Продолжаем вместе с почвоведом Павлом Траннуа рисовать , на котором хозяевам не терпится построить дом и посадить деревья. Почему не надо спешить с посадкой яблонь, груш и других плодовых деревьев? Как лучше всего расположить теплицу на дачном участке? Где разместить грядки, а где смородину, малину, крыжовник? Разбираемся, где что выгоднее сажать на садовом участке.

Пока мы только намечаем место будущего плодового сада. Многие совершают ошибку, высаживая плодовые деревья самыми первыми из всех посадок, руководствуясь неверной логикой, что "им нужно больше всего времени на то, чтобы вырасти".

Наоборот, плодовые деревья как самый сложный садовый объект сажают в самую последнюю очередь. И это не только потому, что место под них должно быть выбрано наиболее взвешенно, но и потому, что земля по составу у них должна быть самой лучшей, а на ее подготовку нужно время. В кислую почву плодовые деревья не сажают, а раскисление займет минимум 1–2 года.

Как же выбрать место для плодового сада на обширном участке в 10–20 и более соток, где помимо не такого уж просторного солнечного палисадника могут быть и другие подходящие места для плодовых деревьев?

Есть четкое правило: плодовые деревья нельзя располагать в нижней части участка, несмотря на то, что здесь будет лучше их водоснабжение грунтовыми водами. Фактор повреждения цветков в весенние заморозки, а также зимними морозами, оказывается важнее для Средней полосы. В низком месте скапливается холодный воздух, там всегда холоднее на несколько градусов, чем рядом на высоком месте.

Для плодовых деревьев утреннее солнце значительно ценнее, чем вечернее. Следовательно, пусть ваш будущий сад будет лучше освещен с востока, чем с запада. Постарайтесь так распланировать участок, чтобы ничто не загораживало утреннее солнце от ваших лучших деревьев.

Кроме того, для плодового сада стараются при возможности выбрать такое место, чтобы "за спиной" у деревьев, с северной стороны, была защита от зимних холодных ветров. В условиях коттеджного поселка этот фактор снимается сам собой, ветра там гасятся строениями и высокими изгородями, а вот на открытой местности, например, на берегу озера или широкой реки, он может иметь решающее значение.

На достаточно крупном по площади участке, при наличии ветровой защиты, плодовые деревья лучше посадить в ряд или в два ряда вдоль всей северной стороны (или, скажем, углом по северной и западной сторонам). Это делается для того, чтобы они не загораживали солнце у остальных посадок, главным образом огорода.

Как расположить грядки

Все огородные растения, без исключения, требовательны к солнечному свету. Все они получаются и крупнее, и вкуснее на солнечном месте, чем будучи затененными. Для многих из них крахмал - главный "конструктивный" материал , а крахмал, как все прекрасно знают со школы, образуется в процессе фотосинтеза при свете солнца.

Урожаи на солнечном месте стабильно втрое выше, чем где-то в загоне в полутени. Для огорода солнце - решающий фактор, поэтому, если стоит выбор, располагать ли огород внизу участка и при этом на солнце, или же наверху, но в тени, следует избрать первый вариант. Просто придется соорудить в низине более высокие грядки.

Если говорить прагматично, то в случае проживания за городом ягодник имеет большее значение, чем плодовый сад. Это так хотя бы потому, что ежегодный урожай с ягодных кустов намного стабильнее, чем "скачущее", нерегулярное плодоношение семечковых и косточковых.

Кроме того, правильно подобранные по срокам плодоношения ягодные культуры обеспечивают нас свежей ягодой весь сезон с июня по октябрь включительно, и это не говоря уже об их большем разнообразии. Простота хранения до следующего урожая в замороженном виде - еще одно достоинство ягод. Отсюда вывод: отводите общую площадь под ягодник более значительную, чем под плодовые деревья.

К ягоднику предъявляются несколько меньшие требования по освещенности, чем к плодовому саду и огороду, но все равно и клубника, и малина, и смородина и другие ягоды получаются слаще на солнце.

Чаще всего ягодные кустарники разбрасывают по свободным местам участка. По видам возможны следующие выигрышные варианты .

  1. Клубнику пускают в плодосмен с огородными культурами.
  2. Малинник сажают "подлеском" у яблонь.
  3. Виноград нередко сажают в пристенке строений с солнечной стороны.
  4. Актинидией и лимонником увивают изгороди и беседки.
  5. Облепиху, черноплодную рябину, боярышник, рябину допустимо использовать в качестве подстригаемой живой изгороди.


Как расположить теплицу

У кого хорошо налажена теплица, для того садовый сезон наступает в марте, а заканчивается в ноябре-декабре, а при устройстве обогрева она и на морозные месяцы превращается в зимний сад.

Ошибка отсутствия плодосмена в теплице, или утомление почвы, под одной и той же культурой - помидоров - это причина их тяжелых заболеваний фитофторой и поражений белокрылкой. Почва накапливает корневые выделения (шлаки), которые не успевают разложиться к следующему сезону и угнетают посаженные здесь снова растения той же культуры.

Нельзя выращивать что-то постоянно из года в год на одном и том же месте ни при каких оправдательных объяснениях и защитных мероприятиях. Частичная смена грунта, применение навозного перегноя с поливом специальными микроорганизмами, тщательная дезинфекция, осенний посев сидератов - это все не предотвращает утомления почвы.

При современной доступности относительно недорогих поликарбонатных теплиц более чем разумно запланировать на своем участке комплекс из трех коротких (длиной по 4–6 м) теплиц. В нем будет налажен отработанный специально для постоянного загородного проживания плодосмен: пасленовые (помидоры, сладкий перец, баклажаны) - тыквенные (арбузы, дыни) - зеленные (петрушка, лук, яровой чеснок, базилик, укроп и т.д.).

Три эти группы культур будут из года в год чередоваться, и таким образом, каждая будет возвращаться на прежнее место через два года. При внесении органических удобрений этого полностью достаточно для разрушения корневых выделений.

Даже если пренебречь фактором утомления почвы, есть еще и фактор перегрева центральной части теплицы ("мертвая зона" в середине поликарбонатной теплицы, которая даже при всех раскрытых дверях и форточках в солнцепек полностью не проветривается), который диктует правило: вместо одной длинной теплицы лучше купить три коротких при той же площади. Вместо одной теплицы длиной 8 м лучше купить две по 4 м, а еще лучше - три по 3–4 м.

Вернемся к поиску наиболее выигрышного места расположения для одной или двух-трех теплиц. Излишне говорить, что место должно быть солнечным. Ведь в теплицах выращивают только самые теплолюбивые культуры, для которых очень важна теплая почва. Ставить теплицу в тени не имеет смысла, так как весной грунт в тени очень медленно прогревается, хранит зимний холод. Теплицу не только ставят на солнечное место, но и следят за тем, чтобы оторочка земли (или плиток) вокруг нее днем была подставлена солнечным лучам и таким образом внутри тепличная земля со всех сторон грелась на солнце.

Теплицы традиционно располагают с севера на юг. Так достигается наиболее выигрышное солнечное освещение рядов растений внутри нее. При этом на заднем плане (северном) будут высажены более высокорослые помидоры, а на переднем (южном) - баклажаны и сладкий перец.

