Оформление ровной подъездной дорожки к собственному наделу часто осложняется расположенными рядом канавами и траншеями для отвода сточных вод. Засыпая углубления землей или мелкими камнями, владелец нарушает отток жидкости во время дождя, что грозит подтоплением участка. Чтобы предупредить застой влаги, нужно построить прочную конструкцию из бетона и металла, не ограничивающую поток воды.

Простой въезд через канаву из различных материалов

Приступая к обустройству въезда своими руками, делают замеры углубления и определяют оптимальный диаметр трубы. Последнюю необязательно приобретать крупных габаритов, так как жидкость проходит через любое отверстие. Это позволит избежать приобретения трубы излишне большого размера и переплаты.

Металлическая труба большого диаметра в конструкции заезда через канаву

Долгое время предпочтение отдавали металлическим или бетонным конструкциям. Сегодня часто используют железобетонные трубы, которые лишены недостатков этих материалов: коррозии железа и растрескивания бетона под значительными нагрузками. Большой вес – их главный минус, влекущий увеличение затрат на транспортировку и укладку.


 Заезд с асбестовой трубой не подходит для грузовика

Асбестоцементные трубы сочетают в себе легкость и доступную стоимость. Конструкции не подвержены коррозии, а потому прослужат дольше металлических изделий. Низкая износостойкость является главным недостатком асбестоцемента. Чтобы продлить срок службы водовода, его перекрывают плотным слоем из песка и щебня. Это позволит сооружению выдерживать нагрузку автомобиля и служить долгие годы.


 Деревянный настил из шпал через канаву прослужит немало

Деревянный навес над канавой является наименее практичным вариантом обустройства заезда на участок. Конструкция представляет собой плотный обработанный антисептиками настил из древесины, который перекидывают через углубление. Для его закрепления требуется песок, щебень и бетон, что вместе с низкой износостойкостью дерева делает этот способ организации переезда наиболее финансово и трудозатратным.


 Пластиковую трубу легко доставить и уложить в канаву

Гофрированная пластиковая труба является оптимальным вариантом обустройства заезда через канаву. Благодаря относительной легкости, неподверженности коррозии и прочности, позволяющей ей держать форму под действием высоких нагрузок, она считается наиболее выгодным способом организации въезда на участок.

Изделие состоит из двух слоев: внутренняя гладкая гильза обеспечивает беспрепятственное движение воды, а наружный гофрированный чехол служит для создания необходимой жесткости изделия. Чтобы продлить срок эксплуатации, ее накрывают плотным слоем из песка и щебня.

Она должна обеспечивать свободное прохождение воды, особенно в период таяния снега и обильных дождей. Необходимо учитывать, что сточные воды обогащены мелкими камешками и мусором. Во избежание засорения прохода для воды и подтопления участка рекомендовано устанавливать решетчатые заграждения.
Заезд через канаву с бетонной трубой и подпорными стенками

Укрепление заезда подпорными стенками

Для обеспечения долгосрочной и надежной службы конструкцию фиксируют по боковым сторонам подпорными стенками, которые выступают над уровнем земли и ограничивают полотно дороги. Инструкция по монтажу подпорных элементов своими силами включает следующие этапы:

  1. Укладка трубы. Убрав воду, углубление осушают и снимают верхний слой почвы. После этого на дно канавы кладут песчаную подушку, а на нее - трубу. Размер сооружения определяют, исходя из количества проходящей через него воды. Обязательно учитывают то, что зимой она на 1/4 заполняется льдом. Узкая конструкция не справляется с потоком воды, что весной может привести к подтоплению участка.
  2. Создание бетонного перекрытия. После укладки трубы монтируют опалубку для заливки бетона. Чтобы увеличить прочность системы, ее укрепляют металлическим каркасом.
  3. Укрепление и декорирование заезда. После высыхания бетонной массы опалубку убирают, а между стенками закладывают необходимый слой щебня и песка. Можно замостить проезд камнем или брусчаткой.

Съезд с дороги на участок с уклоном снизу и сверху

При небольшом уклоне вниз или вверх въезд оформляют в виде пандуса, который постепенно превращается в проезжую часть. Его длина должна быть в пределах 5 м. Чем выше угол наклона, тем длиннее должен быть подъезд. Оптимальный уровень склона – 25 градусов. Длина и угол наклона пандуса зависят от конкретных условий на участке, но рекомендовано придерживаться традиционных пропорций.


