Монтаж крыши дома из газобетона. Крепление мауэрлата на вмурованные шпильки. Изготовление самого армопояса

Кровля дома относится к ограждающей конструкции здания, которая предназначена для защиты внутренних помещений от внешних воздействий. Крыша любого здания состоит из нескольких слоев: несущего основания (стропильной системы) и многослойного гидроизоляционного покрытия. Основание крыши дома должно выдерживать нагрузку от веса покрытия, а также ветровые и снеговые нагрузки. Все это передается, в свою очередь, на стены дома. Многослойное покрытие защищает внутреннее пространство от внешних осадков, ветров и холода, а также препятствует возникновению теплопотерь.

Схема армирования дома из газобетона.

Кровля для дома из газобетона в зависимости от угла наклона может быть плоской и скатной.

Плоская крыша может иметь наклон 1,5-2,5 % (то есть 1,5-2,5 см на 1 м длины). Уклон зависит от материала и количества слоев.

Скатные крыши дома из газобетона могут иметь различный угол наклона, который тоже зависит от вида материала. Для мягких кровель наклон меньше, он должен быть не более 50%. Для листовых материалов, отличающихся большей твердостью, максимальный угол наклона может достигать 90 градусов.

Схема крыши дома из газоблоков.

В качестве верхнего покрытия могут использоваться различные кровельные материалы, отличающиеся своими характеристиками. Выбор зависит от различных критериев (вида крыши, условий эксплуатации, климата и прочего).

Несущее основание крыши на газобетоне может выполняться в различных вариантах из нескольких видов материалов. Для плоской крыши это может быть бетонная или железобетонная плита перекрытия или стяжка, а также сборная стяжка из листовых материалов. Для скатных кровель используется стропильная система, выполненная из металлических или деревянных элементов.

Материалы для плоской кровли

Схема силового железобетонного пояса.

Плоские кровли в домах из газобетона, как правило, устраиваются совмещенными, то есть без устройства чердака. Наиболее часто в качестве несущего основания используются листовые материалы — ОСП, фанера, плоский шифер, фиброцементные плиты. Листы укладываются на деревянную обрешетку по несущим балкам. Утеплитель закрепляется между несущими балками.

В качестве гидроизоляционного покрытия используются битумно-полимерные рулонные материалы и полимерные мембраны.

Плоские крыши дома из газобетона могут выполняться из полимерной мастики, которая образует многослойную сплошную пленку. Покрытие необходимо армировать материалом, имеющим основу, которая не подвержена гниению (стеклосетка, волокна полиэстера и т.п.). Перед нанесением мастики необходимо тщательно подготовить основание, удалить всю грязь и пыль. Затем состав наносится на основание, после высыхания образуя монолитную гидроизоляционную пленку. Основным недостатком такого покрытия является неравномерное покрытие, сложное устройство, так как трудно выдержать одну толщину на всей площади. Поэтому делать крышу дома из газосиликатных блоков из мастик не рекомендуется.

Битумно-полимерные рулонные варианты

Схема мансардной ломаной крыши своими руками.

Битумно-полимерные материалы обычно укладываются в два слоя. Закрепляются они огневым способом при помощи газопламенного оборудования либо с помощью мастики. Для лучшего сцепления поверхность основания рекомендуется обработать битумной грунтовкой.

Рулоны наклеиваются на основание снизу вверх параллельно карнизу. Каждый последующий кусок рулона наклеивается на предыдущий с нахлестом примерно 100 мм. Второй слой укладывается на первый. При этом швы должны смещаться по отношению к нижним на величину в половину рулона или не менее 200 мм.

При использовании битумно-полимерных рулонов запрещается устройство примыканий материала в 90 градусов к вертикальным элементам. Необходимо предусмотреть специальные «отбортовки» с углом примыкания в 45 градусов. Высота примыкания может быть различной и зависит она от климатической местности, но должна быть не менее 350 мм.

Верхний слой битумно-полимерного покрытия должен иметь защитный слой в виде посыпки из минеральной крошки. Это способствует защите крыши дома из газобетона от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей, от механических повреждений.

При выборе битумно-полимерного материала необходимо обратить внимание на тип армирующего слоя и гибкость на брусе. Армирующий слой напрямую влияет на прочность на разрыв и на долговечность материала. Самым дешевым, но и самым непрочным является стеклохолст. Наилучшей прочностью обладает полиэстер, стоимость которого гораздо выше. Промежуточное положение занимает стеклоткань.

Схема крепления к стене мауэрлата с помощью армопояса со шпильками.

