Чем обработать растения больные фитофторой. Эффективные методы борьбы с фитофторой. Профилактика фитофторы картофеля

Выращивая клубнику, многие огородники сталкиваются не только с назойливыми вредителями, но и со всевозможными заболеваниями. Один из таких недугов – фитофтороз. Это довольно опасная болезнь, лечить которую тяжело. О ее проявлениях, методах борьбы и мерах профилактики и пойдет речь в данной статье.

Особенности

Фитофтороз – грибковое заболевание, которое быстро может вызвать потерю урожая. Прогнозы неутешительные: обычно гибнет около половины кустов, а в запущенных случаях – все сразу. Опасна фитофтора тем, что она легко перемещается от растения к растению, постепенно захватывая весь участок.

Различают две формы болезни: хроническую и скоротечную.

Хроническая

Данная форма характерна тем, что растение погибает не сразу. Даже заболев, оно проживет еще около двух лет. В начале весны внимательный дачник сможет отметить недоразвитость кустов, их чахлость, низкорослость. Скрученные серые листья также являются признаком хронической формы заболевания.

Пораженный куст может плодоносить, но клубники будет мало, и вкус ее не заслужит высоких похвал. В некоторых случаях плодоношение прекращается совсем, а листья сохнут и опадают.

Скоротечная

Здесь все намного хуже: растение погибает стремительно, в течение нескольких недель или быстрее. Куст резко вянет. Если его вытащить из земли, можно обнаружить гнилые, безжизненные корни. Поражается все: листва, стебель, корешки, чашелистики, завязи. Разрезав корень, будет заметно покраснение – это еще один признак фитофторы.

Признаки заражения

Первый признак того, что напасть атаковала кусты, – появление завядших листьев, которые опускаются к земле. Во время осадков или пасмурной погоды с туманом можно отметить странные пятна на листьях, обычно они коричневого цвета, на ощупь маслянистые. Уже сформированная листва становится жесткой и грубой, начинает скручиваться. Завязи, а затем и клубника приобретают темный оттенок. На той стадии, когда лечить болезнь поздно, плоды начинают гнить.

Хорошо то, что можно рано заметить и предотвратить распространение недуга, ведь фитофтора развивается постепенно.

• Сначала заболевание поражает бутоны. Цветки темнеют, и неопытные огородники часто связывают данное проявление с морозами. Возможно, это и так, но после морозов завязи не образуются, а вот с фитофторозом – вполне.
• Затем напасть переходит на ягоды. Плоды также получаются темными, искривленной формы. На темном фоне хорошо проглядывают редкие светлые пятна. Если разрезать клубнику, внутри обнаружится черная подгнившая мякоть.
• Следующий этап – поражение корней. Мелкие начинают гнить и отмирать, крупные и сильные оголяются. Вся корневая система чернеет.
• Конечная стадия – внешнее изменение растения. Листья приобретают синий оттенок, плодов и завязей почти нет. Кусты деформированные, не отличаются хорошим ростом.

Разумеется, фитофтороз не берется из ниоткуда.

Рассмотрим причины, которые могут способствовать появлению болезни.

• Зараженные кусты. Покупая саженцы, обращайтесь только к проверенному производителю или в питомник. Бабушки на рынке продадут в три раза дешевле, но может получиться так, что потом придется заплатить высокую цену.
• Неправильная посадка и несоблюдение расстояния. Не стоит думать, что густая, забитая саженцами грядка – лучший способ увеличить объем урожая. Ничего, кроме болезней, получить нельзя.
• Отсутствие прополки. Сорная трава, которая в изобилии растет среди культуры, будет прекрасным рассадником грибка и вредителей.
• Высадка клубники в одно и то же место. Срок посадки культуры – три года, потом участок нужно менять. Также не сажайте рядом растения, склонные к фитофторозу.
• Отсутствие подкормок. Клубника очень нуждается в удобрениях. Если не принимать во внимание этот факт, болезнь не заставит себя долго ждать.
• Использование грязных инструментов. Все инструменты, которыми пользуется дачник, обязательно должны обрабатываться, иначе болезнь будет переноситься на другие культуры.

