Не секрет, что любая плодовая культура подвергается нападению вредителей и развитию болезней, и облепиха – не исключение. Правда список болезней и возможных вредителей не многочисленный.

Но несмотря на это каждый владелец облепихи должен знать, какие вредители могут атаковать растение и каким болезням оно наиболее подвержено, чтобы вовремя принять меры и сохранить урожай в целости и сохранности.

Главные вредители облепихи

Облепиховая моль. Атака этого вредителя начинается ранней весной: гусеницы внедряются внутрь набухающих почек, выедая их изнутри. Летом они устраивают жилище на верхушечных листьях, стягивая их паутиной. Бабочки вылетают в конце июля-начале августа и уже через месяц откладывают новые яйца.

Облепиховая моль Поврежденные листья облепихи

Как бороться облепиховой молью.

1. Своевременно уничтожать паутинные гнезда – собирать и сжигать

2. Проводить профилактику - опрыскивать куст весной во время распускания почек биологическими препаратами Энтобакгерин, Лепидоцид .

Облепиховая муха - самый коварный враг для облепихи, поскольку способна уничтожить большую часть урожая. Самки откладывают яйца внутри несозревшей ягоды. Личинки, появившиеся через неделю, начинаются питаться соком и мякотью ягод. В результате плоды сморщиваются, усыхают и опадают, а личинки уходят в грунт, где зимуют.


Облепиховая муха Ягоды, поврежденные личинками

Как бороться с облепиховой мухой.

Самое главное при борьбе с облепиховой мухой – не дать выбраться из земли на поверхность перезимовавшим мухам и помешать личинкам зарыться в землю.

1. Мульчирование ранней весной толстым плотным слоем мульчи – 10-15 см (торф, земля, старые опилки). Мульча будет препятствовать выходу вредителя наверх и способствовать его гибели.

2. Второй вариант весеннего мульчирования - молодыми садовыми сорняками без семян. После прополок сорняки раскладываются под кроной облепихи и уплотняются. Когда наступит время вылета мухи, слой мульчи будет таким размером, который будет препятствовать ее вылету.

3. Собирать и уничтожать опавшие ягоды с личинками внутри.

4. Можно использовать биологические препараты Лепидоцидом (2-3 г на 1 л) или Битоксибациллином (2-3 г на 1 л). Ими обрабатываются растения, начиная с середины июня в период массового лета мух.

Облепиховая тля – один из частых гостей на облепихе также считается злостным вредителем культуры. В середине мая личинки тли, перезимовавшие на ветках рядом с почками, сосут из молодой листвы сок, затем поселяются на нижней стороне листьев. Результатом поражения тлей является ослабление растения, малый урожай, преждевременное пожелтение, свертывание и опадание листьев – деревья уходят в зиму неподготовленными.


Облепиховая тля Поврежденный побег облепихи

Облепиховый галловый клещ - маленький, невидимый невооруженным глазом вредитель. После зимовки в период распускания почек в их пазухах высасывает соки вначале из молодой, а потом из распустившейся листвы. На поврежденных листьях образуются вздутия (галлы), внутри которых и находятся клещи. В результате листва опадает раньше времени.


Галловый клещ Галлы на поврежденном листе

Как бороться с облепиховой тлей и клещом.

1. Борьба с тлей и клещом проводится весной до набухания почек одним из системных препаратов - Акарин, Актара, Клещевит, Инта Вир .

2. Если вредитель проявил себя после цветения, то опрыскивание проводят по мере необходимости 1-4 раза за лето. Лучше всего подходит один из следующих биологических препаратов: Фитоверм, Битоксибацеллин, 30-плюс . Они полностью безопасны для человека и животных. Однако, несмотря на экологическую безопасность, все обработки облепихи нужно прекратить за 2 недели до сбора ягод.

3. Использовать настрои хозяйственного мыла, можно смешанным с настроем табака и шелухи лука, чеснока.

4. Применять настрои картофельной и томатной ботвы.

