В июне во время цветения или че­рез 2 недели после него делят корне­вища ирисов. На юге эту процедуру лучше выполнять не через 3 года, как рекомендуется, а ежегодно. Деленку отсекают на месте перетяжки корневи­ща. Боковые части легко отделяются руками, так как имеют самостоятель­ные корни. Каждая деленка вместе с корнями называется “лопаточкой”.

Деленки 2 часа выдерживают на солнышке, что оздоравливает расте­ние и избавляет от бактерий (наиболее распространенное и опасное заболе­вание ирисов — корневая гниль — вызы­вается несколькими видами бактерий). Лист при посадке надо обязательно обрезать на две трети первоначальной длины. Деленки высаживают так, что­бы верхний уровень корневища был вровень с землей, а корень тщательно расправляют. Деленка должна стоять прочно, не падать от ветра.

Делают санитарную обрезку ветвей роз. Иначе молодые побеги пойдут в рост, куст не успеет одревеснеть, что угрожает вымерзанием куста зимой. Для черенкования роз берут цветущие или только отцветшие полуодревес- невшие побеги, которые нарезают из средней части побегов. Нижний срез лучше делать косо, непосредственно под почкой, а верхний - над почкой в 0,5 см. Черенки 14 часов держат в гетероауксине (100 мг препарата на 1 л воды), окунув в раствор нижние концы. Высаживают наклонно через 5 см в ря­ду и 10 см между рядами. В тепличке или под колпачком, в притенении каллюс образуется через 2 недели, а еще через такое же время - корни но это при условии частого, 3-4 раза в день, опрыскивания.

Фосфором и калием подкармлива­ем гладиолусы, монтбреции, исмены, шпрекелии, другие клубнелукович­ные, которые не зимуют в открытом грунте. Через 2 недели подкормку пов­торяют. При пожелтении листьев клемати­сов, гибискусов, лилейников прово­дят опрыскивание хелатом железа по норме, указанной в аннотации. Проце­дуру лучше выполнять рано утром или вечером, в сухую погоду, при необхо­димости через 8-10 дней повторить.

Последний раз в сезоне нужно под­кормить продолжительно цветущие однолетники - вербену, агератум, астру, петунию, санвиталию. Для этого используют настой коровяка с добавлением 20 г суперфосфата и 15 г сульфата калия на ведро воды. По причине жаркой погоды, дефи­цита воды для полива розы, георгины, гибискусы, другие кустарники поли­вать лучше по принципу: редко, но мет­ко. Вокруг кустов делают бороздки глу­биной 5-8 см, вносят достаточное ко­личество воды (хоро­шо, когда полив соче­тается с 1 подкормкой), дают воде впитаться, затем бороздки засыпают почвой, мульчируют сухой травой, соломой.

В период подготовки к цветению флоксы, гайлардию, лихнис, астильбу, волжанку, рудбекию, другие корне­вищные многолетники подкармлива­ют суперфосфатом и сульфатом калия. В конце месяца такое же удобрение вносят под ирисы, которые не подле­жали делению в текущем году.

Растущая в неглубоком, но широ­ком горшке глориоза требует посто­янного поддержания влажности и много перегноясыпца. Два раза в месяц ее подкармливают калийно-фосфор­ным удобрением. Еще не поздно обработать по листу мочевиной из расчета 1 г на 1 л воды вынесенные в сад фикусы, филоде­ндроны, пальмы. Когда пожелтели и увяли листья тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, их пора выкапывать: Чтобы не повре­дить луковицы, пользуются штыковой лопатой с плоским краем. Землю под­девают немного глубже, чем сидят лу­ковицы. Тщательная выборка деток не позволит засорять участок. С годами они все глубже входят в почву.

Просушка выкопанных луковиц за­нимает 3-4 дня, после чего их очищают от лишних чешуй, старых корней и ос­татков земли, рассыпают тонким сло­ем в ящики и хранят в подвале, осмат­ривая раз в неделю и ощупывая для выявления зараженных вредителями и болезнями.