Способы лечения

Чтобы вылечить фитофтороз, можно применять химические препараты или воспользоваться народными средствами.

Химические препараты

Лучшим средством против недуга будет «Нитрафен». Его разводят строго в соответствии с инструкцией на упаковке. Сначала выкорчевывают растения, которые уже не поддадутся лечению, затем обрабатывают почву. Период «врачевания» продлится долго, поэтому придется дождаться, пока куст полностью не покроется листвой.

Хорошим решением будет использовать и средства, содержащие медь, например, бордоскую смесь, хлорокись меди, «Оксихом». Растение начинают опрыскивать при первом же подозрении на фитофтору.

Если садовод заметил недуг слишком поздно, можно все же попытаться спасти растение. Для этого применяют сильные фунгициды: «Хорус», «Ридомил», «Топаз», «Квадрис». Обрабатывайте кусты, пока они не зацвели. Когда болезнь только начала проявляться, от подобных препаратов лучше отказаться и сделать выбор в пользу более безвредных лекарств.

Еще одним неплохим средством будет йодный раствор. Для его приготовления смешайте пузырек обычного йода с двумя ложками соды и двадцатью граммами хозяйственного мыла. Разведите в ведре воды. Обрабатывайте клубнику вплоть до конца лета раз в две недели.

Народные средства

Народные методы помогут тем, кто негативно относится к химическим добавкам, а также предпочитает доступность и дешевизну.

• Настой из молока. Возьмите два литра молока или сыворотки, разведите в ведре воды. Опрыскайте полученным средством кусты.
• Настой из чеснока. Мелко нарежьте или измельчите в мясорубке двести грамм чеснока, разведите в ведре воды и оставьте на три дня. Затем в раствор засыпьте тридцать грамм тертого хозяйственного мыла, все перемешайте и обработайте данным составом растения.
• Настой из золы. Возьмите триста грамм золы и тридцать грамм мыла. Все это нужно развести в ведре воды и опрыскать раствором клубнику.
• Настой из крапивы. Полтора килограмма рубленой крапивы на сутки заливают ведром воды. По прошествии времени опрыскивают кусты.

Чаще всего болезни фитофтороз подвержены пасленовые культуры. Возбудители заболевания поражают , . Иногда признаки фитофтороза встречаются и гречихи. Споры грибка способны зимовать на пораженных клубнях, а с наступлением теплого сезона с молниеносной скоростью распространяются по огороду.

При поражении томатов и картофеля фитофторозом на их листьях и стеблях образуются серо-бурые пятна со светло-зеленой каймой. С нижней стороны они покрыты беловатым налетом. На пораженных плодах томатов образуются коричневые твердые пятна расплывчатой формы.

Обратите внимание на фото: при фитофторозе ткань плода буреет и загнивает.

Заражению растений способствуют высокая влажность воздуха и большое количество осадков. Фитофторозом нередко сначала поражается картофель, а затем томаты. Зимовка гриба-возбудителя фитофторы проходит в пораженных клубнях картофеля.

Обработка растений от фитофтороза

Для повышения устойчивости растений к данному заболеванию при обработке от фитофтороза рекомендуется увеличить дозировку . Следует своевременно удалять растительные остатки с грядки. Лучше всего подбирать сорта картофеля и томата, устойчивые к фитофторозу.

При обнаружении первых признаков фитофтороза необходимо осуществить профилактическое опрыскивание 0,4%-м раствором хлорокиси меди. При сильном поражении томата фитофторозом рекомендуется провести немедленный сбор плодов. Их дозревание пройдет уже в помещении.

Ещё одна мера борьбы с фитофторозом томатов — снижение влажности воздуха в теплице.

Важно проводить предварительную обработку семян перед посевом. Их рекомендуется выдерживать в течение 20 минут в растворе марганцовки (1 г на 100 мл воды), затем их нужно промыть и подсушить.

Кусты томата следует периодически опрыскивать настоем чеснока с добавлением марганцовки. Для его приготовления необходимо в 10 л воды добавить 1,5 стакана измельченного чеснока и 1,5 г марганцовки, все тщательно перемешать.