Кроме того, теплица, расположенная таким образом, сильнее нагревается утром восточным солнцем и вечером западным, а днем ее поверхность для самого жаркого южного солнца уменьшается при распахнутых дверях и форточках.

Ряд теплиц, при высоте 2–2,5 м (модели с остроконечным куполом выше на 50 см) может одновременно служить глухой изгородью от взоров с восточной или западной стороны участка. Однако в этом случае между теплицами необходимы зазоры хотя бы в 1 м.

Теплица должна стоять на прочном основании. Часто для этого используют брус, но он недолговечен (поверхность влажной почвы - это самое "гнилое" место для древесного материала). Отливать ленточный бетон - значит сильно увеличить затраты на теплицу. Выложенная по периметру теплицы плитка - это, пожалуй, наиболее компромиссное решение.

Плитку располагают так, чтобы каркас теплицы ложился на ее край, а основная часть плитки оказывалась вовне в виде окружной дорожки. Это сделает более удобным уход за теплицей. Плитку кладут на выровненную поверхность почвы, просыпанную песком слоем 5–10 см: песок поливают из шланга до уплотнения. Таким образом, плодородный слой сохраняется, и в него будут прорастать корни посаженных растений. В отличие от ленточного бетонного основания, которое отрезает корни тепличных растений от всей окружающей почвы, сокращая вдвое их питание.

Каркас дополнительно крепят к земле вбитыми крючьями из трубки или какой-либо толстой проволоки. Теплица обладает большой парусностью и от ветра ее может сдвигать с места с разрушением поликарбоната.

Комментировать статью "Как правильно расположить теплицу, деревья и кусты на садовом участке"

Раздел: Ландшафтный дизайн. Планировка участка + консультация ландшафтного дизайнера, всего 8000 руб. Предлагаю решение именно для Вашего участка, под Ваш бюджет.

Как правильно? Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты, ягоды, урожай. думаю попробовать под зиму посадить морковь, свеклу. когда лучше сажать и надо ли укрывать и тп. спасибо!

Предлагаю решение именно для Вашего участка, под Ваш бюджет. А также, если вы планируете ландшафтный дизайн дачного участка недорого или своими силами.

Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников Правильно распределить надо: томаты порядка 12 кустов разных (есть высокие есть Как правильно распланировать участок огорода. Вы решили вырастить урожай и не знаете с чего...

Вот тут календарь дачника. Тут тупо расписано что делать когда. Выбираете то, что Вам интересно - и в задачи на выходные, предварительно подготовив все что необходимо.
Есть пара сайтов для углубленных задач - forum-dacha и mastercity но там не зная что конкретно надо, можно утонуть.
Ну а главное - с самого начала понять, чем вы располагаете - какой климат, какие почвы, что с поливом, дренажом и даже с соседями) и что вы в идеале хотите - огород, ландшафты, цветник, мангал с песочницей и автостоянкой или что-то еще...

Планировка участка до 12 соток. А также, если вы планируете ландшафтный дизайн дачного участка недорого или своими силами.

Ландшафтный дизайн. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство Возможно проектирование как всего участка, так и отдельных его уголков: огорода, сада...

Обустройство участка. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство Получилась стандартная планировка, которую каждый год приходится переделывать, потому...

Обсуждение

Правильно считает Ваш муж. У меня есть опыт освоения дачи "с нуля", это было в глухие 90 годы и о ландшафте говорить не приходилось. Получилась стандартная планировка, которую каждый год приходится переделывать, потому что многое не учли. Поэтому при освоении загородного участка под следующий свой дом не задумываясь наняли архитектора, который все распланировал по нашему желанию. И тут надо понимать, что надо можнт быть поговорить с 2-3 фирмами, которые такие услуги предлагают, посмотреть их проекты вживую желательно. И надо очень тесно общаться с архитектором, не отдавать ему все на откуп, спрашивать, советоваться и так далее. И результат тогда будет превосходный. Я скупила много книг по ландшафтному дизайну - самостоятельно сделать его невозможно, но книги помогли очень при общении со специалистами.

"но не считаю эту специальность серьезной и заслуживающей того,чтоб платить за это деньги" это заблуждение.
Каждый должен заниматься своим делом.
архитектор - рассчитывать дома, строитель - строить, а ландшафтник - планировку участка...
У нас все сами с усами.. вот поэтому - потом домики страшненькие разваливаются, а участки похожи на..... даже слов жалко...

Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты, ягоды, урожай. Есть у нас участок.Новый,только дороги-свет сделали и земли разметили. Денег на обустройство нет пока,может года через 3 будем осваивать.

Обсуждение

Обязательно!!! посадите плодовые деревья (яблони 4-6шт, сливу 3-4шт) и смородину 3-5шт. Деревья можете посадить 2-3-х летки (это просто тоненькие прутики и не дорогие), как раз через 3-4 года они станут побольше, тогда и формировать можно будет, а может и не надо вовсе. И смородина за это время как раз тоже вырастет и будет плодоносить. И если за лето приедете 3-4 раза да весной и осенью по 1-му разу - этого достаточно. Сажайте ранней весной, дожди весной обязательно будут. За лето приживутся. М.б. что-то и погибнет, но точно не все. Удачи!

газонную траву или полевицу - и стричь 3-4 раза за сезон.
деревья и кустарники можно посадить, но в жару могут погибнуть.
если только "на авось"

Садовые дорожки на дачном участке: гравий, брусчатка, бетон? ива и лиственница. Обустройство участка. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников А мне нравится когда она сбрасывает свои иголки...

Обсуждение

Мы так при постройке домика срубили куст огромный, остался пенек. Через месяц он был уже с побегами, их побрызгали граундом, до осени ничего не было. Весной снова вылезли побеги, но мало и слабые, их снова побрызгали плюс помазали концентратом пенек. Больше попыток не было.

Есть опыт борьбы с вишней. Она тоже растет как сорняк, от корневищ. Выкорчевать надо и повыдергивать длинные корни, которые лежат вдоль поверхности земли. Они обычно дают побеги. За два сезона побороли. Не теряйте надежды. Главное отслеживать маленькие побеги, значит там лежит корень. Подрыть и выдергивать. Если он заглубляется больше чем на 20 см в землю, можно обрезать, вероятность, что он прорастет уменьшается с глубиной.

Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников Весна.Яблони. На участке у нас не помню сколько, около восьми яблонь, три груши, вишня, кусты всякие. Как правильно проводить обрезку и в каких случаях ее можно избежать?

