ряду, подвязывая к шпалере (она предпочтительнее) или к кольям. Шпалеру советуем дачнику делать следующим образом. По середине ряда, на расстоянии 5 м друг от друга вкапывают деревянные или железобетонные столбы, старые водопроводные или асбестоцементные трубы, чтобы они возвышались над поверхностью почвы не менее чем на 1,5 м. На высоте 1 м и 1,5 м к ним прикрепляют метровые отрезки водопроводных труб, через которые протягивают проволоку.

К ней равномерно подвязывают все плодоносящие побеги: те, что поменьше, - к нижней, высокие - к верхней. При такой шпалере центр куста малины хорошо освещается солнцем, улучшается развитие однолетних побегов, снижается повреждение их грибными заболеваниями.
При засушливой весне и отсутствии дождей проводят полив ягодников перед цветением, особенно на участках с мягкой почвой! Хорошо совместить его с подкормкой органическими удобрениями - навозной жижей или птичьим пометом, разведенными соответственно в 10 и 20 раз. На малине дают по ведру такого раствора на метр ряда, на взрослых кустах смородины и крыжовника - по два ведра. Азотные удобрения тут нежелательны, так как могут спровоцировать повреждение ягодников грибковыми болезнями. Плодовые культуры также перед цветением рекомендуется подкормить навозной жижей, разведенным птичьим пометом или мочевиной. Дозировка зависит прежде всего от возраста плодового дерева. Раствор органического удобрения дают из расчета одно ведро на 1 м2 площади проекции кроны. При подкормке мочевиной на 1 м2 приствольного круга дерева до 12-летнего возраста вносят один спичечный коробок (15 г) препарата, до 20-летнего - 1,5 коробка и старше 20 лет - два коробка. Если деревья выращиваются на задернении, эти дозы увеличивают вдвое. Подкормки вносят под вечер, после дождя или перед поливом.
Перед цветением ягодные культуры последний раз до сбора урожая опрыскивают ядохимикатами. В дальнейшем пользуются только соответствующими растительными настоями, поражающими вредителей, но безвредными для чеповека. Землянику в период выдвижения цветоносов опрыскивают карбофосом (30 г на 10 л воды), борясь с малинно-земляничным долгоносиком и паутинными клещами. Смородину и крыжовник обрабатывают препаратом той же концентрации против галлиц, пилильщиков, тлей, клещей и огневки. Малину в период бутонизации опрыскивают опять-таки аналогичным раствором карбофоса против малинного жука и ма-линно-земляничного долгоносика на плодоносящих и против малинной мухи на молодых побегах.
Тщательно осматривают цветущую черную смородину, выявляя кусты, поврежденные махровостью. В период цветения наиболее легко обнаружить это очень серьезное заболевание, которое распространяется почковым клещом и тлей. Цветки у здоровых кустов имеют широкие чашелистики бледно-зеленой окраски, а у больных - узкие чашелистики фиолетовой окраски. После цветения они не опадают, а засыхают и приобретают форму звездочки. Ягоды не завязываются. Поврежденные махровостью кусты подлежат раскорчевке. Болезнь через почву не передается, поэтому на место раскорчеванных кустов можно высаживать новые.
Через две недели после цветения плодовые деревья вновь опрыскивают смесью карбофоса, хлорофоса и хлорокиси меди (соответственно 30, 20 и 40 г на 10 л воды). Обработка направлена против плодожорки, тли, медяницы, листовертки, моли, парши и других вредителей и болезней. Если под кронами деревьев или очень близко к ним растут овощные культуры, земляника или ягодные кустарники, то их следует перед опрыскиванием накрыть пленкой.
Почву под плодовыми деревьями и ягодными кустарниками, а также в междурядьях земляничной плантации поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

Стоит обзавестись календарем работ в саду и на огороде, который станет для Вас хорошим помощником, вовремя напоминающим, что и когда надо сажать, когда и как ухаживать. Подобных календарей на сегодняшний день великое множество, и Вы легко можете найти любой себе по вкусу. Мы же предлагаем Вам наиболее доступный и подробный на май месяц.
Итак, какие же мероприятия предусматривает календарь работ в саду и на огороде в мае и что необходимо начать реализовывать уже сейчас?