 С помощью бетона можно обустроить заезд на любом уклоне

Строительство пандуса из бетона включает следующие этапы:

  1. Подготовка. Чтобы избежать ошибок, рекомендовано зарисовать эскиз будущей конструкции с учетом особенностей съезда. Разработав пошаговый план работ, приступают к земляным работам. При этом снимают верхний слой почвы и выравнивают грунт.
  2. Создание подушки. Для обеспечения должной прочности конструкции смесь из песка и гравия распределяют в образовавшемся приямке слоем 5-10 см.
  3. Армирование. Металлическая сетка, помещенная в бетонную массу, надежно ее фиксирует, предотвращая растекание бетона, а позже – растрескивание. При небольшом наклоне можно обойтись бетонным бордюром, ограждающим подъездную дорожку.
  4. Заливка бетона. Для строительства пандуса используют вязкую массу, которая затвердевает, не успевая растечься и образовать неровности. Важно сделать дорожку за один цикл работы. Во время засыхания бетона его периодически увлажняют.
  5. Отделка. Для полного застывания бетонную массу оставляют на несколько суток, после чего устраняют выступы с помощью болгарки. Поверхность пандуса перекрывают тротуарной плиткой или другим прочным материалом.

Удлиняем путь заезда на неровной местности

С целью уменьшения угла наклона полотна дороги следует удлинить путь заезда. Таким образом, чтобы обезопасить въезд на территорию, можно сделать подъездную дорогу вокруг дома или надела. Этот способ является оптимальным для больших неровных участков, когда нет возможности выровнять грунт. На фото видно, что окружная дорога позволяет значительно изменить угол уклона и сделать заезд удобным и комфортным.

Подъездная дорога вокруг участка облегчает въезд

Чтобы защитить дорогу от обледенения, над ней устанавливают навес из поликарбоната, шифера или другого материала. В любом случае, покрытие полотна должно быть шероховатым. Возможно применение густого бетона, который при укладке не выравнивают окончательно. Существует также брусчатка с противоскользящим покрытием.

Высокотехнологичное решение по борьбе со льдом на покрытии - применение встроенного подогрева. Может показаться, что это слишком дорого, но за рубежом обустраивают подогрев полноценных дорог. В самом простом варианте аккуратная горка песка рядом с подъездом выручит в любую погоду и машины, и людей.

Подводя итог можно сказать, что въезд на участок можно обустроить самыми разными способами, в зависимости от рельефа местности и предпочтений владельца. Один из поучительных примеров приводиться в нижеследующем видеоролике.

Часто случается, что единственный удобный въезд на участок перегорожен дренажной или водоотводной канавой. Это создаёт дополнительные трудности в сооружении подъездной площадки, затрудняет работы по ландшафтному дизайну и настилу дорожного покрытия. Сегодня мы поделимся основными хитростями устройства заезда через канаву.

Рекогносцировка местности — с чем имеем дело

Канава рядом с участком, будь то дренажная траншея или природный ручей, всегда является частью более сложной системы, отвечающей за гидрогеологический баланс вод на достаточно крупной территории. Нарушение работы этой системы почти всегда и довольно быстро приводит к затоплению, размоканию грунта, в том числе его опорных слоёв. В ваших же интересах выполнять подобные сооружения грамотно и в соответствии с техническим регламентом.

Нужно перенести на эскиз профиль канавы в масштабе, отразив пологость склонов и рельеф прилегающей территории. По двум высшим точкам, от которых начинается спуск, определяется ширина канавы, а разница между линией, соединяющей эти точки, и дном канавы условно принимается за высоту. Не ошибитесь в расчётах: обычно под одним или обоими берегами находятся отвалы грунта, за годы под открытым небом превратившиеся в пологие валы. Вам же необходимо отталкиваться от плоскости прилегающей территории, без учета «наплывов» перед и за канавой.

Если ручей естественный, один берег может быть ниже другого, при том что каждый остаётся в своей плоскости. В этой ситуации понадобится искусственно поднимать нижний уровень насыпью. Отметим, что описываемые нами методы пригодны для сооружения проездов через канаву, глубиной до 2,5 и шириной до 5-6 метров, более крупные кюветы требуют индивидуального и профессионального подхода.

