Часто люди не могут выбрать подходящую дверь из имеющегося ассортимента. Одни покупают то, что есть, а другие решают всё сделать сами. Чтобы изготовить деревянные двери своими руками, потребуется некоторое специальное оборудование для деревообработки, инструменты и, конечно, лучше иметь плотницкие навыки. Но всё же, если в наличии всего нет, то по ходу можно импровизировать и добиться необходимого успеха. Помимо этого читатели узнают, как выбрать и просушить доски для будущей двери.

Материал для двери

Обычно для изготовления деревянных дверей применяют сосну, реже - ель. Её плохо использовать для изделий, потому что в её древесине много сучьев, которые существенно затрудняют работу. Помимо этого структура волокна неоднородная и часто расслаивается. Вот по этим причинам оптимальная порода дерева, чтобы сделать деревянные двери своими руками, - это сосна.

Выбираем доски

Чтобы дверь получилась красивой и ровной, нужно тщательно выбирать доски. Они должны быть без изъянов, не иметь крупных сучьев, а также, чтобы сама структура волокон была ровной. Если на поверхности видна синева, это значит, что была нарушена технология хранения и материал начал преть. Такую древесину лучше не использовать, потому что она в дальнейшем начнёт гнить.

Сушка купленных досок

В любом случае, чтобы полностью быть уверенным в материале, его нужно высушить. Даже если он с виду готов к использованию, лучше перестраховаться, перед тем как изготавливать деревянные двери своими руками. Каждую доску нужно уложить на прокладки, которые не позволят дереву соприкасаться друг с другом. Это нужно для того, чтобы влага, содержащаяся внутри волокон, могла беспрепятственно выходить. Если этого не сделать, будет образовываться плесень, которая испортит материал.

Место, где будет сушиться древесина, должно быть хорошо проветриваемым и, желательно, чтобы температура была выше 25 °C. Этот процесс занимает от месяца до двух.

Дерево можно просушить и быстрее, поместив его в специальную камеру для этого. В ней создают температуру не более 50 °C. Если сделать её выше, то смола может вытечь, а она скрепляет волокна. Чтобы изготовленная деревянная входная дверь своими руками была прочной и долго служила, не стоит спешить в этом процессе.

Сушильную камеру можно сделать в гараже, будке необходимого размера, или автомобильном кузове. Доски укладываются, как и при сушке на открытом воздухе, перемежевывая их прокладками.

Материалы и инструменты для создания двери

  • доски;
  • изоляция;
  • клей - столярный;
  • рулетка;
  • уровень;
  • рубанок;
  • стамеска;
  • дрель;
  • фрезер;
  • саморезы;
  • петли;
  • молоток;
  • гвозди;
  • наждачная бумага.

Хорошая своими руками должна качественно защищать жилище не только от злоумышленников, но и от холода, а также шума. Поэтому одну сторону делают абсолютно ровной и обклеивают ДВП, на которое потом кладётся утеплитель.

По внутренним устанавливаем габариты самой двери. Помимо этого нужно определиться с зазорами и нижним просветом. Когда всё готово, можно из листа ДВП вырезать прямоугольник, который в точности будут повторять форму и размер двери. Стоит особенно тщательно отнестись к разметке и выпиливанию углов. Все они должны быть по 90°.

Итак, обстругиваем две доски, сделав их толщиной в 5 см, а шириной 11 см. Будем создавать деревянные двери своими руками для стандартной коробки 200*90 см. Чтобы полотно не тёрлось о поверхности, а также свободно открывалось и закрывалось, нужно его размеры немного сократить. Поэтому двери будут 192*82.

Перед проектированием и сборкой двери нужно проверить геометрию коробки, чтобы её углы были чётко по 90°. Для входных дверей чаще всего изготавливают пять филёнок. Такое решение позволяет их делать из целых отрезков материала. Итак, нужно обстрогать две доски длиной 192 см, и четыре по 72 см, это с учётом шпилек 5 см с каждой стороны.

Филёнки лучше располагать симметрично, но если требуется добиться асимметричной формы, можно закрепить их как необходимо, на функционал конструкции это не повлияет. Стоит помнить о пазах в 5 см.

Когда всё готово, собирается деревянная входная дверь своими руками и проверяется всё ли ровно. При этом следят за тем, чтобы в пазах не было щелей, и в то же время шип заходил свободно. Если всё отлично, то дверь разбирают, после чего собирают обратно, но уже с клеем. Так как это дверь входная, то на неё будет воздействовать внешняя среда. По этой причине, лучше конструкцию дополнительно укрепить шкантами. Они представляют собой шириной в 1 см. Затем берём сверло такого же диаметра, и сверлим под них отверстия на стыках. Они должны проходить через шип. После этого шканты обмазывают клеем и вбивают.

Когда всё высохло, можно подравнять стыки и сточить выступающие части шкантов, чтобы поверхность была абсолютно гладкой.

Выбираем пазы

Теперь, чтобы сделать деревянную дверь своими руками, придётся поработать фрезой. Надеваем так называемую оконную фрезу. Ею нужно выбрать материал на половину толщины полотна, для установки в эти пазы филенок. Углы получатся скруглёнными, поэтому их нужно будет доработать стамеской.

Делаем филёнки

Их вытачивают из цельных частей дерева, они должны плотно входить в пазы без щелей. Одна сторона филёнки делается плоской, а с другой можно вырезать даже узор, тут всё на усмотрение мастера. Далее, эта часть двери шлифуется для более лёгкого сбора всех составляющих полотна. Филёнки должны быть вровень с поверхностью. Нельзя, чтобы какая-нибудь их часть выступала, это в последующем может привести к деформированию листа ДВП, которым дверь будет оббиваться.

Когда всё размещается идеально, можно филёнки крепить саморезами. Их нужно вкручивать под углом с той стороны, где будет ДВП. Ну и, конечно, ни один саморез не должен вылезти на лицевой части. Поэтому их размер нужно тщательно подбирать. Теперь осталось прибить лист ДВП и можно покрывать морилкой или лаком, кто чем захочет. Здесь подробно описывается изготовление деревянных дверей своими руками, пошаговая инструкция.

Установка деревянной двери

Первоначально решают, на сколько петель будет крепиться дверь. Затем тщательно размечают, чтобы всё сошлось, и при помощи саморезов закрепляют петли на полотне и коробке. Затем чтобы проверить, как она открывается и закрывается. Если всё сделано правильно, то, будучи полностью открытой, дверь будет в том же положении, как её оставили. Если же есть малейший перекос, то она будет открываться или закрываться. Регулировка и установка деревянных дверей своими руками может быть кропотливым процессом, однако его нужно сделать идеально, ведь от этого зависит комфортное проживание в доме.

Утепление деревянной двери

Чтобы внешние шумы не беспокоили, а холод не мог пройти через полотно, его нужно утеплить. Ведь если покрыть защитным слоем только деревянную дверь, она будет хорошо выполнять свои функции только в тёплое время года. Да и звуки улицы будут больше проходить. Чтобы улучшить дверь, стоит утеплить её.

Разметка

Чтобы утеплить деревянную дверь своими руками, нужно обклеить поролоном ту её половину, которая покрыта ДВП. Делать это нужно так, чтобы оставить по всему краю полотна один сантиметр свободного от утеплителя места. На него впоследствии мы будем прибивать внешний материал. В том случае если всё же поролон вылез за рамки, его нужно обрезать при помощи острого ножа.

Материал для обивки может быть разным, обычно выбирают кожзаменитель, реже ткань. Чтобы сделать всё качественно, лучше воспользоваться услугами помощника. Так утепление деревянной двери своими руками пройдёт намного быстрее и, главное, качественнее. Нужно крепить материал при помощи на участок шириной в сантиметр, который мы не заклеивали поролоном. Когда конец закреплён, материал разравнивают, и далее продолжают работу. Натяг должен быть равномерным, чтобы избежать складок.

