Галина кизима коктейль от вредителей. Профилактический коктейль для защиты растений от болезней и вредителей. Предпосадочная подготовка участка для клубники

Текущая страница: 18 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]

Как приготовить пресловутый «весенний коктейль»?

«Кто про что, а курица про просо» – снова о «весеннем коктейле.

Давайте вернемся к этому еще раз, как говорится, «Повторение – мать учения».

Для приготовления всемогущего коктейля 2 крупинки препарата Здоровый сад, 2 крупинки препарата Экоберин растрясти в 100 г воды до полного растворения, долить воду до одного литра, добавить 2 капли Циркона и 4 капли Унифлор-роста (или Унифлор-бутона), тщательно перемешать и опрыскать по листьям.

Если прошлым летом было много вредителей, то добавьте в раствор 6 капель Фитоверма, а если заморозки идут в момент цветения садов, то добавьте туда же на кончике ножа гибберелин (он содержится в препаратах Бутон, Завязь и Гиперсиб).

Здоровый сад , являясь уникальным регулятором биохимических процессов в клеточном соке, нормализует соотношение между белками и углеводами, так что вредители не трогают такое растение. Точно так же они не трогают здоровые растения, в клеточном соке которых преобладают белки, а не углеводы.

В природе все целесообразно, всегда существует баланс между вредителями и их пищей, у нее, как говорится, и волки сыты, и овцы целы. Зачем она вообще этих самых вредителей создала? А затем, чтобы добить слабые растения и не дать им оставить после себя ослабленное потомство, потому что в конечном счете это может привести к вырождению целого вида растений на Земле. Природа же не терпит напрасной работы, а потому стремится сохранить все созданные виды растительного и животного мира. Поэтому в природе выживает лишь сильный, слабому нет места на Земле. Вредители для того и были созданы, чтобы не дать слабым оставить после себя потомство. Потому и питаются вредители преимущественно углеводами, поскольку в ослабленных растениях синтез белка идет замедленно, а значит, нарушается соотношение между белками и углеводами, существующее в здоровом растении.

Таким образом, Здоровый сад практически защищает растения от вредителей.

Что же делает Экоберин? Он помогает растениям быстрее адаптироваться к внешним температурным изменениям. Резкая смена температуры, большой перепад между дневной и ночной температурами, заморозки, засуха, длительное похолодание и так далее вызывают у растений стрессовое состояние, которое тормозит именно синтез белка, а потому ведет к ослаблению растения. И конечно же вредители тут как тут.

Если макро– и микроэлементов в растении недостаточно, то и белок образуется в недостаточном количестве, что опять-таки вызывает нападение вредителей, поэтому и требуется срочная внекорневая подкормка растений в самый ранний весенний период. Вообще говоря, для этого годится любое комплексное удобрение, но эффективнее всего работает Унифлор-роста. Это уникальное удобрение является буквально скорой помощью для растений, во-первых, потому что быстро всасывается зеленым листом и, во-вторых, также быстро усваивается. Унифлор-рост содержит все необходимые растению макро– и микроэлементы в хелатной форме, то есть в наиболее доступном виде, что позволяет растению быстро производить белки.

Если в предыдущем сезоне у вас какое-то растение болело или подвергалось массовому нападению вредителей, то вы можете добавить в этот коктейль еще и 2 капли Циркона и 5–6 капель Фитоверма в тот же самый литр воды.

Циркон способствует самозащите растения против болезней, а Фитоверм работает против вредителей. Все препараты совместимы, а главное, и Циркон, и Здоровый сад усиливают действие всех препаратов против вредителей. Все рекомендованные препараты имеют природное биологическое происхождение, а потому практически безвредны.

Можно ли чем-то заменить эти препараты? Вместо Здорового сада придется применить Фитоверм в более высокой концентрации (по инструкции для каждого вида вредителей) и дополнительно Циркон (4 капли на тот же литр).

Вместо Экоберина можно использовать Эпин-экст-ра или Новосил (достаточно 2–3 капель), вместо Унифлора использовать Цитовит (4 капли), Нарцисс (полколпачка на один литр) или любое полное минеральное удобрение. Но чтобы не вызвать ожога листьев, его следует брать в 10 раз меньше, чем вы обычно берете для корневой подкормки.

Вместо Фитоверма можно использовать препарат против вредителей Искра-био (именно био, а не какие-либо другие с названием Искра, потому что все они, кроме Искры-био, являются сильными химическими ядами).

В дальнейшем Здоровым садом растения можно просто поливать по периметру кроны (слабые – каждые 2 недели, сильные – один раз в месяц). Причем можно сразу на все лето приготовить раствор из расчета 2 крупинки на литр для целой бочки (то есть 200 крупинок на 100 л воды), в которой вы настаиваете сорняки или зеленую траву, и хорошо размешать. Раствор Здорового сада не утратит своих замечательных свойств целое лето. А вот остальными препаратами следует пользоваться, опрыскивая листья. Циркон следует использовать при массовом заболевании какой-то из болезней, например мучнистой росой или ботритисом. Эпин-экстра полезно пользоваться при всяких погодных передрягах, Фитоверм или Искру-био применять при массовом нападении вредителей. Но при этом концентрацию следует удвоить и даже утроить против той, которая используется в коктейле.

При плохом росте и развитии растений полезно использовать Феровит и Силиплант. Феровит – это органическое железо, необходимое растению для образования хлорофилла в листьях (то же самое происходит при использовании Здорового сада). А Силиплан – это органический кремний (его также содержит препарат Энерген), необходимый для прочности тканей растений, особенно стенок проводящих сосудов. Кроме того, в состав Силипланта входят еще 8 основных микроэлементов в хелатной форме.

Но следует знать, что нельзя совмещать в одном растворе более трех биопрепаратов одновременно. Например, в раствор Феровита, Циркона и Эпин-экстра уже нельзя добавить Фитоверм. Кроме того, их нельзя использовать в щелочных средах. Например, нельзя добавлять их в раствор золы, натриевой или кальциевой селитры.

Можно применять и современный эффективный комплекс Нарцисс (состоящий из хитозана, полученного из крабовых панцирей, янтарной и глутаминовой кислот, а также содержащий необходимые микроэлементы в хелатной форме).

Прежде всего, не забывайте, что плодовые деревья и ягодные кустарники тоже обладают совсем неплохими декоративными качествами, и при правильном размещении в саду вполне могут создать очень даже уютное местечко. Не надо только их высаживать слишком много, чтобы не загромоздить ваш небольшой участок.

