Через окна зимой из квартиры уходит около 50% теряемого тепла, а утеплиться самостоятельно можно быстро, просто и недорого, поэтому имеет полный смысл разобраться обстоятельнее в этом вопросе. Первоочередная задача в таком случае – утепление окон своими руками, но и вопросам общего утепления помещения посвящен отдельный раздел.

Затевать строительно-ремонтные работы на зиму глядя не весьма разумно, поэтому мы рассмотрим, как произвести утепление квартиры, в большинстве случаев даже не двигая мебель. Тем не менее описанные процедуры чаще всего позволяют пережить зиму с морозами за –20 в убитой блочной хрущевке в спортивных штанах и футболке, не тратя лишнего на обогрев.

Механизмы теплоотдачи и способы управления ими

Еще в школе мы учили по физике, что механизмов передачи тепла три: непосредственная теплопередача (теплопроводность), конвекция и тепловое (инфракрасное) излучение. В выстуживающейся квартире имеют место все три:

  • Теплопроводность – через стены, окна и двери, пол на первом этаже и потолок на верхнем.
  • Инфракрасное излучение – более всего сквозь оконные стекла; в блочных хрущевках с батареями в стенных нишах до 15% потерь тепла дает излучение сквозь стены.
  • Конвекция – через щели, трещины, пористые материалы.

Соответственно механизмам потери тепла различаются и способы утепления помещения на зиму.

Теплопроводность

С теплопередачей бороться сложно: в большинстве случаев требуются строительные работы, причем наружные. При утеплении изнутри не исключено перемещение точки росы внутрь помещения, а это не только сводит на нет все усилия ради комфорта, но и опасно для здоровья.

Читайте подробнее об утеплении стен квартиры и том, при каких условиях и как это можно сделать изнутри .

К счастью, большинство применяемых в строительстве материалов плохо проводят тепло, и непосредственный отвод тепла через строительные конструкции даже в старых блочных домах не превышает 25% от общего значения. Поэтому меры по , стен, и потолка можно использовать как дополнительные, или вовсе без них обойтись.

Если же такие мероприятия планируются, то после утепления окон следует заняться полом и углами:

  1. Теплоотдачу от пола нужно будет перевести из режима конвекции в режим излучения (см. далее раздел о дополнительном утеплении). При этом тонкий слой воздуха у стен немного остынет, но в целом в помещении станет теплее.
  2. Тепловое сопротивление угла в полтора-два раза меньше, чем у ровной стены такой же толщины. Поэтому углы, чтобы не скруглять, следует по возможности изолировать от общего теплообмена в комнате – см. тот же раздел далее.

Излучение

Пресечь тепловым лучам выход наружу сложнее всего: уж очень они «пронырливые», а где просачиваются – не видно. Однако простые и дешевые способы существенно уменьшить теплоотдачу путем излучения есть; они описаны далее.

Инфракрасная схема оттока тепла из частного дома. В городской квартире — те же слабые места: в большинстве случаев в первую очередь это окна.

Конвекция

Щели в строительных конструкциях для прекращения конвекции, естественно, заделываются, любыми подходящими материалами. Оконные и дверные откосы (их тепловое сопротивление изначально невелико, и конвекция здесь возникает и без щелей) следует дополнительно утеплить плохо проводящими тепло материалами. Что же касается щелей в рамах, то существует интересный способ превратить конвекцию из врага в друга, он описан ниже в соответствующем разделе.

Утепление окон

Откосы

Утепление окон на зиму начинается с откосов. Прежде всего их, по контуру вокруг оконной рамы, обрабатываем грунтовкой по бетону глубокого проникновения; краску перед этим желательно снять шкуркой. Это увеличит тепловое сопротивление бетона или кирпича.

Для деревянных домов откосы таким же способом обрабатываются натуральной олифой. Использовать полимерные шпаклевки на водной основе, во всех остальных случаях просто замечательные, для этой цели нельзя: они уменьшают тепловое сопротивление древесины.

Пластиковые откосы

Далее же устанавливаем накладные ПВХ откосы, см. рисунок справа. Обойдется это недорого, но тепловое сопротивление «мостика холода» откоса у рамы возрастет в десятки раз. Полость внутри пластикового откоса заполняем пенополиуретаном, пенопленом, а лучше всего – дешевой джутовой или льняной паклей. Отлично подойдет старый простиранный (грязь – хороший проводник тепла) мешок из-под картошки, разрезанный на полосы или распущенный на нитки.

Использовать в данном случае минвату нельзя категорически. Во-первых, вредно для здоровья при таком применении. Во-вторых, быстро насосется влаги из воздуха, спадется и вместо того, чтобы греть, начнет холодить.

Стекла

Если вы фотографируете, проделайте такой опыт: снимите через инфракрасный фильтр грязное стекло, а затем его же начисто вымойте, и так же сфотографируйте снова. Для не фотографов сразу опишем результат: грязное выглядит лишь чуть-чуть мутноватым, а чистое – серебристым.