Кроме того, для опрыскивания томатов можно использовать разведенные дрожжи (100 г на 10 л воды) или настой сосновой хвои.

Ежегодно фитофтора оставляет без урожая множество трудяг-дачников. Холишь, лелеешь рассаду, везешь ее на дачу в электричке или автобусе, переживаешь, чтобы никто не наступил, не повредил растения… А пришла болезнь – и нет урожая, все труды насмарку. Но вместе мы сила, не правда ли, друзья?

Медь вместо мульчи

Несколько лет подряд мы покупали рассаду на рынке или у придорожных торговцев. Урожай был невелик, т.к. рассада, скорее всего, уже была заражена фитофторой. Торговцы часто берут ее в тепличных хозяйствах, а там, возможно, было сыро и холодно. И решили мы с женой рассаду томатов выращивать сами.

Построили теплицу размером 4×2 м из деревянных оконных рам, которых полно во дворах многоквартирных домов (сейчас многие меняют деревянные окна на металлопластиковые). В теплице сделали две грядки, по центру проход. На одной выращиваем рассаду томатов, капусты, свеклы, на другой -огурцы. Сажаем все 15-20 апреля (в какой день выпадет суббота). Первый год в теплице все росло очень медленно, хотя было тепло. Позже я понял, что тепло по ночам выходит в щели между рамами. На следующий год накрыл рамы полиэтиленовой пленкой, и рассада томатов росла хорошо и быстро.

Рассаду поливаем только теплой водой под корень. Чтобы она в теплице не заболела, обрабатываем ее один раз фунгицидом. Пикировку не производим: считаю, что это лишний стресс для растений. Высаживаем томаты на грядки, как только они достигнут высоты 30-40 см. Вынесенную из теплицы рассаду окунаем корнями в раствор фунгицида.

В подготовленные лунки на грядке (грядки у нас узкие и длинные – для двух рядков) кладем перепревший коровяк и ложку золы, обильно поливаем теплой водой. Длинную рассаду сажаем наклонно в продолговатые лунки, чтобы образовалась мощная корневая система. На этом первый посадочный этап закончен.

Далее следим, чтобы на грядке не росла трава (сорняки), своевременно ее удаляем. После дождей на чистой грядке земля быстрее просыхает от солнца и ветра. По мере необходимости рыхлим землю. Некоторые дачники рекомендуют мульчировать томаты, но этого делать нельзя!

Фитофтора только и ждет, чтобы под мульчей образовалась сырость. В жаркую, солнечную погоду поливаем по утрам теплой водой под корень. Подкармливаем всего один раз, когда появляются завязи, быстрорастворимыми комплексными удобрениями с микроэлементами. Лучше, чтобы в удобрении было больше фосфора, помидоры его любят.

Каждый раз после продолжительных дождей, мороси и тумана обрабатываем томаты медьсодержащими препаратами. Обработку прекращаем за две недели до созревания. Полив прекращаем, как только помидоры стали краснеть, иначе плоды будут трескаться. Кстати, никакие доморощенные препараты не могут справиться с фитофторой. Мы все перепробовали: настои чеснока и луковой шелухи, чистотела, крапивы, полыни, растворы соды с мылом, марганцовки, йода и многое другое, включая таблетки с метронидазолом. Эффект нулевой. Возможно, это эффективно в районах с сухим климатом. Есть еще один способ борьбы с фитофторой. Некоторые дачники в пригороде Владивостока натягивают полиэтиленовую пленку над грядкой томатов – делают крышу. Это защищает томаты от переувлажнения, которое вызывает фитофтору. Но я считаю, что выращенные таким способом помидоры больше похожи на тепличные.

Овощи, выращенные под открытым небом, намного вкуснее и слаще любых тепличных.

Универсальная подвязка

С началом образования завязей подвязываем помидоры к шпалерам. По краям грядки вбиваем металлические прутья из арматуры и натягиваем проволоку или тросик (фото 1). Выращиваем только низкорослые томаты старых сортов: Новичок, Волгоградский, Хабаровский розовый, Перцевидный желтый и др. Семена отбираем из лучших плодов.