Обсуждение

Добрый день! Это я, вчерашняя жена в раздумьях! Ну что, возьмёмся за Вашу поляну?!
Про деревья, конспективно. Обрезать надо, кроне необходим свет и воздух, иначе замаетесь дерево лечить. Старое правило гласит:"Обрезай так, чтобы через крону пролетела шляпа". Обрезать при плюсовых температурах, последний глазок смотрит наружу. Вырезать всё больное, сухое и растущее внутрь кроны или отходящее под очень острым углом. Остальные тонкости зависят от исходного формирования дерева: штамб, куст, шпалёра или что-то другое. Чем дерево сильнее обрежете - тем сильнее оно пойдёт в рост. Если дерево - штамб, то в качестве главной оси оставить 1 ветку, конкуренцию вырезать. Остальные ветви обрезать до 20-50 см в зависимости от кроны. Оная же после обрезки должна иметь пирамидальную форму, в таком случае все ветки, включая нижние, получат достаточно солнца. Сделайте фото - будут подробности!
Осенью неплохо покрыть ствол эдаким... Типа смолы против Operophtera brumata, которые осенью ползут в крону для откладки яиц, но это уже поздняк метаться, обсудим осенью. Белить стволы тоже осенью, против растрескивания стволов на морозе при интенсивном уже весеннем солнце.
Траву убрать, она мышей притягивает, как магнитом. Траву на компостную кучу. Посадите настурцию (обогащает почву азотом)или ноготки (против нематод), они декоративны и подавляют рост сорняков. Подкармливать компостом. У Вас куча компостная есть? Если возиться не хочется и деревья старые, то можно на приствольный круг "забить" и просто косить вокруг траву. У меня старые деревья так прекрасно растут, вокруг молоденьких я, соответственно, исполняю вышеуказанные "танцы с бубнами".
Так что точите вилы и ножницы!

3. Определитесь с набором растений (советую использовать как основу то, что у Вас уже растет, плюс добаить то, о чем мечтаете (но в разумном количестве) многие деревья (лесные, декоративные) можно не покупать, а найте в ближайшей роще.
3а. Определитесь со стилем будущего участка (вот у меня с учетом особенностей дома, участка и всей местности - кантри, но не стопроцентный, а стилизованный (но общая идея читается - плетень, подсолнухи...)
4. На большом листе (чем больше, тем лучше) нарисуйте план своего участка, отметте все постройка и имеющиеся дерерья и растения. Затем начинайте вырисовывать то, к чему хотите придти (новые клумбы, дорожки,ограждения и постройки)
Очень обобщенно все это я Вам написала. Я бы осенью все планировала, чтобы вся зима была на обдумывание и исправление. Я вот свой план считаю "планом на ближайшие 7-10 лет", т.к. хочу сама все сажать и делать своими руками. У меня в плане участок весь (околдо 25 соток), работа предстоит по всем фронтам. В этом году собираюсь делать дорожки, декоративные ограждения и элементы (они простые, но требуют мужской руки) и посадить часть фруктовых и лесных деревьев, которые, успею купить до конца апреля, потом в течение лета буду сажать другие лесные деревья(есть у меня на плане дикий уголок), клумбы, может, какие-то (и то частично, т.к. за один раз все не посадишь - клумбу делают несколько лет), потом саженцев мне надо очень много - сразу на все и сил и денег не хватит, поэтому буду дробить и растягивать удовольствие. Еще советую купить какую-нибудь справочную литературу о растениях и кустарниках (именно декоративных), чтобы знать их виды и сроки посадки-цветения - очень помогает зимой определиться с ассортиментом. Удачи.
ЗЫ Я со своим ландшафтным дизайнером почти год обсуждала проект, встречались мы и по месту и в Москве, корректированли несколько раз. Как я поняла - основное (если делаешь проект сам) суметь подобрать кустарники и цветы так, чтобы сад цвел весь сезон (а еще высший пилотаж, когда и зимой (я и зимой на даче каждый выходной бываю) декоративность сада не пропадает, а просто проявляется с другой стороны).

Обсуждение

Регистрации подлежит право на объекты недвижимости - на земельные участки, здания и сооружения, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно. Регистрация осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".
Начиная с февраля 1998 года все возникающие права на недвижимое имущество и сделки с ним подлежат регистрации в органах юстиции. Если права на Ваши дачные строения возникли ранее этой даты и Вы не собираетесь проводить никаких сделок с ними, то необходимости в регистрации нет, Ваши права и так признаются законом. Но если Вы будет продавать, дарить или совершать любую другую сделку, оформлять наследство, Вам придется зарегистрировать свои права на дачные строения и земельный участок, в противном случае Вы не сможете осуществить сделку.
Никаких преимуществ это не дает, это просто Ваша обязанность в силу закона, как, например, регистрация брака. Плата за регистрацию устанавливается законом и метными администрациями и для разных регионов она будет разная.

Планировка дачного участка.. Дача, строительство. Хозяйство. Домоводство: советы по ведению хозяйства, уборка, покупка и использование бытовой техники, ремонт, сантехника.

Урожай давно уже убран, и за окном идет снег. Казалось бы, самое время отдохнуть от дачных хлопот, но мысли многих огородников уже посвящены будущему дачному сезону: что и куда посадить, какие удобрения и семена приобрести, сколько и какой пленки надо для теплиц и парников... И вроде бы ничего тут нет сложного - всего-то разместить на своих сотках картофель, капусту, морковь, свеклу, лук и чеснок, зеленные культуры, ведь у всего остального: деревьев, кустарников, малины и земляники уже давно имеются свои законные посадочные места.

Но на практике все оказывается сложнее - приходиться сопоставить очень много различных факторов, чтобы принять, бывает, всего лишь одно единственно правильное решение. Причем для этого мало знать, какие культуры светолюбивы, а какие теневыносливы - требуется еще учитывать плодородие того или иного участка, какие культуры росли здесь в прошлом, а желательно, и не только в прошлом, году, и какие культуры будут расти рядом мирно и без конфликтов.

Поэтому действительно увлеченным садоводам и огородникам приходится вести планирование и учет в своем саду не менее кропотливо, чем бухгалтерам их отчетность. Например, у моего деда была огромная бухгалтерская книга с подробнейшими планами сада-огорода за несколько десятков лет, начиная с 50-х годов. На самом деле за столько лет информация, не нужна - в большинстве случаев достаточно иметь данные за 3-4 года, но тут уж сказался поистине бухгалтерский характер деда. У меня все проще, благо под рукой компьютер, и мне достаточно на единожды нарисованном в соответствующей программе плане просто фиксировать год и отмечать, где и какие культуры у меня росли. Но большинству, наверное, все же приходится рисовать такой план от руки - в этом случае разумнее один раз нарисовать план с указанием деревьев, кустарников, теплиц, парников и постоянных гряд, затем снять с десяток ксерокопий, и на каждой уже отмечать культуры, посаженные в тот или иной год - так будет гораздо быстрее.

Как согласовать все «за» и «против»

Даже при наличии всей необходимой информации нужное решение бывает отыскать непросто. Начинаешь размещать, и вроде почти все удалось распланировать, но вот на последнем этапе оказывается, что, например, для капусты остается грядка, на которой эта самая капуста росла в позапрошлом году и при этом болела килой. А значит, высаживать ее сюда нельзя, и все начинается сначала. Опять приходится план переделывать, искать новое решение и заново его рисовать.