Как создать уютный и простой в уходе декоративный сад на небольшой площади

Хвойные растения – украшение сада

Хвойные культуры, которые нынче в большой моде, медленно растут несколько первых лет, но затем сильно разрастаются как в стороны, так и ввысь, а потому при их посадке это сразу же следует предусмотреть, потому что во взрослом состоянии пересадить их будет практически невозможно и придется вырубать, иначе они попросту выживут вас из собственного сада. А потому не делайте тесной посадки и не сажайте их много, тем более, что они дорогие. Не гонитесь за модными, приобретайте такие, которые устойчиво растут в вашем регионе без проблем. Посадил и забыл, и никакого ухода. Вырастут сами. В этом конечно же их большое преимущество. Важно только правильно разместить их и посадить. Сначала, пока они маленькие, у вас будет огромное желание заполнить пространство между ними другими посадками. Удержитесь и не сажайте такие растения, которые потом будет трудно пересадить на другое место, да и где оно на шести сотках? Многолетние цветы, не требующие глубоких посадочных ям (к примеру, бадан, хосты, аквилегию, василистник), конечно же можно высадить, но потом их все равно придется убирать. Это как раз совпадет по времени с их пересадкой, поскольку большинство травянистых многолетников все равно надо рассаживать, пересаживать, омолаживать примерно один раз в 4–6 лет, а к этому времени и хвойные посадки подрастут. Конечно же не следует сажать среди хвойных пород розы, клематисы или пионы, курильский чай (лапчатка многолетняя), но вот рододендроны любят расти среди хвойных пород (но не среди елей), причем так, чтобы они прикрывали их не только с юга, но и со всех сторон. Особенно хорошо растут и цветут рододендроны под кронами сосен (и кедра тоже). Однако рододендроны отнюдь не для ленивых садоводов. Они как раз очень капризные растения и дорогие. Так что я их вам никак не могу посоветовать. Не надо сажать среди хвойных и декоративные кустарники. Их запросто можно высадить среди яблонь или груш.

И не стремитесь превратить свой участок в коллекционный сад – у вас для этого слишком мало места, даже если вы начнете собирать в своем саду коллекцию растений всего одного или двух видов. А уж для коллекции хвойных пород ваш участок не годится, это точно, а потому обойдитесь туями. В северных регионах отлично растет западная туя. Она бывает пирамидальной и шаровидной с зеленым окрасом игл или желтым, но есть и с белыми кончиками. И не сажайте все, а только парочку из тех, что выберете. Дополнить ассортимент хвойных вполне можно коникой (высадить обязательно под защитой от полуденного солнца), темно-зеленым можжевельником, растущим вертикально вверх, и стелющимися с голубым окрасом иголок либо кедровым стлаником (более устойчив), либо кустарниковым можжевельником (менее устойчив). Но не сажайте чешуйчатые можжевельники, потому что они очень привередливы и очень медленно растут. Для компании можно высадить горную сосну или голубую ель, и это уже будет слишком много. Сажать хвойные можно группой, создав уголок (размером с четверть участка) из этих растений совместно с рододендронами. Если сразу оставите достаточно места, то можно и гортензии посадить. Удобно такое соседство потому, что всем этим растениям требуется кислая влажная почва и влажный воздух и большинство из них предпочитает полутень. Такой сад практически не потребует ухода.

К растениям, которые также не требуют ухода и будут хорошими соседями для хвойных, относятся все виды папоротников, бадан толстолистный, аквилегии (водосборы) и их родственники – василистники. Оба последних вида растений отлично размножаются самосевом, так что заботиться об омоложении или пересадке такого цветника вам не придется. Вполне подойдут и астильбы с арункусом.

Хвойные сажают и пересаживают самой ранней весной. В северных регионах наиболее подходящее время – конец апреля – начало мая. Обычно ели и сосны мы привозим из леса. И тут есть опасность загубить растения. Ель имеет поверхностную корневую систему, а сосна – стержневую, поэтому сосну надо выкапывать особенно осторожно, потому что оборванный центральный корень уже не восстановится и дерево будет плохим, если вообще останется в живых. Рост сосны можно сдержать, если сразу при пересадке центральный корень завязать слабым узлом. Сибирский кедр тоже сосна, поэтому пересадки переносит плохо. Его лучше всего вырастить из орешка, причем он может взойти и на второй год. Кедровые орехи должны быть свежесобранными, поэтому купите осенью кедровую шишку, положите в теплое место и, как только она раскроется, высаживайте орешки, завернув их в мох-сфагнум. Место посадки должно быть свободно от сорняков, глубина посадки – около 4 см. Пересадить кедр на место следует, когда у него образуется маковка с пятью иглами, то есть в годовалом или двухлетнем возрасте, не повреждая центральный стержневой корень. Можжевельники также имеют стержневой корень, поэтому взрослые растения пересадке не подлежат. В лесу возле взрослого растения надо отыскать годовалое растеньице, его можно выкопать и пересадить. Этим вы его даже спасете от гибели, потому что молодой поросли можжевельника, как и дуба, нужна тень, поэтому ее довольно много под большими деревьями. Но потом подросшие растения нуждаются в солнце, а материнское растение их затеняет, поэтому обычно подросшие растения в материнской тени начинают погибать. Можжевельники занесены в Красную книгу, то есть взрослое растение можжевельника нельзя безнаказанно выкопать в лесу и увезти. Штрафы за нарушение закона об их охране большие, а главное, вы погубите взрослое растение при пересадке, как говорится: ни себе, ни людям.

Все хвойные следует сначала обкопать, затем окончательно выкопать, аккуратно переложить на ткань (только не синтетическую), связать в слабый узел так, чтобы корни не загибались, перевезти и сразу высадить в подготовленную яму, не развязывая узла.

Туя имеет компактную корневую систему, поэтому ее пересадить проще и приживается она лучше.

Все хвойные влаголюбивы, предпочитают полутень (а ели вообще могут расти в тени), кислую почву и влажный воздух. Правда, кедр предпочитает солнце. Именно поэтому северо-западные районы вполне подходящее для них место.

Нельзя подкармливать хвойные растения минеральными удобрениями или золой (исключение составляет удобрение AVA ). Нельзя вносить под них и свежий навоз, поскольку эти удобрения погубят микрогрибы, живущие на корнях хвойных, которые своими выделениями защищают эти растения от гибели корней и коры. Погибнут микрогрибы – погибнут и хвойные. Многие из этих растений очень боятся солнечных весенних ожогов. Их надо накрывать старыми простынями или систематически опрыскивать препаратом Экоберин, как только установится солнечная погода. Особенно сильные ожоги бывают, когда еще лежит снег, который усиливает солнечную радиацию за счет отражения. В северных районах солнце обычно появляется в конце февраля. А чтобы не морочить себе этими проблемами голову, сразу сажайте хвойные так, чтобы с юга они были прикрыты постройками или другими посадками.