Стекло само по себе хорошо отражает ИФК, но почти прозрачная для него грязь на стекле срабатывает, как просветление фотооптики: прозрачность всей оптической системы для теплового излучения увеличивается. Причуда инфракрасных лучей.

Вывод: на зиму стекла нужно вымыть до скрипа при протирании бумагой – тончайшая невидимая пленка грязи исподтишка сделает свое дело, и загерметизировать от попадания пыли.

Способы герметизации будут описаны в следующем разделе, т.к. относятся к утеплению деревянных рам. Стеклопакеты в ПВХ окнах и так достаточно герметичны.

Далее внутренние стекла изнутри, со стороны комнаты, оклеиваем прозрачной самоклейкой. Даже самая дрянная самоклейка из шанхайского оффшорного сарая лучше отражает ИФК, чем стекло, а в комнате продержится год уж точно.

Не мучайтесь, пытаясь разгладить пузырьки на дешевой самоклейке. Их достаточно проколоть тонкой иголкой и оставить в покое: скоро сами спадутся и прилипнут.

Подоконник

Вроде бы такая мелочь, как неправильно установленный или испорченный подоконник может стать причиной дополнительных теплопотерь.

Под подоконником нередко образуется мостик холода. При наличии зияющей трещины ее запенивают. Дальнейший ремонт можно отложить до весны: видно не будет. Желательно под подоконником наклонно прикрепить кусок пластиковой доски, заполнив полость тем же материалом, что и в накладных откосах. Помимо утепления, это улучшит циркуляцию воздуха от радиатора, нужно только следить, чтобы остался промежуток не менее 6-7 см. Очень хороший результат дает еще тряпочный валик, прихваченный к исподу подоконника и стене скотчем. Не по-современному, но ведь все равно не видно. А до весны с ремонтом продержится.

Деревянные окна

Утепление старых деревянных окон требует прежде всего герметизации стекол и рам. Места герметизации и применяемые материалы показаны на рисунке для «шведских» окон с разъемными рамами. Для обычных окон противопылевая прокладка не нужна, но потребуется уплотнение по контуру для второй рамы. Во всех трех случаях герметизацию можно упростить и удешевить.

Герметизация деревянных окон

Герметик

Не обязательно использовать для этого дорогие фирменные составы. Отлично подойдет жидкая силиконовая смазка или силикон для подновления пластиковых бамперов и спойлеров, продающийся в автомагазинах и на автобазарах, причем самый что ни на есть дешевый «китай».

Горизонтальные стыки прокапывают из пипетки (ее потом придется выбросить, но ведь копеечная) из расчета 1 см – 1 капля, а через час прокапывают еще раз. Вертикальные стыки прокапывают начиная с верхнего угла: пускают по одной несколько капель, пока не затекут в стык, далее прокапывают следующий участок, и так до низа. Свежие излишки герметика снимают смоченной уксусом тряпочкой; застывшие – срезают лезвием безопасной бритвы.

Противопылевая прокладка

Для нее подойдет на один сезон поролон, на несколько лет – резиновый медицинский бинт или любая тонкая резиновая лента в рулоне. Нужно только следить обязательно, чтобы не было просветов на стыках: через них окно будет тянуть в себя пыль сильнее, чем без прокладки.

Уплотнитель

А вот здесь можно применить хитрость. Есть такое явление – дроссельный эффект. Попросту, воздух, протискиваясь сквозь узкое отверстие, от внутреннего трения нагревается – вязкость воздуха хоть и ничтожна, но конечна.

Использование дроссельного эффекта для утепления – не открытие. В продаже давно есть полоски поролона на клейкой основе специально для этой цели. Работает микропористое утепление так: при малой разности давлений воздух не может просочиться через поролон, и уплотнитель действует как уплотнитель.

При боковом ветре воздух из комнаты почти не высасывается: завихрения в оконных нишах снижают разность давлений. А вот лобовой, самый студеный ветер проталкивает воздух внутрь и тот за счет дроссельного эффекта нагревается, причем тем сильнее, чем сильнее ветер. В целом температура в помещении не падает, а бывает, что и теплеет за счет энергии ветра.

А в чем тогда хитрость? В том, что при покупке нужно проверить пригодность поролона: приложить к губам и дунуть. Должно чувствоваться небольшое сопротивление выдоху: при слишком широких или замкнутых порах в материале дроссельного эффекта не будет.

Поролоновый уплотнитель недолговечен: весной его нужно убирать и выбрасывать, а осенью уплотнять свежим. Но стоит он дешево.

Щели в рамах

Щели и трещины в самих рамах замазываются жидкими гвоздями или жидким деревом. Последнее гораздо дешевле, но прослужит сезон в наружной раме и 3-5 лет во внутренней.