Гибкость на брусе характеризует хрупкость битумного покрытия при пониженных температурах. Эластичность рулонов обеспечивается за счет добавок в виде специальных модификаторов. Битумно-полимерные материалы эконом-класса имеют гибкость на брусе до -5 градусов, средний класс — до -15 градусов и премиум-класс — до -25 градусов.

При использовании битумно-полимерных рулонных материалов следует запомнить, что в зимнее время категорически запрещено передвижение людей по плоской кровле. Кроме того, нельзя убирать снег с неэксплуатируемых крыш.

Полимерные мембраны

Кровельные мембраны подразделяются на три основные группы:

• EPDM (ТЭПК);

Схема утепления и звукоизоляции чердака.

EPDM мембраны представляют собой кровельную резину (или синтетический каучук). Особенностью материала является повышенная эластичность и высокое относительное удлинение, достигающее 600%. Такие мембраны выпускаются без армирующего и бронирующего слоя. Толщина материала — 1,2-3 мм.

Мембрана наклеивается на основание аналогично битумно-полимерному покрытию. Отличие лишь в том, что для приклеивания используется резиновый клей, который наносится сплошным или точечным покрытием на полотна. Затем мембрана прокатывается каучуковым роликом.

EPDM мембрану можно закрепить балластным способом, когда полотно не приклеивается к основанию. В данном случае крепление осуществляется за счет пригруза сверху гравием или плиткой.

ПВХ мембраны состоят из пластифицированного поливинилхлорида и армирующего слоя из стеклосетки. Такие мембраны относятся к слабогорючим материалам. Особая рифленая поверхность обеспечивает защиту от воздействия ультрафиолетовых лучей. Толщина мембраны составляет 1,2-1,8 мм. При этом производители гарантируют срок службы до 35 лет и гибкость на брусе до -25 градусов.

Полотна мембраны склеиваются между собой с помощью горячего воздуха, для чего используются специальные кровельные сварочные аппараты либо промышленный фен. При переменчивой погоде и при сильных ветрах сделать качественные швы сложнее, это необходимо учесть.

Схема крыши своими руками.

На несущее основание ПВХ мембраны закрепляются при помощи механического крепления или балластно-кровельной системы.

ТПО мембраны изготавливаются на основе термопластичных полиолефинов. В составе мембраны не содержатся пластификаторы, это обеспечивает более длительный срок службы, чем у ПВХ мембран. Кроме того, ТПО материал обладает высокой химической стойкостью. Однако высокий коэффициент линейного расширения приводит к образованию волн на кровле с механическим креплением. Поэтому чаще всего ТПО мембраны используются в балластно-кровельных системах.

Материалы для скатной кровли

При строительстве домов из газобетона большое распространение получили скатные крыши. Связано это с более простым устройством кровли, широким выбором кровельных материалов, лучшими техническими свойствами.

Наиболее распространенными кровельными материалами, используемыми в малоэтажном , являются:

• профлист;
• мягкая черепица:
• металлочерепица;
• композитная черепица;
• ондулин;
• гладкий оцинкованный лист.

Кровля из профлиста

Схема строения двускатной крыши.

Профлист получают путем проката гладкого оцинкованного листа вальцами. Листы выпускаются длиной до 12 м, шириной до 1,05 м. Высота волны может быть различной. Для наиболее приемлемым является профиль высотой 21 мм.

Профлисты крепятся на стропильную систему, состоящую из балок и обрешетки. Листы закрепляются на обрешетке при помощи саморезов или гвоздей, устанавливаемых в волну. Устройство кровли начинается с установки ендов и карнизных планок. После этого осуществляется монтаж профилированных листов, которые укладываются снизу вверх с нахлестом в продольном и поперечном направлениях. Заключительный этап — монтаж торцевых планок, коньков, планок примыкания, вентиляционных и проходных элементов.

Резка материала осуществляется с помощью ножовки по металлу, ручной электропилы или ножниц. Срезы необходимо обработать специальной краской, что предохранит листы от коррозии. Нельзя использовать болгарку, так как от излишнего перегрева лакокрасочный защитный слой профлиста сгорает.

При работе с профилированными листами, даже при устройстве сложной кровли дома из газобетона, образуется минимальное количество отходов. К достоинствам профнастила следует еще отнести невысокую стоимость материала, большой ассортимент расцветок, легкость монтажа, долговечность, устойчивость к различным внешним воздействиям.

Крыша из металлочерепицы

Схема дома из газобетона.