Планирование грунта и расчистка канавы

Ширина проезда может составлять до четырёх метров (под грузовые авто), при этом по одному метру с каждой стороны оставляется в качестве защитных зон, на которые не ложится эксплуатационная нагрузка. В целом ширина участка, который будет подвергаться планированию, составляет 6 метров, что хорошо коррелирует со стандартной длиной используемых для дренажа труб.

Первая задача планирования — придать канаве постоянный профиль по всей ширине проезда, избавив её от изгибов и сужений. Траншея на месте проезда должна принять форму перевёрнутой трапеции с плоским дном, шириной от 40 см до метра, в зависимости от диаметра используемой трубы. Чтобы трубу не всасывало в грунт, дно углубляется прямоугольным приямком глубиной 250 мм для устройства несжимаемой подсыпки.

Расширять канаву — подрезать стенки — необходимо практически всегда, грунт из отвала используется для выравнивания прилегающей территории. При разнице между уровнями берегов до 20-30 см выравнивание может выполняться только откопанным грунтом. Если больше — верхний слой насыпи должен состоять из кварцитового щебня фракции 30-35 мм и быть толщиной не менее 1 см. Снятый чернозём лучше отвалить отдельно и поберечь до начала ландшафтного обустройства.

Устройство канала для протока воды

Защитные зоны по сторонам от проезда нужно расширить, выполнив полуметровые зарезы в стенки канавы. Они должны откапываться до высшей точки берега по самому краю насыпи, а при ширине канавы более 5 метров — с дополнительным заходом в 0,5 метра на плоские участки.

Приямок на дне заполняется дорожным щебнем фракции до 50 мм, им же частично заполняются зарезы для придания наклонным траншеям постоянной глубины не менее 60 см.

Поперёк проезда на всю его ширину укладывается проточный канал, нижний край которого находится на одном уровне с дном канавы или ниже него. Обычно канал выполняется стальной трубой сечением от 300 до 500 мм, желательно футерованной. Снаружи труба должна быть либо прогрунтована и окрашена, либо покрыта битумной мастикой. Торцы стальных труб из-за их небольшого сечения нужно оснащать съёмной сварной решёткой с ячейкой не более 150 мм для защиты от засора.

Чем шире канал, тем ниже вероятность его заиливания, при диаметре же просвета от 600 мм такую трубу можно и вовсе считать обслуживаемой. Каналы крупного сечения лучше выполнять из ж/б колец с замком-четвертью. С таким же успехом можно укладывать и бетонные П-образные короба (перевернутые лотки), что применяются в строительстве теплотрасс.

Подойдут и дорожные дренажные трубы, гофрированные рёбрами жёсткости, либо наиболее долговечные ПНД для магистральных трубопроводов. Помните, что ширина используемого канала определяет геометрию профиля канавы на этапе планирования: дно «трапеции» должно быть шире трубы на 30-40 см. Учтите также, что даже при существенном уклоне канавы проточная труба укладывается строго горизонтально, а разница уровней компенсируется увеличенным диаметром.

Чем выполнить насыпь и как защитить её от размывания

Задача «зарезов» на краях защитных зон — защитить насыпь проезжей части от выдавливания. В качестве упоров для насыпи используются борта, выложенные камнем, силикатным кирпичом или отлитые железобетоном с толщиной плиты 70-80 мм.

Опалубка сооружается таким образом, чтобы край канала выступал за нее на 100 мм с каждой стороны. Зачастую проще засыпать дно канавы песчано-гравийной смесью для выравнивания и сокрытия трубы, а затем выполнять устройство бортов.

Борт должен выступать над высшей точкой (берегами) на 150-200 мм. Верх бортов — точка отсчёта для сооружения дорожного покрытия и пирога подсыпки, в итоге поверхность должна быть выше прилегающей территории на 50-100 мм. После устройства бортов траншею внутри нужно заполнить щебнем до уровня на 250 мм ниже верхних граней.

Далее с отступом в 80 см внутрь от бортов отливаются (укладываются) два бордюрных камня шириной до 100 мм. Для создания фаски на ребре на опалубку можно набить штапик, по которому достаточно легко выполнить выравнивание смеси.