Гибриды обходим стороной. Современные гибриды выводят методом генной инженерии, поэтому такие томаты содержат ГМО. А что это за зверь, наука пока не знает. Кстати, у низкорослых томатов урожайность ниже, чем у высокорослых, зато химии для борьбы с фитофторой требуется в три-четыре раза меньше. Томаты не пасынкуем, засохшие и пожелтевшие листья регулярно обрываем, с началом созревания удаляем снизу все листья и отростки до нижнего плода.

Выращивая томаты таким способом, даже в прибрежной переувлажненной почве можно гарантированно получить хорошие урожаи. Например, в прошлом году, когда Приморский край накрыл тайфун Гони, а после его прохождения неделю стояла пасмурная погода с моросью и туманом, мы собрали 20 десятилитровых ведер помидоров! А проезжая мимо других дач, я видел, что после тайфуна на многих огородах кусты томатов почернели, а плоды сгнили. В сезоны без тайфунов наш урожай составляет 30-40 ведер. Кстати, помидоры и другие овощи с дачи мы не продаем, а делаем заготовки. Из томатов готовим до 20 трехлитровых банок сока. После сбора урожая выдергиваем кусты и сжигаем. С грядок убираем весь мусор и дезинфицируем землю, об этом и пойдет речь далее.

Дезинфекция по плану

На маленьких дачных участках очень сложно организовать севооборот. А на участках, распложенных на склонах, где грядки обычно огорожены плоским шифером, – еще сложнее. Иногда не позволяет осуществить севооборот конфигурация грядок. Например, у нас на даче грядки томатов узкие и длинные, с натянутыми шпалерами, а у картофеля – квадратные… С целью исключения заражения земли болезнетворными микробами мы ежегодно ее дезинфицируем. В первую очередь это относится к грядкам томатов, огурцов и перцев.

Итак, что мы делаем? После сбора урожая и удаления с грядок всей растительности поливаем их из лейки медьсодержащим препаратом. На следующий год после сбора урожая посыпаем хлористым калием, бороним и сразу же накрываем новой {без дыр!) полиэтиленовой пленкой. По краям на пленку в борозде кладем кирпичи. Мне кажется, что хлор убивает все гадости в земле. С первыми заморозками пленку убираем, чтобы хлор за зиму выветрился. На следующий сезон исключаем калийные удобрения в подкормках, иначе образуется их избыток. В конце третьего сезона поливаем грядки фито-спорином. Обработку препаратами можно делать не каждый сезон, если растения не болеют и у вас хороший урожай. А вот в теплице землю и конструкции надо дезинфицировать ежегодно!

Хорошо отпугивают от капусты бабочек-капустниц подвешенные над грядкой диски DVD (фото 2). Они дают такой мощный блик, что все белянки летят стороной.

Привязывать диски лучше через небольшое отверстие, просверленное у края диска.

Томаты лучше растут на слабокислой почве, поэтому на грядки нельзя сыпать много извести-пушонки и золы.

Чтобы хорошо рос и плодоносил болгарский перец, грядки необходимо огородить застекленными рамами. В этом случае он меньше обдувается ветром (болгарский перец не любит ветреной погоды).

Деревянные колышки для подвязки томатов при повторном использовании необходимо дезинфицировать раствором фунгицида.

PS: После прочтения моей статьи многие дачники решат, что при выращивании томатов я использую слишком много химии, отчего страдает качество плодов. Это не так. У нас помидоры вкусные и сладкие. Все, кто пробуют наши томаты, отмечают очень хороший вкус. Надо бояться не препаратов для борьбы с болезнями, а избытка азотных удобрений в почве, что приводит к накоплению нитратов в овощах. Этим грешат все дачники, выращивающие овощи на продажу.

Кроме семечковых пород (яблоня, груша) гриб Phytophtora cactorum (Lib. et Coch.) Schroet - возбудитель болезни поражает косточковые (вишня и другие), а также землянику.

Инфекция сохраняется в почве в виде толстостенных ооспор, устойчивых к неблагоприятным условиям среды.