Когда одна часть сделана, переходят на ту, которая напротив. Для этого один работник натягивает материал, а другой его закрепляет всё тем же степлером. Когда работа сделана, по периметру полотна нужно прибить валики, которые не дадут холодному воздуху и посторонним звукам извне заходить в жилище.

Делаем валики для двери

Из материала, которым оббивается дверь, сворачивают валики, они должны быть около сантиметра в толщину. Затем их прибивают по краям двери при помощи строительных гвоздей.

Материала для обивки лучше покупать больше, ведь он будет натягиваться и на поролон. А также из него понадобится будет сделать валики, поэтому необходимо тщательно всё просчитать.

Вот теперь всё, что касается вопроса о том, как сделать деревянные двери своими руками, чертежи, схемы и тонкости в работе, мы рассмотрели. По изображениям легко понять весь принцип, из каких частей состоит полотно. Необязательно делать дверь тех размеров, что и на чертежах, ведь проёмы и коробка бывают разные. Однако будет намного легче на их основе создать свой проект.

Петли

Чтобы дверь служила долго, нужно выбрать подходящие петли, на которых она и будет крепиться. Их есть множество видов, однако самые распространённые - это полушарнирные. Их конструкция проста, и при необходимости хозяин может легко снять дверь, подняв её вверх в открытом положении.

Также можно навесить полотно при помощи шарнирных петель. Они похожи на первые, только ось в них выкручивается. Такую дверь нельзя просто поднять, чтобы снять.

03.09.2016 35524

После возведения стен многоквартирного или строители переходят к этапу отделки помещений. Уже на этой стадии строительства возникает необходимость в установке входной двери, для защиты внутренних помещений от негативного воздействия внешних факторов. Нужны также и внутренние межкомнатные первую очередь на санузлы и .

Какие двери можно сделать самому

Большинство владельцев жилья предпочитает обращаться в специализированные организации, заказывая там дверные конструкции или приобретая их в строительных магазинах. Однако бывают ситуации, когда можно руками.

  1. Входная или внутренние двери и бане.
  2. Временная дверь на входе в .
  3. Все типы дверей в ситуации, когда бюджет не позволяет обращаться к профессионалам.
  4. Это вариант для людей, умеющих обращаться с инструментом и деревом.

Лучшим материалом для того, чтобы самому сделать дверь является дерево. Такие конструкции могут быть каркасными или из деревянного массива.

Достоинства и недостатки

Долговечность, экологичность, надежность, хорошая способность материала к обработке - таковы положительные качества этих приспособлений.

К отрицательным сторонам можно отнести - высокую гигроскопичность, в результате которой возможно разбухание материала и коробление каркаса, а также необходимость постоянного ухода, для поддержания хорошего товарного вида.

Какую древесину используют в качестве сырья

Приняв решение на самостоятельное изготовление строительного элемента, мастер выбирает материал, подходящий для конкретной конструкции.

  • сосну - это один из дешевых материалов, хорошо поддающийся обработке, но со временем может рассыхаться;
  • ольху - это тоже доступная, легкая и мягкая древесина, однако надо учитывать ее способность к высыханию;
  • березу - она сочетает плотность и достаточную твердость с вязкостью и красивой текстурой, но и этот материал может портиться со временем;
  • дубовые доски - отличается высокой прочностью и долговечностью, требует навыков в обработке дерева;
  • бук - он тоже относится к твердым породам, а из-за способности впитывать влагу требует дополнительной обработки;
  • лиственница, орех и клен - идеальный материал для красивой двери, долговечный и устойчивый ко всем воздействиям;
  • в помещениях дорогих квартир или коттеджей для межкомнатных дверей используют красное дерево в виде шпона.

Инструмент для изготовления дверей

Собираясь самостоятельно изготавливать дверь надо продумать какой инструмент приготовить для этой работы. Вариантов изделий своими руками несколько и для каждого нужен свой комплект приспособлений. Однако существуют наборы необходимые всегда:

  • рулетка;
  • стамеска;
  • ножовка;
  • угольник и длинная жесткая линейка;
  • дрель;
  • шуруповерт и набор отверток;
  • шлифовальные приспособления;
  • крепкий острый нож для работы по дереву.
  • ручную циркулярку;
  • фрезерную машинку с ручным управлением;
  • болгарку со шлифовальными кругами по дереву.

Дверь в бюджетном «щитовом» исполнении

Дверь из досок толщиной 50 мм можно самому, не применяя при этом особых навыков краснодеревщика. Такую дверь можно отнести к бюджетному варианту, у специалистов она называется - «со шпонками». Это может быть временная конструкция, если планируется в дальнейшем на этом месте установка более дорогого варианта. В то же время, она хороша для дачного домика или бани на дачном участке. Ее достоинством является долговечность и высокая прочность. В этом случае, двери из сосны - это наиболее дешевый вариант.

Размер двери определяется по сделанному при строительстве проему. В него устанавливается коробка и уже после этого делается замер нужных параметров будущей дверной конструкции.

В ширину и по верхнему краю она должна быть на 10-15 мм меньше размера коробки, а по нижнему краю отстоять от порога на 15-20 мм.

На листе ДВП, уложенном на ровной поверхности, наносится контур предполагаемой двери. Особое внимание надо уделить выдерживанию 90 градусов по всем углам контура.

Для такой конструкции надо приготовить доски толщиной 50 мм, предварительно обработанные рубанком. У них с обеих сторон выбирается четверть, чтобы при сборке не образовывалось щелей между досками.

Ширина досок рассчитывается таким образом, чтобы в выбранный контур вместилось кратное количество элементов одинакового размера. В этом случае конструкция будет выглядеть аккуратно.

Подготовив доски нужного размера, требуется уложить их в нарисованный на листе ДВП контур, закрепив получившийся щит временными скобами. Затем с помощью электрической пилы сверху и снизу щита делаются запилы под приготовленные заранее шпонки. Для этого пила выставляется под углом 60 градусов. Ненужная часть древесины выбивается стамеской.

Шпонки готовятся из брусков и в стандартном исполнении имеют размеры:
  • по нижней части бруска с одной стороны 50 мм, с другой 45 мм;
  • по верхней части - с одной стороны 35 мм, с другой 30 мм.

Таким образом, получается своеобразный клин трапециевидной формы в профиль.

Эти шпонки вставляются в приготовленные пазы. Окончательное закрепление делается на деревянные шипы или на клей.

От правого края верхней шпонки к левому краю нижней устанавливается подкос. Предварительно, на нем делаются косые зарезы для плотной установки к шпонкам. Откос крепится шипами или саморезами по дереву.

Бюджетная дверь из дерева и ДВП

Сделать простую деревянную дверь можно из древесного каркаса, наполнителя и ДВП. Для этого понадобятся следующие материалы.

  • Доска толщиной 50 мм, чтобы сделать каркас.
  • Лист ДВП - из него вырезаются щиты для внешней поверхности.
  • Наполнитель внутренней поверхности - это может быть утеплитель из каменной ваты, прессованный гофрокартон или другой подходящий материал.

Для начала выкладывается лист ДВП на ровной поверхности. После этого на него наносят контуры двери, четко выдерживая углы 90 градусов.

На этом контуре собирается каркас из пятидесятимиллиметровой доски. Его собирают в варианте «шип - паз», когда в одной доске прорезается сквозной паз, а в другой шип, подходящий по размеру к подготовленному пазу. Другой вариант - это выборка четверти по концам досок, с последующей укладкой одна в другую.

При сборке «шип - паз» закрепление производят с помощью клея и деревянных круглых шипов. При сборке «в накладку» — доски лучше закрепить саморезами по дереву.

В середине дверного прямоугольника вставляется деревянная планка для обеспечения жесткости каркаса. Чтобы каркас не изменил геометрию в процессе дальнейшей сборки дверной перегородки, надо закрепить его временными скобами.

Из ДВП вырезается два листа по размеру контура двери. Один лист прикрепляется саморезами к заготовленному каркасу.

Образовавшиеся внутренние пустоты заполняются выбранным наполнителем. После чего второй лист крепится к каркасу с другой стороны.