Бордюр отделяет клумбу на обочине, так что образованное пространство сразу можно доверху засыпать чернозёмом. Оптимально, если длина бордюров соответствует длине бортов, то есть предварительно были откопаны две небольшие траншеи во всю длину проезда. Торцы клумб в этом случае лучше замкнуть под острым углом для более удобного въезда с поворотом.

Облагораживаем заезд — материалы и техника

Под устройство проезжей части получилась прямоугольная выемка с бордюрами на боках и общей глубиной 250 мм. Из них 100 мм засыпаются более мелким щебнем, который хорошо трамбуется и несколько раз проливается водой. Нижние слои насыпи при этом также проседают, так что периодически кварцит нужно добавлять до исчезновения усадки. В оставшиеся 150 мм может быть уложен слой асфальтобетона или тротуарной плитки на 20 мм отсыпке из гранитного отсева.

Получившийся проезд полностью защищён от проседания, соответственно, его можно мостить вообще чем угодно или просто оставить насыпным. Гораздо важнее правильно оформить клумбы и прилегающие части канавы. Вдоль проезда могут быть высажены цветы или газонная трава. Прилегающие участки канавы по 2,5-3 метра нуждаются в укреплении склонов.

На них следует высаживать влаголюбивые растения, преимущественно кустарники с густой разветвлённой корневой системой: ирисы, вербу или шиповник, можно также посеять стелющиеся травы или создать живую изгородь . Озеленение этих мест не только защитит склоны от эрозии, но также визуально сгладит рельеф и избавит от неприятной сырости.

Начиная обустраивать свой недавно приобретенный участок, многие счастливые владельцы сталкиваются с проблемой труднодоступного заезда на него. Причиной тому сточные или , которые идут вдоль дороги или даже по всему периметру поселка. Самое доступное, что можно легко сделать своими руками и что первое приходит в голову неопытным дачникам, - подогнать бульдозер или вооружиться лопатами, канаву хорошо засыпать, выровнять, утрамбовать и заасфальтировать.

Конструкция въезда на участок через канаву

Многие так и делают. Отлично, никаких проблем до той поры, пока не приходит период обильных дождей или таяния снега. Дело в том, что сточный ров оставляют не просто так, а с целью направить грунтовые или сточные воды в обход участка. В противном случае подтопление грозит и постройкам, и погребу, и подвалу дома.

Сделать правильный заезд на участок сложнее, чем просто канаву закопать, но надежнее.

Больших трудностей эта работа не составляет, главное учесть некоторые нюансы.

Несхожее месторасположение участков, рельеф местности, тип грунта определяют различное устройство въезда на территорию через канаву, но все же некоторые общие особенности нужно учитывать при выполнении этих работ своими руками. С чем нужно определиться перед началом?


Схема с размерами для монтажа въезда на участок через канаву

Самостоятельно. Облагороженные, гармонично вписанные в ландшафт, их оснащают мостиками разной степени декоративности. Романтично настроенные натуры строят их и на ровной поверхности участка, над небольшими канавками, цветниками и "сухими ручьями", ведь они украшают участок, делая его интереснее и ухоженнее.

Участники нашего портала предлагают много вариантов декоративных мостиков, воплощенных на их участках. Воспользуемся их опытом.

Стиль декоративных мостиков зависит от размера и композиции территории. Небольшие участки лучше украшать маленькими мостиками, в более обширную территорию хорошо впишутся и объекты покрупнее.

Если ваш дом построен в современном стиле, а имеет четкую строгую планировку, то и внешний вид мостика лучше выбирать простых форм.
Omi4 сделал мостик из декоративного камня и металла

Savelij использовал дерево и камень

Деревянные мостики участников FORUMHOUSE Или и Новиковой подойдут для любого участка, даже если там нет водоема.

С домом в стиле кантри или шале, где много деревянных деталей, хорошо сочетаются мостики в деревенском стиле. Декор приветствуется у мостика любого стиля, даже самые строгие формы моста хорошо будут гармонировать с ажурным литьем или ковкой.

Универсальный деревянный мост пользователя Grem подойдет под большинство стилей архитектурного ландшафта

Китайские мотивы деревянного, украшенного декором, моста Prosperitas выдержаны и у беседки.

Ажурный мост AdvacedLTD добавляет нежности и делает пейзаж почти сказочным.

Декоративный мостик участницы портала Агафа из кирпича, гнутых брусков и досок привлекает внимание к цветнику.