Металлочерепица представляет собой металлические листы длиной 2,5-4 м и шириной 1,15-1,185 м. Отличительной особенностью является наличие волн как в продольном, так и поперечном направлении. Такое устройство делает кровельный материал схожим с традиционной черепицей.

Металлочерепица крепится на обрешетку. Для устройства обрешетки используются бруски размером 40х90 мм, 32х100 мм, доски 180х25 мм с шагом 300-350 мм. Вдоль ендов и карнизов обрешетка монтируется сплошным настилом. Листы металлочерепицы крепятся в желоб под поперечным ребром листа. Крепление осуществляется при помощи саморезов, средний расход — 6-8 штук на 1 кв.м. В остальном монтаж материала схож с монтажом профлиста. Коньки дополнительно герметизируются при помощи коньковых уплотнителей.

Металлочерепица имеет различное покрытие, которое придает материалу устойчивость к атмосферным воздействиям, коррозии, придает покрытию стойкость цвета и блеск.

При монтаже кровли из металлочерепицы возникает большой процент отходов материала, возрастающий по мере усложнения формы крыши дома из газобетона. В некоторых случаях отходы могут достигать 50%.

Мягкая черепица

Мягкая черепица представляет собой отдельные гонты длиной 1 м и шириной 250-350 мм. Материал имеет многослойную структуру: нижний слой изготавливается из модифицированного битума с нанесенным на него клеем, центральной слой — стеклохолст, верхний слой — модифицированный битум с декоративным покрытием из минеральной крошки. Мягкая черепица отличается широким многообразием расцветок и привлекательным внешним видом.

Монтаж гибкой черепицы осуществляется на сплошную обрешетку, выполненную из фанеры, досок, ОСП. Сначала на кровлю крепятся карнизные планки, затем устанавливаются ендовые ковры. Укладку гонтов необходимо начинать с коньково-карнизной части. Покрытие сначала приклеивается к основанию, а затем дополнительно закрепляется кровельными гвоздями. Стыки между гонтами обрабатываются мастикой. Заключительный этап монтажа гибкой черепицы — устройство коньков, проходных и вентиляционных проходов, торцевых планок.

Срок службы мягкой черепицы — 25-50 лет. Кровельный материал идеально подходит для устройства крыш сложной формы. Обрезки после работ составляют 3-5%. При монтаже покрытия стоит учесть, что при температуре ниже -5 градусов работать с ним нельзя.

Покрытие из ондулина

Ондулин представляет собой волнистые листы на битумной основе. Материал имеет армирующий слой из кровельного картона или целлюлозных волокон. Поверхность ондулина покрыта смолой и минеральным пигментом. Стандартные размеры листа материала — длина 2 м, ширина 0,96 м, толщина 3 мм. На один такой лист приходится 10 волн.

Ондулин относится к кровельным материалам эконом-класса. Стоит покрытие недорого, имеет довольно простой внешний вид, срок службы не превышает 15 лет. Армирующий слой ондулина подвержен гниению, а битум отличается небольшими показателями гибкости на брусе.

Монтаж ондулина схож с укладкой профлистов. Материал тоже крепится на обрешетку кровельными саморезами с окрашенной головкой или кровельными гвоздями.

Использовать ондулин при устройстве крыши дома из газобетона является нецелесообразным. Лучше применять данный кровельный материал для устройства крыш дачных домиков, различных хозяйственных построек.

После того как залили армопояс второго этажа, пришло время ставить стены мансарды. А для того, чтобы туда попасть, нужна была лестница. За час рабочие соорудили прочную лестницу, по которой удобно поднимать блоки на второй этаж. Угол наклона лестницы 45 градусов.

Третий этаж мансардный, поэтому высота стены равна четырём блокам или одному метру. Четвёртый ряд блоков – это армопояс с несъемной опалубкой. В нём замурованы шпильки, к которым будет крепиться мауэрлат. Мауэрлат сделан из двух досок толщиной 50 мм каждая.

Возведение крыши

Так как дом имеет Г-образную форму, мансарда получается с четырьмя фронтонами и четырьмя ендовами. На одном из скатов запланировано сделать мансардное окно.

Начали с монтажа крайних стропил. Затем их соединили коньковым брусом и уже к нему закрепляли все остальные стропила.

Затем ровно по крайним стропилам, как по направляющим, подняли на мансарде фронтоны из блоков. С внутренней стороны мансарды мауэрлат обложили блоками, а щели между ними запенили монтажной пеной. Доски, прибитые с наружной стороны мауэрлата, предназначены для удобства при укладке утеплителя.