За две недели дает корешки в воде бругмансия. Затем ее сажают в поч­восмесь с добавлением торфа или гли­ны, а горшки закапывают в слегка зате­ненном месте сада, поливают ежед­невно, при необходимости перевали­вают в горшки большей емкости. Под кустики синюхи, в том числе и перстролистной, зверобоя чашечко- вого надо постоянно подсыпать песок. Песок, перегной с добавлением золы или гашеной извести, торфа поддер­жат в форме гейхеру с тиареллой, а вместе с регулярными поливами прев­ратят маленькие сегодня кустики в роскошные куртинки осенью. Перегной в почве не очень нравится санто­лине, а вот подсыпать золы или извес­ти к кустикам — только на пользу.

Растения в подвесных корзинах то­же требуют ухода. Их корневая систе­ма под лучами солнца перегревается, что негативно сказывается на состоя­нии. Попробуйте горшок с цветком поставить в более просторный горшок, а пространство между ними засыпьте опилками или проложите кусочками старого спанбонда, картона.

Регулярная подрезка горшечных, удаление отцветших цветков, фикси­рование свисающих побегов шпилька­ми для волос, ПОЛИВ И подкормках что требуется ампельным петунии, сундавилле, вербене, бальзамину.

В редком поливе нуждается марга­ритка капская (остеоспермум), расту­щие летом в грунте кактусы. А вот аир, осоку, овсец и императу цили­ндрическую, как и лобелии много­летние, надо поливать как можно чаще и обильнее.

Созревшие семена морозника на­до сеять сразу, а всходы появятся толь­ко весной следующего года. Всем декоративноцветущим рас­тениям требуются регулярные подко­рмки. Комплексные удобрения, содер­жащие азот, фосфор и калий, удовлет­воряют все потребности. Микроэле­менты дают 2-3 раза за сезон.

Жидкие удобрения сразу впитыва­ются растениями. Медленно действу­ющие гранулированные удобрения оказывают более продолжительное действие, они покрыты смолистой оболочкой, которая растворяется пос­тепенно. Их используют 2-3 раза за се­зон, но чаще всего - один раз вес­ной.

Наступление весны несет много работы тем, кто имеет дачные участки. Требует внимания сад, переживший зимние холода, обрезку веток надо провести ранней весной. Делается это до начала активного периода, пока нет обильного соковыделения. Опрыскивать кустарники и фруктовые деревья также необходимо в весенний период. Не меньше внимания следует уделить грядкам – подготовка грунта к посадке ответственное дело.

С чего начать работы в саду ранней весной

Новый сезон можно начать с подготовки фруктовых деревьев. В марте – апреле время раскрыть их и перекопать по кругу. Земляные работы делаются с большой осторожностью, чтобы не повредить корневую систему. Можно добавлять минеральные удобрения в процессе перекапывания, грунт следует тщательно разрыхлить и разровнять.

Постепенно перекапываем весь участок, эта процедура обогатит кислородом почву, позволит избавиться от нежелательных инфекций, мелких вредителей. Самое время сделать подкормку для будущих грядок. Для этой цели можно использовать не только покупные удобрения, но и золу, другую органику. В такую почву хорошо высаживать овощи, картофель, любые культуры, которые вы запланировали посадить в новом сезоне. Перепады температуры в ночное время могут повредить ранним культурам. Стоит запастись полиэтиленом для укрытия грядок на ночь. Эта мера позволит получить ранний урожай, невзирая на погодные условия.

Необходимые инструменты и материалы, которые необходимо иметь каждому дачнику:

  • Вилы, несколько видов лопат.
  • Мел, известь, торф.
  • Грабли, мотыга, секатор для подрезки деревьев.
  • Пленка полиэтиленовая, кисти для побелки деревьев.

Это основной перечень необходимый для работы на даче весной. С опытом многие приобретают специальный садовый инструмент, который позволяет облегчить работы по уходу за садом и огородом. Сейчас не сложно купить автоматический инструмент и приспособления, призванные облегчить ручной труд. Это могут быть культиваторы, эти газонокосилки , автоматические системы полива, кусторезы и другое.

Обработка деревьев

Подрезка старых веток плодовых деревьев, кустарника, винограда делается в начале марта, когда растение находится в спокойном периоде. Делается это для того, чтобы избавиться от сухих и больных веток, убрать лишнюю поросль. Ранняя обрезка не так болезненно переносится растениями. Омолаживающая обрезка допускает убрать до одной трети всех веток.