Видео: утепление деревянных окон простыми средствами


Пластиковые окна

Утепление пластиковых окон сводится после мытья стекол и, возможно, поклейке внутреннего стекла пленкой, к их ревизии, регулировке и замене изношенных уплотнителей. Схема регулировки ПВХ окна показана на рисунке. Операции следует производить специальным ключом (иногда поставляется в комплекте с окном) в последовательности нумерации на изображении.

Подробнее с техникой регулировки пластиковых окон можно ознакомиться .

Последовательность же ревизии такова:

  1. проверяем, не расшатался ли стеклопакет;
  2. если чуть-чуть, не более чем на 0,5 мм, играет – прокапываем край силиконовым герметиком. «Эрзац» тут уже не пойдет, нужно использовать специальные бескислотные составы;
  3. если расшатался сильно, вынимаем и меняем прокладки с проставками;
  4. регулируем окно до плотного прилегания;
  5. если пределы регулировки исчерпаны (см. примечание 2), меняем уплотнительную прокладку.

Примечания:

  1. Можно раз и навсегда закрепить в раме стеклопакет аквариумным силиконовым клеем, вязким и прочным. Свежие излишки снимаются тряпочкой с уксусом, застывшие срезаются лезвием. Но заменить после этого стеклопакет невозможно, придется разбивать и при этом скорее всего и рама сломается.
  2. При регулировке обращаем внимание на положение регулировочных цапф (рис. справа сверху). Если легко поворачиваются в положение максимального прижима, уплотнительную прокладку нужно менять.
  3. При наличии видимых признаков износа (усадка, морщины, трещины) уплотнитель нужно заменить в любом случае. Заталкивать его в паз подручными средствами недопустимо, нужно пользоваться специальным инструментом (см. рис. ниже).

Видео: подготовка пластиковых окон к зиме

Дополнительное утепление

Балконная дверь

Замена уплотнителя

Выход на балкон утепляется аналогично окну. Часто этого оказывается недостаточно, поэтому на зиму выход на балкон желательно завесить плотной тканью или пленкой сверху донизу. Наилучший результат дает пленка на реечной или из профилей раме, полностью закрывающая проем со стороны комнаты.

Особое внимание следует обратить на порог. Здесь большую пользу даст пушистый или толстый плетеный коврик: холодная струйка растечется в стороны и станет неощутимой; дополнительно сработает и дроссельный эффект, только поверхностный.

Вход в квартиру

Входной проем утепляется так же, как и оконные, с одним отличием: вместо поролоновых уплотнителей для двери лучше всего подходят старые добрые войлочные. Поролон для двери вообще непригоден. Четверть утепляется аналогично оконному откосу.

Вентиляция

Вентиляционные отверстия закрывать нельзя, а дует из них временами ощутимо. Радикальный способ наладить правильную вентиляцию зимой – клапаны-хлопушки в отдушинах. Без поддува снаружи заслонка хлопушки приоткроется достаточно, чтобы обеспечить проветривание: зимой вследствие большей разности температур циркуляция воздуха между жильем и улицей сильнее. При поддуве же снаружи заслонка захлопнется, но через зазор просочится воздуха достаточно, чтобы в квартире не стало душно.

Пол

Простейший способ утеплить пол до весны – закрыть его ковролином или просто коврами. Конвекция отойдет к стенам и ослабнет. Ковролин, если не устраивать «шумства» и мебель при необходимости переносить, а не двигать, укладывается без закрепления, плавающим.

О полномасштабном утеплении пола .

Углы и проемы

Каждый проем – это несколько углов, поэтому утепляются углы и проемы сходным образом. Без ремонта достаточно эффективны шторы в сочетании с ламбрекеном. Без ламбрекена толку будет мало: воздух за тканью будет достаточно свободно выходить сверху. Ткань следует выбирать не столь тяжелую, сколько плотную. Хорошо подходит пленка: ее можно, не особенно портя вид комнаты, оттянуть в углах до стен и за мебелью прикрепить скотчем.

Радиаторы

За радиаторы желательно засунуть алюминированные с двух сторон теплоизолирующие маты из органического волокна (не минваты!). Такой экран ослабит инфракрасное излучение от батареи на стену более чем в 40 раз. В хрущевке с радиаторами в нишах тепловое экранирование равноценно обшивке стен фанерой.

Общий вывод

Зная механизмы теплопередачи из квартиры наружу и особенности конструкции здания, можно быстро и недорого утеплиться до полного комфорта даже в старом блочном доме. В первую очередь следует утеплять окна, начиная с откосов.

(Пока оценок нет)

Обсуждение:

    Дмитрий сказал(а):

    Никому бы не посоветовал делать в квартире или доме большие панорамные окна. Летом красиво, зимой холодно. все таки стекло -это не стена и способов его утепления не так уж много. Несмотря на то, в квартире утеплены все углы, двери, утеплено пространство около окон, тем не менее от стекол веет холодом. Жена промывает на зиму их до блеска, проклеиваем их специальной бумаагой, но все-таки склоняемся к тому, что такие окна сделали зря.