Деревянный брутальный мост santolia добавит индивидуальности совсем ровному участку.

Минималистический стиль моста из окрашенных досок участника портала Весна 888 , благодаря строгой форме, подойдет под любой ландшафт.

Как самому построить декоративный мостик

Если мост, помимо чисто декоративных функций, имеет и серьёзное практическое значение, то должен быть средних и более размеров. И в этому случае лучше посоветоваться с или доверить им всю работу. Маленький мостик над неглубокой канавой или мостик, чья единственная функция – украшение участка, вполне по силам сделать самому, следуя за полетом собственной фантазии и советам "бывалых" участников портала.

Можно и совместить оба варианта, заказав некоторые детали, а большую часть работы выполнив самостоятельно. Так делал свой горбатый мостик пользователь FORUMHOUSE IlyaOgnev – гнутые заготовки он заказал в мастерской, большую часть остального купил сам. Сварку деталей, обработку древесины и установку мостика произвёл собственными силами. Для монтажа ему пригодился сварочный аппарат, лазерный уровень, битый кирпич, цемент, и обычные рабочие инструменты.

Готовый мост:

CorsaC939 полностью самостоятельно и очень быстро построил несколько простых, но симпатичных мостиков для своего участка – из сосновой доски, бруса, для перил подошли остатки настила от кровати. Для крепежа узлов использовались метизы, гайки, болты. Инструменты – шуруповерт, электролобзик, дрель – самые обычные приспособления для работы с деревом. Стоимость всех закупленных материалов составила всего 1 000 рублей на один мостик!

Пользователь Gexx рассказывает о своем опыте постройки простого мостика на лесном участке из согнутых полуторадюймовых труб с приваренными перемычками, направляющих из досок. Поручни не предусматривались ввиду ближайшей перспективы перевозки стройматериалов.

Деревянный мост участника FORUMHOUSE djotr может служить по прямому назначению, расположившись над водоемом, или просто стать украшением участка - среди цветника или над "сухим ручьем".

А по "рецепту" djotr участица портала Юлюньчик33 уже сделала аналогичный мостик и для себя.

Т-80 сделал мост, сочетающий простоту, практичность и романтику.

Оригинальный "березовый" мостик от Бабочка29.

Бревенчатый мост от Стивидор в стиле кантри - надежный и подчеркивающий общий "деревенский" стиль композиции.

Мост - терасса Sergmishel выдержит и солидный вес.

Sergmishel Пользователь FORUMHOUSE

Мостик на двойном уголке, внутрь первых двух уголков залита стяжка, а сверху между вторых двух уголков уложен плитняк.

Безопасность

Важное значение имеет не только надежность вашего сооружения. Любой, даже самый "игрушечный" мостик должен быть безопасен, так как обязательно будет использован в детских играх, его буду испытывать на прочность прыжками и бегом.

Учитывая, что все дачные мостики имеют небольшую ширину, обратите внимание на поручни – лучше избежать открытых острых углов и выпирающих деталей на уровне головы ребенка. Также железо нагревается на солнце летом, что может привести к ожогам рук. Такие поручни вряд ли будут приятными и зимой, поэтому их лучше закрыть деревом или сделать целиком из этого материала.

Важно подумать и над тем, как обезопасить себя и домочадцев в случае падения на мосту – проем между боковинами и дном не должен быть слишком большим. Поскользнувшись на влажной поверхности, нога может легко соскользнуть в это пространство, и тогда травмы не избежать.

Поверхность досок не должна быть идеально ровной, если речь идет о горбатом мостике. Вход и выход важно сделать удобным, вровень с мостом. И, конечно, он должен быть устойчив, поэтому необходимо заранее учитывать усадку опор, воздействие осадков и водоема на почву под мостиком.

Бюджет

Самые дорогостоящие мосты – из металла и специально подготовленной доски. Деревянные мосты из подручных материалов обойдутся на несколько порядков дешевле. Возвести их можно и самому, привлечение специалистов добавит расходов.

Мост, изготовленный профессиональной компанией, специализирующейся на изделиях и строениях из особым образом подготовленной доски.