Там где сходятся два фронтона – самая сложная часть крыши. В этом месте два ската крыши имеют опору на брус ендовы, который упирается в мауэрлат. В нижней части брус ендовы дополнительно усилили.

Ригели решено было крепить к противоположным стропилам, а там, где это было трудно осуществить, на стропила крепили дополнительный брус.

Утепление крыши

Сделав стропильную систему, paulking приступил к утеплению крыши. Для утепления купили минеральную вату. Её начали укладывать между стропил на досчатую подшивку. Толщина минеральной ваты 5 см, поэтому её клали в три слоя – получилось 15 см, по ширине стропильной доски.

Затем утеплитель закрыли паропроницаемой мембраной, которая не пропускает воду снаружи, а если утеплитель будет влажный, то конденсат пройдёт через плёнку изнутри наружу. Плёнку сначала закрепили степлером, а затем рейками. На эти рейки была прибита обрешётка крыши с интервалом 45 см.

В результате всех этих действий между обрешёткой и утеплителем образовался вентиляционный зазор, благодаря которому будет выветриваться конденсат из утеплителя, и сохранятся теплоизоляционные свойства ваты.

Закончив делать обрешетку, рабочие приступили к покрытию крыши ондулином. После того, как крышу покроют ондулином, изнутри мансарды кровельное покрытие обошьют паронепроницаемой плёнкой Изоспан «Б».

Для покрытия крыши paulking выбрал ондулин, потому что он лёгок, удобен в работе, легко пилится, мягкий и стойкий к механическим повреждениям. Один человек без труда может одной рукой поднять лист ондулина на крышу.

Ещё для удобства при монтаже кровли одновременно с утеплением крыши делали подшивку потолка мансарды.

Окна

После возведения крыши подвезли окна. Это Профиль КБЕ «эксперт» 70 мм пятикамерный. paulking решил в целях экономии денег отказаться от монтажа окон. Стоимость монтажа составляет 20% от стоимости окон.

Конструкция всех открывающихся окон состоит из одной поворотно-откидной створки посредине. На первом (цокольном) этаже в каждом помещении поставили по одному открывающемуся окну – остальные глухие.

Для установки окон в блоках вырезали четверти шириной 5 см и на расстоянии 10 см от наружной плоскости стены.

После того, как привезли окна, решено было не медля установить их на свои места. Несмотря на большие сомнения, paulking решил в ближайшие выходные это сделать.

В этот день температура была -7 градусов. Но при первой же попытке запенить окна в цокольном этаже выяснилось, что пена не увеличивается в объёме и начинает схватываться только через сутки и это несмотря на то, что она всесезонная и должна работать при температуре от -10 до + 30 градусов. Поэтому установку окон решено было отложить до весны.

При строительстве частного дома своими руками большинство хозяев твёрдо стоят на консервативных традициях. Ведь многие аспекты можно выполнить без лишних затрат на рабочую силу, не жертвуя при этом качеством итоговых результатов .

В вопросах о том, как правильно построить дом из газобетона своими руками от фундамента до крыши, последний элемент всегда представляется застройщикам чем-то непосильным для возведения только лишь силами заказчика. Однако грамотный подход, основанный на многолетнем опыте специалистов, а также небольшой бюджет на инструменты с материалами позволят не только развеять этот стереотип, но и создать надёжное покрытие для Вашей собственности.

В этой статье

Подбираем крышу под свои запросы

Наполнившись решимостью возвести крышу своими руками, первым делом обязательно нужно определиться с тем, над каким именно типом будут вестись работы:

• Односкатная – применима для построек, в которых одна стена выше другой. Крайне редко можно встретить жилые дома, построенных с такой конструкцией. Ведь по большей части такой подход используют для гаражей, навесов, прочих хозяйственных объектов. С материальной точки зрения – наименее затратный вариант как в плане материальном, так и в плане времени на возведение.
• Двухскатная – более распространённый вариант в частных домах. Конструкция достаточно проста и представляет собой пару прямоугольников, соединённых между собой двумя фронтонными треугольными плоскостями. Под крышей предусмотрено пространство, которое можно использовать как чердак или комнату. Двухскатная со скосом – аналогична предыдущему варианту с единственным отличием в виде скосов на фасаде.
• Четырёхскатная (вальмовая) – более сложный и, соответственно, дорогой вариант. Однако из его плюсов можно выделить ещё большее пространство под крышей, более эффективный и равномерный обогрев этого помещения сразу с 4 сторон, а также лучший вид снаружи. Разумеется, с некоторыми навыками и правильно составленными чертежами её возвести вполне возможно. Сложность работ при этом, конечно же, будет заметно выше, чем в предыдущих случаях.