Декоративные кустарники

Без декоративных кустарников не обходится ни один сад. Красиво цветущий кустарник дает мощную положительную эмоциональную окраску, дает замечательный внутренний заряд, такой, что в глубине души возникает ощущение радости и счастья. Несмотря на то, что они цветут рано и коротко, и практически большинство из них имеют малодекоративный вид после цветения, тем не менее очень приятно иметь в саду два-три раноцветущих растения, которые цветут один за другим. Конечно, лучше всего сажать неприхотливые растения. К сожалению, из огромного множества декоративных кустарников в северном регионе можно применять для озеленения совсем немного. Я расскажу вам обо всех тех, которые можно выращивать в прохладном климате. Может быть, с небольшими ухищрениями. Но чаще всего – просто посадил, и пусть растет, это очень важный момент, потому что кустарники погибают в основном из-за весенних поздних заморозков. Ранние весенние декоративные кустарники цветут до появления листьев, а когда начинают появляться молодые листья – и тут вдруг раз – и поздние заморозки, вызывающие гибель листьев. Также декоративные кустарники очень плохо переносят зимние оттепели. Температура около +4 °C в течение 10–12 дней среди зимы обманывает их, и они начинают просыпаться. А потом снова мороз, что очень плохо для этих растений.

Дафна (Daphna)

Начинает цветение Дафна в апреле, когда в тенистых местах еще лежит снег. Дафна очень красива в одиночных посадках, но она также красива в группе с другими растениями. Вообще ее называют Дафна обыкновенная, но у нее есть простонародное название – волчеягодник, волчье лыко. Название волчеягодник Дафна получила за свои ядовитые ягоды. Название волчье лыко ей дали потому, что очень легко снимается с нее кора, но на разрыв эта кора очень-очень прочная. Если вы захотите отломить от Дафны часть стебля, то вы этого сделать не сможете, и чтобы поставить букет цветущей Дафны в воду, придется брать секатор. Дафна – это невысокий кустарник, высотой не выше метра, который цветет еще до образования листьев. Выкидывается очень прочный цветонос, который весь усыпан пучочками цветков по две-три штуки. Цветочки мелкие, сиренево-розовые, очень похожие на цветки сирени, сплошь покрывающие прошлогодние побеги, поэтому обрезать Дафну не рекомендуется. Самое прелестное в них то, что они самые первые и самые ранние, исключительно красивые, и, главное, они обладают дивным ароматом. Потом, уже после цветения, появляются красивые светло-зеленые листья, которые собраны в розеточку на концах побегов длиной 7–8 сантиметров. В июле-августе на месте бывших цветков созревают овальные кораллово-красные ягоды, на вкус совершенно мерзкие. Вызывают жжение на губах и языке. Их яд похож на яд змеи, то есть вызывает паралич нервной системы. От одной ягоды, конечно, ничего не будет, и если кто-то только попробовал ягодку, ему немедленно захочется ее выплюнуть из-за сильного жжения на губах, естественно, ничего страшного не случится. Но если кто-то съест горсть этих ягод, то придется принимать экстренные меры по спасению. Поэтому я обычно не рекомендую иметь Дафну , во всяком случае, когда отцветает цветонос, нужно брать секатор и срезать всю отцветшую часть, чтобы не образовались ягоды. Потому что дети видят очень красивые ягоды и всегда стараются попробовать, поэтому это очень опасная вещь. Не допускайте появления ягод, даже если у вас лично нет детей или внуков. Есть вокруг чужие.

Дети обладают очень зорким взглядом, они увидят что-то очень красивое, вкусное, на их взгляд, и могут их попробовать. Ягоды эти очень нарядные, они очень плотно сидят на концах веток, и осенью растение выглядит с ними исключительно эффектно. Дафна встречается в лесу, поэтому вы можете ее откопать и высадить у себя в саду. Даже если вы принесете захудалое растение из леса и посадите его на хорошую, богатую органикой почву, то она у вас через два-три года превратится в красавицу. Причем куст сам формируется, он приобретает шаровидную форму, и окраска листьев становится очень интенсивной.

Кроме того, Дафна прекрасно распространяется и самосевом, и посевом семенами, созревание которых происходит сразу после цветения. То есть в конце сентября вы эти ягоды снимаете и сразу же высеваете неглубоко, где-то сантиметра на три, в почву, при этом лучше расположить их пореже. Растения обычно всходят на следующий год. Бывает, конечно, что растения задерживаются с прорастанием, но чаще всего они сразу всходят весной. В конце лета вы их пересадите, куда захотите. Из семян растет она медленно. Дафна теневынослива, поэтому не нужно сажать ее на солнце. Она влаголюбива. В жаркое, сухое лето ее придется поливать. Время цветения Дафны совпадает со временем цветения синей печеночницы, или гепатики. Это лесная дикарка. Она тоже растет в лесу и в тени. И если вы перед посадками Дафны высадите гепатику, то Дафна очень красиво смотрится весной на фоне этих фиолетовых листьев, синих цветков, стоящих вертикально на коротких цветоножках. Эта красивая композиция прекрасно смотрится все лето.

Айва японская

Это, конечно, не настоящая айва. Настоящая айва – это дерево с крупными плодами. Хеномелес – это невысокий кустарник, который тоже цветет ранней весной до распускания листьев, обычно в начале мая. Цветение длится примерно три недели. Крупные, огненные цветки, напоминающие по форме цветки яблони, собраны в пучки по две-четыре штуки, густо-густо покрывают голые трехлетние побеги. Бывают также садовые формы с бледно-розовыми цветками. Под айвой не следует сажать ни луковичных, ни ранних цветов, потому что куст сильно расползается из-за того, что дает очень много корневых отпрысков. Вырезать их не советую, дайте кусту расти свободно. Лишние, конечно, можно убрать, если они слишком сильно начинают расползаться. Для этого надо раскопать почву до самого материнского куста, затем отрезать подземный побег. Если вы просто сверху срежете побег, то он опять пойдет в рост.