Практичность

Владельцы участков, путь к которым перекрыт каналами, сталкиваются с такими проблемами: возведение дома невозможно – спецтехника не подъедет (вручную материалы не перенесешь), если дом уже стоит, то к нему не способен подъехать сам хозяин (машину не оставишь без присмотра). Засыпать провал ни в коем случае нельзя. И тогда возникает вопрос, как организовать прочную площадку, которая сможет не только выдержать вес транспорта, но и позволит беспрепятственно стекать водам вдоль стока? Попробуем разобраться с этой проблемой далее.

Строим въезд на участок через канаву небольшой ширины при помощи ж/б плит

Такой вариант обустройства въезда на участок через канаву наименее хлопотный, но в тоже время он и более затратный. Использовать его для перекрытия широких преград совершенно не выгодно, так как чем шире проем, тем больших размеров должна быть плита. А чем больше ее размер, тем сильнее покупка ударит по бюджету.

1. Предварительно проводится анализ грунтов по краям канала. Если они слабые, то следует их укрепить. В противном случае под весом плиты и транспорта они рухнут.

2. Укрепление проводится путем возведения бетонных опор рядом со стенками канала. Устанавливается опалубка, укладывается двойная арматура, заливается бетон. Щель между опорами и стенками плотно засыпается песком или глиной.

как сделать въезд на участок через канаву (этапы-1-4)
строительство заезда из дренажной трубы и железобетона

3. По ширине изделия по краям канала снимается грунт на глубину, которая больше толщины плиты (стандартно 22 см) на 10 см. Для устройства площадки наиболее часто используются изделия длиной в 3 м и шириной в 1.5м. Если ширина канала больше 1 м, то понадобится два изделия которые, будут ложиться не поперек, а вдоль.

4. Площадка тщательно выравнивается и трамбуется. Сверху засыпается 5 см песка и столько же гравия. Каждый слой трамбуется виброплитой.

5. укладывает на подготовленную площадку плиту. Несовпадение высоты плиты и грунта выравнивается посредством снятия излишка или, наоборот, досыпкой.

Сделать въезд на участок через канаву при помощи железобетонной плиты полностью самостоятельно невозможно. Но это можно осуществить при помощи другого способа.

образцы труб и лотков для дренажа
схемы обустройства въезда через канаву

Организация площадки над широким каналом посредством возведения бортов и насыпи

Такой способ построения въезда на участок через канаву менее затратный, но очень хлопотный. Работы могут существенно усложняться еще и тем, что в канале постоянно текут воды.

1. Если в вырытом углублении есть вода, то ее необходимо откачать. Некоторые этого не делают и заливают бетон в опалубку, установленную прямо в воде. Качество и крепость полученного таким образом изделия находится под большим вопросом, есть большой риск их разрушения через короткий промежуток времени.

2. На расстоянии 50 см от намеченных границ будущей площадки устанавливаются перегородки. Они могут быть изготовлены из шифера, дерева и прочих материалов. Перекрыв поток, наносом откачивается вода.

3. Поверхность всей площадки засыпается песком, а после этого гравием. Толщина слоя последнего должна быть не менее 30 см. Оба слоя утрамбовываются.



4. На намеченное место укладывается труба, подпирается кирпичами на время, чтобы не сдвинулась.

5. По краям трубы собирается опалубка высотой чуть превышающей высоту стенок канала. Обязательны подпорки из-за массы бетона, который будет заливаться. Внутри устанавливается двойная вязаная арматура. Заливается смесь и ожидается ее полное высыхание.

6. Поверх трубы насыпается 30 см гравия (фракция 70) и трамбуется. Затем еще слой того же материала, но с меньшей фракцией и снова трамбуется. Если высота позволяет нужно уложить 3 таких слоя (самый последний еще меньшей фракцией).

7. Затем вся поверхность засыпается 3 см слоя их гранитной крошки или гравием с фракцией 5. Поверх настилается геотекстиль и насыпается тонкий слой песка.

8. По поверхности на обломки кирпичей высотой 3 см укладывается арматурная сетка. Устанавливаются бортики по периметру площадки. Заливается цементная смесь высотой 6 см.

При подсчете количества слоев всех материалов и их толщины необходимо предварительно измерить высоту канала. Если она недостаточна, то ее можно искусственно заглубить, сняв с его дна грунт. Снятие должно быть длинным и плавным, а также обязательно под небольшим углом, чтобы не нарушить сток вод. Если отказаться от этой идеи, тогда нужно будет уменьшить толщину верхней насыпи гравия. Но она ни в коем случае не должна быть менее 50 см.