При прорастании ооспор образуются зооспоры, заражающие базальную часть растения, корни, корневую шейку. В дерево они проникают у основания ствола, преимущественно через механические повреждения и ранки, нанесенные вредителями. Поражение выше места прививки называют гнилью корневой шейки, ниже - корневой гнилью.

Кора приобретает сине-фиолетовую окраску, растрескивается, внутренние ткани буреют и отваливаются.

Если поражение охватывает корневую шейку кольцом, дерево погибает.

При этом заболевании страдает не только подземная часть растения, но и надземная. Листья в конце лета желтеют, позже коричневеют. На следующий год дерево погибает. Фитофтороз поражает как молодые (2-3 года), так и старые деревья.

Условия для развития болезни

Оптимальные условия для развития болезни создаются при повышенной температуре и влажности. На тяжелых, плохо дренированных, избыточно влажных почвах болезнь развивается сильнее.

При оптимальной температуре воздуха 25 °С и наличии капельножидкой влаги зооспоры прорастают, и грибница быстро распространяется вверх.

К болезни чувствителен подвой 62-396, ММ 106 и сорта яблони Коричное полосатое, Штрейфлинг. Устойчивы сорта Фридом, Либерти, Мелба, Антоновка обыкновенная, вегетативные подвои М 26 и М 9.

Защитные мероприятия

Остановить развитие фито­фторозной гнили очень трудно. Основные меры борьбы - профилактические, включающие закладку новых садов на незараженных, хорошо дренированных площадях. Для посадки используют только здоровый посадочный материал. Подбирают подвои, обеспечивающие биологическую совместимость с привоем. Больные деревья выкапывают, захватывая полностью корневую систему, и сжигают. Химические меры защиты не разработаны.

В плодоносящих орошаемых садах избегают вспашки, способствующей засыпанию корневой шейки дерева и ее ранению орудиями обработки почвы.

В низинах, где при весеннем таянии снега происходит заиливание оснований штамбов, ранней весной их разокучивают.

При подзимней побелке штамбов 20%-ным раствором извести к составу добавляют 4-5% медного купороса (400-500 г на 10 л воды).

Весной побелку повторяют. При опрыскивании деревьев до распускания почек 1%-ным препаратом ДНОК покрывают им также основания штамбов. На больных деревьях зачищают пораженные участки до здоровой древесины, проводят дезинфекцию 1%-ным раствором медного купороса (100 г медного купороса на 10 л воды) или другим антисептиком и замазывают поврежденное место садовым варом. При закладке сада корни саженцев замачивают в 1 %-ном растворе бордоской жидкости.

Не оставляют под деревьями и в кроне гнилых плодов. Избегают чрезмерного полива, а также закладки школки сеянцев и первого поля питомника на тяжелых почвах. Ведут борьбу с черной златкой, повреждающей корневую шейку растений.

Игорь ШЕВЧУК,
кандидат сельскохозяйственных наук,
Институт садоводства НААН Украины
© «Огородник»

Фитофтороз известен дачникам любого ранга. Начинающие и опытные садоводы стараются не допустить появления грозного заболевания на своем участке. Вторая половина лета — важный период для огородников. Когда температура воздуха снижается до 20°С-24°С, а дожди повторяются регулярно, приходит момент быстрого распространения возбудителей фитофторы. Опасность болезни состоит в том, что поражая одну культуру, она переносится на другие. Признаки проявления отличаются. В статье расскажем про фитофтороз клубники, поговорим о его симптомах, методах борьбы и профилактике.

Вызывают болезнь на клубнике патогенные грибы. Потеря урожая от поражения может составить от 50% до 100%, если сорт не способен надежно противостоять заболеванию. Существует два вида фитофторозного увядания культуры.

• Покраснение центрального корневого цилиндра.
• Бывает скоротечным или хроническим.

Чтобы не пропустить появление грозного врага клубники, обязательно выучите признаки его проявления.