Работа в саду и на огороде в самом разгаре - нужно многое успеть. В последний месяц весны начинают цвести плодовые деревья и многие цветы: тюльпаны, нарциссы, мускари, незабудки, маргаритки, примулы, алиссум,купена и пр.

Приметы на май

Если в мае дождь - жди урожая.
Если май в начале теплый, то со второй половины жди холодов.
Если рано зацвела черемуха, лето будет жарким.
Если на Марка (8 мая) ясный день - жди хорошего урожая яровых.
День с дождями (21 мая) - гриб пойдет полками.
Если багряный восход, а днем дождь (24 мая) - лето придет мокрое и грозовое.
Пришел Пахом (28 мая) - запахло теплом. Если на Пахома тепло - все лето будет теплым.

Календарь работ в саду в мае

1. Сейчас уже нельзя делать опрыскивание сада концентрированным минеральным удобрением или железным купоросом против лишайников. Оставьте эту работу на позднюю осень. Однако защитное опрыскивание против первых вредителей , которые откладывают личинок и яйца в раскрывающиеся почки, а затем обособляющиеся бутоны, сделать надо.

До цветения можно использовать карбофос , поскольку он разлагается в течение недели и успеет обезвредиться к моменту выхода полезных насекомых в момент цветения сада.

Еще лучше сделать опрыскивание настоем корок цитрусовых культур или луковой шелухи . Особенно важно своевременно сделать это на калине.

Землянику можно обработать «Фитовермом» против долгоносика в конце апреля или начале мая.


Грибковое заболевание косточковых культур (вишня, слива, абрикос) - монилиоз

Буквально в одночасье листья становятся коричневыми, как будто их облили кипятком или кислотой, ветки тоже становятся коричневыми. Впечатление такое, что растение погибло. Но потом на тех же ветках из спящих почек на коре появляются новые листочки. Казалось бы, все обошлось. Ан нет, эти листья рано пожелтеют и опадут уже в начале августа. Урожая нет, как нет, а те единичные ягодки, которые все-таки завязались, обычно растрескиваются и сгнивают прямо на ветках.
Если вы наблюдали похожее явление в начале весны, то срочно обработайте растение «весенним коктейлем », затем повторите обработку «Цирконом» (6 капель на 1 л воды) сразу после цветения, а затем в конце июля. На следующий год начните опрыскивать это растение еще на развороте листьев тем же «весенним коктейлем » и продолжайте делать это ежемесячно весь сезон. При такой интенсивной защите обычно удается спасти дерево. Если у же вас нет указанных препаратов, то можете использовать препараты, содержащие медь по инструкции.
4. В мае, чтобы помочь яблоням, вишням и сливам легче пережить заморозки, их следует опрыскать одним из следующих препаратов: «Эпин-экстра», «Новосил» («Силк») или «Экоберин». Кроме того, если заморозки были длительными или сильными, опрыскайте деревья препаратом «Завязь» («Бутон», «Гипперсиб») по бутонам и цветкам, это предотвратит опадание завязей.
5. В мае под деревья сеют растения-сидераты, которые помогут избавиться от некоторых вредителей и болезней. Например, от тли можно посадить настурцию, от грибных болезней - чеснок.
6. Чтобы цветущие деревья не осыпались раньше времени, им обеспечивают правильный режим полива.
7. Во время набухания почек с деревьев стряхивают яблонного долгоносика-цветоеда, вишневого долгоносика, плодового пилильщика.
8. Лучше всего бороться с вредителями утром, когда температура не выше +10 °С. Повторяют процедуру спустя 5 дней еще 3 раза. Если вредителей много, то 4 раза.
9. К цветущим деревьям рекомендуется привлекать пчел для опыления. Для этого вдоль забора можно посадить укроп, горчицу, клевер, пряные растения.

Уход за кустарниками в мае

1.Проверьте, нет ли почкового клеща на . Клещи находятся в больших круглых вздутых почках. Они сильно отличаются от других почек и хорошо видны. Почки надо обобрать и сжечь в печке, а не выбрасывать куда попало или в компост.