Следующий этап ухода за деревьями – побелка ствола. Если по каким-то причинам с осени вам не удалось обработать стволы перед зимовкой, обязательно сделайте это весной. Таким способом можно избавиться от личинок насекомых, других вредителей, которые в коре дерева прячут гнезда и откладывают личинки. Последующее опрыскивание закрепит результат и даст возможность вырастить хороший урожай фруктовых деревьев.

В начале весны можно выкорчевывать старые садовые деревья, высаживать новые растения. Делают прививку и черенкование растений для улучшения качества плодов. Начало весны хороший период для размножения многолетних растений. Кустарники цветов, декоративные деревья обрабатывают до начала активного роста, хорошо провести обрезку садовых роз, клематиса и других цветов. При устойчивой плюсовой температуре выше +5 начинается рост травы и другой растительности. Обрезка в этот период может надолго травмировать растение.

Опытные дачники приступают к выращиванию рассады для высадки на подготовленные грядки с наступлением теплого периода. Это дает возможность получить ранний урожай многих видов овощей еще до начала сезона. Садовые работы требуют много времени и специальных знаний. Со временем приходит опыт и необходимые навыки.

Подготовимся к весне.

Май – горячее время для цветоводов. Сад просыпается от зимы. Начинаются обходы территории и составление планов работ.
За что же браться в первую очередь?Земля зимой под снегом слежалась, поэтому нужно взрыхлить ее, освободить растения от укрытий.

После схода снега я убираю со всех цветочных грядок лапник, листовой опад. Освобождаю от него крокусы, ландыш, нарциссы и другие цветы, чтобы дать им возможность быстрее порадовать нас своим цветением. Укрытия снимаю в пасмурную погоду и только тогда,когда становятся видны первые ростки цветов. Появление ростков говорит о том, что корневая система растений заработала.

Осенью засыпала корневые шейки у корейских хризантем, флоксов. Сейчас мульчу нужно убрать, чтобы растение не выпрело, особенно этому подвержены хризантемы.

Ошибочно, в качестве мульчи, осенью 2010 года попробовала использовать опилки для укрытия молодых посадок лилий. Весной они спрессовались так, что молодые ростки еле пробивались сквозь них. Опилки, естественно, все выбрала, но больше их не использую.

Для осенней мульчи уже много лет использую осенний опад, лузгу семечек, лапник. Это самые удобные и доступные материалы. Кроме того, лузга, перегнивая, делает почву более рыхлой.

Май – время цветения луковичных – нарциссов, тюльпанов, гиацинтов. В начале месяца их нужно подкормить. Для этих целей я использую мочевину или аммиачную селитру. Рассыпаю любое из удобрений по грядкам. Это стимулирует рост. Спустя 3-4 дня опрыскиваю листья и бутоны «Цирконом» или «Эпином» для улучшения цветения. Эти методы использую на всех цветочных грядках.
Кроме этого, в мае, во время обильного роста крапивы, делаю «закваску» для полива всех культур на участке. Для «закваски» набиваю плотно на 1/3 200-литровую бочку крапивой и доливаю до верха водой. Оставляю бродить на 7-10 дней. «Аромат», конечно, еще тот! Развожу 1 литр «кваса» в 10 литрах воды и поливаю все, без исключения, растения 1 раз в 10 дней. Кроме перечисленных, больше никаких удобрений не использую уже много лет.
Во время цветения луковичных осматриваю и удаляю больные, отстающие в росте, засыхающие раньше времени. Такие растения характеризуются пестролепестностью на листьях и цветках, фиолетовым цветом листьев. Я их выкапываю и сжигаю.

Для посадки ацидантер, тигридии, бродиэи, монтбреции, ананасной лилии, эвкомиса и других луковичных, не зимующих в открытом грунте, грядки накрываю пленкой для прогрева земли. А сами луковичные заранее, в апреле, сажаю в емкости дома для проращивания. В нашем климате без предварительного проращивания они не успевают зацвести. Так же поступаю с каннами, каллами, георгинами. При пересадке в грунт важно не обломить образовавшиеся корешки. Это может привести к остановке роста, примерно, на две недели.Сажаю на глубину, равную трем диаметрам луковицы. А у георгинов заглубляю корневую шейку на 4 см от поверхности почвы.

Чтобы не боятся возвратных заморозков, растения накрываются лутрасилом. Из своего опыта знаю, как только прилетели стрижи, заморозков больше не будет. В это время я каждый день обращаю свой взгляд на небо.