    Anastasiya сказал(а):

    С наступлением холодов всегда мучаемся с окнами, дует очень сильно. К тому же постоянный сквозняк. Раньше окна заклеивали смоченными газетами. Сейчас же просто нарезаем поролон и закрываем щели в окнах, а сверху заклеиваем малярным скотчем. Не дует, нам нравится

    Аркадий сказал(а):

    Окна очень слабое место. Промерзание это одна проблема. Еще хуже, если есть сквозняк. Даже очень маленький сквознячок способен сделать температуру в помещении не комфортной. Выявить его легко. Можно исследовать руками, пространство вокруг окон и подоконника. Найденные щели можно заделать с помощью силикона.

    Мария П. сказал(а):

    Прошлая зима прошла ужасно — дуло все все дыры. Мы ходили дома закутанные в 2-3 слоя одежды. Решили теперь такого не допустить. Покажу мужу статью, пускай организует нам теплую уютную зиму.
    Спасибо за подробную инструкцию, не нужно искать другие источники информации.

    Klikoly сказал(а):

    Хочу рассказать про свой опыт в утеплении окон. Все знают время в году, когда отопление еще не включили, а на улице уже по-зимнему холодно. Температура в это время в квартирах падает до 17-19 градусов (и это в лучшем случае). Что бы как-то спастись от холода, большинство хозяек кидаются прокладывать утеплителем и заклеивать оконные рамы. Я то же принадлежала долгое время к этому большинству. Пока не проверила эффективность этого действия. Специально измерила температуру до оклейки,а потом — после. Разница оказалась всего лишь 1 градус. С тех пор я стала принадлежать к тому счастливому меньшинству, которое не суетится по-поводу утепления окон. Хотя, ради справедливости надо сказать, что я не выполняла ВЕСЬ комплекс мер по утеплению квартиры, описанный в статье. Может быть и зря. Возможно, это дало бы более существенный результат.

Подготовка окон. Неподготовленные к зиме, т. е. неутепленные окна дают возможность через всевозможные неплотности уходить из дома до 2/3 теплоты, выделяемой в доме отопительными приборами. Чтобы этого избежать, прежде всего необходимо внимательно осмотреть все переплеты и проверить состояние замазки или штапи-ков. Если замазка местами отходит от переплетов или стекол, ее необходимо удалить шпателем, ножом или острой стамеской. Все следы от замазки надо счистить, а оголенные фальцы проолифить с помощью маленькой кисточки или палочки, обернутой тканью. После высыхания проолифки купленой или приготовленной замазкой промазывают обнаженные фальцы.

Если между штапиками и стеклом имеются зазоры, то их заполняют замазкой и приглаживают. Стекла тут же очищают от следов замазки и протирают. Можно рекомендовать такой способ их очистки. Сначала мокрой тряпкой или кистью смачивают стекла водой, а через несколько минут протирают тряпкой. Все прилипшие пылинки, песчинки легко отстают, не царапая при этом стекла. Затем приготовляют меловую побелку: 2-3 столовые ложки мела на стакан воды и покрывают ею стекла с обеих сторон. После высыхания их протирают чистой сухой тряпкой, а затем мягкой бумагой (например, газетной).

Сильно загрязненные стекла сначала промывают теплой чистой водой. Если вода не смывает прилипшую грязь, то применяют мыльную воду (в 1 л воды растворяют 50 г мыла) или щелочной состав из стиральной или каустической соды, который, к примеру, полностью растворяет масляные пятна.
После очистки щелочными растворами стекла хорошо промывают водой, покрывают меловой побелкой и, как только она высохнет, протирают.

Удобно пользоваться различными жидкими препаратами, выпускаемыми промышленностью (некоторые из них в аэрозольной упаковке): «Нитхинол», «Бло», «Миг», «Секунда», «Свет» и др. Способы их применения указаны на упаковке.

Сдвоенные переплеты (два переплета соединены петлями и винтами) перед промывкой приходится разъединять. Однако винты не всегда легко отвертываются, потому что поржавела резьба. Рекомендуется вывернутые винты очистить от ржавчины и покрасить масляной краской те части, на которых нет резьбы. После высыхания краски резьбовую часть надо смазать тавотом или другой густой смазкой, нанося ее тонким слоем. Это предохранит резьбу от быстрого ржавления.
После протирки стекол переплеты должны хорошо просохнуть, и только после этого их снова соединяют и скрепляют винтами. Если при завертывании винтов краска на их головках оказалась поврежденной, ее следует обязательно восстановить, чтобы предохранить металл от ржавления.