Существует два вида этого кустарника: есть низкорослые, примерно метр высотой, называется он Хеномелес Маулея. Кустарник имеет поникающую форму. И есть высокий для северных районов до двух с половиной метров, который называется Хеномелес японский. Это растение не подходит для северных районов, потому что любая айва вымерзает выше уровня снегового покрова, поэтому лучше сажать более низкорослую Хеномелес Маулея , у которой подмерзает только верхушка. Ее приходится вырезать, но нижняя часть куста сохраняется, и чаще всего цветение идет в центре куста. Полюбоваться красивым цветением не приходится, так как куст в центре густо зарастает и, чтобы было видно его цветение, растение надо постоянно прореживать. У айвы очень красивая листва. Она зеленая и глянцевая, все лето блестящая, к осени краснеющая. Зимой нужно ее чем-то накрывать, завязывать на ней лутрасил, и после зимы очень рано развязывать, так как она не боится весенних заморозков. Иначе говоря, айва требует ежегодного внимания. Ее можно сажать вдоль дорожек, на углах, где пересекаются дорожки. Вообще, Хеномелес прекрасно стрижется. Если вы хотите сделать невысокий зеленый забор, то вполне можете это растение использовать для этой цели, так как оно колючее и сильно зарастающее. Через него очень нелегко пробраться всякому недругу, вроде чужой маленькой собачки или кошки, курицы или гуся. Такие невысокие бордюрчики-ограды принято делать в Прибалтике, Финляндии, Норвегии.

Цветки очень плотно сидят, и если вы чуть-чуть прозевали, то дальше образуется колоссальное количество мелких плодов, которых буквально не отодрать, иначе как вместе с корой. Если вы хотите, чтобы плоды были крупнее, то в стадии цветения, когда только-только образовались молодые завязи, а сами цветки еще прекрасно выглядят и вам очень не хочется их обрывать, вы все-таки цветы проредите, чтобы они располагались примерно в 4–5 см друг от друга. Вот тогда вы получите плоды величиной чуть меньше куриного яйца. Это уже плоды, иначе вы вырастите кучу мелочи величиной с горох или боб, и от них никакого толку. Тут есть одна небольшая тонкость: нельзя прозевать, чтобы ранние осенние заморозки застали плоды на кустиках, после заморозков плоды становятся коричневые, невкусные и малопригодные для чего-либо. Вообще же плоды айвы исключительно ароматные, они съедобные, но у них очень большая сердцевина вокруг семенной коробочки – костянка, об которую можно только поломать зубы. Использовать сердцевину можно только для приготовления напитков, кстати очень вкусных. Мякоть, которая тоненьким слоем прикрывает эту костянку, нужно настрогать ножом, пересыпать сахаром и сложить в банки, которые можно просто накрыть калькой или пергаментом и надеть резинку. До самой весны сохраняются все витамины в такой банке, если поставить ее в холодильник. Это витаминное растение, особенно много в нем витамина С, ничуть не меньше, чем в лимоне, и вкус не хуже, чем у лимона. Весной, когда мало витаминов и варенье уже надоело, да и витаминов там немного, вы берете пару ложек наструганной айвы, кладете в чай вместо лимона и получаете божественный напиток. Костянки же вы заливаете водой, примерно раза в три больше, чем костянок, доводите до кипения на сильном огне, потом уменьшаете огонь и провариваете минут 5–7. Все это процеживаете, кладете сахар по вкусу и получаете замечательный напиток.

Размножать айву можно семенами, посеяв их под осень, и плодоносить она начнет через три-четыре года. Если будете сеять весной, то не забудьте, что нужна трехмесячная стратификация. Самой простой способ ее размножения – корневыми отпрысками. Корни у отпрыска располагаются очень близко к материнскому растению, от которого под землей довольно далеко отходят горизонтальные отводки без корней. Хорошо черенкуется самым обычным способом. Можно делить куст только в том месте, где вы отрубили часть. Срезы нужно засыпать золой, чтобы в эти ранки не попала инфекция.

Айву лучше сажать на солнце, но тень она тоже перенесет. Нужна хорошо удобренная, влажная почва, Растение очень плохо переносит засуху – сразу захиреет. В засуху нужно поливать обязательно. Хеномелес не любит подкормок минеральными удобрениями, кроме золы не нужно ничего использовать. Золы следует брать не более половины стакана под куст и вносить ее осенью. Одновременно можно внести по периметру кроны куста треть ведра перепревшей органики. Поскольку вся сосущая часть корневой системы у всех растений находится по периметру кроны, то туда и нужно вносить удобрения, в центр куста вносить ничего не нужно.

Можно одну почечку айвы привить или на стволик рябины, или на стволик груши, выращенные из семян. Вы берете подвой высотой примерно метра полтора и прививаете айву. Обычно это делается в августе. У вас получается на высоком штамбе роскошный красивый куст, который придется заматывать на зиму несколькими слоями лутрасила. Если вы привьете айву на рябине, то можно посадить под этим растением любые ранние весенние цветы. Нарциссы трубчатые, которые будут цвести почти одновременно с Хеномелес, будут выглядеть очень эффектно. Можно также арабис сажать, хоть белый, хоть розовый.

Выращивание клубники ― дело трудоемкое и занимательное. Но ради этой спелой ягоды совершенно не жаль своего времени и приложенного труда. Каждый огородник использует личный опыт и приемы агротехники клубники. Но настоящим светилом в этом деле считают Галину Кизиму. Несмотря на то, что женщина физик по образованию, она самостоятельно освоила правила возделывания клубники и прочих культур. Ее знания помогают многим новичкам достичь успеха в огородничестве, оградив себя от неудач и ошибок.

Будучи непрофессионалом на поприще садоводства и огородничества, Галина Кизима рьяно отдавалась своему увлечению - грядкам на 6 сотках. Являясь любознательным и трудолюбивым человеком, она усердно познавала все тонкости своего хобби. На получение опыта и знаний женщина истратила почти половину века. А когда ее самообучение подошло к концу, она решила запечатлеть опыт на бумаге и написала несколько книг для садоводов-любителей и овощеводов.

Галина Кизима: клубника, ее описание

Клубника - обобщенное название зеленой и мускатной земляники. В силу своей неопытности многие именуют клубникой еще и в землянику ананасную, у которой довольно крупные и ароматные плоды, что совершенно ошибочно.

Теперешнее название земляники произошло от «земляница», которое обозначает растение с приземистыми ягодами. Ботаническое наименование культуры происходит от латинского fragaris и переводится как «благоухающий». Термин «клубника» появился во времена Руси и произошел от «клуб», обозначающего шаровидную форму. И только в 18 веке название «клубника» было присвоено мускатной разновидности земляники.

Чтобы отличить истинную клубнику, важно знать ее ботанические особенности:

Черешки у настоящей клубники прямостоячие, их высота составляет от 6 до 45 см.
Листва у растения большая, ярко-зеленого цвета, форма яйцевидная.
Корневище отлично развитое, прорастает на глубину 22-27 см.
Соцветие образует мало- или многоцветковый щиток.
Цветочки насекомоопыляемые, обоеполые, собраны на одном уровне; их окрас белый с желто-алым отливом.
Плод культуры ― ложная ягода с густо расположенными семенами темного цвета.