В мае начинают цвести первоцветы – крокусы, мускари, ландыши,хиодонокса. Чищу их места посадки от сохранившихся сорняков и подкармливаю.

Обратим свой взор на бородатые ирисы.Осенью я им устраивала сухую зимовку. В сухую погоду засыпала листовым опадом и накрыла сверху шифером. В начале мая мульчу нужно убрать и открыть «спинку» корневища.К сожалению, под тяжестью снега часть шифера лопнула и у некоторых растений «сухой зимовки» не получилось. Они просто от влажности сгнили. Ну, да ладно, подкормим остальные, оставшиеся в «живых». Подкармливаю так же, как и луковичные.Вообще, я уже давно, кроме вышеперечисленных, никаких удобрений не использую.

В мае хорошо делить многолетники.
Многие, такие как флоксы, дельфиниумы, колокольчики, хосты, гелениумы, лапчатки, лабазник,руками не разделишь. Приходится использовать садовую ножовку или остро отточенную лопату. Поэтому, делить их нужно, когда наклюнувшиеся почки совсем маленькие. Это поможет не повредить будущие побеги.

В середине мая сеем семена многолетников.
В качестве парников для этих целей использую старые холодильники. У меня их 8 штук. Осенью на дно холодильника закладываю морскую траву, собранную на побережье, а сверху засыпаю перегноем. Трава обеспечивает хороший дренаж и перегнивает достаточно долго. А сверху сооружены рамы с пленкой.В середине апреля накидываю снег в парник и закрываю плотно рамами. Участок у меня солнечный, прогреваются парники очень хорошо.
Сею семена не очень густо. Заранее промораживаю их в холодильнике дома в течение 1,5 месяцев. А лучшим способом считаю посев семян многолетников осенью сразу в грунт. Таким образом, они проходят естественную стратификацию.

В это же время сею семена двулетников: виолу (анютины глазки), маргаритку, шток-розу, наперстянку и другие. Они образуют мощную корневую систему и не боятся пересадки.А вот лунария, гесперис, дипсакус (ворсянка) имеют стержневую корневую систему – их нужно сеять сразу на постоянное место.

Анютины глазки, наперстянку сею поверхностно, слегка присыпая землей. Один раз забыла присыпать – растения не взошли. В августе двулетники пересаживаю на постоянное место. Только со шток-розой один раз ошиблась, посадила ее там, где вода плохо сходит. Корни превратились в кисель. После той ошибки сажаю ее уже на более высоком месте.

Маргаритку и незабудку считаю растениями – агрессорами. Они распространяются в геометрической прогрессии и очень быстро «захватывают» территорию. Посадив их один раз, потом долгие годы не избавишься. С маргариткой у меня идет настоящая «война» - до чего же она неистребимая! Поэтому я их перестала выращивать.

А вот анютины глазки радуют своим разноцветьем с весны до самой осени. Прекрасно смотрится и наперстянка, хоть и дает обильный самосев и переопыляется.

В начале мая можно посеять прямо в грунт однолетники – львиный зев,гелихризум,настурцию,бархатцы,лаватеру,годецию,немезию,однолетние георгины и другие цветы. Для них также желательно грядки приготовить с осени, а весной, в апреле накрыть их пленкой для прогрева почвы и сеять семена в теплую землю.

В мае зацветают наши «любимые» одуванчики и мать-и-мачеха. Для ограничения распространения этих «любимцев» обрываю у них цветки. Работа трудоемкая и затратная по времени, а по-другому никак.
Ну, вот порядок наведен. Любуемся цветением весенних цветов и ждем с нетерпением цветения остальных своих питомцев!

Сезон пчеловода начинается с осмотра (ревизии) ранней весной ульев, выгребания из них подмора и исследования мертвых пчел. Ваша задача –установить от чего они погибли. Ваша задача – установить, от чего они погибли. Если подмора много, вполне возможно, что пчелы заболели. Со слабыми семьями это случается. Таким семьям нужно будет дать сахарного сиропа с соответствующими лекарствами и кобальтом. При осмотре ульев смотрите на силу семьи и состояние матки меняйте объем улья (поставьте дополнительные корпуса, магазины, перемешайте разделительную доску), в соответствии с потенциальной силой семьи. У семей не имеющих расплода, конфискуйте часть сотов с медом и поставьте их в те ульи, где расплод есть – за исключением случаев, когда семья заболела.