Если вам знакома подобная ситуация и вы каждый год доводите себя до головной боли, планируя и вновь перемещая культуры по огороду, то попробуйте интересное решение, о котором я недавно прочитала (мне оно ни к чему, поскольку я все делаю на компьютере, но большинству огородников, наверное, очень пригодится). Правда, для использования данного подхода у вас должны быть близкие по размерам прямоугольные гряды, и каждый овощ нужно сажать на свою гряду (то есть не в компании с другими).

Планировать в этом случае можно так: берете прошлогодний план участка (а лучше планы за 3-4 года) и чистый лист бумаги. Расчерчиваете этот лист на одинаковые прямоугольники и пишете на них: картофель, капуста, морковь, лук, чеснок и т.п., перечисляя все, что планируете посадить. При этом если вы всегда занимаете чесноком две гряды, то, соответственно, прямоугольников с именем «чеснок» должно быть два и т.д. Разрезаете бумагу на отдельные прямоугольники и начинайте на вашем плане собирать головоломку под названием «занимательный огород», размещая гряды-прямоугольники нужным образом на облюбованные места вашего плана. Ошибиться здесь не страшно, т.к. легко все исправить, передвинув «неправильный» прямоугольник на новое место. Попробуйте, и этот способ окажется намного проще проигрывания всех ситуаций в голове и многократного и кропотливого перерисовывания вашего плана.

Какие факторы нужно учитывать при планировании огорода?

Первое - все овощи любят солнечное место. Только зеленные культуры, к которым относится и репчатый лук на перо, и многолетние луки вроде шнитта и слизуна, частично мирятся с полутенью. Значит, в небольшой тени дома, забора, деревьев и кустарников можно сеять и сажать луки и некоторые травы. Хотя урожая вы большого в этом случае не получите, но ничего другого на этих местах все равно не вырастить.

Второе - совместимость овощей: кому с кем хорошо или, наоборот, плохо. Капусте не жить с помидорами и фасолью. Огурцу - с картофелем. Помидорам - с фенхелем. Картофелю - с помидорами и тыквой. Гороху и фасоли очень неприятны лук и чеснок, редьке - иссоп. Только вот морковь уживается со всеми, хотя с точки зрения защиты от морковной мухи ее предпочтительнее сеять в компании с луком. Это речь шла о плохих соседях.

А хорошие? Вот другие примеры. Все овощи семейства сельдерейных (морковь, пастернак, петрушка, сельдерей) хорошо сочетаются с семейством луковых: луком, чесноком, луком-пореем, луком-шалотом. Белая и черная редька хорошо влияют на другие овощи. Редис очень хорошо растет между рядами кустовой фасоли - он становится очень крупным, вкусным и не червивым. Картофелю не мешают жить фасоль, кукуруза, капуста, хрен и лук. Но каждый в отдельности, т.к. в этой группе несколько непримиримых между собой пар.

Совместимы с капустой репчатый лук, сельдерей, картофель, укроп и салат. Томаты можно посадить рядом с зеленными и капустными культурами, спаржей и фасолью. Горох может соседствовать с морковью, огурцом, картофелем, редькой, кукурузой. И так далее.

Третье правило не менее важно - нужно учитывать, что выделяемые одними растениями фитонциды отпугивают вредителей других культур или не дают развиваться каким-то болезням. Например, фитонциды лука отпугивают морковную муху, а фитонциды моркови – луковую. Укроп защищает огурцы от болезней, а лук и чеснок – томаты. Если посадить около капусты сильно пахнущие растения, например, сельдерей, чабрец или шалфей, они заглушат запах капусты и сделают ее менее привлекательной для вредителей. А базилик неплохо посадить около бобов для защиты от бобовой зерновки, чеснок - около роз для защиты от тли, петрушку - около спаржи.

При планировании надо учесть еще и предшественников , то есть подходящий ли овощ рос в прошлом сезоне на том месте, где будете высаживать по весне другой. И здесь опять есть многочисленные схемы! И самое главное, что нужно усвоить - нельзя сажать одну и ту же культуру на то же самое место. А, кроме того, нельзя капусту размещать после любых капустных и свеклы. Свеклу - после свеклы, капусты и помидоров. Помидоры - после всех пасленовых и гороха.

Пятое , что приходится учитывать, - долгосрочное чередование культур , перспектива на 3-4 года. Здесь еще сложнее. Агрономия учит чередовать овощи с учетом их потребностей в питательных веществах, в частности, в органике. Условно в первом году (т.е. на свежей органике) выращивают огурец, кабачок, тыкву, капусту среднего и позднего сроков созревания, порей и т. д., то есть те культуры, под которые органики нужно вносить очень много. На второй год их сменяют лук, перец, помидоры, картофель. На третий наступает очередь корнеплодов (моркови, свеклы, редьки и пр.), которым приходится добавлять изрядную порцию минеральных удобрений.

Особенности планирования сада

С садом получается все еще сложнее, ведь овощи мы высаживаем каждый год, и если один год ваша планировка оказалась неудачной, то, возможно, на следующий год все окажется намного лучше.

Деревья и кустарники мы размещаем на постоянные места надолго, и раз посаженные яблони будут снабжать вас плодами всю оставшуюся жизнь. Поэтому при составлении плана сада надо обязательно отвести отдельные постоянные места для каждой породы деревьев, для овощей, для цветов и все заранее правильно рассчитать, где и что будет расти через 10-20 лет. И правил тут тоже много.

Правило первое заключается в наличии у каждой группы культур (плодовых деревьев, ягодных кустарников, овощных и декоративных культур) постоянного места. Распространенная ошибка - комбинированное расположение культур, когда овощи, землянику, ягодные кустарники размещают среди молодых деревьев яблони и груши. Сначала получается все хорошо: деревья не занимают много места, света и питания хватает и для других растений. Но со временем деревья разрастаются, и тогда промежуточные культуры попадают в тень, их урожайность становится низкой. Следовательно, первое правило планировки участка - отвести отдельное постоянное место под каждую культуру. Конечно, можно временно выращивать ягодные кустарники, землянику и овощи среди сильнорослых древесных пород, но потом, когда наступит сильное затемнение, их придется убрать и переместить куда-то в другое место, о чем нужно подумать заранее.

Второе правило заключается в том, чтобы предусмотреть возможность обновления земляники, насаждений ягодных кустарников, деревьев вишни и сливы. Скажем, земляника хорошо плодоносит на одном месте в течение 2-3 лет. На четвертый или, в крайнем случае, пятый год плодоношения ее надо полностью ликвидировать. Поэтому одну грядку ежегодно освобождают, чтобы на следующий год здесь выращивать овощи, а грядку из-под овощей засаживают земляникой. Поэтому землянику удобнее относить не к саду, а к огороду и земляничные гряды менять с овощными. Кусты смородины, крыжовника и малины теоретически на одном месте могут плодоносить очень долго, и тут все зависит от грамотного ухода. За этими культурами выгоднее (с точки зрения экономии собственного времени) ухаживать хорошо и регулярно обрезать и опрыскивать, тогда на одном месте при условии омолаживающей обрезки они могут плодоносить 10, 15 лет и больше. И все будет нормально. А если ухаживать плохо, то долго они не продержатся, кусты ослабнут от болезней, вредителей, неправильного питания и загущения, и вам придется искать им другое место и заново начинать выращивать и формировать.