В случае необходимости в приготовленную дверь устанавливается фурнитура - ручки и защелки.

Такая самодельная деревянная дверь устанавливается на входе в ванну и туалет, или как другая межкомнатная перегородка.

Филенчатая дверная конструкция

Изготовление деревянной двери своими руками возможно в филенчатом исполнении. Это более сложный способ. Человек, который берется за такую работу, должен иметь определенные навыки в обработке дерева.

Филенчатые - это оптимальный вариант при самодельном изготовлении. Сосна - более дешевый материал, в то же время, доска из нее легко обрабатывается и отличается долговечностью.

Составные части филенчатого полотна: каркас или обвязка, средники, филенки.

  1. Сборка филенчатой начинается с изготовления обвязки, которая является каркасом всей конструкции. Брусья обвязки бывают разной толщины. Если их толщина порядка 44 мм, то соединяются они методом «шип - паз» в один шип. При толщине брусков каркаса до 54 мм - сопряжение в два шипа, а при более толстых брусках - в три. Крепление брусков делается на клей с использованием круглых деревянных шипов.
  2. Средники - это бруски той же толщины, что и обвязка. Их количество зависит от конструкции полотна и может быть от одного до трех. В некоторых случаях, кроме поперечных средников устанавливают продольный средник. Эти элементы укрепляют дверную систему и кроме того в них закрепляются филенки. Соединяются средники с обвязкой также в варианте «шип - паз».
  3. Филенки изготавливаются из деревянного массива, многослойной фанеры, а также из специального армированного стекла. Крепить филенки в обвязке и средниках можно разными способами - в четверть без раскладок, с помощью саморезов; в более глубокую четверть с раскладками, которые удерживают филенку в конструкции полотна, раскладки закрепляются саморезами; в глухой шпунт.

Делается это из-за того, что деревянное дверное полотно может набирать влагу или высыхать, в зависимости от сезона.

Если мастер обладает художественными навыками, то филенки можно сделать с узорами.

После окончательной сборки филенчатого дверного полотна ему надо дать несколько дней «отлежаться», чтобы можно было выявить возможные промахи при сборке. Затем полотно покрасить или декорировать другим доступным образом.

Внимание! При покраске требуется обратить внимание на одну особенность. После нанесения первого слоя краски или лака на деревянной поверхности появляются ворсинки, образующие шероховатость поверхности. Когда краска высохнет, по деревянной поверхности надо пройти мелкозернистой шкуркой. Дверь становится гладкой и можно спокойно наносить второй слой.


Итак, сделать деревянную дверь своими руками вполне возможно. Главное, правильно оценить способности и возможности, грамотно выбрать сырье, а при изготовлении дверной конструкции проявлять аккуратность и технику безопасности. Все таки, древесина мягкий материал, а инструмент для ее обработки применяется особо острый.

В наше время при наличии огромного желания можно произвести всё, что угодно, собственными руками. На сайтах достаточно много необходимой информации, строительный рынок насыщен разнообразными инструментами и приспособлениями, выбор материала тоже очень широк. Кроме того, стоимость собственноручно произведенного изделия будет в несколько раз меньше рыночной.

Сделать дверь своими руками тем более не составит особого труда, а мы вам постараемся в этом помочь при помощи некоторых правил и рекомендаций. Первое, с чем стоит определиться это: тип двери, используемый материал и наличие необходимых инструментов.

Достоинства и недостатки

Современный рынок строительных материалов пестрит разнообразием предлагаемой продукции, в том числе и дверей: входных, межкомнатных, балконных и т.д. Для производства дверей используются различные современные материалы.

Хотя металлические двери не менее популярны, но наиболее востребованным всё же остается натуральное дерево или его разновидности. Деревянные дверные полотна используются в жилых помещениях, промышленных, офисных и др.

Дверные полотна из дерева бесспорно имеют массу достоинств, среди которых:

  • высокая звуко- и теплоизоляция,
  • морозоустойчивость и повышенная прочность,
  • невысокий показатель расширения от влияния температур,
  • долгий срок эксплуатации при условии хорошего качества изделия,
  • экологичность, а, следовательно, безвредность для здоровья,
  • красивый вид и способность вписываться в любой интерьерный стиль.

Однако недостатки использования древесины в производстве дверей тоже имеются:

  • повышенные гигроскопические свойства, т. е. дерево без предварительной обработки достаточно хорошо впитывает в себя влагу, в результате чего это негативно сказывается на физико-механических характеристиках изделия,
  • не идеальность используемого сырья, так как на древесине низкого качества возможно наличие расщелин, сучков или карманов со смолой,
  • возгораемость и пожароопасность материала.

В основном причинами появления недостатков являются материалы низкого качества и не соблюдение технологии производства заготовок. Чтобы сделать недостатки менее выраженными следует древесный материал тщательно просушить, подвергнуть обработке паром и специальными пропитывающими средствами.

Разнообразие дверных конструкций

В период познания процесса самостоятельного сооружения дверей, следует рассмотреть некоторые конструкционные нюансы разнообразных вариантов дверей и правила их производства:

Входные двери

В изготовлении крупных дверных полотен, например, входных дверей, применяют строганые либо шпунтованные доски, которые соединяются в одно целое полотно с диагональными или поперечными перемычками для надежного укрепления всей конструкции.

В качестве используемого сырья стоит отдать предпочтение древесине с плотной структурой и фактурным изображением среза. Например, кедр, дуб или лиственница.

Чтобы изготовить и установить дверь в помещение с повышенной влажностью (баню, парилку и пр.) возможно использовать менее ценные породы дерева, такие как сосна или липа, но их обязательно нужно подвергнуть обработке водоотталкивающими средствами и антисептиками.

Филенчатые двери

Филенчатый вариант дверей производится путем склеивания ламелей из деревянных брусьев и досок, которые после покрываются шпоном. В результате изделие имеет аккуратный внешний вид. Мастер к тому же может проявить фантазию и произвести филенки разной конфигурации, либо сделать красивые вставки из стекла.

В высококачественном производстве филенчатых полотен очень трудно найти их отличие от цельной древесины. Для устройства поперечников используют клееный брус. Для скрепления деталей применяют шипы или нагели.

В качестве межкомнатных дверей вы можете использовать филенчатые двери, изготовленные своими руками.

Щитовые двери

Щитовые двери считаются наиболее экономичными, за счет использования ДСП, которое покрывается ламинатом или шпоном. Конструкция состоит из деревянного каркаса и щита из МДФ, ДСП и пр. Кроме этого различают следующие виды щитовых дверных устройств:

  • Цельная конструкция, заполненная брусом (обрезным или не обрезным), который достаточно устойчиво скреплен.
  • Дверь, внутри пустотелая, состоящая из деревянных поперечников по панелям и брусьев по бокам. Снаружи конструкция отделывается вагонкой или ДВП. Внутренняя часть может содержать продольные и поперечные брусья.
  • Двери, относящиеся к мелкопустотным, различны по внутренней заполняемости.

Если использовать при покрытии щитовой двери ольховую или липовую клееную фанеру толщиной 4-8 мм, то изделие станет намного качественнее, так как материал противостоит деформациям и легко поддается декорированию.

Особенности выбора материала

При выборе материала, стоит обратить внимание на наличие:

  • сучков, так как их наличие должно быть минимизированным,
  • влажности, не более 15%. Идеальным считается хорошо просушенный материал, что гарантирует качество будущего изделия,
  • ровной поверхности досок. Проверяется плотностью прилегания путем расположения досок вплотную друг к другу,
  • определенной толщины. Для массивных дверей около 5 см, для внутренних – 2,5 см.

Используемые породы дерева могут быть различными. Для парадных применяют благородные массивы дуба или бука. Для внутренних помещений – сосну. Наличие смолы обеспечивает защиту от плесени и грибка.

При собственноручном изготовлении дверей в частном доме или на даче можно использовать подручный материал, оставшийся от сноса деревянной постройки и пр. Но перед использованием обязательно проверьте их на отсутствие каких-либо повреждений.