Основные болезни облепихи

Вертициллезное увядание - самое опасное грибковое заболевание облепихи, которое встречается во всех регионах страны. Способно буквально за пару лет привезти к гибели растения. Поэтому крайне важно вовремя заметить симптомы: побеги засыхают, листья в августе желтеют и увядают, кора краснеет, и на ней появляются вздутия, которые в дальнейшем трескаются, растение в целом становится ослабленным.

Фузариозное увядание – похожее по симптомам заболевание облепихи, вызванное почвенным грибком и ведущее через 3-4 года к гибели растения. Споры гриба проникают через ранки на корнях и на штамбе. А в июле-августе ветви раньше времени теряют листву, ягоды увядают. В дождливую осень на плодах можно заметить бело-розовый налет.

Усыхающие ветки, зараженные фузариозом

Лечение вертициллезного и фертициллезного увядания.

В настоящее время эффективных методов борьбы пока не найдено. Специалисты рекомендуют пораженные растения выкопать и уничтожить, и не сажать на этом месте облепиху несколько лет.

Эндомикоз – достаточно опасное заболевание, но с ним реально справиться. Болезнь начинает проявлять себя в начале августа. У плодов исчезает характерный для облепихи запах, пораженные ягоды становятся мягкими, дряблыми. Оболочка с легкостью разрывается, содержимое ягод вытекает, заражая здоровые ягоды. Усиливает распространение заболевания частые дожди и роса.

Зимует гриб на коре или внутри лопнувшего плода. А с приходом тепла споры распространяют инфекцию на плоды нового урожая.

Ветвь облепихи с ягодами, зараженными эндомикозом

Лечение эндомикоза.

1. Поскольку болезнь развивается на ягодах, нельзя использовать химические средства. Но есть много биологических безопасных препаратов - Глиокладин, Алирин, Гамаир, Фитоспорин .

2. Весной следующего года проводится профилактика эндомикоза. В этом случае уместно применение одного из химических фунгицидов до набухания почек: Скор, Топаз, Алькор, 5% медный или железный купоррос .

Будьте внимательны к ягодному кустарнику, реагируйте на малейшие изменения в его состоянии, не откладывайте лечение. Вы позаботитесь о здоровье облепихи, и она непременно отблагодарит вас полезными ароматными ягодами.

Вспомнить личный опыт борьбы с облепиховой мухой меня подтолкнули письма читателей моей рассылки «Первая грядка без проблем».

Оказалось, что в некоторых местностях садоводы отказываются от выращивания облепихи из-за её самого злостного вредителя.

Надо сказать, что почти за 30 лет выращивания чудо-ягоды, только однажды наши растения подверглись нападению облепиховой мухи. Но это было неожиданное и чувствительное нападение.

В первые годы дачной жизни кустики облепихи сидели на первом участке. Уже были ягоды. Как только у нас появились дополнительные участки, облепиху мы пересадили туда. Разместили вдоль дренажной канавы. Все кустики прижились и как-то быстро превратились в деревья. И урожаи ягод радовали.

Но однажды, придя на этот участок, я поняла, что с ягодами что-то не так. Погиб весь урожай.

Вот тогда-то я и взялась выяснять, что и почему.

В то время не было у меня интернета. Пересмотрела журналы и газеты. И нашла - облепиховая муха .

Первый признак - на зеленых плодах появляются оранжевые пятна с небольшими вмятинами. А потом ягоды теряют форму, темнеют и засыхают. Так и висят. Иногда опадают.

Что делать?

Был совет опрыскать растения облепихи сразу после цветения фитовермом. Но цветение облепихи легко пропустить. Однако в следующем сезоне мне удалось сделать опрыскивание в срок.

И всё. Больше муха к нам не наведывалась.

Теперь я понимаю, что нашей облепихе просто повезло.

В книге Т.Т. Трофимова «Облепиха» есть такие строчки: «Следует всячески остерегаться переноса этой мухи вместе с плодами или иным способом в новые районы культуры облепихи».