Любые контакты с такой семьи со здоровыми, в том числе и перемещение от нее рамок с сотами, будут распространять болезнь.Хорошо иметь на пасеке много однотипных ульев – для взаимозаменяемости рамок. Тут же ставите заготовленные с прошлого года рамки с пергой.

Заодно смотрите состояние суши (использованных и уже пустых сотов), если они попорчены, вынимайте их из улья, на это место ставите рамки с вощиной.При этом надо помнить, что чем меньше вы вмешиваетесь в жизнь пчелиной семьи, тем лучше.

Каждый осмотр пчелиный семей с полной разборкой гнезд нарушает работу пчел и отрицательно сказывается на их деятельности. В день осмотра на некоторое время прекращаются вылеты пчел из ульев за пищей., строительство сотов и откладка яиц матками.

Перед осмотром пчелиной семьи надо четко знать цель осмотра и виды работ, связанные с этим. Осматривать пчелиные семьи можно в любое время дня, когда пчелы хорошо летают. В это время в ульях находиться мало пчел, из которых большинство – молодые., более спокойно относящиеся к вторжению в их гнезда.

Однако надо иметь в виду, что при любых осмотрах пчелиных семей во время хорошего медосбора пчелы недобирают часть продукции. Поэтому осмотр семей делают под вечер, когда пчелы уже прекращают вылет из ульев. При отсутствии же медосбора ульи открывают рано утром, когда еще нет сильного лета пчел, или ближе к вечеру, так как разборка гнезд в дневные часы обычно вызывает пчелиное воровство на пасеке.

После того, как при весенней ревизии устранены все неблагоприятные последствия зимовки семей и в гнездах созданы условия для их нормального развития, семьи в течение ближайших двух-трех недель в уходе обычно не нуждаются. Дальнейший же весенний уход за ними будут заключаться главным образом в пополнении кормовых запасов и расширении гнезд.

Главная задача – добиться, чтобы во всех семьях были здоровые маки, чтобы они исправно червили. Увидев при осмотре, что пчелы беспорядочно бегают у летка, перестали охранять гнездо, снизили активность лета (тут достаточно короткого наблюдения и сравнения с другими ульями), значит, в этой семье матка либо умерла либо заболела.

Либо такая старая, что ей уже не до расплода. Надо менять. После того, как все семьи подготовлены к весеннему взятку, контролируйте ход наполнения ульев нектаром. Контрольный улей стоит на весах и вам видно, как она наполняется. Если его вес за день существенно не изменился, значит взяток плохой – что пчелы взяли, то и съели, в запас не отложили ничего.

Если накопление запасов идет очень быстро, ваша задача – вовремя добавить сотов или рамок с вощиной. Весной и ранним летом нужно не прозевать роение. И либо своевременно пресечь разделение семьи, либо пересилить рой в новый улей.

Из всего годового цикла ранневесснний период самый сложный для пчел. В это время их сила (количество пчел в семье) минимальна, ведь за зиму был только отход особей. Но в последние годы еще больший, чем зимовка, урон приносит ослабление семей в весенний период, после чего их медовая продуктивность в течение сезона так и недотягивает до возможного уровня. Поэтому задача хозяина пасеки весной - создать благоприятные условия для развития пчел, увеличения их силы.

Активная жизнедеятельность пчел начинается с первого очистительного облета. Если пчелы зимовали в помещении, важно определить сроки их выставки. А делать это надо, когда температура на солнце в дневные часы поднимается до плюс 7-8°. Пусть в тени она значительно ниже, это не помешает пчелам сделать облет В разных регионах такой момент наступает с середины марта до середины апреля.

Место для ульев должно быть сухим, хорошо прогреваемым солнцем и защищенным от ветров. Важно, чтобы пасека располагалась подальше от жилых и животноводческих построек, проезжих дорог. Желагелыю огородить это место забором или живой изгородью из медоносных кустарников. Территорию заранее надо очистить от снега, установить подставки для ульев.

Расстояние между ульями должно быть таким, чтобы и пчеловоду было удобно работать, и были учтены биологические особенности пчел. Ульи ставят рядами в шахматном порядке, между ульями одного ряда оставляют 1-1,5 м, между рядами - 2-3 м, Если же места мало, и то и другое расстояние можно сократить в 2-3 раза. Но чем ближе друг к другу поставлены ульи, тем труднее пчелам ориентироваться.