Изготовление двери своими руками

Процесс производства двери собственными руками довольно прост. В его основе лежит надежное сооружение щита из деревянных досок. Внешний вид может быть разнообразным, в зависимости от назначения помещения и собственно интерьера.

Для изготовления вам понадобятся приспособления и инструменты: стол-верстак, фрезер, ножовка, рубанок, набор стамесок, молоток обычный, киянка, уровень, простой карандаш, измерительные устройства, шлифмашинка или наждачка, шуруповерт.

А также материалы и детали для крепления: шпунтовые деревянные доски, комплект саморезов, клей для столярных работ.

Древесина должна быть хорошо просушена при +25 градусов (и не более +50 град. в сушильной камере) в течение почти двух месяцев в хорошо проветриваемом помещении. Чтобы влажность лучше уходила, доски необходимо переложить прокладками каждую по отдельности. Иначе может появиться плесень и испортить задуманное.

Изготовление двери пошагово с использованием шпунтовой доски:

  • Разметка и распил материала в соответствии с необходимыми размерами.
  • Раскладка его на верстальном столе с расположением рисунка колец дерева в одном направлении.
  • Сборка досок в полотно и скрепление их способом «шип-паз» для большей прочности можно использовать клей для столярных работ.
  • Срез шипа по краю щита и обработка торца.
  • Зажатие полотна струбцинами и просушка его на поверхности стола.
  • После просушки обработка фрезером и шлифовка.
  • В случае усиления конструкции используют многослойность досок путем их склеивания и сжатия струбцинами. В итоге изделие получается массивное и тяжелое.
  • Фиксация полотна обвязкой с помощью поперечин. Для этого стоит заготовить доски по ширине полотна, трапециевидной формы. Выполнить разметку для поперечин. Сделать отметку глубины и непосредственно сами пазы. Промазать их клеем и вставить поперечины с помощью киянки.

Обработка и декор двери

Обработка полотна наждачкой или шлифовалкой.

Пропитка полотна антисептическим средством. После нанесения средства необходимо просушить поверхность. Процедуру повторить дважды. Антисептик обеспечит защиту от грибка, плесени и микроорганизмов.

Шпаклевка полотна или грунтовка, которые скроют неровности. Процедура повторяется аналогично предыдущей.

В завершении процесса выполняется покраска дверей с использованием морилки, лака или краски. В один слой или несколько зависит от интенсивности требуемого цвета. При этом не забудьте просушивать слои почти по 4 часа каждый. На морилку можно нанести лак в два слоя.

Монтаж полотна

  • Выравнивание проема по уровню.
  • Сбор дверной рамы по размерам и проверка её по уровню. Проверка жесткости и устойчивости конструкции.
  • Примерка полотна и корректировка размеров при необходимости.
  • Фиксация конструкции при помощи саморезов, головки которых нужно закрыть соответствующими заглушками.
  • Заделка щелей монтажной пеной и сборка обналички.
  • Подготовка полотна: установка ручки, петель и замка. Разметка места расположения петель.
  • Разметка места расположения петель на коробке и проема для щеколды. Подготовка пазов.
  • Навес на петли и регулировка двери. Закрепление пластины для щеколды.

Как видите процесс совершенно несложный, достаточно действовать спокойно и аккуратно, и вы не столкнетесь с проблемой, что ваша дверь не закрывается. Дерзайте и у вас всё получится! В противном случае можно довериться профессионалам!

Фото дверей своими руками

Несмотря на то что сегодня двери делают из самых разных современных материалов, изделия из древесины по-прежнему остаются наиболее востребованными. Деревянные двери устанавливают между комнатами, на входе в дом или хозяйственные постройки, а также их монтируют на все функциональные помещения бани. Популярность деревянных дверей остается неизменной благодаря теплоте материала и его экологической чистоте, а также удивительной природной красоте фактурных рисунков.

Чтобы разобраться, как сделать дверь из досок своими руками, нужно определиться, где она будет установлена. Дело в том, что все деревянные двери, от самых простых до элитных экземпляров, изготавливаются из досок, но материал может иметь разное качество и обработку. Есть также существенные различия и по породам древесины.

Кроме этого, дверные полотна разделяются на типы по своей конструкции, и чтобы определиться, какой из них больше подходит для конкретного случая, нужно узнать, что они собой представляют.

Деревянные двери могут иметь несколько типов конструкций – это филенчатые и массивные, щитовые (пустотелые и сплошные) и каркасные.

Массивные двери

Изготавливаются массивные двери из толстых шпунтованных или строганых досок, соединяемых между собой в одну плоскость и образующих таким образом ровную поверхность. Получившийся щит должен иметь горизонтальные или наклонные перемычки, которые сделают конструкцию более жесткой.

Для массивных дверей используется древесина разных пород и качества, в зависимости от того, где они будут устанавливаться. Например, если изготавливается входная массивная дверь, то для нее нужно выбирать в меру просушенную, плотную древесину высокого качества дорогих пород, таких, как дуб, кедр, лиственница и других. Они имеют красивый благородный фактурный рисунок и плотную структуру. При соответствующей обработке такая дверь прослужит длительное время без деформаций и повреждения опасными для древесины насекомыми.

Массивная дверь может иметь различный дизайн – как незамысловатый, который подойдет для установки, скажем, в парилке бани, так и сложный, имеющий рельефное оформление, подходящий для входа в дом или квартиру.

Для дверей бани может использоваться менее дорогостоящая древесина, такая, как сосна, ель, липа и другие. Единственное, что нужно учесть, изготавливая дверную конструкцию для влажных помещений — это тщательная ее обработка и водоотталкивающими средствами.

Массивные двери могут иметь свои особенности конструкции, но одно остается неизменным — это полотно, которое всегда должно быть изготовлено из натурального дерева.

Филенчатая дверь

Филенчатые деревянные двери тоже делаются из досок или бруса, но чаще применяется его клееный вариант, который изготавливают из отдельных деревянных деталей – ламелей. Их склеивают между собой, создавая толстые доски или брусья.

Клееный брус служит жестким каркасом для полотна — из него делают вертикальные и поперечные элементы, а также средники. Скреплялись отдельные элементы ранее с помощью шипов, сегодня для этого чаще используются нагели. Изготавливая дверь, нужно учесть тот факт, что, чем больше поперечин будет предусмотрено в полотне, тем прочнее оно будет. Из бруса формируются своеобразные рамы, в которые устанавливаются панели-филенки, сделанные из более тонких досок, МДФ, покрытого натуральным шпоном, или пластика, имитирующего фактурный рисунок древесины. Филенка обычно имеет толщину, составляющую ⅓ от толщины клееного бруса. Панели закрепляются в рамах с помощью шпонированного или натурального штапика, который придает внешнему виду филенчатой двери эстетичность, сглаживая острые края каркаса.

Филенчатые двери могут иметь весьма разнообразный дизайн и станут украшением любой квартиры. Как видно из схемы конструкции, основная часть дверного полотна имеет небольшую толщину, поэтому их чаще всего устанавливают в проемы между комнат.

Филенчатая конструкция изготовлена из прочных материалов, не уступающих в своей долговечности деревянному массиву. Иногда этот вид дверей имеет даже более высокую стоимость, чем полотно из массива. Ценообразование основывается на том, из какой породы древесины изготовлены доски и брусья, и каким шпоном покрыт материал для филенчатой двери.

Нужно отметить, что филенчатыми часто бывают полотна и полностью из натурального дерева, только изготовленные по подобной конструктивной схеме.

Щитовые двери

Щитовые двери можно назвать бюджетным вариантом, так как их цена намного ниже двух упомянутых выше типов. Они изготавливаются из более дешевого материала - это древесина невысокого качества и ДВП, облицованный шпоном или ламинатом. Качественно сделанные щитовые конструкции имеют вполне эстетичный внешний вид, а если их поверхность еще облицована натуральным шпоном, то иногда они очень схожи с массивными дверями.