Окончательно приняв решение, какой именно тип крыши требуется сделать, пора переходить к следующей стадии подбора материалов.

Помните, что важны не только лишь эксплуатационные характеристики кровли, но и величина нагрузки, которая ею будет оказана на стропила.

Определяемся с материалами для будущей конструкции

Ассортимент рынка материалов очень велик. Неопытным людям будет достаточно сложно сориентироваться среди всего разнообразия, из-за чего допустить ошибку при выборе очень легко. И цена её будет достаточно высока, учитывая, сколько стоит построить крышу при нынешней ситуации.

Присматриваться следует к тем вариантам, которые уже длительное время пользуются наибольшим спросом благодаря своим отличным характеристикам:

1. Керамическая черепица (нагрузка 35-50 кг/м 2) – экологический материал, обладающий отличной огнеупорностью, морозостойкостью и звукоизоляцией. Сроки эксплуатации достигают в среднем от 50 до 100 лет, в течение которых эта разновидность черепицы практически не теряет своих свойств.
2. Металлочерепица (нагрузка 4-5 кг/м 2) – отличная стойкость к коррозии и ультрафиолетовому излучению. Удобство обработки и лёгкий вес значительно экономят усилия при монтаже кровли. А различные вариации по цвету, фактуре и изгибу профилей позволяют уделить особое внимание внешнему виду конструкции.
3. Битумная черепица (нагрузка 8-12 кг/м 2) – не может похвастаться такой же долговечностью, как предыдущие две, но при этом стоит закономерно дешевле. Эластичный материал достаточно прост в установке и может покрыть даже криволинейные участки крыши. Суровая непогода также не представляет угрозы.

Начало планировки

Без предварительных чертежей и расчётов правильно построить крышу дома своими руками не под силу даже опытным специалистам.

Прежде всего необходимо подобрать угол наклона покрытия, от которого зависит долговечность всего дома:

• Стандартный угол для односкатных крыш – 25-30 градусов;
• Для двухскатных – 30-45 градусов;
• Если дом располагается в местах с большим количеством снежных осадков, то крутизна крыши должна составлять минимум 40-45 градусов. В противном случае риск провала кровли под весом скопившихся сугробов крайне велик;
• В районах с частыми ветрами целесообразнее делать крышу более пологой.

Кроме типа крыши и климатических условий, на величину наклона также влияет и выбранный тип кровли. Использование черепицы или шифера возможно только при уклоне не менее 25 градусов. Это обеспечит достаточный отток осадочной влаги, не позволяя ей застаиваться и просачиваться на чердак.

Вне зависимости от сложности и дороговизны всей конструкции, основными элементами крыши при её строительстве будут:

• Стропильная система – основа крыши, на которую приходится почти вся нагрузка.
• Скаты – основные плоскости крыши, которые покрываются кровлей.
• Конёк – верхняя линия крыши, которой обозначают место соединения скатов.
• Карнизный свес – выступающая часть крыши по бокам здания. По ним стекает вся влага, не попадая на стены дома.
• Фронтонный свес – часть скатов, выступающая над фронтальной стороной крыши. Выполняет ту же функцию, что и карнизные свесы.
• Ендова – в сложных конструкциях крыш, где предусмотрены более двух скатов, этим термином обозначаются места их состыковки. Этот внутренний угол крыш наиболее уязвим для осадков, поэтому ему уделяется особое внимание при обеспечении гидроизоляцией.

Началом всего процесса станет возведение стропильной системы. Конструкцию следует собирать при помощи материалов из древесины хвойных пород, предварительно обработанных антисептиками. На них не должно быть даже малейших сучков, а допустимый уровень влажности – не более 20%. Утеплители для крыши, гидро- и пароизоляционные материалы, инструмент для кровельных работ и крепёжные элементы (саморезы, гвозди, шурупы) также должны быть подготовлены к грядущему монтажу.