2. Проследите, чтобы в момент цветения муравьи не объели завязи черной смородины. Если кусты цветут, но ягод не дают - это их работа. Под кустами для защиты от муравьев можно разложить по почве тряпку, смоченную в керосине, только, пожалуйста, не поливайте керосином почву. Муравьи и многие другие насекомые не любят этот запах. Они покинут это место. Можно капнуть по капле на каждый ствол, растущий из земли, по 1 капле препарата «Абсолют» против муравьев, а еще лучше использовать гель «Великий воин». Это приманка. Муравьи сбегутся полакомиться ею. Но, поскольку, муравьи угощают друг друга едой, то каждый из них не только погибнет сам, но и уничтожит массу своих сородичей, а главное - матку. Кстати, точно также этот препарат действует на ос.


Муравьи на смородине

Если на почве под кустами суетится большое количество муравьев, снимите примерно 2 см верхнего слоя почвы, вероятнее всего там окажется муравьиная яйцекладка. Опылите яйцекладку препаратом «Муравьин» или «Фенаксин». Муравьи и яйца, опыленные препаратом, погибают.
3. Когда черная смородина зацветет, посмотрите, нет ли на кустах ненормальных цветков с узкими, сросшимися лепестками грязно-розового цвета. Это очень опасное и заразное для других кустов заболевание черной смородины - махровость . Такой куст следует немедленно выкорчевать и сжечь, даже если цветки всего на одной ветке.
4. смородина часто подвергается нападению красногалловой тли , которая проникает внутрь листа, выедая мякоть.


Красногалловая тля на смородине

Ее испражнения вызывают отравление и красное вздутие листьев. Поможет раннее опрыскивание по молодым листьям «Фитовермом», который всасывается листом и функционирует в клеточном соке в течение трех недель, защищая растение от любых сосущих или грызущих вредителей. Всякое наружное опрыскивание практически бесполезно, ибо тля находится внутри листа. Но можно не допустить ее в лист, сделав содовое опрыскивание обязательно по нижней стороне листа (3 столовые ложки питьевой или кальцинированной соды на 10 л воды). Дело в том, что тля проникает в лист с нижней стороны. У нее очень нежная кожа, которую обожжет содовый налет, когда тля будет ползать по нижней стороне листа, и она погибнет.
5. В мае, как только исчезнет угроза заморозков, кусты смородины и можно замульчировать. А такие культуры, как малина и ежевика, предпочитают постоянный слой мульчи. Однако с мульчированием клубники торопиться не стоит, так как она может пострадать от возвратных заморозков. Мульчировать лучше всего после появления завязи.
6. В мае с собирают малинного жука . Сбор проводят перед тем, как он начнет откладывать яйца, потому что личинки могут повредить ягоды.


Малинный жук и его личинки

Собирают жуков рано утром, стряхивают их на фанеру, смазанную вазелином, или в старый зонтик.
7. Если погода в мае стоит сухая, то ягодники перед цветением поливают, особенно если они находятся на участке с легкой почвой. Рекомендуется совмещать полив с подкормкой органическими удобрениями, которые разводят водой в 10-20 раз. Когда на крыжовнике и смородине появятся первые листья, их нужно накрыть темной полиэтиленовой пленкой или другим материалом, чтобы на кустах не появились вредители. После цветения культур ягоды, пораженные огневкой, собирают и уничтожают.

Календарь работ на огороде в мае

Уход за рассадой

1. Прежде всего внимательно осмотрите свою .