Интересно! Многие даже не задаются вопросом, чем отличается лесная земляника и садовая клубника. Оказывается, лесные ягоды однодомные, а садовые ― двудомные, то есть женские кусты дают ягоды, а мужские ― только цветут.

Различают два вида клубники:

клубника зеленая (другие названия: полуница, клубника луговая, холмистая, степная или лесная) ― дикорастущий вид с утонченными густоопушенными черешками до 20 см, и листочками овальной формы. Ягодки некрупные, круглые, ароматные и сладкие, вес одной штуки не превышает 2 г;
клубника шпанская (другие названия: шпанка, земляника мускатная, садовая или русская) ― растет в диком виде или культивируется. Куст растет до 40 см в высоту. Плоды большие, плотные, весом более 5 г, их вкус напоминает мед, а аромат ― первосортное вино. На ее основе вывели два сорта ― Шпанская и Миланская, и один гибрид ― «ананасная земляника».

Галина Кизима — популярные сорта клубники

Галина Кизима, получив горький опыт, всегда советует воздерживаться от покупок клубники для посадки у непроверенных продавцов, на стихийных рынках и даже у знакомых. Дело в том, что приобретая рассаду клубники таким способом, можно не только посадить неподходящий для вашего участка сорт, но и занести опасных вредителей или болезни.

Ее точка зрения заключается в том, что покупать посадочный материал допустимо только в специализированных питомниках. Там щепетильно следят за чистоплотностью растений, кроме этого, так вы сможете избежать пересортицы. Помните, что выбирая растения, следует приобретать районированные сорта клубники (предназначенные для выращивания в вашем регионе).

Галина Кизима советует всегда подходить с умом к выбору сорта клубники. Они отличаются между собой не только вкусовыми качествами, но и окрасом ягод, их весом, периодом плодоношения и требованиями к уходу.

На заметку! Клубника поделена на два вида: плодоносящая раз в год и ремонтантная (плодоносит два или более раз в год).

Лучшие ранние сорта клубники по мнению Галины Кизимы, описание с фото

Галина Кизима считает наиболее перспективными такие ранние сорта клубники:

Иосиф Магомет ― отличается засухоустойчивостью, хорошо переносит морозы. Ягоды сочные, сладкие с деликатной кислинкой, их вес превышает 30 г. Ягоды поспевают в июне.

Альба ― ягодки среднего размера ярко-алой окраски. При транспортировке практически не повреждаются. Сорт обильно плодоносит в конце мая.

Октава ― крупные ягоды (более 30 грамм), с плотной и очень сочной мякотью. Куст приземистый с густой лиственной розеткой.

Лучшие поздние сорта клубники по мнению Глаины Кизимы, описание с фото

Среднепоздние и поздние сорта клубники имеют более плотную структуру кожицы, в них меньше сока и слабовыраженный аромат. Данные сорта Галина Кизима рекомендует выращивать для заготовки ягод на зиму, например, для замораживания, поскольку потеря сока у поздних сортов не превышает 20%.

Ремонтантные сорта клубники, описание с фото

Ремонтантная клубника ― это культура длинного солнечного дня. Она плодоносит дважды в год, плохо переносит морозы, через 2-3 года начинает терять урожайность.

Перспективные сорта:

Искушение ― гибрид с сочными, большими ягодами, истощающими мускусный аромат. Поспевает сорт в мае. Можно выращивать в садах, на балконе или просто как декоративное растение.

Диамант ― отличается сладкими ягодками бледно-розового окраса. Плодоносит в мае и июне.

Московский деликатес ― гибрид плодоносит до заморозков. Ягоды некрупные, сочные, весом до 20 грамм.

Галина Кизима: клубника — посадка и уход

Наблюдая за природой, Галина Кизима пришла к выводу, что клубника мало чем отличается от своего сородича ― лесной земляники. Убедившись на личном опыте, женщина теперь недоумевает, зачем тратить время, вкладывается так много труда в возделывание этой ягоды на грядках. Галина Казима уверяет, что формирование идеальных грядок и щепетильная прополка ― лишняя работа, которая абсолютно не влияет на плодородность этой культуры.

Если обратить внимание на то, как растет дикая земляника, становится очевидным, что она произвольно создает свой зеленый ковер и не нуждается в уходе. Точно так же нужно дать возможность расти и садовой клубнике, тогда потребность в частой прополке, срезании усов и листочков отпадет сама собой. Поэтому посадка клубники по Галине Кизиме должна проходить ковровым методом.

Выбор участка для возделывания клубники по методу Галины Кизимы

Выбирая место для посадки клубники, обратите внимание, что она более охотно растет на ровном месте без резких холмов и впадин. Залегание грунтовых вод должно быть глубоким, не ближе 85 см от поверхностного шара почвы.
Место должно быть просторным, солнечным, без сильных порывов ветра, оптимальный вариант ― юго-западный склон, где весенние заморозки не могут повредить растения.
Относительно состава почвы четких требований нет. Клубника сможет расти на любой плодородной почве, но если есть возможность, лучше высадить ее в суглинки. Не рекомендуется проводить посадку клубники в тяжелые или песочные грунты.

Совет! Для выращивания клубники совершенно непригоден участок, где выращивали томаты, бобовые или картофель.

Предпосадочная подготовка участка для клубники

Подготовительные работы нужно начинать с очищения почвы от сорняков, причем, делать это нужно заблаговременно. Если плантация клубники будет разбиваться на целине, снимается дернина, потом на штык лопаты производится вскапывание, вносится органическое удобрение. После этого траншею еще раз вскапывают вилами. Количество траншей зависит от предполагаемой величины плантации.

Важно! Проводить посадку клубники можно весной в апреле-мае и осенью в первую неделю сентября.

Особенности посадка клубники по методу Галины Кизимы

Более простой и не затратный способ выращивания клубники - в открытом грунте. Если придерживаться методики Галины Кизимы, делать это нужно таким образом:

На подготовленном месте натягивается шнурок, в качестве разметки для будущей бороздки.
Потом с помощью уголка полольника делается неглубокая траншея глубиной до 10 см.
Проводится обильный полив отстоянной водой и высаживается рассада.
Придерживается необходимое расстояние между кустиками - 25–30 см.
При погружении в почву корневая шейка располагается на уровне верхнего земляного шара. Если сердечко непроизвольно углубить, куст погибнет от загнивания. Также недопустимо загибать корешки кверху.