Третье правило планировки - уважение прав соседа. Ваши деревья не должны сильно затенять соседний участок. Расстояние от ствола дерева до межи должно быть не менее половины общепринятой ширины междурядий: для сильнорослых деревьев 3,5-4 м, для среднерослых - 2,0-2,5 м. В полосе между деревьями и межой можно посадить смородину, крыжовник, малину. И ни в коем случае не стоит сажать высокорослые деревья и кустарники в 20 см от границы, что, увы, не редкость.

Четвертое правило планировки - уменьшение высоты растений по мере приближения к дому. Чтобы жилье было сухим и светлым, около дома надо размещать самые низкие растения - цветы, газонные травы, часть земляники, овощей, кустарников, а высокорослые деревья отнести подальше, в глубь участка.

Пятое правило - учет особенностей тех или иных растений. Из ягодных кустарников на более сухих, но хорошо освещенных местах лучше посадить красную смородину, крыжовник, а на пониженных, более влажных (но не заболоченных) - черную смородину. Малину и облепиху высаживают отдельно в специально выделенных местах участка, так как первая дает много корневых отпрысков, а вторая развивает длинные корни, которые мешают росту и развитию других растений; землянику высаживают на тех местах, где зимой хорошо задерживается снег. Выращивание земляники между плодовыми деревьями нежелательно.

Черноплодная рябина и облепиха хорошо выглядят при посадке их группами ближе к дому. Лимонник и актинидию высаживают возле стены дома, чтобы была защита от ветра и была возможность создания им надежных вертикальных опор. Барбарис и сирень высаживают подальше от всех других культур (куда-нибудь обособленно), т.к. их корневые выделения не дают жизни другим растениям.

Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург

Приобретая земельный участок и составляя план будущего дома, обязательно нужно подумать о размещении деревьев и полукустарников, которые всегда сажаются в первую очередь. Это объясняется не только габаритами растений, но и сравнительно продолжительным периодом роста до полноценного цветения или плодоношения. Разумеется, посадить все декоративные и плодовые деревья на дачном участке невозможно в силу ограниченной территории, поэтому приходится выбирать.

И при решении вопроса, какие деревья посадить на участке, нужно ориентироваться на два принципа:

  • условия выращивания: требовательные или неприхотливые виды;
  • основное назначение, или место в садовом ландшафте (сад, живая изгородь, одиночная посадка).

Если говорить о плодовых деревьях, то самый простой уход требуется яблони (особенно если приобрести саженец местной селекции устойчивый к распространенным болезням и вредителям). Конечно, неприхотливые сорта не отличаются высокими вкусовыми качествами, но и хлопот не принесут. Но если хочется удивить соседей чем-то экзотическим, то стоит задуматься о посадке желтой сливы, актинидии, грецкого ореха или персика.

Относительно декоративных деревьев и полукустарников действует тот же принцип. К примеру, для живой изгороди можно использовать дикий виноград, жимолость или сирень пониклую, с минимальными требованиями к почвенно-климатическим условиям, а можно украсить участок, можжевельником, барбарисом или боярышником, для которых нужно чуть больше внимания.

Если вы решили посадить дерево на даче, то обязательно проверьте глубину залегания грунтовых вод. Очень многие деревья как плодовые, так и декоративные погибают сразу, как только их корни достигнут воды. К таким деревьям относится груша, имеющая глубоко проникающую корневую систему. Сначала молодой саженец активно растет и радует хозяина, возможно, даже получится попробовать первые плоды, но потом деревце начинает чахнуть и засыхать. Неопытные садоводы сетуют на болезнь или некачественный посадочный материал и снова покупают и сажают саженцы груши.

Чтобы посадки деревьев действительно стали долговечными, нужно учитывать требование каждой породы к условиям произрастания.

Обзор плодовых деревьев и их особенности

Многие, имея дачный участок, желают посадить в саду плодовые деревья. Для хорошего плодоношения им требуется высокий уровень освещенности, подкормки, полив, обрезка и профилактические обработки от болезней и вредителей.

Посадка несколько сортов с одним сроком созревания благоприятно сказывается на урожайности. Для экономии места на участке лучше выбирать сорта с компактной формой кроны на карликовых подвоях. Ниже представлена краткая характеристика основных плодовых культур по наиболее значимым параметрам.

Культура Средняя продолжитель-ность жизни, лет Средняя высота дерева, м Требуемая площадь питания, м Предпочтительные почвы Допустимая глубина залегания грунтовых вод, м
Яблоня от 20 до 50 от 3 до 7 3х2 или 6х4 слабокислые от 1 до 3
Груша 25 5 5х4 любые 2
Вишня 25 от 2 до 5 4х3 нейтральные 2
Черешня 60 от 3 до 8 4х4 или 8х4 нейтральные 1,5
Слива 20 5 4х3 нейтральные 1,5
Алыча 20 2,5 3х3 нейтральные 1
Абрикос 40-60 от 5 до 10 5х6 слабощелочные 2-2,5
Калина 40 2,5 2х2 слабокислые 1
Ирга 50 2,5 3х2 нейтральные 1,5
Жимолость 20 1,5 2х1 любые 1,5
Облепиха 15 от 3 до 5 2х2 нейтральные 1
Рябина 25 7 5х3 слабокислые 2
Лещина 60 5 4х4 слабощелочные 3

При выборе плодового дерева для дачного участка большую роль играют не только вкусовые предпочтения, но и климатическая зона. К примеру, арония рекомендована для северных регионов, как и жимолость с облепихой, завезенные в среднюю полосу России из Сибири.

Теплолюбивые алыча, слива, черешня и вишня прекрасно удаются в южных регионах. Однако селекция не стоит на месте и многие культуры прекрасно адаптируются в нетипичных регионах благодаря устойчивому подвою. Отличный пример тому - абрикос маньчжурский и абрикос сибирский, которые подходят для выращивания в Сибири и на Дальнем Востоке. И хоть такой абрикос имеет специфический невыигрышный вкус, в переработке он вполне удачен.

Абрикос маньчжурский — взрослое дерево

Для рационального использования участка можно применять прививку, позволяющую на одном взрослом дереве иметь несколько интересных сортов.

Обзор декоративных деревьев и кустарников

Декоративные деревья несут не только эстетическую функцию, но часто сажаются для тени у беседки, для защиты от пыли с дороги, для создания живой границы вдоль забора. Особенности ухода зависят от вида растения и зоны выращивания.

Есть деревья, которые нежелательно сажать на частном участке из-за агрессивной поросли или из-за народных примет. Рассмотрим наиболее популярные в частном ландшафтном дизайне декоративные деревья и кустарники с точки зрения особенностей ухода и возможного использования.