Щитовые двери бывают сплошными, пустотелыми и мелкопустотными. Отличаются они тем, что в одних внутреннее пространство полностью заполнено необрезным брусом, скрепленным между собой, вторые состоят только из обвязки и внешней обшивки, а третьи имеют частичное заполнение.

Типичная пустотелая щитовая дверь состоит из двух поперечных - верхнего и нижнего, а также боковых брусьев, которые обшиваются ДВП, вагонкой или другими материалами. Иногда внутри конструкции устанавливаются горизонтальные и вертикальные поперечины, так как они придают конструкции дополнительную жесткость. Такую дверь уже можно назвать каркасной.

Мелкопустотные конструкции дверных полотен имеют разную наполненность внутреннего пространства, причем для заполнения могут использоваться разнообразные материалы - это может быть фанера, плиты МДФ, картон, стружка или пенопласт.

Сплошными щитовыми дверями называют те, заполнение которых представляет собой своеобразный щит, изготовленный из не обрезного или обрезного бруса, плотно скрепленного между собой.

Схемы щитовых конструкций разной заполненности представлены на рисунках:

Схемы щитовых дверей — 1

А – сплошная конструкция;

Б – мелкопустотное заполнение;

Схемы щитовых дверей — 2

В – заполнение пустот шпоном;

Г и Д – мелкопустотное заполнение кусками фанеры или МДФ;

Схемы щитовых дверей — 3

Е – заполнение стружкой;

Ж –заполнение бумажными или картонными сотами;

З – щит, частично заполненный сплошными брусками с предусмотренным местом для установки стекла или фанерного листа.

Схемы щитовых дверей — 4

И – заполнение части полотна шпоном;

К и Л – заполнение фанерными или древесно-волокнистыми элементами;

М – заполнение бумажными или картонными сотами.

Каркас щитовой двери облицовывается различными материалами с двух сторон — пластиком (ламинат, меламин), древесно-волокнистыми плитами, фанерой или шпоном.

При облицовке щитов качественной фанерой с красивым фактурным рисунком, их можно дополнительно оформить профилированными накладками.

  • Чтобы получить высококачественную щитовую дверь, облицовку конструкции проводят клееной фанерой из липы или ольхи, которую монтируют в один-два слоя, каждый из которых — 2÷3 мм. Материал, изготовленный из ольхи и липы, не дает деформаций, что создает надежную основу для

Сверху подклеенного слоя закрепляется отделочная фанера из ценных пород дерева. Направление волокон декоративного слоя фанеры должно быть перпендикулярно к материалу подклеенного.

Часто на подклеенный слой, вместо фанеры, закрепляется натуральный шпон из дорогих пород древесины. Его слои, а их может быть 3 или 5, укладывают также перпендикулярно друг к другу.

  • Иногда сплошной щит из склеенного бруса сразу оформляется шпоном, его наносят в 5÷10 слоев, чтобы создать общий облицовочный слов в 2÷4 мм.

Торцевые стороны щита должны быть аккуратными и цельными, поэтому, если дверь изготавливается без каркаса, то для них используются ровные, хорошо обработанные бруски, которые по цвету и фактуре будут соответствовать отделке остальных плоскостей.

Торцевые бруски скрепляются со щитом нагелями и клеем.

Этот вид дверей, в зависимости от отделки может быть , санузел или подсобные помещения, а также в качестве . Однако, нужно отметить, что щитовые двери абсолютно не имеют защиты, поэтому для роли входных они подходят мало. Чаще всего их для этого используют только в качестве временного варианта.

Теперь, когда известны конструкции всех видов дверей, можно определиться, какая из них подойдет для конкретного случая, а затем переходить к подготовительным работам и изготовлению.

Инструменты для изготовления дверей

Для того чтобы сделать любую модель деревянной двери, обязательно потребуются качественные инструменты и устойчивый большой стол-верстак, на котором будет производиться сборка всех элементов в единое полотно.

Из инструментов нужно подготовить:

  • Ручной фрезер — этот прибор поможет сделать полотно двери гладким, вырежет любые отверстия и пазы, сравняет прямые углы конструкции, обработает штапик и многое другое. Если поставлена цель сделать дверь, выглядящую профессионально, то без этого инструмента не обойтись.

  • Рубанок для выравнивания торцевых сторон двери.
  • Струбцины для стягивания склеенного полотна.
  • Ножовка.
  • Лучковая и ручная пила.
  • Стамески разных размеров.
  • Резиновый и обычный молоток.
  • Строительный уровень.
  • Линейка, рулетка, складной метр и карандаш.
  • Наждачная бумага и шлифовальная машинка.
  • Шуруповерт.

Необходимые материалы

Для изготовления дверей потребуются следующие материалы:

  • Древесина – ее сортность, количество и размеры подбираются для каждой двери отдельно. О выбор этого материала будет сказано ниже.
  • Столярный клей.
  • Саморезы разной длины.

Кроме этого, для каждого вида двери нужно будет подготовить конкретные материалы, которые будут упомянуты в разделах об изготовлении тех или иных дверных полотен.

Выбор пиломатериалов

Нужно обязательно знать, как правильно выбрать заготовки для полотна, иначе готовая дверь может деформироваться, и исправить этот дефект уже не удастся.

Основные критерии при выборе древесины таковы:

  • Порода древесины выбирается по желанию и финансовым возможностям.
  • Для дверей приобретается, так называемая, деловая древесина, так как она имеет небольшое количество сучков, а если все же они есть, то небольшого размера и светлого цвета.
  • Чтобы дерево «вело себя» хорошо во время обработки и период эксплуатации дверей, при покупке материал должен иметь остаточную влажность 12÷15%. Рекомендовано выбирать материал, просушенный в специальной сушильной камере. Обработанная таким образом древесина не деформируется и не рассохнется, так как камера создает оптимальное температурное воздействие на ее волокна.
  • Покупая доски, их обязательно нужно проверить на ровность. Для этого их следует уложить на ровную поверхность и попытаться соединить между собой с помощью замков «паз-шип». Доски не должны быть выгнуты или поведены.
  • Толщина досок для двери может быть 25÷50 мм, в зависимости от того, куда она будет устанавливаться – на вход или между комнат.
  • Перед началом работ рекомендовано пройтись по всем поверхностям досок шлифовальной машинкой с мелкозернистой наждачной бумагой. Если этого прибора нет, то можно сделать приспособление для шлифовки самостоятельно из обычного деревянного бруска, закрепив на него наждачную бумагу.

Изготовление массивной двери

Какая бы модель двери из массивной доски ни была выбрана, основой для нее будет служить дощатый щит, который нужно правильно собрать. Иначе древесину может «повести», а такую конструкцию эксплуатировать будет невозможно.

Дверь из массивной доски изготавливают , для установки между комнат или для установки на вход в квартиру, дом и хозяйственные постройки. Естественно, внешний вид изделия в различных ситуациях будет отличаться.

  • Для бани обычно используется самая простая конструкция, в которой щит, собранный из досок, скрепляется поперечными и диагональными элементами.

На данном чертеже можно увидеть разные варианты креплений-обвязок:

Общий вид двери;

I – дверь, имеющая Z-образную обвязку;

II – X-образная обвязка;

III – сдвоенная Z-образная обвязка;

IV – сдвоенная X-образная обвязка;

V – тройная обвязка.

Для входа в дом или для установки в жилых помещениях, двери должны иметь более эстетичный вид. Поэтому собранный щит, обрабатывается особым образом, чтобы добиться его идеальной ровности и гладкости. Далее, на полотно наносится разметка выбранного рельефного рисунка, а затем по ней с помощью фрезера вырезается рельеф.