Часто переплеты недостаточно плотно примыкают один к другому, между ними имеются щели, сквозь которые проходит теплый и холодный воздух, а также пыль, которая быстро загрязняет стекла. Щели между переплетами можно закрыть прокладками из мягкой ткани в виде ленты, прикрепленной к одному из переплетов мелкими гвоздями. Для этой цели хорошо использовать поролон, из которого нарезают по линейке острым ножом ленты шириной 10-15 мм и такой же толщины. Крепят их короткими тонкими гвоздями. Еще лучше через поролоновую ленту пропустить прочную капроновую нитку и с ее помощью закрепить ленту на переплете всего на четырех гвоздях, вбиваемых по углам переплета. Если нет длинных кусков поролона, из которых можно было бы нарезать нужной длины ленты, можно использовать и небольшие куски, нарезав из них ленты и склеив их концы впритык каким-либо клеем, способным скреплять поролон.

В сдвоенных переплетах стекла чаще всего закрепляют штапиками. Если между ними и брусками переплетов имеются щели, их надо промазать замазкой и закрасить белилами либо той краской, которой окрашены переплеты.

Утепление оконных проемов. Оконные проемы в старых да и в некоторых новых домах заполняются двойными переплетами: зимними и летними. В сельской местности зимние переплеты часто делают в виде целых рам, которые летом вынимают. В последнее время в новых зданиях, как правило, применяются сдвоенные переплеты, имеющие между коробкой и створками переплетов паз глубиной до 15 мм. Створки этих переплетов широкие, и потому коробка посередине делится на две-три части постановкой одного-двух брусков, которые называются импостами. Створки переплетов, проходящие по импосту, также образуют паз (рис. 15).

Для утепления таких переплетов поролон нарезают лентами разной ширины в зависимости от ширины паза. Иногда поролон имеет с одной стороны корочку. Такой поролон особенно удобен для утепления окон, так как корочка придает ему жесткость. Если нарезать ленты на 3-5 мм шире пазов, то при установке лент в пазы корочкой внутрь, они там хорошо удерживаются. Поролон без корочки удерживается плохо. Поэтому ленты из него лучше всего прижимать тонкими рейками, прикрепляемыми к коробке или импосту тонкими гвоздями. Рейки можно окрасить масляной краской того же цвета, каким выкрашены переплеты.

Следует отметить, что применение в переплетах для их герметизации специального шнура не всегда дает положительный результат из-за погрешностей в изготовляемых переплетах. В форточке вместо шнура можно также применить поролон: хорошо закрепленный, он служит надежно и достаточно длительное время.

Заклеивание таких пазов бумажными лентами не всегда эффективно. Лучше использовать пластелин или специальную нетвердеющую замазку.

Нетвердеющую замазку приготовляют из солидола «Л» или «Т», а если его нет - из тавота (6 мае. ч.), индустриального или солярового масла (14 ч.) и тонкопросеянного мела (80 ч.). Делают это так. В металлической посуде нагревают солидол или тавот до полного разжижения, гасят огонь и вводят в разжиженный тавот или солидол индустриальное или соляровое масло при тщательном перемешивании всей массы. После охлаждения получается вязкая жидкость, которую смешивают с мелом так же, как и при приготовлении обычной замазки (см. гл. 9 «Стекольные работы»).

15. Утепление оконных проемов
1 – коробка; 2 – паз между коробкой и створкой; 3 – створка; 4 – паз между двумя створками на импосте; 5 -подоконник

16. Рама с тремя стеклами
1 – брусок рамы; 2 – стекло; 3 – петля; 4 – запор; 5 – дополнительная (третья) рама

Эта замазка после нанесения немного твердеет, но она легко считается и может применяться в деле многократно. Чтобы она размягчилась, ее подогревают или некоторое время мнут руками.

Можно также приготовить замазку из 2 ч. тонкопросеянного песка (сухого) и 1 ч. муки или мучной пыли. Муку или мучную пыль заваривают кипятком, добавляют в нее песок и месят руками до получения массы в виде густого теста. Эта замазка хорошо пристает к дереву, высыхая не трескается и легко удаляется после смачивания водой. Повторно не применяется. Использовать обычную замазку для этих целей нельзя, так как после высыхания ее с переплетов трудно удалить.

Когда имеются зимние и летние переплеты, швы между ними или щели также замазывают указанными замазками. Можно применять и поролон, прижимая его рейками, которые крепят гвоздями.

Часто такие места заклеивают бумажными лентами, которые намазывают обычным клейстером, и, когда бумага размякнет, ее приклеивают с тщательным приглаживанием. Тонкую бумагу можно наклеить в два слоя. Следует помнить, что переплеты и коробки при этом должны быть чистыми: к грязным переплетам бумага пристает слабо.