Как попала тогда в наши посадки облепиховая муха, я так и не знаю. Если тогда помогло опрыскивание, то потом не было нового источника заражения. Кроме нас, на тех участках никто облепиху не выращивал. У одного соседа были два хилых кустика. Но они скоро пропали.

Некоторые специалисты советуют держать почву под задернением.

Самки облепиховой мухи откладывают личинки в мякоть плодов. Затем начинается отрождение личинок. В течение 3-х недель они питаются мякотью плодов. Закончив питание, личинки выползают, падают вниз, уходят в почву, образуя ложно коконы. Так и зимуют.

Поэтому толстый слой мульчи в 10-15 см может препятствовать вредителю выбраться на белый свет.

Мульчировать приствольные круги надо рано весной. Задернение дает такой плотный слой, что личинки не могут проникнуть на 10 см в почву, погибают. Кроме того, в траве живут насекомые -

В нашем саду давно росла облепиха. Снача-ла она плодоносила исправно, и урожаи были хорошие. Но потом стали сохнуть ветви. Каждый год приходилось делать обрезку, удаляя почерневшие сухие веточки. На смену им вырастали новые побеги, но с каждым годом количество усохших веточек становилось все больше. Мы хорошо ухаживали за облепихой: поливали ее, подкармливали, осенью почву под деревом слегка перекапывали, чтобы не было сорняков. Это не помогло, и деревья постепенно засохли. Но за забором нашего сада, где был небольшой овражек, выросло несколько побегов из корневой поросли. Они прижились прямо на склоне и уже плодоносят. Получилось, что облепиха от нас как будто сбежала. Что ей не понравилось, и как с этим бороться? Е.Н. Мальцев, г. Павлово

Жаль, что автор письма ничего не написал о составе почвы. Чаще всего ветви усыхают на пониженных участках с плотной глинистой почвой. Причина - загнивание корней во влажном грунте. Дополнительно ослабленное деревце поражается грибковыми болезнями. В результате гибнет все растение. Возможно, облепихе, которая ”сбежала” из сада на склон оврага, на новом месте понравилось то, что вода во время дождей стекает, а не застаивается в земле.

На сухой песчаной почве тоже иногда наблюдается усыхание облепихи. Причиной может быть повреждение корней во время перекопки. Обычно они расположены на глубине 10-15 см, но на песчаной почве при недостаточном поливе могут находиться и ближе. Следует знать, что корневая система облепихи распространяется очень далеко и в несколько раз превышает радиус кроны. Вероятно, в этом и заключается разгадка ”сбежавшей” облепихи. Растения, которые выросли за пределами сада, никто не тревожил перекопкой почвы. Именно поэтому они хорошо себя чувствуют и плодоносят.

При выращивании облепихи почву под ней желательно не копать. Приствольный круг допускается только пропалывать и поверхностно рыхлить. Еще лучше выращивать облепиху на задерненном участке. Зеленая ”подушка” травы способствует лучшей зимовке корней, так как прикрывает их от бесснежных морозов.

Повреждение корней при перекопке почвы вызывает ослабление растения и поражение их грибковыми инфекциями. От них растения и погибают.

Болезни облепихи

Основные болезни: вертициллёзное и фузариоз-ное увядания и эндомикоз плодов. Симптомы болезней во многом схожи. В конце июля на больных ветвях листья желтеют и опадают. Пораженные плоды преждевременно окрашиваются и увядают. За зиму эти ветви совсем усыхают и приобретают темный цвет.

Меры борьбы. Увядшие ветви вырезают и сжигают. Места срезов обязательно замазывают садовым варом. Иногда приходится удалять и целые растения. Их тоже непременно сжигают.

Профилактические приемы: при посадке использовать дренаж, подкармливать облепиху фосфорными удобрениями, они укрепляют защитные силы растения.

Профилактика эндомикоза: посадка в хорошо проветриваемых и хорошо освещённых местах. При заболевании - обработка ранней весной 3-4 %-ным раствором бордоской жидкости.