Иллюстрация
Для изготовления щита берутся шпунтованные доски, имеющие крепление «шип-паз», или нешпунтованные.
Толщина досок должна быть не менее 25 мм, ну а если же изготавливается дверь для входа в квартиру или дом, то берется доска даже толщиной в 40÷60 мм.
Двери для хозпостроек или бани чаще всего изготавливаются из нешпунтованной доски с применением одной из выше показанных обвязок.
Для дверей, устанавливаемых в жилых помещениях, берется шпунтованная качественная толстая доска.
Далее, подготовленные доски размечаются и распиливаются на нужные отрезки.
Следующим этапом из доски собираются в щит. При этом нужно укладывать их таким образом, чтобы рисунок годовых колец был направлен в одну сторону.
Если для изготовления взяты шпунтованные доски, то с крайнего элемента щита шип аккуратно срезают, а торец аккуратно обрабатывается.
При сборке щита шпунтованные доски собираются с использованием и замкового соединения «паз-шип», и столярного клея. Нешпунтованные – просто склеиваются между собой.
Работа должна проводиться на большом рабочем столе - верстаке, где имеется возможность поместить дверное полотно полностью, и уложить его идеально ровно.
Собранный и склеенный щит полотна поджимается в нескольких местах струбцинами и оставляется для просыхания.
Готовый высохший щит обрабатывается фрезером, до идеально гладкого состояния. При этом стыки между досками становятся практически незаметными.
Нужно отметить, что при необходимости массивная дверь собирается из двух или даже трех слоев досок, каждый из которых наклеивается перпендикулярно предыдущему, и вся получившаяся конструкция зажимается в струбцины.
В результате получается достаточно тяжеловесный мощный щит, имеющая толщину, подходящую для установки на вход в дом или квартиру.
Особенно часто так изготавливается дверь, на которой позже будет отфрезерован или вырезан какой-либо рельефный рисунок.
Далее, необходимо скрепить щит одним из видов обвязок. Самой простой из них являются две – три поперечины, установленные в верхней, средней и нижней части полотна.
В этом случае подготавливаются детали, длина которых будет равна ширине изготовленного щита. Их возможные форма и размеры показаны на рисунке слева. Такую конфигурацию необходимо соблюсти для легкого вхождения поперечины в паз, который будет вырезан для нее в полотне двери.
Затем на полотне двери делается разметка мест, где будут вырезаны пазы для поперечин. К ним прикладывается готовые поперечные элементы и очерчиваются простым карандашом.
Кроме этого, сразу нужно определить и отметить глубину, на которую в досках щита будет выбираться паз.
Углубление может составлять ⅓ или ½ толщины доски.
По сделанным отметкам на щите фрезером вырезаются поперечные пазы нужной формы и размера. Фреза способна сделать их поверхности идеально гладкими, поэтому поперечины войдут в свои «гнезда» достаточно легко, но очень плотно. Дополнительно паз промазывают столярным клеем.
Можно вырезать паз и вручную – вначале делаются пропилы под нужным углом, а затем древесина выбирается стамеской.
Когда пазы подготовлены, поперечины вставляют в них с одной стороны, а затем постепенно задвигают внутрь, используя резиновый молоток или киянку.
В собранном виде полотно, укрепленное поперечинами, будет выглядеть примерно таким образом.
Если же планируется украсить готовый щит каким-либо рельефным рисунком, то его контур сначала следует нанести на поверхность карандашом с помощью шаблона.
После этого на ручной фрезер попеременно устанавливаются фрезы нужной конфигурации, и без спешки вырезается выбранный рисунок.
Готовое полотно следует обработать антисептическими средствами.
Если дверь планируется к установке на вход дома и, стало быть, будет подвергаться влиянию внешних факторов, то кроме антисептика нужно использовать и водоотталкивающие составы.
При изготовлении двери для входа в квартиру, древесину рекомендовано покрыть антипиренами.
Если есть желание изменить цвет полотна, сделать дверь более «благородной» или же искусственно «состарить» ее, то для этого можно использовать технологию морения.
Морилкой покрывают древесину в один или несколько слоев, добиваясь нужного потемнения фактуры. После просыхания состава двери можно пркрыть в несколько слоев лаком.
На готовом полотне и дверной коробке делается разметка для установки выбранной модели навесных петель.
Затем петли монтируются на отмеченных местах.
Следующим этапом на полотне и на дверной коробке размечается место установки замка, после чего его врезают в конструкцию и устанавливают ручку.
Последним шагом дверь навешивают в дверной проем и проводят точную финишную подгонку, если это потребуется.

Изготовление щитовой двери

Изготовить щитовую дверь самостоятельно не составит труда. Главное – иметь под рукой все материалы, добротный инструмент, выдержать все размеры, соблюдать ровность краев и прямизну углов. Объем работы будет зависеть от конструкции выбранного варианта двери. Например, для сплошной щитовой двери, так же, как и для той, что сделана из массивной доски, необходимо изготовить щит, только он может состоять из древесины низкого качества и обработки. Если же планируется изготовить мелкозаполненное полотно, то используются те же бруски, но они скрепляются не в сплошную поверхность, а с зазорами.

Исходя из описания конструкции, ее можно изготовить тремя способами:

  • Первый заключается в том, что сначала собирается каркасная рама (обвязка) нужного размера, а затем ее внутреннее пространство заполняется полностью или частично, то есть внутри рамы создается сплошной или мелкозаполненный щит.
  • Щит может быть изготовлен и отдельно, а затем его нужно закрепить в раму, после чего обшить отделочным материалом.
  • Третий вариант выполняется в обратном порядке, то есть сначала изготавливается щит, а затем он обшивается рамой и облицовкой.

Каждый из способов имеет свои плюсы и минусы, и какой из них выбрать – мастер выбирает самостоятельно. Ниже, для примера, будет рассмотрен первый вариант изготовления двери.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Итак, сначала изготавливается рама (обвязка) конструкции, которая определит размер полотна.
Для нее необходимо подготовить брус, сечением, примерно, 30×120 мм, который нарезается по размеру будущего полотна (длина и ширина).
Подготовив брус, необходимо выбрать соединение, которое будет использоваться на углах.
Существует несколько видов соединений, но самым простым можно назвать то, которое называют «в полдерева». Пазы сначала размечаются на краях подготовленного бруса, что нужно сделать очень точно, а затем легко выбираются с помощью обычной ручной ножовки и стамески. Глубина паза должна быть равна половине толщины бруса.
Пазы промазываются клеем и соединяют на углах, причем их нужно проконтролировать с помощью строительного уголка, так как брусья должны быть идеально перпендикулярными.
Во время соединения бруса рама должна лежать на жесткой ровной поверхности, и после соединения углов ее оставляют сохнуть на том же столе, не сдвигая.
После просыхания клея на соединениях, их необходимо скрепить нагелями, для которых высверливаются сквозные отверстия диаметром в 8-10 мм.
Затем в них аккуратно вбиваются обработанные клеем нагели.
Одну сторону рамы нужно сразу же после скрепления и высыхания рамы облицевать одним из выбранных материалов – это может быть фанера, как описывалось выше, но чаще все-таки из соображений экономичности выбирается ДВП. Вырезанный по нужному размеру лист материала настилается на ровный стол, затем на него укладывается рама и на облицовочном материале делается разметка ее месторасположения. После этого рама снимается, а на отмеченные полосы густо наносится столярный клей. Затем рама возвращается на место и крепко прижимается к облицовочному материалу. В таком положении под прессом, вся конструкция должна хорошо просохнуть. Нужно отметить, что очень часто для жесткости конструкции рамы между ее боковыми брусьями монтируются одна или две поперечины
Далее, внутреннее пространство рамы заполняется одним из выбранных материалов-наполнителей – это может быть брус, отрезки МДФ или другие упоминавшиеся отходы деревообрабатывающего производства или же древесина низкого качества.
Так, в принципе, делают все щитовые конструкции, и различаются они только видом заполнения.
Все наполнительные элементы склеиваются между собой, а также приклеиваются к нижнему листу облицовочного материала и брусьям рамы. Прежде чем покрывать сверху всю конструкцию облицовкой, надо дать клею хорошо просохнуть.
На данной схеме представлена каркасно-щитовая конструкция, и на ней хорошо видны вставки, которые обычно устанавливают в пустотелых и мелкопустотных вариантах.
Эти элементы предназначены для жесткой врезки замка или дверной ручки.
Пока будет сохнуть клей, нужно подготовить материал для облицовки внешней стороны.
Для этого вымеряется периметр каркаса и по этим размерам вырезается одно или два полотна отделочного материала.
Если планируется наклеить два листа, то сначала приклеивается обычный ДВП, а сверху него – ламинированный лист или шпонированная фанера.
Желательно дверное полотно отправить под пресс, который можно соорудить самостоятельно, например, закрыв полотно полиэтиленовой пленкой, уложить затем сверху него гипсовые плиты.
При желании, вместо ламинированного листа для обшивки можно использовать рейки из натурального дерева, но их придется прикрутить к раме, просверлив отверстия «под потай», чтобы утопить шляпки саморезов. Впоследствии эти отверстия заполняются смесью из опилок и столярного клея.
Когда она просохнет, поверхность следует обработать наждачной бумагой.
Затем, все угловые части и торцы дверного полотна нужно обработать с помощью фрезера – только тогда дверь будет выглядеть качественной и аккуратной.
В готовое дверное полотно врезается замок или ручка-защелка, а также закрепляются петли. В завершение дверь подвешивается в дверную коробку.