Возведение основы

Тип стропильной конструкции может различаться в зависимости от некоторых нюансов планировки дома:

1. Если в строении предусмотрены несущие стены, то целесообразнее будет собирать наслонную систему стропил. Этот вариант более простой и требует меньше расходов на строительные материалы:

• Гидроизоляционный материал настилается на продольные стены, после чего по их верхним торцам анкерами укладывается и закрепляется мауэрлат – опора для стропильной системы. Представляет собой балки с сечением 15х15 сантиметров, укладываемых параллельно коньку кровли.
• Уже на эту опору ставятся стропила, крепящиеся к мауэрлату скобами. Верхняя же часть каждой стропилы соединяется внахлёст при помощи накладки или крепежа на коньковом брусе.
• На случай сильных ветров также следует предусмотреть дополнительный крепёж каркаса – скрутку. В 30-35 сантиметрах от верха стены монтируется костыль, за который цепляется проволока. Её привязывают к стропилу, после чего концы проволоки скручиваются.
• Для отвода осадочных вод обязательно следует вывести стропила чуть дальше стен. Это будет свес, длина которого должна составлять минимум 55-60 сантиметров.
• Наконец, стропила крепятся подкосами, стойками и прогонами.

2. Но встречаются и планировки, в которых внутренние перегородки отсутствуют, а расстояние между двумя противоположными несущими стенами не менее 6 метров. Для этих случаев приемлемым вариантом будет только висячая стропильная система, опору для которой составляют именно стены:

• По периметру всего здания монтируется мауэрлат.У любых стропил в количестве двух штук (сечение каждой из которых должно составлять не менее 500х200 миллиметров) верхняя и нижняя часть срезаются под требуемым по расчётам углом. При этом на нижнем краю в обоих элементах должны быть предусмотрены пропилы, которые обеспечивают им больше устойчивости.
• Эта пара станет шаблоном для всех остальных составляющих каркаса. Оба стропила поднимаются наверх здания, устанавливаются внизу на мауэрлате и соединяются вверху под срезанным ранее углом. Но при этом ни в одной состыковке они не крепятся. При точном подгоне друг к другу стропилы спускают вниз и по их примеру подготавливают остальные элементы.
• Готовые составляющие каркаса поднимаются наверх и устанавливаются. Нижняя часть крепится к мауэрлату. Верхние же углы соединяются натянутым шнуром – это будет тем самым показательным уровнем, по которому нужно будет равнять все другие элементы.
• Установив таким образом все стропилы, их связывают между собой брусом в верхней части. Обратите внимание, что вверху стропил расстояние между ними должно быть такое же, как и в нижней части.
• Внахлёст устанавливаются затяжки внизу каркаса.
• С помощью гвоздей осуществляется намётки всех соединений в системе. Однако после этого каждый узел обязательно должен быть скреплён болтами через пластины и металлические уголки. На этом шаге прочность и жёсткость конструкции обеспечена.
• Если по расчётам возможна высокая нагрузка крыши, то каркас следует дополнительно укрепить откосами и стойками.

Иногда встречаются случаи, когда на готовые стропила набивали обрешётку без установки утеплительных материалов, экономя на этом и время, и свой бюджет. При этом столь упрощённый вариант могут всерьёз оценивать как безвредный для качества крыши (а такое возможно, разве что, в параллельной реальности, как в Симс 4). Но суровые условия первой же реальной зимы покажут, насколько такое упрощение вредно .

Поэтому после завершения работ над стропильным каркасом требуется произвести ещё комплекс дополнительных мер.

Работаем над обрешёткой

Кровельная конструкция состоит из разных элементов. Но для того, чтобы построить тёплый и влагонепроницаемый дом своими руками, следует возвести более сложную конструкцию крыши:

• Вся каркасная система изнутри должна быть обшита пароизоляционной плёнкой, которую растягивают от стропила к стропилу и крепят при помощи степлера скобами.
• Поверх пароизоляционной плёнки по всему периметру крыши (со стороны чердачного пространства) с помощью саморезов крепятся плиты гипсокартона. Они станут основой для установки утеплительных плит.
• После этого придётся немного постоять на крыше, т.к. там на пароизоляционную плёнку между стропилами будет укладываться утеплитель. Чаще всего на эту роль предпочитают выбирать минеральную вату в виде рулонов или матов.
• Затем поверх утеплителя устанавливается настил из досок. Чтобы лишний раз не утяжелять конструкции, они не должны быть толстыми, либо вместо них можно использоваться OSB/фанерные листы толщиной до 5 миллиметров. Этот настил предназначен для укладки на него полотен гидроизоляционных материалов (плотная полиэтиленовая плёнка, рубероид), которые стелются внахлёст на 20-25 сантиметров друг на друга.
• Поверх гидроизоляции на стропила крепится контробрешётка – конструкция из реек толщиной 10-20 миллиметров. По контробрешётке крепится уже кровельная обрешётка, в которой расстояние между соседними направляющими должно быть приблизительно на 5 миллиметров меньше черепицы.