Вставка зимних переплетов. Вставлять зимние переплеты и готовить окна к зиме нужно в теплый солнечный день. (Все должно быть заранее подготовлено и просушено.) Желательно, чтобы солнечные лучи светили в это время в окна, тогда между переплетами будет закрыт сухой теплый воздух, и стекла будут меньше запотевать и замерзать.

Порядок работы таков. Сначала закрывают летние переплеты и хорошо заделывают все щели (замазывают, заклеивают). Чтобы не дуло внизу оконного проема, между переплетами (на нижнюю заглушину) кладут вату, сухой песок или опилки и закрывают их сверху и с боков бумагой. Эти материалы к тому же поглощают влагу из воздуха, находящегося между переплетами. Благодаря этому стекла меньше потеют и замерзают. Затем закрывают створки зимних переплетов или вставляют раму, все закрепляют шпингалетами, вертушками или гвоздями, а щели промазывают замазкой, заклеивают бумажными полосками или закрывают поролоновыми лентами с рейками.

Как бы плотно не закрывали переплеты, в пространство между ними проникает воздух, образуя влагу, от которой потеют и замерзают стекла. Особенно часто это бывает при печном отоплении и, в частности, тогда, когда дополнительно ставят на зиму временные печи: они быстро нагревают воздух, который к тому же быстро остывает.

Чтобы этого не произошло, между переплетами ставят влагопоглотители - стеклянные сосуды (банки, стаканы) с веществами, хорошо поглощающими влагу. Лучшим из них является крепкая серная кислота с содержанием воды не более 4-7%. Кислоту наливают в сосуды, заполняя не более 1/3 - 1/2 их объема, чтобы предупредить вытекание кислоты, увеличивающейся в объеме при поглощении ею влаги.

Вытекающая кислота разрушает краску на переплетах и коробках, снижает прочность древесины. Работать с кислотой следует в защитных очках и резиновых перчатках.

Против запотевания и замерзания стекол имеется простое средство. В частях по объему берут 1 ч. глицерина и 10 ч. денатурата или любого спирта. Все вместе смешивают и хранят в герметически закрываемой посуде. Этой смесью с внутренней стороны смазывают стекла, а затем протирают фланелью или какой-либо другой мягкой тканью. При необходимости операцию повторяют.

Не рекомендуется применять для этой цели пищевую соль или ее растворы: древесина от соли намокает и пропитывается ею, краска отходит пленками и не держится на такой древесине. Кроме того, бруски переплетов и коробки от соли всегда бывают влажными.

Против запотевания и замерзания стекол промышленность выпускает различные препараты в обычной или аэрозольной упаковке (инструкция по применению наклеена на упаковке).

Рамы с тремя стеклами. Для снижения шума и утепления оконных проемов многие стараются вставить три стекла вместо двух. Одни приставляют к существующим рамам третье стекло, прикрепляют его гвоздями к переплету и обмазывают замазкой; другие прокладывают по стеклу около фальцев резиновую или пластмассовую трубку диаметром 5-6 мм, прикрепляют ее, вставляют стекло, закрепляют его гвоздями и обмазывают замазкой.

В этих случаях уход за стеклами затруднен, так как при мытье таких стекол приходится снимать замазку и вынимать стекло. Это небезопасно, так как стекло при этом может расколоться и поранить руки. Затем стекло снова приходится обмазывать замазкой.

Лучше изготовить дополнительную раму (или створки) и прикрепить ее к существующей на петлях (рис. 16), установив при этом поролоновую прокладку по всему периметру рамы. Уход за стеклами прост: следует только открыть шпингалеты или вертушки, раскрыть раму, протереть стекло и снова закрыть раму.

После изготовления рамы ее сначала нужно поставить на петли и привернуть с учетом постановки поролоновой прокладки. Затем снять раму (или створку), вставить стекло, обмазать замазкой и поставить на место. Такой порядок работы удобнее и безопаснее.

Утепление дверей. Для утепления дверей применяют следующие материалы: вату, лен, паклю, войлок, поролон, дерматин, клеенку, пленку, тонкие короткие гвозди (желательно с широкими шляпками) и обойные гвозди с шляпками шириной 10 мм из белой жести или обмед-ненные.

Для обивки дверь снимают с петель и укладывают на два табурета или стула. На дверь настилают вату, лен, войлок, паклю слоем 25- 30 мм, так, чтобы утеплитель не доходил до кромок двери на 50-60 мм (рис. 17). Затем настланный материал закрывают дерматином, клеенкой или пленкой и прибивают ее у кромок тонкими гвоздями с расстоянием между ними 40-60 мм. После того как будет прибита одна сторона, дерматин, клеенку или пленку туго натягивают с противоположной стороны, прибивают по кромкам такими же гвоздями и обрезают ножом излишки материала. Затем так же поступают с оставшимися сторонами двери.

После этого берут обойные гвозди и вбивают их через каждые 50 мм, прижимая материал и образуя тем самым ровную кромку без утепляющего материала (рис. 17, а).