Следует отметить, что таким же образом изготавливаются и каркасные двери - внутреннее их пространство дополнительно укреплено каркасом из бруса или досок. Но, прежде чем изготавливать каркасную дверь, необходимо сделать точные расчеты и составить чертеж.

Изготовление филенчатой двери

Филенчатые двери имеют самую сложную конструкцию, и без специальных столярных инструментов и устойчивых навыков работы с ними при ее изготовлении не обойтись, так как элементы требуют специальной обработки.

Филенчатые двери состоят из нескольких деталей, которые могут быть изготовлены из массивных досок или клееного бруса и фанеры. Естественно, они значительно отличаются по цене. В продаже можно отыскать немало разных моделей, но для самостоятельного изготовления при отсутствии весомого опыта в столярном искусстве, лучше всего выбрать наиболее простой вариант.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Первое, что нужно сделать, решив изготовить филенчатую дверь - это составить чертеж будущей конструкции и проставить на нем размеры каждой из деталей.
На данном чертеже представлена дверь с четырьмя филенками:
а) общий вид двери;
б) шиповые узловые соединения верхней, средней и нижней поперечин:
1- стойки; 2- верхняя поперечина; 3-замковая поперечина; 4- нижняя поперечина; 5- верхний средник; 6 - нижний средник; 7- верхняя филенка; 8 - нижняя филенка; 9 - шпонка; 10 - паз.
Чтобы изготовить раму потребуется брус - он может быть изготовлен из массивной доски или из клееного бруса.
С последним работать будет несколько сложнее, так как из-за наличия в его структуре клея, он имеет большую жесткость.
Брус понадобится для вертикальных элементов, поперечин и средника.
Брус необходимо обработать фрезером, сделав с одной из его сторон пазы. А иногда сразу делают и фигурные срезы, которые заменят штапик.
Если же планируется использовать штапик, то поверхности вокруг паза нужно оставить ровными.
Затем, нужно поработать над поперечинами, вырезав с обеих сторон соединительные шипы и обработав все края фрезером.
На торцах поперечин делаются пазы для установки в них филенок и средников.
Торцевая сторона верхней и нижней поперечин, которая будет выходить на торец двери, остается ровной и цельной.
По размеру шипов на поперечинах, в вертикальных брусьях делают прорези-пазы для сборки двери.
Перед тем, как их сделать, брусья тщательно размечаются.
Для изготовления филенок, которые будут устанавливаться в пазы поперечин и брусьев, потребуется фанера, доска или ДСП.
Нужно отметить, что все филеночные части или несколько из их могут быть заменены стеклом.
Если выбрано именно стекло, то потребуется еще и штапики, которые будет дополнительно фиксировать стеклянные филенки в пазах и станут для них рельефным обрамлением.
Филенки могут иметь абсолютно ровную плоскость, и после монтажа в вырезанные пазы, их обрамляют фигурно вырезанным штапиком.
В другом случае, филенки обрабатываются по периметру фрезером, с помощью которого можно добиться нужного рельефной конфигурации.
Если выбирается второй вариант, то для их изготовления приобретается фанера или доски, имеющие толщину большую, чем для плоских филенок - она может составлять 20÷25 мм.
Края филенки отфрезеровываются так, чтобы их толщина была на 1÷2 мм меньше, чем вырезанные в поперечных и вертикальных брусьях пазы, так как она свободно должна в них входить.
Все подготовленные элементы двери обрабатываются антисептическими составами и просушиваются.
Перед сборкой нужно еще раз провести проверку всех элементов и при необходимости дополнительную разметку.
Сборка всех деталей в единое полотно осуществляется на столе, в горизонтальном положении.
Все шипы, перед установкой в пазы, промазываются столярным клеем.
Сборка полотна производится в такой последовательности:
- В пазы одного из вертикальных брусьев, согласно разметке, вклеиваются все детали - поперечины и филенки.
- Далее, устанавливаются средники, шипы которых тоже смазываются клеем.
- Затем, в поперечины и средники монтируются оставшиеся филенки.
- После этого вклеивается оставшийся вертикальный брус.
- Последними приклеиваются обрамляющие штапики.
При необходимости для установки шипов в пазы применяется резиновый молоток или деревянная киянка.
После этого полотно аккуратно подбивается со всех сторон, и его углы проверяются строительным уголком. Затем, его до просыхания сжимают струбцинами.
На готовом дверном полотне делаются разметки для установки фурнитурных элементов – навесных петель и замка или просто дверной ручки.
После этого детали устанавливают для примерки на полотно, но не закрепляют – их монтируют только после окончательной отделки поверхности.
Финишная отделка двери может производиться акриловыми лаками или красками на водной основе.
При необходимости поверхность двери можно сделать темнее, и подчеркнуть этим красоту фактурного рисунка древесины. Для этого используется морилка, которую можно нанести в один или несколько слоев.
Сверху проморенная древесина может быть покрыта бесцветным лаком или горячим воском.
Когда покрытие просохнет, устанавливаются фурнитурные элементы.

Положение петель — примерно так, как показано на данной схеме. Кроме того, на рисунке указаны размеры зазоров, которые следует соблюдать при установке полотна в дверную коробку.

Эти параметры, в принципе, идентичны для монтажа любых типов полотен в дверной косяк.

В заключение нужно сказать, что изготовить деревянную дверь самостоятельно, не имея опыта в столярном деле, достаточно сложно. Тем более практически невозможно обойтись без специальных инструментов, которые есть в домашнем «арсенале» далеко не у всех. Поэтому, если хочется, чтобы дверь выглядела идеально, то лучше всего заказать ее профессиональному мастеру или купить готовый вариант.

Видео: мастер-класс по изготовлению филенчатой двери из деревянного массива

Но если все же решено поэкспериментировать или есть настойчивое желание научиться изготавливать всегда востребованные столярные изделия, то нужно обязательно приобрести качественный инструмент, как ручной, так и электрический (в том числе, обязательно – фрезер с набором фрез) и научиться с ним работать. Только после того, как все начнет получаться удачно, можно попробовать изготовить отдельные детали. В любом случае, если есть желание заняться подобной работой, значит, нужно пробовать свои силы.

Узнайте, как сделать самостоятельно , из новой статьи на нашем портале.

Если вы обладаете необходимыми навыками по работе с фанерой, то можете изготовить межкомнатные двери своими руками. Во-первых, это дешевле, чем покупать готовую конструкцию или заказывать дверь у производителя. Во-вторых, вы сможете изготовить дверь, точно соответствующую нужным размерам, выбрать свой дизайн и оформление. В-третьих, вы будете на 100% уверены в качестве и надежности конструкции.

В каких случаях лучше устанавливать

Раздвижные конструкции – удобные и практичные.

Они занимают гораздо меньше места, чем обычные распашные двери, в этом и состоит их главное преимущество. Благодаря тому, что отсутствует так называемая мертвая зона – место, предназначенное для открывания двери, увеличивается полезная площадь комнаты. Освобождается целый угол, который можно использовать в разных целях.