Клен остролистный Глобозум

Культура Краткое описание Использование Примечание
Липа мелколистная Дерево высотой до 30 м с аккуратной овальной кроной, высокая морозостойкость, не переносит засуху, крона хорошо поддается формированию Тенистое дерево с приятным благоуханием в период цветения, является медоносом, может использоваться для живой изгороди или посадки вдоль забора, хорошо задерживает пыль от дороги Липа у дома по старым приданиям защищает от всех болезней и недугов. Молодое дерево не цветет, первое цветение наблюдается только на 20-30 году жизни, липовый цвет применяется в народной медицине
Клен остролистный Дерево высотой до 6 м с компактной шаровидной кроной, не нуждается в частой обрезке, растет на любых почвах Хорошо подходит для создания тени возле дома или над искусственным прудом, часто высаживается вдоль забора или дороги Применяется в народной медицине и кулинарии
Черемуха обыкновенная Дерево высотой от 4 до 10 м, известное своими белоснежными кистевидными соцветиями с ярким ароматом, нетребовательна к условиям произрастания Из-за раскидистой широкой кроны чаще высаживается одиночно на краю участка или в аллеях в большом саду Нельзя сажать близко к дому, так как ее корни разрушают фундамент; дает съедобные плоды, обладающие лечебными свойствами
Тополь белый (серебристый) Быстрорастущее дерево высотой до 30 м с раскидистой кроной, имеет светлую кору и серебристые листья, светолюбивое, солеустойчивое, переносит засуху и переувлажнение, морозостойкое Используется в одиночных или групповых посадках. Для городского озеленения чаще применяют тополь пирамидальный, который не образует пуха, но имеет большую высоту Нежелательно сажать близко к дому из-за агрессивной корневой системы, хорошо очищает воздух от пыли и вредных веществ
Катальпа Теплолюбивое дерево высотой 10-15 м с высокой шаровидной кроной и изящным ровным стволом, соцветия крупные, белые, после цветения образуются длинные стручки, придающие дополнительную декоративность, не переносит обрезку Одиночные посадки у беседки или возле дома, в период цветения источает очень приятный аромат, растет сравнительно медленно, в Подмосковье может подмерзать В народе его называют «макаронным деревом»
Сирень Обильноцветущий неприхотливый кустарник высотой от 3 до 6 м, окраска ароматных соцветий белая или сиреневая разных оттенков, требует умеренной обрезки Некоторые сорта не переносят городской загазованности, поэтому нежелательно сажать их у дороги. Сирень идеальна для живой изгороди Считается в народе защитницей семейного благополучия и источником вдохновения для творческих людей
Барбарис Колючий кустарник высотой от 1 до 4 м, с разнообразной окраской листьев (бордовая, желтая, зеленая, пурпурная), неприхотлив в уходе Используется для создания непроходимой стены из плотных колючих веток Используется в народной медицине, рекомендован для посадки у дома
Ива Дерево с поникающими побегами, быстро растет, легко поддается обрезке, переносит значительное переувлажнение Посадки у водоемов или на переувлажненных почвах, живые изгороди Символ грусти и печали, в старину считалось плохой приметой посадить иву под окном

Список можно продолжать еще долго, особенно если охватывать все разновидности и сорта. Селекционеры успешно справляются с задачей «удовлетворить запросы каждого садовода».

Деревья, нежелательные на садовом участке по старинным приданиям

Прежде чем посадить дерево перед домом, можно обратиться к опыту наших предков. На первый взгляд, все приметы основаны на суевериях, но в них часто имеется логическое зерно.

На дачном участке не рекомендуется сажать дуб, обладающий сильной энергетикой и оказывающий влияние на главу семьи. Береза в качестве защитного щита должна расти только за забором. Грецкий орех нельзя сажать возле дома, так как его корни могут со временем разрушить фундамент. Нежелательны на участке верба, ива и осина, вестники скорби и смерти.

Если в семье есть невесты, то с посадкой туи тоже лучше подождать. Тополь рекомендуется сажать за территорией участка, вдали от дома.

Обзор хвойных декоративных деревьев

Вечнозеленые и достаточно неприхотливые хвойники служат незаменимым элементом сада любого дизайна.

Для небольших площадей дачных участков подойдет пихта аризонская с серо-голубой хвоей (высота до 2 м) и пихта бальзамическая (карликовая разновидность). Для тех, кто хочет вырастить большое дерево, подойдет пихта корейская (до 15 м).

Пихта корейская Сильберлок

Карликовые сорта, достигающие в высоту до 3 м, имеют кедр атласский и кедр гималайский. Из крупномеров заслуженной популярностью пользуется кедр сибирский (сосна кедровая). Растет он медленно, но достигает очень внушительных размеров.

Кедр сибирский (сосна кедровая)

Лиственница и ель чаще украшают загородные дома с большой площадью приусадебного участка. Есть разновидности штамбовой лиственницы с высотой не более 2,5 м с шаровидной или плакучей кроной. Очень эффектно смотрятся сорта плакучей лиственницы: европейский карликовый сорт Репенс высотой до 1,5 м с почти стелющимися по земле ветками и японский сорт Пендула высотой до 7 м с нежной зелено-голубой хвоей.

Лиственница японская Пендула

Карликовые формы ели могут достигать высоты 2 - 2,5 м, которые при медленном росте становятся приемлемыми на участках любых размеров. Сортов карликовой ели с разнообразной окраской хвои и отличающихся формой кроны очень много. Наиболее красиво и оригинально выглядят голубые ели, эффектно выделяясь среди остальной растительности.

Ель голубая Хупси

Из хвойных кустарников, имеющих разную форму кроны, можно отметить тисс и можжевельник. В ландшафтном дизайне частных участков используют карликовые виды можжевельника с разной окраской хвои (от темно-зеленой до серебристо-голубой) высотой до 8 м.

Сроки посадки деревьев и покупка саженцев

Однозначно ответить на вопрос, когда лучше сажать деревья, затруднительно. Это зависит от погодных условий и конкретной культуры. Оптимальным сроком посадки плодовых деревьев из группы семечковых является поздняя осень, а для теплолюбивых косточковых культур посадку лучше провести ранней весной. Предпочтительный возраст саженцев 2 года, но для сильнорослых культур (груша, черешня) лучше использовать однолетние саженцы. Отрицательной стороной однолетних саженцев является не сформированная крона, но зато они меньше болеют при пересадке и быстрее приживаются.

Большинство декоративных культур сажают весной. Причем строгие рамки «до распускания почек» относятся только к саженцам с открытой корневой системой. Посадочный материал с закрытой корневой системой (в горшках или пакетах) пригоден для посадки в течение всей весны и даже летом, но стоит он дороже.

Приобретая саженцы на специализированных выставках и ярмарках нужно обращать внимание на следующие моменты:

  • в каком виде их продают: саженцы с открытыми и подсушенными корнями имеют малые шансы прижиться на участке; хороший материал упаковывается в пакеты с небольшим комом влажной земли;
  • состояние корневой системы: корни должны быть ровными (без утолщений), упругими и без признаков шелушения;
  • состояние кроны: почки должны быть набухшими, но не распустившимися;
  • высота штамба: для плодовых 2-летних саженцев около 50 см;

Покупать посадочный материал рекомендуется в питомниках, которые есть в каждом регионе. Только там можно убедиться в качестве саженцев и выбрать растения, адаптированные для определенной зоны. Сорта плодовых деревьев для Подмосковья и всей средней полосы России выращивают в Мичуринском плодопитомнике.