Хорошее место для пасеки - сад, деревья здесь служат дополнительным ориентиром, с первой половины весны ульи хорошо согреваются на солнце, а в дальнейшем листва и стебли, не затрудняя лёт пчел, защищают их от перегрева.

Ульи выносят из зимовника утром с закрытыми летками. После того как пчелы успокоятся, летки открывают. Днем, когда потеплеет, пчелы начинают облетываться.

Если пчелы зимовали на улице, то при установлении положительных для облета температур (7-8°) территорию пасеки и ульи очищают от снега, снимают наружное утепление с ульев, дают возможность пчелам вылетать из гнезда. Советую располагать перед ульем наклонно от прилетной доски фанерные листы, рубероид, соломенные маты: coгреваясь, они повышают температурy воздуха перед ульем и на них садятся ослабевшие за зиму пчелы.

Понаблюдайте за облетом, чтобы сделать предварительный вывод о состоянии пчелиных семей. Пчелы из хорошо перезимовавших сильных семей облетываются дружно, при выходе из лотка сразу же поднимаются в воздух, а освободив кишечник, так же дружно возвращаются в улей. И напротив, у семей, плохо перезимовавших и ослабленных, пчелы появляются на летке реже, иногда не могут подняться в воздух, испражняются на прилетной доске или на передней стенке улья.

Случается и так, что пчелы совсем не выходят из улья. Такое бывает из-за гибели семьи или когда леток закрыт умершими во время зимовки пчелами (подмором). Подмор надо раздвинуть в стороны тонкой палочкой, освободив выход.

Осмотр всех пчелиных семей начинают сразу же после облета пчел в день выставки или в ближайшие дни. Погода при осмотре должна быть безветренной, ясной, желательно, чтобы ульи прогревались солнцем, а температура была не ниже 8-10°.

Цель весеннего осмотра семей не только определить их состояние, но и создать внутри улья благоприятные условия для развития пчел. Итак, проверьте: силу семей, наличие матки, количество и качество кормовых запасов, санитарное состояние гнезда. Сразу же при осмотре можно очистить дно, сократить и утеплить гнездо, установить поилку. Неблагополучные семьи осматривайте в первую очередь. Плохая зимовка может быть вызвана слабостью семьи и изношенностью пчел в осенний период, их гибелью во время зимовки, потерей матки, плохим качеством или недостаточным количеством корма.

Силу семьи определяют в улочках (количество полностью обсиживаемых пчелами рамок). Как правило, семьи силой меньше 4-5 улочек считаются нежизнеспособными на этот период. Слабые семьи объединяют между собой или присоединяют к средним по силе. Их можно спасти также в случае содержания в одном улье с сильной семьей через сплошную перегородку, когда идет взаимный обогрев (например, в многокорпусных ульях или ульях-лежаках). "Подсинивать" слабые семьи (ставить рамки с печатным расплодом) нет смысла, так как пчелы не смогут обогреть его, и он погибнет.

Наличие матки в семье устанавливают по печатному или открытому расплоду, который уже должен быть. Отыскивать матку в семье, имеющей расплод, нет необходимости. Кроме того, если гнездо долго держать открытым, это может привести к переохлаждению расплода и его гибели. В безматочные семьи (где расплода нет) подсаживают запасных маток или объединяют "осиротевших" пчел с благополучными семьями. Дело в том, что ранней весной пчелы не могут сами себе вывести плодную матку, поскольку нет трутней. Замечено, что в это время пчелы значительно миролюбивее относятся к объединению и к приему маток, чем летом.

Важно учесть также качество матки. Если ее расплод малочисленный, не сплошной, пестрый (с пропусками) или горбатый (трутневый), то семья погибнет или будет развиваться очень плохо.

Количество и качество кормовых запасов определяют визуально, исходя из того что в стандартной рамке размером 435x300 мм помещается 4 кг меда, а в рамке размером 435x230 мм - 3 кг. При недостатке корма пчелы его экономят, сокращают яйценоскость матки и выращивают меньше расплода. Надо оставить им не меньше 8-10 кг меда. Непригодный для скармливания мед (закристаллизовавшийся или закисший) заменяют на доброкачественный (в рамках). Давать сахарный сироп в этот период крайне нежелательно, так как на его переработку пчелы расходуют много энергии.