О посадке

Лучший срок посадки облепихи - весна. Саженцы в контейнерах можно высаживать и осенью. Посадочную яму копают шириной 40-50 см, глубиной 40 см. На дно помещают дренаж - 10 см (щебень, битый кирпич). Затем заполняют почвенной смесью (плодородный слой почвы, речной песок, перегной в соотношении 1:1:1). Туда добавляют 150-200 г простого суперфосфата, 30-40 г хлористого калия. Кислые почвы известкуют (250-400 г извести на 1м2). Растения размещают на расстоянии 2-2,5 м. На 4-6 женских растений высаживают одно мужское.

Для посадки используют 2-3-летние саженцы облепихи, так как в этом возрасте растения меньше страдают от пересадки и быстрее восстанавливают корневую систему.

На корнях облепихи образуются клубеньки азотфиксирующих бактерий. Иногда садоводы удаляют эти клубеньки, принимая их за корневой рак, что неблагоприятно сказывается на развитии растения. При посадке в ямы желательно добавить землю из-под старых деревьев облепихи, что содействует развитию микоризы, полезной для роста саженцев.

Как ее собирать

Сбор облепихи - утомительное занятие. Ягоды растекаются в руках. Поэтому лучше их собирать не в полной зрелости. Опытные садоводы моют ягоды еще до сбора, прямо на дереве из шланга. Часть ягод можно срезать прямо с ветками и заморозить.

Эту статью Вы можете найти в газете "Волшебная грядка" 2011 года № 17.

В народе сложилось мнение, что облепиха устойчива к болезням и вредителям. Да, так и было пока растение не получило широкого распространения у садоводов. , можно узнать на сайте. Теперь выяснилось, что стойкий ягодный кустарник имеет своих вредителей и болезни. И владельцам этой культуры надо знать врагов в лицо. Каковы же ?
Приглашаю Вас в группу на Subscribe.ru для дачников, садоводов: "Загородные хобби"

Болезни облепихи и борьба с ними

Давайте рассмотрим самые опасные болезни облепихи.

Парша

Довольно опасное заболевание встречается повсюду. Оно может поразить все растение, приводит к усыханию побегов, а при массовом распространении вызывает гибель куста. Внешне это выглядит так: на коре появляются черные ворсистые пятна, что приводит к скручиванию и дальнейшему опаданию листа, молодые побеги постепенно засыхают, ягоды чернеют и отваливаются. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни, поврежденные ветки обрезают и сжигают.

Обычно болезнь проявляется в июне-июле в дождливое, но жаркое лето. Сначала на ягодах возникают блестящие черные пятна, затем становятся видны желтые или розовые споры в разрывах ягод, которые затем чернеют и засыхают. На молодых побегах кора вздувается и чернеет. Со временем куст похож на забрызганный черной тушью. Споры гриба разносятся насекомыми, птицами, капельками воды. Гриб зимует в остатках листвы, побегов.

Для уничтожения гриба используется обработка растения раствором хлористой меди, бордоской жидкости, нитрафена. Обработку проводят весной после окончания цветения и в середине лета. Лист и все остатки растения обязательно сжигают.

Эндомикоз

В период дождей и обильной росы облепиха может заболеть эндомикозом. Это грибковое заболевание и чаще обнаруживается в августе. При этом ягоды становятся белесыми, истончается, лопается от прикосновения, совершенно не пахнут, вместо мякоти появляется сизо-серая слизь, вытекая, она заражает другие ягоды. Споры переносятся насекомыми, птицами, дождем. Гриб прекрасно зимует на коре и плодах и снова уничтожит следующий урожай.

Мерами борьбы является неоднократная обработка куста растворами 0,4% хлорокисью меди либо бордоской жидкостью (1%) . Обработки проводят после цветения и в середине лета.

Черная ножка

Чаще от болезни страдают саженцы, заражаясь от грунта с грибком черной ножки. Проявляется болезнь истончением корневой шейки в месте соприкосновения стволика с грунтом. Болезнь приводит к гибели саженца.