Паутинный клещ на рассаде

Если листочки рассады начали скручиваться книзу, а листовые пластинки искривляются или становятся выпуклыми, значит на них поселился паутинный клещ , который можно увидеть только в лупу. На перцах может появиться тля. Это часто происходит, если в комнате, где растет рассада, есть комнатные цветы. Надо срочно обработать рассаду «Фитовермом» или «Здоровым садом», а заодно и комнатные цветы. Это биологические препараты, ими можно пользоваться в квартире.
2. Если рассада имеет бледноватую зелень, то подкормите ее раствором кальциевой селитры (1 чайная ложка на 3 л воды). Если листья тянутся вертикально вверх или нижняя часть листьев и стебель имеют фиолетовый цвет, особенно у томатов, - это недостаток фосфора.
Сделайте подкормку, растворив чайную ложку двойного гранулированного суперфосфата в стакане горячей воды (или столовую ложку золы), дайте настояться ночь, затем разбавьте его 3 л теплой воды, размешайте и полейте томаты. У часто бывает фиолетовый стебель - это особенность некоторых сортов, а не недостаток фосфора. Если баклажанам не хватает фосфора, они поднимают листья вверх. редко испытывают фосфорное голодание, чаще им не хватает калия, тогда листья у них закручиваются лодочкой вверх. Дайте им подкормку калийной селитрой (1 чайная ложка на 3 л воды) или опрыскайте раствором «Унифлора-бутон» (1 чайная ложка на 3 л воды). Если перцы здоровы, молодые листочки у них светлее, чем остальные.
3. Кроме того, перед томатов на участок, необходимо сделать профилактическое опрыскивание слабым раствором меди против фитофторы. Проще всего взять на кончик ножа порошок ХОМа (хлорокись меди) и развести его в 1 л воды, затем опрыскать под вечер листья томата.
4. Перед перевозкой на участок 2 - 3 дня не поливайте рассаду. Тогда она будет менее хрупкой и легче перенесет переезд, да и вам будет не гак тяжело, поскольку почва будет сухой и легкой. При томатов в теплицу сделайте такие лунки, в которые помещается рассада с комом земли, и томаты при этом можно еще заглубить в почву.
Положите неполную столовую ложку суперфосфата и треть чайной ложки пылевой фракции удобрения AVA, слегка перемешайте с почвой. Перед тем как опустить рассаду в лунку, налейте в нее не менее 4-5 л воды. Когда вода впитается, высаживайте растения. Затем томаты следует приокучить, а почву под ними замульчировать.
В качестве мульчи можно использовать верховой торф слоем около 10 см и просто газеты, сложенные в несколько слоев, чтобы не допустить испарения влаги с поверхности земли.

5. Не забудьте, что в первую половину мая пасленовые культуры нельзя подкармливать азотом в любой форме. Во-первых, азот снижает морозостойкость любых растений, во-вторых, эти культуры сбросят бутоны и даже завязи. Так что повремените с подкормкой навозом, настоем сорняков или кемиры до того момента, когда у них начнут расти завязи.
Напоминаю, что перцы при пикировке и пересадке не заглубляют, а баклажаны можно заглубить. В лунку перед пересадкой рассады под перцы следует внести чайную ложку калийного удобрения, не содержащего хлор, или столовую ложку золы. Очень любит перец (и баклажаны тоже) внесение трети чайной ложки порошковой фракции удобрения AVA.
6. Распикируйте рассаду , листовой петрушки, кустового укропа.