Устанавливают, сколько осталось перги, так как в первое время после очистительного облета (10-15 дней) во многих местах пыльценосы еще не цветут и пчелы для воспитания расплода используют только пергу. На весеннее развитие пчелам необходимо 2-3 рамки перги. Заплесневевший корм заменяют хорошими перголыми рамками.

Рамки, вставляемые в гнездо, должны быть вынесены из теплого помещения.

Санитарное состояние гнезда определяют по количеству следов поноса, плесени и сырости на рамках и стенках гнезда. Небольшие следы поноса счищают стамеской, а заплесневевшие рамки удаляют. При неплохом санитарном состоянии и следах присутствия грызунов в гнезде пчел пересаживают в запасные продезинфицированные ульи. Для этого улей с облетевшими пчелами ставят сзади подставки, а на нее ycтанавливают новый и пчел вместе с сотами осторожно переносят в него. Новый улей должен быть теплым, чтобы пчелы смогли быстрее восстановить микроклимат в гнезде. После очистки освободившегося улья его дезинфицируют паяльной лампой до слабого побурей ия стенок.

Испорченные за зиму соты необходимо в короткие сроки перетопить на воск, иначе качество воска в дальнейшем будет ухудшаться.

Очищают дно улья от подмора при первом весеннем осмотре. Умерших за зиму пчел и скопившийся мусор собирают в ведро, затем сжигают или закапывают, так как они могут стать источником болезней. Кроме того, на самостоятельную очистку гнезда пчелы затрачивают много энергии, которая необходима им для развития. Очистку дна можно сочетать с пересадкой пчел в чистые ульи.

При сокращении гнезда убирают лишние соторамки, не занятые пчелами. Оставляют в семье столько рамок, сколько требуется для того, чтобы их плотно обсиживали пчелы (количество рамок должно соответствовать числу улочек пчел). Можно оставить даже меньше соторамок, чем число улочек, это обеспечит еще большую плотность пчел на сотах. Если не сократить гнезда, пчелиные семьи будут развиваться медленнее из-за большей потери тепла и большого пространства, которое надо обживать. Особенно трудно в таких условиях слабым семьям.

Сокращение гнезд создает благоприятные возможности для выращивания расплода, развития и роста пчелиных семей. При ограниченном пространстве улья пчелы покрывают плотно все оставленные им соты. Матка откладывает яйца, а пчелы воспитывают расплод на всей площади сотов. Расплода в сокращенных семьях воспитывается больше.

Сильные, хорошо перезимовавшие семьи, занимающие большую часть сотов в улье, не нуждаются в сокращении гнезд в такой степени, как средние и слабые семьи. Многое тут зависит и от объема улья. Например, средняя по силе семья, оставленная в одном корпусе многокорпусного улья, не требует сокращения, а такую же семью в двенадцати рамочном стандартном улье или тем более в улье-лежаке следует потеснить. При зимовке пчел в двух корпусах многокорпусных ульев, как правило, не сокращают число соторамок. а убирают один корпус.

Утепление гнезда необходимо после сокращения. При наличии расплода температура в улье должна быть примерно 34-35°. Для утепления используют пчеловодные подушки. Отсыревшие за зиму подушки надо заменить на теплые и сухие. Их располагают сверху и с боков. В средних по силе семьях обычно утепляют одну боковую сторону гнезда, вторую же, которая примыкает к стенке ульи, желательно повернуть в южную сторону. В слабых семьях лучше поставить боковое утепление с двух сторон, собрав гнездо в центре улья напротив летка. Это обеспечит более надежную защиту семьи в безвзяточное время от пчел-воровок.

Хороший эффект дает использование для утепления пленки или газет, которые в несколько слоев прокладывают между подушкой и холстиком. При этом накрывают не только потолок, но и боковые стенки гнезда. Во время возвратных холодов иногда сокращают летки до 2-5 см. Все эти меры к тому же позволяют сократить расход корма на поддержание нужной температуры.

Установка поилок в начале активного периода, когда часто наблюдаются возвратные похолодания, необходима, чтобы пчелы не приносили воду из других источников. Ведь набирая холодную воду, они могут застыть и погибнуть. Общая поилка на пасеке в холодное время от этих неприятностей не избавляет, рассчитывать на нее можно лишь после того, как установится теплая погода.