Профилактическая мера сводится к поливу дважды в неделю саженца раствором марганцовки розового цвета. Если есть признаки болезни, то полив проводят ежедневно.

Фузариозное увядание

Заболевание вызывается грибом, вызывая засыхание куста. Проникает гриб в ранки растения и его корней. Поврежденные побеги вырезают и сжигают.

Вертициллезное увядание

Обычно поражается куст после вступления в период плодоношения. Болезнь проявляется в августе, когда лист на отдельных побегах начинает желтеть и падать, ягоды становятся вялыми и раньше времени приобретают цвет спелых плодов. Потом появляются на коре ствола вздутия красноватого оттенка, а кора трескается. Следующей весной в трещине просматривается черная древесина, а на зараженной ветви не распускаются листья. Постепенно весь куст погибает.

Способов борьбы с этой болезнью не найдено . Выход один: выкопать дерево, сжечь и на этом месте не сажать облепиху несколько лет.

Также известны еще другие заболевания облепихи: черный рак, сердцевидная гниль, микоз, фузариоз. Главное во время распознать болезнь и начать ее лечить, а еще лучше применять .

облепиховая муха

Вредители облепихи

К опасным вредителям культуры относятся:

  • облепиховая тля селится на нижней стороне листа целыми колониями, высасывая сок листа, который скручивается и опадает. Уничтожить ее можно опрыскиванием раствором хозяйственного мыла, отварами картофельных очисток либо луковой шелухи;
  • облепиховая муха откладывает яйца внутрь не созревшего плода, где вылупившаяся личинка питается мякотью. Так муха может погубить практически весь урожай. Мерами борьбы являются опрыскивание в середине лета фунгицидами и весной закрыть выход мухам после зимовки, засыпав приствольный круг растения;
  • облепиховая моль начинает действовать ранней весной, выедая набухшие почки. Летом она прячется в паутине верхушек, а в августе бабочки откладывают новую партию яиц. Помогает справиться с молью обработка куста раствором хлорофосом либо бордоской жидкостью ранней весной в момент распускания почек;
  • галловый клещ имеет столь малые размеры, что его невозможно увидеть. Его можно обнаружить в виде плоских уплотнений на листе. Он питается соком листа, вызывая его скручивание. Уничтожить можно опрыскиванием облепихи отварами картофеля или луковой шелухи, а также обработкой фунгицидами .

Растение прекрасно развивается и ему не страшны если регулярно удалять корневую поросль, сорняки, рыхлить в приствольном пространстве, обеспечить должные подкормки, вовремя обрезать и выявлять первые признаки заболеваний.

В сравнении с остальными культурами, облепиха страдает от небольшого количества заболеваний и вредителей, из которых наибольший вред данной культуре в Сибири наносит облепиховая муха и облепиховая моль, а в Нечерноземье – это облепиховый галловый клещ и облепиховая тля. Вертицииллезное увядания считается наиболее опасной болезнью для облепихи.

Облепиховая моль.

Облепиховая моль.

Чаще можно встретить в Забайкалье. Гусеницы в период набухания почек внедряются внутрь, выедая изнутри. Летом они делают себе гнезда, стягивая на верхушках побегов паутиной порядка 5-6 листьев. Окукливание у них происходит в верхнем слое грунта. Конец июля-начало августа – это время когда происходит вылет бабочек, а спустя месяц они в нижней части стволов на коре, а также на опавших листьях откладывают яйца.

Как бороться . Считается что наиболее эффективный метод борьбы с облепиховой молью – это опрыскивание 0.5-0.6-процентным хлорофосом в период начала распускания почек.

Облепиховая муха.

Данный вредитель считается наиболее опасным для облепихи, поскольку он способен уничтожить полностью весь урожай. Распространен больше всего на Алтае. Мухи начинают летать с июня со второй половины, и продолжается это до августа до середины. Отрождение личинок вредителя происходит уже спустя неделю после их закладки. Они внедряются в ягоды и съедают их мякоть. Плоды сморщиваются, затем темнеют, а потом опадают. По происшествию трех недель личинки уходят в грунт, где они окукливаются и проводят зиму.