При размещении плодовых растений на участке надо, прежде всего, учитывать, что плодовые деревья и кустарники — растения многолетние и что допущенные при их размещении ошибки большей частью исправить не удается, так как выявляются они не сразу, а спустя много лет, когда растения вступают в период полного плодоношения.

Самая большая ошибка, вредные последствия которой очень часто можно наблюдать в индивидуальных садах, - это слишком загущенная посадка деревьев. Там, где может расти только одно дерево, нередко высаживают несколько.

Пока они еще молоды и не разрослись допущенная ошибка не ощущается, но со временем, когда деревья разрастаются, последствия ошибки становятся оче­видными: ветви соседних деревьев начинают между собой перепле­таться и затеняют друг друга.

В связи с недостаточным доступом света и воздуха деревья вытягиваются вверх, оголяясь в тех местах, где должны были бы развиваться органы плодоношения. В таких загущенных посадках поселяются вредные насекомые, развиваются грибные заболевания.

Слишком загущенная посадка отрицательно сказывается и на жизнедеятельности корней. Они также перепле­таются между собой и мешают друг другу нормально развиваться. Такие сады представляют со временем весьма неприглядное зре­лище, вызывая чувство сожаления о напрасно потерянном времени и бесцельно затраченных средствах на выращивание их.

Следовательно, важнейшим условием успешного выращивания плодового сада является установление правильного расстояния между деревьями в рядах и междурядиях.

Чтобы избежать чрезмерно густой посадки деревьев, при которой может образовываться сплошной шатер, лишающий де­ревья света и воздуха, надо учитывать возможные максимальные размеры крон взрослых деревьев в данных почвенно-климатических условиях.

Пло­довые деревья следует садить на таких рас­стояниях друг от друга, которые обеспечили бы взрослому дереву доста­точный просвет между его кроной и кронами соседних деревьев. Надо, однако, учитывать то обстоятельство, что чрез­мерно редкое размеще­ние деревьев также не оправдывает себя, так как при этом заметно снижается урожай с еди­ницы площади.

Стремясь получить как можно больше про­дукции с единицы пло­щади, многие садоводы, располагающие неболь­шими индивидуаль­ными участками (500-600 кв. м), прибегают к смешанной посадке де­ревьев, при которой в рядах яблонь и груш, садят косточковые по­роды.

Смешанная посадка деревьев связана, однако, с некоторыми неудобствами. Они заключаются главным образом в том, что ко времени, когда в садах применяются летние опрыскивания яблони и груши, на косточко­вых уже дозревают пло­ды, которые трудно уберечь от попадания на них ядовитой жидкости.

Другим недостатком смешанной посадки яв­ляется то, что когда наступает время возоб­новления менее долго­вечных пород (косточ­ковых), кроны сильно­рослых деревьев (яблони и груши) при недоста­точном расстоянии меж­ду ними могут к этому времени сомкнуться, и посадка косточковых на местах старых, отживших дере­вьев окажется невоз­можной.

Все эти недостатки устраняются при чистой посадке деревьев, когда породы размещаются отдельно. Хотя при этом способе посадки на инди­видуальном участке раз­мещается несколько меньше растений, чем при смешанной посадке, его следует признать более целесообразным.

Смешанная посадка плодовых деревьев оп­равдывает себя в том случае, когда между основными породами (яблоня и груша) высаживают вишню и сливу лишь в качестве временных уплотните­лей, которые по мере развития основных пород удаляются. При такой посадке деревьев в первые 8-10 лет после закладки сада наиболее полно используется площадь участка и хорошо развивают­ся деревья.

Устанавливая густоту посадки деревьев, следует учитывать почвенно-климатические условия, местоположение сада и приме­няемую агротехнику.

Например, во всех зонах при закладке садов на склонах требуются меньшие расстояния между деревьями, чем на ровной площади, в условиях систематического орошения сада расстояния между деревьями должны быть больше, чем в неоро­шаемых условиях.

Это значит, что при установлении расстояния между деревьями очень важно учитывать конкретные условия роста и развития деревьев в отдельных районах. Но како­вы бы ни были эти условия, расстояния между высаживаемыми де­ревьями не должны быть менее 7×7 м для сильнорослых и 5×4 м для слаборослых пород.

К группе сильнорослых в основном отно­сятся: 1) в Полесье и Лесостепи - яблоня и груша; 2) в западной, центральной и южной Степи - яблоня, груша, черешня и абрикос.

На небольших площадях, с целью увеличения числа деревьев семечковых пород, можно часть деревьев груши (привитой на силь­норослых подвоях) определенных сортов, отличающихся неболь­шой силой роста и пирамидальной формой кроны, размещать не­сколько гуще по сравнению с яблоней.

При чистой посадке в рядах яблонь и груш можно высаживать карликовые деревья тех же пород или кустарники (смородину, крыжовник).

Очень важно также при размещении деревьев на площади при­дать единое направление рядам вдоль полосы участков на всем мас­сиве коллективного сада и добиться одинаковой густоты посадки.

Несмотря на дробление массива на многочисленные мелкие участ­ки, это даст возможность образовать компактные прямолинейные полосы плодовых насаждений, что имеет большое значе­ние для создания садовых массивов, а также для удобства прове­дения отдельных агротехнических работ на данном массиве в слу­чае механизации их.

Поэтому же не следует обсаживать границы участков кустарником. Их надо оставлять свободными. Для облег­чения планировки коллективного сада приводятся одобренные Ук­раинским научно-исследовательским институтом садоводства следующие четыре примерные схемы размещения плодово-ягодных растений и винограда, в которых даются четыре плана индивидуаль­ных участков применительно к условиям отдельных зон.

Схема первая. При этой схеме на участке размером 500 кв. м в условиях Полесья и Лесостепи можно высадить 11 пло­довых деревьев, 15-18 кустов смородины и крыжовника, 53-56 кустов малины, 6-9 кустов винограда, землянику на площади 70 кв. м. Семечковые составляют на участке более 50% всего коли­чества деревьев.

Увеличение удельного веса семечковых на таком участке возможно еще и в результате посадки двух-трех карлико­вых деревьев яблони и груши между сильнорослыми деревьями вместо кустовых ягодников. При этом удельный вес семечковых на участке и, следовательно, в садовом массиве в целом, достигнет 60%, что для коллективного сада вполне достаточно.

Земляника размещается здесь в междурядиях с таким расчетом, что через 4-5 лет она будет меняться местами с овощами. Виноград в усло­виях Полесья и Лесостепи высаживается одним или двумя рядами, по направлению с юга на север в наименее затененном месте - с той стороны, где расположена сторожевая будка (беседка или летний домик). Малина размещается между виноградом и крайним рядом деревьев, как более теневыносливая культура. Смородина и кры­жовник располагаются в промежутках между деревьями.

Закладка садов по данной схеме в условиях северной и цент­ральной Степи связана с изменением породного состава насажде­ний в сторону увеличения посадок винограда за счет уменьшения количества кустов малины. По данной схеме в условиях северной и центральной Степи можно посадить на участке 11 плодовых деревьев и 12 кустов винограда.