Уход за клубникой после посадки по методу Галины Кизимы

Корневая система клубники небольшая, но довольно требовательная к влажности почвы. В период засухи кусты необходимо часто поливать. Но с наступлением плодоношения количество воды уменьшают, иначе ягодки станут водянистыми и несладкими.
В процессе вегетации кустов Галина Кизима советует не ограничивать рост клубники в границах плантации. Когда новые кусты полностью «захватят» свободные места, они перестанут активно пускать усы и начнут обильно плодоносить. Однако для предотвращения расползания клубники по всему участку, всю плантацию по периметру нужно оградить дощатым ограждением.
Если субстрат на участке бедный, клубнику придется удобрять. Делать это нужно летом: вносят фосфорно-калиевые удобрения без содержания хлора (клубника его не переносит). На бедных почвах более эффективно вносить жидкий коровяк, разведенный с водой в соотношении 1:10. Вторая подкормка проводится на второй год после окончания плодоношения. Использовать можно азотные удобрения, разведенные на половину с калийными.
После окончания плодоношения кусты клубники следует полить и немного приокучить, стараясь не присыпать сердечки. Для этого можно использовать либо подручную землю с грядки, либо органические препараты с противомикробным действием, например, «Биозем».
В первый год после посадки клубники важно следить за приживаемостью кустов. Если некоторые из них засохнут, на их место нужно посадить новые. Своевременно нужно избавляться от сорняков и рыхлить почву.

Совет! В период плодоношения ягоды могут загрязняться землей при поливе или в дождливую погоду. Чтобы этого не допустить, можно подкладывать под ягоды дощечки или использовать специальное пленочное укрытие.

Особое внимание Галина Кизима уделяет обрезанию листьев. Она разделяет процесс наращивания листвы на две волны:

Первая волна приходится на период с мая до конца плодоношения. Обрезку этих листов нужно проводить в момент сбора ягод или сразу же после окончания плодоношения.
Вторая волна наступает после сбора последних ягод. Все выросшие листочки необходимо укрывать на зиму и сохранять до весны. Во время подготовки к зимовке Галина Кизима советует удалять увядшие кусты, которые могут стать причиной развития вирусного или микоплазменного инфицирования.

На заметку! Клубнику желательно пересаживать каждые четыре года. Это позволяет избежать большинства заболеваний и поражения вредителями.

Галина Кизима: мнение о болезнях и вредителях

Самый опасный враг кустов клубники, который может погубить всю плантацию ― серая гниль. С личного опыта Галини Кизимы видно, что наиболее эффективным по отношению к возбудителю этой болезни является средство «Фитоспорин».

Помимо самого лечения, женщина советует проводить профилактическую обработку кустов клубники сразу после того, как растает снег, а также в период завязывания ягодок. Галина Кизима утверждает, что с помощью «Фитоспорина» можно легко избавиться и от других заболеваний ― белой и бурой пятнистости.

Совет! Для предотвращения грибковых заболеваний с приходом весны желательно опрыскивать поросль клубники 1% раствором бордосской жидкости, а потом проводить повторную обработку уже после сбора урожая.

Из вредителей клубнику могут поражать:

Нематода: в этом случае все зараженные кусты необходимо безжалостно выкорчевывать и сжигать. Это, по мнению Галины Кизимы, самый опасный вредитель, от которого спасти пораженный куст невозможно. Если он поселился на плантации, то выращивать на этом месте клубнику можно будет не ранее, чем через 4 года, используя только новый посадочный материал.
Клещ: истребить вредителя помогает «Фитоверм», который не ухудшает качество клубники и не опасен для человека. Но самый простой и безопасный метод борьбы с клещами ― выращивание вблизи клубничной плантации бархатцев. Эти цветы своим специфическим ароматом эффективно отпугивают насекомых.

У каждого садовода всегда найдутся свои методы выращивания и ухода за клубникой. Но активный обмен опытом с другими садоводами поможет достичь еще больших успехов, что и старается донести своим читателям и единомышленникам Галина Кизима.

Галина Кизима о клубнике. Видео

Есть две категории садоводов, представляющих собой крайность: трудоголики и лентяи. У одних – все растет и цветет. Пашут они день и ночь, не покладая лопаты, но здоровья им этот трудовой подвиг не прибавляет. У других – захудалых петрушки с укропом днем с огнем в огороде не сыщешь, сорняки выше головы, а их это не очень-то и беспокоит. Но есть еще один «сорт» дачников: разумно ленивый. Он придерживается золотой середины: и урожай богатый собирает, и отдыхать не забывает. О том, как им стать, и рассказывает знаменитый на всю страну садовод-любитель Галина Александровна Кизима. В свои восемьдесят лет она прекрасно справляется с «дачными» заботами, а еще ведет сайт, выступает на радио и телевидении. Кому, как не ей, знать способ стать разумно ленивым садоводом, год от года собирать большой урожай, не пропустив при этом возможность насладиться летним отдыхом. Всеми секретами и методами Галина Кизима щедро делится со своими читателями.

Метод выращивания томатов от Галины Кизимы

Стала привычной картина, когда летом дачники, приехав в выходные дни на свои садовые участки, в первую очередь спешат с лейкой в парники, чтобы полить помидоры. Занятие это, особенно для пожилых людей, довольно изнурительное, отдача в урожае за это усердие чаще всего мизерная.

Свежие статьи о саде и огороде

Проведите посев семян томатов за 60 дней до ее высадки на место. Раньше не надо. Примерно через 7-10 дней появятся всходы. Сразу начинаете поливать не водой, а слабым раствором минеральных удобрений.
Чтобы сохранить корни, первую пересадку рассаду(пикировку) надо сделать в пеленки из пленки. Для этого нарежьте из старой достаточно плотной пленки, оставшейся от теплиц или новой пленки, пеленки размером с тетрадный лист. Эти пленки прослужат вам много лет.
На левый верхний угол пеленки налепите кусочек лейкопластыря (купленного в аптеке рулончика вам хватит на всю жизнь).
На верхнюю левую часть пеленки насыпьте одну столовую ложку приготовленного и увлажненного грунта для рассады, аккуратно перенесите на нее сеянец (вынимать следует столовой ложкой). И сверху насыпьте еще одну столовую ложку грунта. Семядольные листочки должны быть на самом краю, а выше 2-3 настоящих.
Подогните нижний край пеленки так, как запеленывают младенца (оставив некоторую свободу ножкам) и придерживая рукой почву с сеянцем, начинайте сворачивать цилиндрик, перекатывая его вправо. Наденьте две резинки и составьте плотно друг к другу все рулончики с сеянцами в емкости такого размера, чтобы они могли стоять вертикально.
Поливать следует очень умеренно, но не водой, а слабым раствором минерального удобрения. Удобнее и лучше использовать жидкие удобрения (только не органические!), имеющие хороший состав. Например, Унифлор-бутон, Нарцисс, любое для комнатных цветов.
Когда у рассады будет 5-6 настоящих листьев, разверните пеленки, добавьте вниз под корни еще одну столовую ложку почвы и снова сверните рулончики, но уже не подгибая нижнего края, наденьте резинки и, придерживая почву снизу, чтобы не вывалилась, снова составьте рулончики в емкости.
Перед перевозкой на участок не поливайте 2-3 дня, рассада слегка привянет – это не страшно, зато она не будет хрупкой и не переломается при перевозке. Каждый рулончик с рассадой закатаете в газету и положите валетом в коробку.
Перед высадкой рассады хорошо полейте почву Фитоспорином плюс Гумми.
При посадке рассады с нижней её половины обрываем все листья, выкапываем под куст продолговатую лунку-бороздку длиной чуть больше полстебля.
В бороздку сыпем полведра–ведро компоста (компост готовлю без пересыпки его слоёв минеральными удобрениями, поэтому кладу его по потребности, не опасаясь перекорма), горсть–две древесной золы, 1 грамм марганцовки. Тщательно всё перемешиваем. Вливаем в бороздки по полведра воды.
После впитывания влаги нижнюю часть стебля укладываю строго горизонтально, ориентируя верхушки на север.
Если высаживаем рассаду без кома земли, то обязательно разводим глиняную болтушку, макая в неё полстебля, затем припудриваем обмазку сухой землёй (для лучшей связи с почвой). Присыпаем слоем земли 3–5 см. Верхнюю часть стебля почти под прямым углом подвязываем к вбитым тут же кольям (или впоследствии подвязываюем к шпалере). Сверху выливаем под куст ещё полведра воды, стараясь избежать попадания влаги на листья.