17. Обивка двери с применением ваты, льна, пакли
а – обивка двери; б – дверь в коробке; в – общий вид двери; 1 – дерматин; 2 – вата; 3 – обойные гвозди; 4 -мелкие гвозди; 5 – дверь; 6 – валик; 7 – коробка

18. Обивка двери поролоном
а – расположение поролона на двери; б – детали двери; 1 – дерматин; 2 – поролон; 3 – валик; 4 – коробка; 5 -дверь; 6 – мелкие гвозди

Обитую дверь навешивают на петли и изготовляют валики диаметром 20-30 мм.. Дверь закрывают на замок и прибивают валики обойными гвоздями к откосу коробки, располагая гвозди через 50 мм один от другого. Валики плотно прижимают к двери, но так, чтобы они не мешали ее закрыванию (рис. 17, б).

Внизу валик крепится не к откосу коробки или порогу, а к самой двери.

Иногда валик внизу двери устраивают во время обивки самой двери, т. е. завертывают дерматин, клеенку или пленку по уложенной вате или другому материалу.

Войлок продается полотнами; его укладывают на дверь, нарезая кусками нужного размера; остальное делается так же, как описано выше, но можно обивать и так, как поролоном.

Поролон продается полотнами длиной 2 м, шириной 1 м и толщиной 20-30 мм. Его можно настилать и по рассмотренной технологии, но лучше следующим образом.

Измерив ширину и высоту двери, поролон обрезают так, чтобы он не доходил до кромок двери на 3-5 мм (рис. 18, а). Не снимая двери, к ней временно крепят поролон. Затем дверь снимают, укладывают на табуреты или стулья, накрывают дерматином, клеенкой или пленкой и прибивают ее по кромкам двери гвоздями в два ряда (рис. 18, б). Обитая таким образом дверь, навешенная на петли, должна свободно закрываться. Затем изготовляют поролоновые валики, обертывают материалом и крепят, прижимая их к поролону двери. Многие утверждают, что такая обивка более пыле- и воздухонепроницаема.

Вместо валика можно прибить с помощью рейки поролоновую ленту или просто рейку, так как поролон мягкий и плотно прижимается к рейке.

С подорожанием энергоносителей важным этапом в процессе теплоизоляции дома является утепление окон.
При этом утеплению следует уделить внимание не только на старых деревянных окнах, но и на современных пластиковых.
Даже самый совершенный пластиковый стеклопакет со временем теряет свои свойства и теряет герметичность, что довольно легко исправить с помощью простых операций по утеплению.
Давайте рассмотрим основные технологии утепления окон.

Особого внимания при утеплении требуют именно деревянные окна, так как они менее устойчивы к влиянию времени и атмосферным влияниям. Особенно это касается тех окон, которые были установлены довольно давно, и также давно не проводился их капитальный ремонт. Покосившиеся от постоянного открывания рамы, просевшие петли, и разные трещины способствуют образованию сквозняков и потерям тепла.
Для того чтобы капитально утеплить деревянное окно, его лучше всего частично разобрать. Если есть возможность, то нужно вынуть раму и демонтировать аккуратно все стекла. Саму раму следует очистить от старой краски, зашпатлевать все трещины и окрасить заново. Затем необходимо усадить стекла на силиконовый герметик.
Сам оконный проем также следует привести в порядок. Все щели вокруг откосов необходимо задуть с помощью монтажной пены. При этом специалисты рекомендуют использовать именно столько пены, сколько ее необходимо без последующего обрезания. Это связано с тем, что на месте среза пена частично теряет свои свойства и не так долговечна. После этого щели заделываются шпатлевкой или другим отделочным материалом в соответствии с дизайном комнаты. Щели на дереве в проеме также следует зашпатлевать и полностью окрасить.
Затем рамы устанавливаются на свои места. Предварительно желательно заменить всю фурнитуру на новую. Щели между рамой и проемом следует законопатить поролоном или герметиком, в зависимости от их величины.

Пластиковые окна изначально достаточно надежно утеплены. Специальные резиновые уплотнители обеспечивают герметизацию и удерживание тепла в помещении. Однако при длительной эксплуатации уплотнители могут потерять свою упругость и эластичность, вследствие чего нарушается плотность прилегания деталей окна и ухудшается изоляция.
Помимо замены уплотнителей и фурнитуры полезным будет дополнительное утепления окна при помощи специальной теплоизоляционной пленки. Она закрепляется на окне с помощью специального двустороннего скотча, который без лишних проблем можно будет удалить с наступлением теплого времени года.
Пленкой можно оклеить как полностью все окно, так и каждую деталь по отдельности. Преимуществом раздельной оклейки является возможность открывать окно для проветривания. При заклеивании пленкой желательно как можно точнее подогнать края по форме рамы и откоса. Это значительно уменьшит открытую площадь и улучшит в целом всю теплоизоляцию.
Нередко дополнительных работ по утеплению пластиковых окон требует неумелая работа мастера по установке. Некачественно заделанные щели вокруг откосов и подоконников могут в дальнейшем во многом нарушить общую теплоизоляцию. Для устранения этих недостатков необходимо тщательно задуть монтажной пеной все недочеты мастера и заделать их облицовочным материалом.