Фитофторозная кожистая гниль, которой подвергаются корни, плоды и корневая шейка. Основными признаками поражения считаются:

1. Первоочередное увядание нижних листьев. Пластинки поворачиваются вниз лицевой стороной и ложатся на землю.
2. На основании черешков цветоносов образуются бурые кольца, такие же кольца замечаются на корневой шейке.
3. Листовые пластинки покрываются масляными коричневыми пятнами во время дождя или тумана.
4. Старые листья грубеют, становятся жестче, края пластин закручиваются вниз, жилки поражены некрозом.
5. Плети, на которых растут усы короткие, наблюдается деформация на листьях розеток.
6. Завязи и плоды темнеют. На разрезе ягод четко видно продольное потемнение.
7. На поздней стадии болезни плоды покрыты гнилью.

Стадии развития фитофтороза клубники на участках

Процесс развития грибкового поражения проходит определенные этапы. Зная признаки каждого, можно вовремя принять меры.

1. В момент распускания бутонов. На цветках замечается потемнение сердцевины. Венчик не затронут болезнью, а пестики чернеют. Симптомы напоминают признаки ранневесеннего подмерзания цветков. Однако, при фитофторозе повторное летнее появление цветков не приводит к завязи плодов.
2. Когда цветение закончится, фитофтора переходит на ягоды. Форма деформируется, сердцевина отстает в росте по сравнению с вершинкой. На спелых плодах образуются вдавленные светлые пятна. При разрезе наблюдается потемнение сердцевины.
3. Поздней осенью заметны признаки фитофтороза на корнях. Появляется некроз тканей. Все мелкие корешки, к которым относятся мочковатые и боковые, отмирают. Крупные оголяются и напоминают мышиный хвост. Древесина корня приобретает буро-черный цвет, сами корни гниют.
4. Весной признаки четко видны на надземных частях клубники. Листья меняют окраску до синевато-красных. На пораженных кустах мало цветков, ягодки мелкие и в небольшом количестве. Усы приобретают бурую окраску, растения задерживаются в росте. Читайте также статью: → «Причины и способы борьбы с покраснением листьев у клубники».

Причины заболевания клубники фитофторозом на дачном участке

Не допускайте сильного развития фитофтороза на кустах, чтобы не потерять урожай.

Слабое поражение фитофторозом не вызывает массовой гибели кустов, а сильное приводит к уничтожению посадок. Чтобы обезопасить клубничные грядки на участке, нужно предотвратить появление причин распространения фитофтороза . Основными причинами являются нарушение агротехники и некачественный посадочный материал. Подробнее:

1. Покупка саженцев, зараженных грибковой инфекцией. Это происходит, когда кустики покупаются на рынке или у случайных знакомых. Приобретайте материал в питомниках, специализированных торговых точках или у производителей.
2. Выращивание сортов, подверженных заболеванию. Существуют виды клубники, способные противостоять фитофторозу. Читайте также статью: → «Описание сорта клубники Кама, правила посадки и ухода за саженцами».
3. Загущенность гряд. Кусты плохо проветриваются, что создает благоприятные условия для активизации грибковой инфекции. Близкое расположение растений увеличивает скорость распространения поражения.
4. Некачественная прополка или её отсутствие. Поросли бурьяна сами являются рассадником инфекции, одновременно, загущают посадки.
5. Несоблюдение севооборота и близкое расположение культур, склонных к подобным болезням.
6. Нехватка определенных питательных элементов в почве (магния, калия), нерегулярные подкормки приводят к снижению жизнестойкости растений и подверженности фитофторозу.
7. Использование садового инструмента без стерильной обработки. Таким образом, дачники сами переносят инфекцию.

Важно запомнить, что споры гриба сохраняют жизнеспособность в течение 4-х лет, поэтому одноразовое соблюдение мер предосторожности неэффективно.

Совет #1. Необходимые профилактические мероприятия проводите регулярно, чтобы своевременно обезопасить клубничные гряды от нашествия фитофторы.

Надежные способы с фитофторозом клубники на дачных участках

Выбирайте химические препараты с наименьшим токсичным действием на почву и растения, чтобы уменьшить вредоносность вещества.

Химические способы надежны, но использование таких препаратов требует выдерживать определенные правила . Если нет желания вносить в почву химию, существуют народные средства для борьбы с грозным врагом клубничных гряд.

Народные рецепты для борьбы с фитофторой на клубничных грядах

Не пренебрегайте народными способами борьбы, чтобы вовремя помочь заболевшим растениям и снизить воздействие химических веществ.