Вот и всё - больше кусты не поливаю в течение всего сезона, вплоть до уборки урожая. При этом следует помнить, что если высадить растения глубже, то эффекта от посадки не будет, так как на глубине 10–15 см микроорганизмы практически отсутствуют, а они в основном и питают растение.

Метод выращивания картофеля от Галины Кизимы

Можно ли вырастить два урожая картофеля за сезон? Можно, говорит Галины Кизима, если у вас маленький участок, это даст вам экономию посадочной площади. Для этого в начале марта после обработки срежьте верхушечную часть с посадочных клуб- ней, положите их на прозеленение на 20 дней и затем высадите на рассаду. Оставшиеся части клубня держите в холодном месте (+4 °C), чтобы они не проросли заранее. В конце апреля выложите их на свет для прозеленения. Через 20–25 дней разрежьте каждый клубень на три части так, чтобы у каждой части было примерно одинаковое количество ростков. Высадите в ящики для проращивании на рассаду. В первых числах мая высадите рассаду, выращенную из верхушек, на подготовленные грядки с утепленным грунтом под двойной лутрасил и окучьте ее с «головой». Начните под- капывать крупные клубни уже в середине июня. А в конце июня – начале июля снимите весь урожай. Грядка с ранним картофелем из верхушечной части клубней освободится в начале июля. Ее можно использовать для шпината, редиса или высадить рассаду поздней свеклы, либо посеять морковь (она еще успеет подрасти до конца октября), либо под посев черной редьки или салата. Либо высадите на ней озимый чеснок, но не в сентябре – октябре, а в конце августа, числа так 25–26-го. Именно в конце августа, но есть некото- рые нюансы, о них в разделе про чеснок (пятый год на грядке без труда). В начале июня, после того как минуют ночные заморозки, рассадите подрощенный картофель из основных клубней по обычной схеме 30 × 70 см, хорошо окучьте. При высадке рассады надо сделать лунки такой глубины, чтобы над поверхностью почвы осталось 3–4 листка, остальную часть стебля накрыть почвой. Высаженную рассаду надо полить. Урожай на зимнее хранение будете снимать с этой грядки в начале сентября.

Метод выращивания моркови от Галины Кизимы

У Галины Кизимы своя интересная методика земледелия. Она сторонница легкого огородничества и использует методы, которые помогают выращивать овощи без значительных трудозатрат. Огород Галины Александровны живет своей жизнью, все растет и поспевает само, ей остается только собирать урожаи. Все получается легко, когда знаешь огородные хитрости.

Метод Галины Кизимы для посадки моркови не требует подготовки борозд и дальнейшего прореживания сеянцев. Семена моркови смешиваются с удобрением и с мелким песком. Это помогает избежать загущения посадок.

Весна. Защитим сад от весенних вредителей!
1. Земляника (неграмотно называемая клубникой) выходит из-под снега с зелеными листьями, а потому сразу же в них начинается фотосинтез, листья берут из воздуха углекислый газ, воду из запасов в тканях и синтезируют из них углеводы, выделяя лишнюю молекулу кислорода в воздух.
НО при этом в зоне корней почва еще не прогрелась до плюс8 градусов, а потому корни не поставляют из почвенного раствора влагу и необходимые для синтеза белка минеральные элементы, а потому в клеточном соке нарушается баланс между белками и углеводами. При избытке углеводов вредители тотчас же нападают на такие растения. А потому растениям надо помочь – дать внекорневую минеральную подкормку (можно растворить 1 чайную ложку комплексного удобрения в 3л воды).
Основной весенний вредитель земляники – долгоносик выходит из почвы, как только она прогреется до плюс 8 градусов в зоне корней (где он зимует). Обычно это происходит, когда температура наружного воздуха поднимается до плюс12 градусов. В этот момент у земляники начинают обособляться (раздвигаться) бутоны. Долгоносик прокусывает в бутоне дырку и кладет в него яйцо и надкусывает цветоножку, в результате чего бутон повисает. Развивающаяся из яйца личинка губит будущую самую первую и крупную ягоду. Чтобы этого не произошло сразу, как только листья земляники вышли из-под снега, опрыскайте землянику биопрепаратом Фиторверм (или Искра-био, либо Акарин). Карбофосом, тем более препаратом Инта-вир или другими химическими ядами пользоваться на участке НЕЛЬЗЯ, чтобы там не говорили или писали агрономы и соседи. После опрыскивания в воздухе еще 2-3 дня держатся мельчайшие капли препаратов и через дыхательные пути попадают в ваш организм, постепенно накапливаясь в вашей печени. Не губите ее, она вам еще пригодится!
2. Одновременно идет подготовка к цветению ягодных кустарников: сначала разворачивает листья жимолость, почти сразу за ней крыжовник, затем красная и черная смородина. Надо их опрыскать Фитовермом.
3. Чуть позже раздвигаются чешуйки почек вишни, сливы, Яблони и груши. Их них появляются зеленые конусы листочков. В этот момент в раздвинувшиеся чешуйки проникают первые вредители(листовертки и другие) . Чтобы не допустить их до обеда, деревья так же опрыскайте Фитовермом.
4. Как только начали обособляться бутоны (первый из них начал окрашиваться в розовый цвет), полетела вторая группа вредителей, которые откладывают яйца в бутон (казарка-цветоед, есть и другие). А потому после первого опрыскивание по зеленому конусу примерно через неделю следует еще раз опрыскать деревья.
Фитоверм, не являясь ядом, проникает в клеточный сок растения через листья и 2-3 недели держит оборону. Как сосущие, так и грызущие вредители, отведав такие листья, уже через два часа перестают питаться, поскольку из-за паралича кишечно-желудочного тракта и через двое суток погибают от голода.
Ягодные кустарники так же следует опрыскать перед самым цветением. Не прозевайте!
Во время цветения ничем нельзя опрыскивать участок!
В этот момент выходят из мест зимовки полезные насекомые – основные наши помощники и защитники сада.
5. Сразу после цветения (примерно через 2 недели после его окончания) летит следующая группа вредителей (яблонный пилильщик и плодожорка, стеклянница, повреждающая черную смородину, а так же крыжовниковая огневка и пилильщик), которые откладывают яйца на молоденькие завязи. Проникающая внутрь плода отрождающаяся из яйца личинка живет внутри растущей завязи и портит ее. Поврежденные завязи деревья начинают сбрасывать. На кустарниках это не столь заметно, но увидите вы результат их деятельности, когда обнаружите преждевременно созревшие ягоды, увядшие цветки или завязи на черной смородине, либо засохшие паутинные гнезда на крыжовнике, красные вздутия на листьях красной смородине. А потому, чтобы не допустить вредителей надо сделать еще одно опрыскивание Фитовермом по молодым завязям.
Итак, 3 весенних опрыскивания сада избавят вас от летних проблем.
Не забудьте про калину, она больше всех нуждается в вашей помощи.
В момент цветения вишни и сирени летят все овощные вредители, а потому опрыскайте в это время взошедшие огородные культуры.
Я пользуюсь для опрыскивания растений защитным профилактическим коктейлем:
2 крупинки Здорового сада (нормализует в клеточном соке баланс между углеводами и белками),
2 крупинки Экоберина (помогает растениям пережить стресс от всяких погодных передряг, в частности при заморозках),
4 капли Циркона (усиливает собственную стойкость растений к болезням),
4 капли Унифлора-бутон (внекорневая подкормка),
8 капель Фитоверма (эффективная защита против вредителей).
Все вместе растрясти в одном литре воды до полного растворения крупинок.
Удачи вам, друзья!
Галина Александровна Кизима