Двери-купе и раздвижные двери устанавливаются между комнатами. Особенно актуальны они в следующих помещениях:

  • Кухня, где места всегда не хватает
  • Межкомнатное пространство, когда два помещения разделяются между собой
  • Туалет и ванная комната
  • Гардеробная, здесь часто устанавливаются зеркальные двери

Изготовить двери можно не только из фанеры, но и из массива дерева. Однако фанера предпочтительней, если нужно сделать дверное полотно криволинейной формы. Востребованы такие конструкции в основном для гардеробных. Фанера хорошо гнется, так что с приданием нужной формы не возникнет проблем. Радиусные двери крепятся к таким же изогнутым профилям.

Кроме того фанера обладает небольшим весом, она устойчива к воздействию повышенной влажности и к перепаду температур, не боится попадания прямых солнечных лучей. За фанерой легко ухаживать, так как материал нормально переносит синтетические моющие средства.

Раздвижные

Механизм открывания раздвижных дверей обладает следующими преимуществами перед стандартными распашными конструкциями:

  1. Не занимают лишнего места
  2. Не распахиваются случайно при сквозняке
  3. Не захлопываются сами по себе, что актуально в семьях с маленькими детьми

Фанерные полотна также обладают легким весом, так что нагрузка на стены минимальная.

Сложность монтажа таких дверей заключается в том, что для них необходимо устанавливать специальные короба, куда будут «прятаться» створки при открывании.

Об этом следует задуматься еще на этапе черновой отделки, так как придется делать специальные выемки в стенах. Это сложный и трудоемкий процесс, который обычно предпочитают доверить профессионалам.

Двери купе

Дверь-купе – это один из вариантов раздвижных дверей. Прежде, чем приступить к ее изготовлению и монтажу, нужно изучить основные особенности. Конструкция состоит из следующих элементов:

  • Дверное полотно
  • Ролики для передвижения полотна по направляющим
  • Профиль
  • Стопоры, ограничивающие движение дверей

Двери-купе обладают всеми достоинствами раздвижных конструкций. Разница состоит в том, что створки остаются снаружи и двигаются вдоль стен, а не «утапливаются» внутрь. Главное преимущество по сравнению с распашными моделями – это экономия места в комнате за счет использования полезной площади, которую обычно оставляют для открывания двери.

Если сравнивать с раздвижными конструкциями, то двери-купе проще монтировать. Для тех, кто планирует устанавливать двери своими силами, это важное преимущество. Для таких дверей нужны только направляющие и ролики. Сложные работы по монтажу короба, которые обычно планируются еще на стадии проектирования ремонта, здесь отсутствуют.

Двери-купе из фанеры можно устанавливать как во время капитального ремонта, так и после него. Практически в любой момент времени стену можно оборудовать направляющими, а дверное полотно – роликами.

Необходимые материалы и инструмент

Монтаж раздвижных дверей из фанеры начинается с подготовительных работ. Нужно запастись необходимыми материалами и инструментом, чтобы впоследствии ничто не отвлекало от работы. Для создания простой двери потребуются следующие материалы:

  • Брус в количестве 5 штук длиной 3 м и сечением 45 х 20 мм.
  • Водостойкая фанера, подходят хвойные сорта. Габариты листа зависят от размеров дверного полотна.
  • Утеплитель или наполнитель. Для обычной межкомнатной двери можно выбрать недорогой вариант, который не обладает свойствами шумо- и теплоизоляции. Но даже в межкомнатных конструкциях в качестве утеплителя можно использовать недорогую минеральную вату или пенополистирол.
  • Строительный клей ПВА
  • Рейка
  • Профиль, который будет использоваться в качестве направляющих
  • Ролики
  • Шпатлевка для дерева
  • Акриловый герметик для дерева

Из инструментов нужно приготовить:

  • Дисковая пила, ручная или электрическая
  • Лобзик
  • Наждачная бумага
  • Шпатели разных размеров
  • Шуруповерт
  • Электрическая дрель
  • Фрезер
  • Линейка
  • Карандаш
  • Малярный скотч
  • Кисточки

Если вы планируете декоративную обработку поверхности, то вам пригодятся фрезеровальная машина и стусло.

Двери из фанеры своими руками. Пошаговая инструкция

Если следовать подробной инструкции по монтажу раздвижной двери, то установка ее своими руками не составит проблем. Вполне реально обойтись без помощи специалистов, чтобы самостоятельно изготовить фанерную дверь. Для это не нужен большой опыт, достаточно основных навыков ремонтных работ и умения обращаться с инструментом.

Существует два варианта фанерных дверей – однослойные и каркасные.

Разница при установке раздвижной конструкции состоит лишь в том, каким образом изготавливается дверное полотно.

Изготовление однослойной фанерной двери

  1. Лист фанеры толщиной не менее 1 см нужно обрезать по заранее определенным параметрам
  2. По периметру листа крепятся рейки или деревянные планки. Это необходимо для придания жесткости дверному полотну. Крепить планки можно шурупами, маленькими гвоздиками или при помощи столярного клея.
  3. Для повышения прочности конструкции необходимы горизонтальные перемычки, в качестве которых используется та же рейка. Сначала их устанавливают на одной стороне листа, затем – на другой.
  4. Чтобы придать двери более эстетичный внешний вид, можно сгладить переход от реек к основному полотну при помощи штапиков.
  5. Далее дверь нужно отшлифовать, зашпатлевать и покрасить в нужный цвет. Можно просто покрыть фанеру лаком.
  6. На готовую дверь устанавливается фурнитура

Изготовление каркасной двери

Для этого изделия потребуются два фанерных листа, которые будут крепиться на каркас из брусков и планок. Рамку изготавливают по размерам дверного проема. В одну конструкцию деревянные детали скрепляются саморезами или металлическими пластинами.

Первый лист фанеры фиксируется с одной стороны каркаса при помощи саморезов. Затем укладывается слой теплоизоляционного материала или просто наполнителя, чтобы дверь не была полой. Далее крепится вторая фанерная пластина с другой стороны конструкции. Осталось обработать полотно шпатлевкой и покрасить в желаемый цвет, закрепить фурнитуру – и раздвижная дверь готова к установке.

Монтаж конструкции

  1. Крепление роликов к дверному полотну зависит от используемой системы. Нужно следовать рекомендациям производителей. Большинство из них рекомендуют отступить определенное расстояние от края и уже там крепить пластины под ролики. Крепятся они саморезами, длина которых не должна быть менее 70 мм. Их нужно закрутить строго перпендикулярно. В пластины устанавливают опоры под ролики, а на них уже крепятся и сами платформы с колесиками.
  2. Монтаж направляющих осуществляется сверху над дверным проемом. Оптимальный вариант – сначала навесить профиль на сухой брус при помощи саморезов, а затем уже данную конструкции закрепить над дверным проемом.
  3. Навешивание дверей на направляющие. Важно оставить расстояние между полом и дверным полотном, чтобы дверь при открывании и закрывании не шаркала по полу.
  4. Монтаж стопоров. Сверху их монтируют прямо в профиль, заводя с боков. Внизу стопор необходим на том же уровне, что и сверху.

Завершающие работы – отделочные. Верхнюю балку можно закрыть планкой, совпадающей по цвету с оттенком двери.

  1. Если дверной проем ровный, то полотно можно вымерять строго по размерам. При проеме с кривизной берите полотно с запасом, чтобы оно перекрывало все отклонения.
  2. Двери-купе навешиваются после ремонта, то есть стены должны быть оклеены обоями, а сам проем оштукатурен или окрашен.
  3. При монтаже декоративной балки поместите ее так, чтобы она закрывала ролики. Конструкция будет выглядеть более красивой и аккуратной.

Таким образом, сделать и установить раздвижную дверь своими руками сможет даже непрофессиональный строитель. Главное – умение работать с инструментом, четкое следование инструкциям и желание изготовить по-настоящему качественное изделие.

Пример монтажа двери-купе можно посмотреть на видео