В вопросе о том, как построить дом из газобетона своими руками от фундамента до крыши, критически важно продумать устройство для оттока осадочных вод. К стропилам крепятся крюки, на которые будут опираться водосточные желоба. Далее устанавливается карнизная планка, к которой крепится лобовая доска.

Кровельное покрытие

Наконец, когда почти все нюансы того, как правильно построить крышу дома, подробно разъяснены, то можно переходить к завершающему этапу.

Монтаж черепицы начинается с нижнего ряда ската. Выравнивая её по краю карниза, её нужно укладывать внахлёст соответственно с замковой системой материала. Когда первый ряд уложен, второй следует начинать с той же самой стороны, с наложением на 50-70 сантиметров. Установив таким образом кровлю по всем скатам, на их стыке необходимо монтировать конёк.

Обратите внимание, что на боковых сторонах крыши обязательно должны быть торцевые планки – они защитят покрытие от сильных ветров.

Финальные штрихи

В итоге все вопросы и недоумения о том, как построить крышу самому, решаются внимательным и аккуратным следованием проверенной годами технологии: закрепить мауэрлат, монтировать на него стропильный каркас, заняться обрешёткой и изоляционными материалами, установить карниз и положить кровельный материал.

В случае повреждения кровли, будет также полезно знать, как залатать крышу ПЭТ бутылками. Отрезаем от оной верхнюю и нижнюю часть, разрезая получившийся кону поперёк. Если величины получившегося листа недостаточно, чтобы покрыть участок с трещиной, то аналогичным образом делаются ещё такие «изделия». Скреплять между собой их можно при помощи обычного степлера и скоб. Установив собранную пластиковую конструкцию на повреждённое место, можно не бояться о возникновении протечек – этот материал будет ещё служить Вам очень долго.

Устройство крыши – процесс небыстрый и далеко не самый простой. От первой до последней минуты эта работа требует собранности, ответственности и внимательности. Однако самостоятельное его исполнение – вполне посильная задача . Разумеется, гораздо лучше при этом иметь несколько вспомогательных рук, что значительно упростит и без того нелёгкий монтаж.

Коньковый брус в свою очередь опираются на капитальные конструкции стен (фронтоны) и (дополнительно) на стойки. Наслонные стропила не нуждаются в попречных затяжках и подкосах, которые могут значительно сократить полезный объем мансардного этажа под крышей. При ширине дома с двускатной кровлей от 8 до 10 метров применяется либо стропильная конструкция с дополнительными прогонами, подкосами или в виде трехшарнирных ферм. Однако устройство наслонных стропил требует определенного опыта и правильного проектирования, чтобы избежать появления распирающих нагрузок. Большинство самстройщиков, шабашников и гастарбайтеров в России обычно предпочитает устройство классических распорных стропильных схем, где верх и низ стропил соединятеся шарниром с одной степенью свободы (или жестким защемлением), то основная нагрузка передается на внешний контру стен дома из газобетона, и соответсвенно возникают приложенные к стенам распирающие нагрузки. В таком случае необходимо устройство жестко закрепленного мауэрлата, непосредственно связанного в единый контур по периметру здания, либо жестко привязанного к единому контуру опорного монолитного железобетонного обвязочного контура. Поэтому мы рекомендуем при самостоятельном проектировании и строительстве дома из газобетона во всех случаях выполнять по верхней грани газобетонных стен (не только наружных, но всех внутренних стен) монолитный железобетонный обвязочный пояс, в котром по наружному контуру закладываются Т- или Г- образные анкера с резьбой М12 с шагом через 1 метр для жесткой связи с деревянным брусом мауэрлатом (100 х 150 мм, и ли 150 х 150 мм) на который будут опираться стропила.

Такая конструкция позволит избежать проблем с распором стен, даже если вы или ваши строители соберут стропильную систему неправильно, и она будет создавать распорные нагрузки на стены. Ниже мы рассмотрим, как правильно устраивать стропильную систему, которая не создает распирающих нагрузок на стены дома из газобетона.