Профилактический коктейль для защиты растений от болезней и вредителей

Хорошо известно, что болезни легче предупредить, чем с ними бороться, а вредителей проще в свой сад не допустить, чем потом уничтожать, поэтому важную роль играет профилактика, которую надо делать в саду. Самое надежное средство, как показывает практика многих садоводов, – это защитный коктейль, которым надо пользоваться не тогда, когда гром грянет, а довольно-таки систематически, а именно в начале мая (на развороте листьев), в начале июня, сразу после цветения, в начале июля, в начале августа и в начале сентября.

Для приготовления коктейля надо взять 2 крупинки « Здорового сада », 2 крупинки « Экоберина » растрясти до полного растворения в 100 мл воды, долить воду до 1 литра, затем добавить по 4 капли « Циркона » и « Унифлора - бутон » и 8 капель « Фитоверма », все хорошо размешать.

«Здоровый сад» является биохимическим регулятором, под воздействием которого в растительных клетках активизируется синтез белка, количество которого возрастает, а количество углеводов, привлекающих растительноядных вредителей, уменьшается, таким образом, нормализуется соотношение белков и углеводов, то есть происходит оздоровление растений на клеточном уровне, а потому они перестают представлять интерес для вредителей.

При постоянном применении «Здорового сада» усиливается процесс образования хлорофилла, а потому листья становятся ярко-зелеными и блестящими. Повышается способность растений к самозащите от вредителей и болезней (на сильных и здоровых редко, кто отважится напасть).

«Экоберин» – это ваш экологический зонтик, и не только для вас лично, но и для вашего сада. Его применяют для улучшения качества растительной пищи, для адаптации растений к неблагоприятным экологическим и погодным условиям. Резкую смену температур, засуху, заморозки, длительную холодную пасмурную погоду – все это поможет пережить растениям «Экоберин».

«Фитоверм» , токсичность которого в 10 раз ниже, чем у синтетических пиретроидов (например, «Децис» или «Инта-Вир») в 100 раз ниже, чем у фосфорорганических соединений (например, карбофос или «Актеллик»), поэтому его можно применять для обработки комнатных цветов и растений в теплицах, прежде всего против паутинного клеща. Препарат эффективен также против листоверток, пяденицы, тлей, трипсов. Фактически препарат действует на любых вредителей, как листогрызущих (жуки, гусеницы), так и листососущих (тли, белокрылка, трипсы, щитовки, клопы, клещи). Его несомненное достоинство в том, что он не является синтетическим, чисто химическим препаратом, не существующим в природе, а создан на основе почвенного лучевого микрогриба. Этот препарат интересен еще и тем, что, действуя на вредителей, он не оказывает губительного действия на полезных насекомых, в частности, на пчел. Но чтобы пчелы не выпили препарат, попавший в чашечки цветков вместе с нектаром, обработку следует проводить поздно вечером, когда полезные насекомые прекращают свою работу. Поскольку полное всасывание препарата растениями происходит в течение 3–4 часов, то к утру, когда пчелы полетят собирать нектар, его в чашечках цветков уже не будет. «Фитоверм» всасывается листьями растений и функционирует в клеточном соке около трех недель, продолжая все это время защищать растения от вредителей. Человек или животное может без всякого вреда есть обработанные препаратом растения и их плоды через 48 часов после обработки.

«Циркон» является уникальным защитником сада против болезней. Он представляет из себя смесь гидроксикоричных органических кислот, которые повышают стойкость растений не только к заболеваниям грибными и бактериальными болезнями, но даже вирусными, то есть усиливают способность растений к самозащите.

«Унифлор-бутон» – уникальная подкормка, содержащая около 18 необходимых растению макро– и микроэлементов в хелатной форме (то есть с органической оболочке, что позволяет растению их быстро усваивать). Когда растениям срочно требуется внекорневая подкормка, то «Унифлоры» просто необходимы. Можно сказать, что «неотложка» для растений.

Надо сказать, что все указанные препараты совместимы между собой.

Опрыскивание растений следует делать либо в пасмурную погоду, либо под вечер, чтобы они успели всосаться листьями, а не испариться с них. Всасывание обычно длится около 3 часов, поэтому надо, чтобы в это время не было не только прямого солнца, но и дождя, который может препараты смыть, прежде чем они успеют листьями всосаться.