В условиях южной Степи число деревьев уменьшается до девя­ти, но зато количество виноградных кустов увеличивается до 22 штук.

Для посадки деревьев и кустов приняты следующие расстояния: для деревьев яблони и груши - 7×7 м, черешни и абрикоса в северной, восточной и южной Степи-7 х 6 м, а в остальных зонах - одинаковые с вишней и сливой - 5×4 м.

Схема вторая предназначена для индивидуального участка размером в 580 - 600 кв. м. На таком участке в условиях Полесья и Лесостепи можно посадить 14 плодовых деревьев, 25 кустов смородины и крыжовника, 42 куста малины, 8-10 кустов винограда и землянику на площади 70 кв. м. Семечковые составляют здесь около 60% от числа всех деревьев. Как и в первой схеме, земляника размещается в междурядиях, виноград - в наименее затененном месте, а смородина и крыжовник - между деревьями.

В условиях северной и центральной Степи несколько уменьшается количество деревьев (до 12 штук) и увеличивается число кустов винограда. В условиях южной Степи высаживается только 11 деревьев, но количество кустов винограда доводится до 30. Рас­стояния между деревьями и кустами такие же, как в предыдущей схеме.

Схема третья предназначена для коллективных садов, устраиваемых за чертой города, где размер индивидуальных участков может быть больше 600 кв. м. Данная схема рассчитана на коллек­тивный сад с размером индивидуальных участков в 800 - 900 кв. м.

В условиях Полесья и Лесостепи на таком участке можно посадить 19 плодовых деревьев с большим удельным весом семечковых пород, 27-29 кустов смородины и крыжовника, около 50 кустов малины, 10-18 кустов винограда и землянику на площади 100-150 кв. м. В условиях северной, центральной и южной Степи плодовые насаж­дения уменьшаются на 2-3 дерева, а количество винограда уве­личивается до 35 кустов в северной и нейтральной Степи и до 48 кустов в южной Степи. Размещение пород и расстояния между деревьями и кустами такие же, как и в предыдущих схемах.

Схема четвертая предназначена для самых больших индивидуальных участков с площадью свыше 1000 кв. м. По данной схеме, рассчитанной на участок размером 1100 - 1200 кв. м., выса­живают в условиях Полесья и Лесостепи 22-24 плодовых дерева, 33-35 кустов смородины и крыжовника, 90-110 кустов малины и 15-20 кустов винограда.

Выбор места для размещения садовых культур. Совместимость деревьев в саду .

Как рационально разместить плодовые деревья в саду

Замечательный сад можно создать и на большой площади, и на маленьком участке. Одно из главных условий — рациональное размещение растений на отведенной для этого территории. Сначала необходимо нарисовать план участка на бумаге, на котором в нескольких вариантах представить расположение различных садовых культур.

Одной из тенденций современного садоводства является уплотненность посадок посредством увеличения количества деревьев и кустарников на единице площади без ущерба для их плодоносности. Это достигается искусственным ограничением кроны и специальной обрезкой для создания различных ее форм. Штамбовая и полуштамбовая формы считаются устаревшими из-за их громоздкости. Все чаще применяется низкоштамбовая (рис. 1) с высотой 3-3,5 м и шириной кроны 2-2,5 м. Впрочем, размер можно варьировать в зависимости от типа плодового дерева. Для небольших садов лучше выбрать форму карликовой пирамиды, кордон (рис. 2) или пальметту (рис. 3). Они выглядят красиво и при этом рациональны.

Рис. 1. Низкоштамбовая форма

Рис. 2. Кордоны

Рис 3. Пальметта

Что касается размещения садовых культур, то под яблони и груши рекомендуется отводить 35% от всей площади сада, под плодовые кустарники (вишня, черешня и т.д.) — 45-50%, под виноград — 10-15%, под ягоды и овощи — 10-15%.

Подавляющее число растений являются светолюбивыми, поэтому размещать насаждения следует с учетом оптимальной освещенности. На плане отметьте, как сад ориентирован по сторонам света, не забывая, что благоприятным фактором для развития растений является послеполуденное солнце. Во избежание затенения малорослых растений высокорослые следует сажать, как и размещать постройки, с северной, северо-восточной или северо-западной стороны. Для винограда как очень светолюбивого растения следует выбрать место у строений или высокой изгороди на южной или юго-западной стороне сада. То же относится к персику, сливе, черешне, яблоне, груше и абрикосу. Рябина, черная смородина, малина, крыжовник, барбарис и шиповник будут чувствовать себя нормально при незначительном затенении.

На небольшой площади наилучшая освещенность для растений достигается при ступенчатом размещении с учетом сторон света (рис. 4). Хорошо, когда длинная сторона сада идет с юга на север или с юго-запада на северо-восток.

Обильно будет плодоносить дерево, посаженное с южной стороны, так в этом случае создаются наилучшие условия для его роста и развития. На юге и юго-западе высаживают теплолюбивые растения: абрикосы, черешню, персики, зимние сорта груши (рис. 5). Здесь создается отличный микроклимат, характеризующийся хорошей освещенностью и защитой от ветра. Черную смородину можно безо всяких сомнений сажать вдоль северной границы участка, а красную смородину и крыжовник — на западной или восточной стороне вдоль ограждения участка. Частично смородиновые кусты высаживают также в основных рядах между плодовыми деревьями, только надо запомнить: в этом случае срок их жизни ограничивается 12-15 годами, так как кроны деревьев разрастаются и, смыкаясь, в итоге лишают их света.

Рис. 4. Ступенчатое размещение садовых деревьев и кустарников с ориентацией на стороны света

Устойчивые местные сорта сливы и вишни хорошо чувствуют себя в отдельном ряду, на пути господствующих ветров, выступая в качестве заслона.

В настоящее время при организации садового пространства желательно учитывать западноевропейские тенденции ландшафтного дизайна. Чтобы сад был красивым и продуктивным, при выращивании плодовых культур все чаще используются специальные формы, получаемые особой обрезкой, с помощью которой формируют только плодовые веточки.

Рис. 5. Размещение фруктовых насаждений в просторном саду

Высаживая вдоль стен дома и изгородей деревья, целесообразно формировать у них веерный вид, обрезать в форме кордона или использовать шпалеры для создания большей освещенности, компактности и декоративности (рис. 6). Растения, образующие живую изгородь, можно сажать внутри садового пространства (рис. 7).

При планировании сада важно учитывать и совместимость различных культур. Неудачное «соседство» может отрицательно сказаться на будущем урожае. А правильное размещение растений, наоборот, станет благоприятным фактором для хорошего плодоношения, поскольку совместимые растения опыляют друг друга и привлекают пчел. Хорошими «союзниками» являются яблоня и черешня. К числу таковых не относятся малина и земляника, потому что они заражаются друг от друга различными заболеваниями. Не рекомендуется также сажать рядом вишню и черную смородину, грушу с калиной, сиренью, жасмином, розой, боярышником, вишней, сливой, алычой, можжевельником и пихтой.

Рис. 6. Высадка вдоль стен и изгородей: кордоны и шпалеры

Рис. 7. Внутризоновая ширма