Как бороться. Специалисты уверенны, что наиболее эффективным методом борьбы является опрыскивание 0.2-процентным хлорофосом в середине июля.

Облепиховая тля.

Облепиховая тля.

Вредитель вместе со своими личинками повреждается листву облепихи. Зимует облепиховая тля в стадии яиц рядом с почками. Светло-зеленые личинки в период распускания почек высасывают из молодой листвы сок, а потом после распускания листвы поселяются на ее нижней стороне. Начало новых колоний тлей начинается от крылатых самок-расселительниц. Поврежденная листва преждевременно желтеет, затем скручивается и опадает.

Как бороться. Рекомендации специалистов данной области гласят, что в условиях приусадебных садов нужно использовать в ходе борьбы с тлями настои и отвары томата и картофеля, шелухи луковиц чеснока и лука и листьев табака добавлять к получившимся растворам мыло хозяйственное.

Если все же необходимо прибегнуть к химическому методу борьбы, то тут рекомендуется опрыскивать листву 10-процентным карбофосом в период распускания листвы.

Облепиховый галловый клещ

Облепиховый галловый клещ.

Повреждению подвергается листва облепихи. Зиму проводит в пазухах почек. Это очень маленький вредитель молочно-белой окраски. Разглядеть его получиться лишь с помощью лупы. В период распускания почек клещами высасываются соки из молодой листвы, а потом и из распустившейся. Листья покрываются плоскими вздутиями – галлами. Деформированная поврежденная листва опадает раньше времени.

Как бороться. Точно так же, как и с облепиховой тлей.

Теперь перейдем к заболеваниям.

Вертициллезное увядание.

Самая опасная грибная болезнь облепихи. Можно встретить в любом регионе, в котором выращивается облепиха. Специалистами установлено, что возбудителем заболевания закупоривается проводящая система облепихи, из-за чего растение и гибнет. У пораженных растений на всех ветках или на отдельных ветках листья в августе обретают желтую окраску и опадают. Сморщиваются плоды, появляются на коре вздутия, которые позже трескаются. Гибель растений наступает очень быстро, практически в следующем году.

Как бороться. В настоящее время данная болезнь лечению не поддается, и методов борьбы с ней пока что не найдено. Специалисты рекомендуют с облепихи с признаками болезни не заготавливать для размножения черенки, а сами пораженные растения лучше выкопать, сжечь и на их месте облепиху не высаживать несколько лет.

Эндомикоз.

Это болезнь грибного происхождения, носящая очаговый характер. Начало проявления заболевания происходит в начале августа. Плоды, поражаемые данной болезнью, становятся дряблыми, мягкими, их оболочка обесцвечивается и наполняется слизью сероватого цвета, у которой нет характерного для облепихи запаха. Спустя две недели у больных ягод легко разрывается оболочка, и ее содержимое вытекает на здоровые плоды, заражая их. Роса и дожди способствуют распространению данной болезни. Некото
рые насекомые также способны переносить инфекцию. Зиму гриб проводит на коре или на внутренней кожице лопнувшего плода. Как только наступает теплая пора, споры заражают инфекцией плоды из нового урожая.

Как бороться. Методы, как правило, химические: облепиху опрыскивают 1-процентной бордоской жидкостью или 0.4-процентной хлорокисью меди. Первую обработку необходимо проводить сразу же по окончанию цветения женских особей, а вторую – в июле в середине.

Черная ножка

Почвенные грибы являются возбудителями данной болезни. Растение истончается в месте, где облепиховое подсемядольное колено сеянца соприкасается с почвой, из-за чего растение падает и погибает. Чтобы предупредить данную болезнь надо сеянцы облепихи выращивать на субстрате из свеженькой дерновой почвы, смешанной с речным промытым песком. А в целях профилактики болезни необходимо один раз в 4-5 дней поливать сеянцы раствором марганцовки бледно-розового цвета. При появлении болезни сеянцы следует поливать ежедневно.