Народные средства отличаются доступностью, бюджетностью и простотой приготовления. Популярные и проверенные:

1. Травяной настой. Для его приготовления понадобится 1,5 кг измельченных листьев и стеблей крапивы. Массу заливают водой в количестве 10 литров и оставляют для настаивания. Через сутки состав готов для обработки земляничных кустов.
2. Чесночный настой. Пряный овощ измельчить на мясорубке. Выход готового компонента — 200 граммов. Массу заливают ведром воды и оставляют на 2−3 дня для настаивания. Затем добавляют мелко натертого хозяйственного мыла (30г), процеживают и опрыскивают растения.
3. Зольный настой. На ведро воды понадобится 300 г золы древесной и 30 г мыла хозяйственного. Все компоненты тщательно перемешать и провести опрыскивание. Читайте также статью: → «Способы борьбы с пятнами и поражениями на листьях клубники».
4. Молочные обработки. Одинаково полезны молоко и сыворотка. Один из продуктов в количестве 2 л разводят в ведре воды, перемешивают и опрыскивают кусты клубники.

Виды и преимущества садовых опрыскивателей для клубничных посадок

Сравним марки опрыскивателей:

Профилактика фитофтороза на клубничных грядах дачного участка

Выбирайте опрыскиватель для теплиц с небольшим весом, чтобы было удобно обрабатывать растения.

В комплекс профилактических мероприятий опытные дачники включают такие действия.

• Санитарную очистку гряд два раза в год. Весной и осенью обязательно удаляют с участка больные, слабые, засохшие кусты.
• Своевременное деление маточного растения, обрезку усов.
• Подкормку растений минеральным комплексным составом с магнием, калием, кальцием после уборки ягод.
• Четкое выдерживание норм внесения азотных составляющих. Для этого меняют органику на готовые составы — «Мастер», «Росконцентрат». Органические виды вносят только при посадке и в перепревшем состоянии.
• Посев сидератов в междурядьях и на новых участках, предназначенных для посадки клубники.
• Соблюдение графика полива. Споры гриба активно распространяются при повышенной влажности, поэтому превышение норм полива недопустимо.

Совет #2. Применяйте биопрепараты «Гаупсин», «Планриз», «Триходермин» согласно инструкции.

Ошибки дачников при распространении фитофтороза на клубнике

Непрофессиональными действиями огородники приносят вред посадкам клубники на участке. Растения поражаются фитофторозом, качество и количество урожая существенно снижается. Чего следует избегать:

1. Посадки зараженного материала.
2. Несоблюдения севооборота.
3. Загущенности растений.
4. Отсутствия предпосадочной обработки растений.
5. Посадки сортов, склонных к заболеванию фитофторозом.
6. Распространения сорных трав в междурядьях.
7. Нерегулярных профилактических обработок медьсодержащими препаратами.
8. Несистематических подкормок и удобрения почвы.
9. Оставлять зараженные кусты на грядках.

Вопросы дачников при лечении фитофтороза клубники

Не затягивайте с процедурой деления маточных кустов, чтобы разредить посадки клубники.

Вопрос № 1. Участок, где растет клубника оснащен капельным поливом. Какие препараты вносят с помощью этой системы для борьбы с фитофторозом?

С целью профилактики почву обрабатывают «Триходермой» через систему капельного орошения. При первых признаках — «Метаксил».

Вопрос № 2. Какие выбирать сорта клубники, устойчивые к фитоспоре?

Из устойчивых сортов стоит отметить Богему, Зенга Зенгану, Белруби, Сахалинскую, Золушку, Гренадир, Зарю.

Постарайтесь не высаживать на участке, подверженном фитоспорозу клубнику «Фестивальную», «Редгонтлит», «Зенит».

Вопрос № 3. Можно выращивать в теплице сидераты и клубнику одновременно, чтобы питать почву?

Одновременно нежелательно. Сидераты, наоборот, тянут питательные вещества из грунта в период роста. Второй аспект — повысится загущенность гряд, что приводит к быстрому распространению фитофторы и плохой проветриваемости теплицы.