В последнее время стал распространенным метод утепления окон по шведской технологии. Она применима как для теплоизоляции деревянных окон, так и пластиковых. Заключается она в уплотнении деталей окна при помощи специальной полой трубки из прорезиненного поролона.
Для применения этой технологии на деревянных окнах необходимо демонтировать открывающуюся часть и провести все процедуры, которые были описаны выше. Затем при помощи фрезера с внутренней стороны рамы необходимо проделать канавку под уплотнитель по всему ее периметру. В канавку укладывается уплотнитель на специальный клей. Многие уплотнители имеют самоклеящуюся структуру, которая позволяет ее монтаж без применения клея дополнительно.
После усадки уплотнителя окно собирается и подгоняется для плотного закрывания без нарушения функциональности замков или запоров. Для нормальной функциональности необходимо тщательно подойти к выбору уплотнителя и к его непосредственной укладке. Он не должен быть слишком толстым или слишком тонким. Окно должно закрываться легко и плотно. Дополнительно можно также применить оклеивание пленкой по вышеуказанному методу. Надеемся, данные технологии утепления окон помогут сохранить тепло и уют в вашем жилище.

Одно из условий сохранения в доме уюта зимой — это отсутствие сквозняков. Как сберечь тепло? Во-первых, не загораживай мебелью отопительные при-боры; во-вторых, закрывай на ночь шторы; в-треть-их, не держи форточки открытыми: проветривать надо быстро, но интенсивно, открыв сразу все, что от-крывается. Но главное, что предстоит сделать, — это утеплить окна и двери. В настоящее время выпуска-ется немало предназначенных для этого средств.

Монтажная пена — самозастывающий матери-ал. Работать с ней легко и удобно. Пена заполняет все труднодоступные полости и стыки, поэтому об-ладает еще и шумоизоляционными свойствами.

Силиконовый герметик используется для гер-метизации стыков между стеклом и оконной рамой и препятствует проникновению влаги; после вы-сыхания становится эластичным и упругим, ус-тойчивым к высоким температурам. При нанесе-нии герметика используют специальный монтаж-ный пистолет.

Теплосберегающая оконная пленка обеспечива-ет экономию тепла до 40 %. При ее использовании температура в помещении повышается примерно на 4 градуса. Пленка практически прозрачная и про-пускает 85 % света. Срок службы — до 10 лет.

Уплотнитель защищает не только от сквозня-ков, но и от пыли и городского шума. Уплотнители бывают пенополиэтиленовые, полиуретановые и резиновые, которые, в свою очередь, делятся на са-моклеящиеся и те, которые надо прикреплять кле-ем или силиконовым герметикой. Резиновые уп-лотнители следует выбирать помягче, чтобы они были способны выдержать многократное захлопы-вание, например, форточки.

Прежде чем приступить к утеплению окна, вни-мательно осмотри его . Если обнаружишь, что стек-ла неплотно примыкают к раме, приобрети в мага-зине обычную оконную замазку. Ее раскатывают тонкими жгутиками, которыми и замазывают щели. А вот потом можно позаботиться и о тепло-изоляции рам. Раньше пространство между рама-ми забивали ватой и заклеивали полосками бумаги (если не удастся найти специальную бумагу в ру-лончиках, можно использовать и чековую ленту). Этот способ приемлем и сегодня, если сделать все «на совесть». Только не советую использовать скотч или пластырь: один отлетит через месяц, а второй, наоборот, ты сможешь отодрать весной лишь вмес-те с краской.

Но намного удобнее и эффективнее использовать поролоновый утеплитель на самоклеящейся осно-ве. Он продается в рулонах, правда, послужит все-го один сезон.

А вот резиновые прокладки можно назвать «дол-гоиграющими». Они тоже бывают самоклеющимися (в противном случае придется воспользоваться силиконовым герметиком). При покупке обязатель-но обрати внимание на срок годности: если он ис-тек, уплотнители не будут держаться.

Имеет значение и форма прокладок. Так, если щели ровные (везде примерно одинаковы по шири-не), то смело покупай уплотнитель, имеющий в раз-резе прямоугольную конфигурацию. Для заделки неровных «прорех» тебе понадобятся уплотнители, срез которых напоминает буквы. Профиль в виде буквы «Е» подходит для зазоров от 2 до 3,5 мм, «Р» — для щелей от 3 до 5 мм, а профиль «D» (са-мый ходовой) — для зазоров от 3 до 7 мм.