Посев овощей в мае

1. В самом начале мая, если вы не сделали этого в конце апреля, посейте в грунт лук-чернушку, яровой , репу. Чтобы всходы не загущались, перед посевом смешайте 1 чайную ложку семян, 1 чайную ложку пылевой фракции удобрения AVA, половину стакана речного песка и сейте в подготовленные борозды так, как будто вы солите пищу. Сверху все посевы необходимо сначала до появления всходов накрыть старой пленкой, закрепив ее, чтобы не унес ветер, а потом, после появления всходов, пленку надо снять и накрыть всходы лутрасилом. Поливку будете делать прямо по лутрасилу.
2. следует сеять поштучно сразу через 3-4 см. Но редисы-гиганты, такие как Дуро или Алешка, сеять надо сразу на расстоянии 5 - 7 см, а затем еще проредить, съедая подросшие корнеплоды. Тогда оставшиеся достигнут в диметре 8 - 10 см, а иначе из-за недостатка места корнеплоды будут иметь около 4 см в диаметре.
3. В теплицах на утепленный грунт (например, внесенное в траншеи сено, подслой почвы 25- 30 см) можно сеять сухими семенами уже в первых числах мая, а также посеять семена тыкв и на рассаду. Кроме того, свеклу и , а также семена однолетних цветов сразу же и до появления всходов накрыть пленкой, которую надо заменить на двойной тонкий лутрасил, как только всходы появятся.
4. В середине месяца можно высевать семена арбузов и дынь, а также , перцев, баклажанов, но над ними следует натянуть горизонтально прочную проволоку и накрыть высаженные растения двойным тонким лутрасилом, перекинув его через проволоку. Под таким укрытием растения в теплице переносят заморозки до минус 6 градусов.
5. При посадке рассады или при посеве сухих семян огурцов в лунки следует внести гидрогель, который предварительно замачивают в воде. Гидрогель - это полимерная крошка, которая, вбирая в себя воду с почвенным раствором минеральных удобрений, превращается в гель, поэтому вода не уходит вглубь и не испаряется с поверхности почвы. Растения постепенно забирают из него влагу. Полив можно делать один раз в две-три недели. Фактически гидрогель заменяет капельный полив водой.
При посеве семян и высадке рассады проще всего внести в лунки одну треть чайной ложки пылевой фракции удобрения AVA и полстакана приготовленного геля. На этом все ваши минеральные подкормки растений заканчиваются. Под огурцы лучше всего перед посевом или пересадкой рассады внести калийную селитру (1 чайная ложка). В дальнейшем вам потребуется лишь поливать огурцы не водой, а настоем сорняков или навоза все оставшееся лето. Полив огурцов, посаженных на гидрогель, сокращается до одного раза в 20 дней. Почву под посадками огурцов очень полезно постоянно мульчировать скошенной с газонов травой. Причем косить газоны надо каждые две недели, пока трава не отросла слишком большой и не стала колоситься. Под мульчой будет сохраняться влага и тепло.
6. Горох и бобы - растения холодостойкие, их можно высевать в грунт уже 9-10 мая, не делая предварительного замачивания. Фасоль следует залить очень горячей водой, примерно 70 градусов и сразу же сеять. Но делать это надо попозже, примерно 15-20 мая.
7. Лук-севок и лук-репку следует сажать после 15 мая. Не забывайте, что грядка с луком должна освещаться солнцем целый день, кроме того, луковичным культурам требуется слегка подщелаченная почва (рН 6 - 7).
8. Кабачки и тыквы можно высадить в грунт (лучше на утепленный сеном или на компостную кучу) под пленочное укрытие в середине мая.
9. Цветную капусту можно высаживать рассадой в грунт в конце мая, но ее следует прикрыть лутрасилом. Во-первых, это защитит растения от ночных заморозков, а во-вторых, во время цветения вишни (середина мая) идет лет весенних овощных мух, которые очень любят капусту. При высадке рассады капусты в каждую лунку следует внести столовую ложку кальциевой селитры и неполную чайную ложку порошковой фракции удобрения AVA и вылить 1 - 2 л воды. Почву надо мульчировать либо скошенной травой, либо газетами, сложенными в несколько слоев.
10. Не торопитесь высаживать в грунт рассаду свеклы или сеять ее в грунт до окончания заморозков. Если свекла попадет в раннем возрасте не только под заморозки, но даже под похолодание до 3-4 градусов тепла, она или пойдет в стрелку или даст мелкий твердокаменный корнеплод.
11. В середине мая летят не только овощные мухи, но и стеклянница, поэтому опрыскайте в это время кусты черной смородины настоем сорняков, чтобы дезориентировать вредителя.
12. Если в Вашем регионе бывают весенние заморозки, то до их окончания никакие растения не подкармливайте азотом! Азот снижает морозостойкость. Кроме того, он способствует опаданию завязей, особенно у томатов, баклажанов и перцев.

Календарь работ в цветнике


Рассада петунии

1. В мае сажают в грунт теплолюбивые однолетние цветы и клубни бегонии. После первой декады в открытый грунт высаживают рассаду петунии, циннии и салвии, бархатцев, душистого табака. Примерно за 14 дней до высадки рассаду закаливают.
2. В эти же сроки высаживают подрощенную клубневую бегонию и георгины. Расстояние между клубнями бегонии должно быть 20-25 см. Это растение лучше всего сажать на легких почвах с нейтральной рН. Участок, где растет бегония, должен быть частично затенен.
3. Поливать бегонию нужно регулярно и обильно. Через 2 недели после посадки растение подкармливают. Вносят настой коровяка (1:10) или куриного помета (1: 20) с добавлением аммиачной селитры, Последующие подкормки проводят каждые 10- 12 дней, добавляя к растворам 20 г суперфосфата, 12 г сернокислого калия на ведро настоя.
4. В мае сажают