Схема устройства монолитного железобетонного обвязочного пояса для крепления мауэрлата

Мауэрлат перед установкой обрабатывается антисептиками (ХМ-11, ХМББ) и укладывается на гидроизоляцию из битумно-полимерного рулонного гидроизоляционного материала (не рубероида). По шагу анкеров в мауэрлате сверлятся отверстия и мауэрлат устанавливается на место. На резьбовые стержни анкеров одевается шайба и гайка, которая затягивается до упора. Если используется обычное для России "дерево естественной влажности" (то есть сырое - котрое ни в одной цивилизованной стране уважающий себя потребитель не купил бы), то нужно предусмотреть доступ к креплению мауэралта, чтобы раз в год подтягивать эту гайку в течение 5 лет (наиболее интенсивная усадка наблюдаеттся в первый год), пока будет идти высыхание и усадка мокрого дерева. В случае распорной конструкции стропил или в том случае, если вы не знаете будет ли конструкция стропил распорной или безраспорной, с наружной строны от мауэрлата имеет смысл устроить контрфорс из пиленого газобетонного блока (через гидроизоляционную прокладку). На схеме ниже показан способ крепления стропил для традиционной распорной схемы, с одной степенью свободы для конца стропильной ноги.

Что это означает? Стропильная нога в данной фиксирована двумя стальными пластинами (стальной уголок и полосовой соединеительный элемент) и проволчной стяжкой, которые исключают вращение в шарнире мауэрлат-стропило. Скольжение в этом шарнире также невозможно из-за жесткого крепления стропила уголком и плосой металла вкупе с опорным бруском, подшитым снизу стропила. Если верх стропила при таком узле крепления жеско защемлен, или стропила упираются друг в друга, то при данной конструкции распирающая нагрузка будет передваться на стены дома.

Конструктивные способы крепления мауэралата на стене дома из газобетона

После строительства несущих стен из газобетона можно приступить к выбору типа кровли и монтажу крыши дома. Газобетонные блоки - материал высокой прочности, но в зависимости от производителя и плотности могут быть достаточно хрупкими. Поэтому, главное требование, которому должна соответствовать крыша дома из газобетона - это легкость конструкции. Тяжелая крыша создает нежелательную дополнительную нагрузку на газоблок, что может вызвать трещины в газобетонных стенах. Для дома из газобетона существует несколько типов крыши: односкатная, двускатная, плоская.

Повышенная влажность особенно губительно влияет на пористую структуру автоклавного ячеистого бетона. Вот почему желательно построить крышу с удлиненным навесом в 1-2 метра от наружной плоскости стен. Сделать крышу дома из газобетона легкой и прочной вам помогут такие кровельные материалы как металлочерепица, профнастил, битумная черепица, оцинкованные кровельные листы. Например, металлический профнастил для крыши газобетонного дома имеет долговечность и уникальность разных цветных оттенков. От также не нуждается в сезонном обслуживании и дополнительной защите своего материала. Если вы решили использовать битумную черепицу, которая сделана из специальной битумной ткани с верхним покрытием гранитной крошкой, то ее преимуществом будет устойчивость к разным механическим повреждениям, небольшой вес, отсутствие потребности в крепежах специального типа. Монтаж данного типа кровли для дома из газосиликатных блоков Аэрок осуществляется поверх сплошной обрешетки при использовании соответствующей мастики, которую наносят на тыльную ее сторону.

Каркас крыши для газобетонных домов крепится к стенам при помощи мауэрлата. Мауэрлат - это изготовленный из дерева брус, который принимает нагрузку крыши и сбалансировано передает ее на несущие стены. После его установки, под ним укладывают последний ряд из на весь периметр стены для того, чтобы сделать монолитный железобетонный армированный пояс. Важным моментом является ровная установка металлических шпилек в У-образные блоки (до того как затвердеет бетонный раствор). Их количество должно быть не меньшим за количество стропил, а высота на 4-5 см выше железобетонного пояса.

Крепеж мауэрлата к стене из газобетона зависит от правильного уровня металлических шпилек (должны находится на одинаковой вертикальной плоскости). Как только бетонный раствор затвердеет, на шпильки устанавливают брус из дерева. Дополнительно можно создать гаечное крепление бруса. После строительства мауэрлата и стропильной системы нужно переходить к монтажу обрешетки для крыши, монтажу кровельных материалов и утеплителя.

В качестве утеплителя для плоской кровли советуем использовать теплоизоляционные плиты AEROC ENERGY с коэффициентом теплопроводности 0,055 Вт / (м·° С). Их механическая прочность 0,4 МПа позволит избежать деформации на этапе монтажа и дальнейшей эксплуатации. Особенностями плит АЭРОК Энерджи является пожаробезопасность, влагостойкость, долговечность. Инструкция для кровли плитами Аэрок предусматривает наличие 5 слоев: несущее основание, уклонообразующий слой, слой пароизоляции, минеральный утеплитель Aeroc Energy, гидрозащитный ковер.