На сегодняшний день миллионы людей по всему миру практически не представляют своей жизни без музыки. Ежедневно в различных заведениях, в транспорте можно увидеть мужчин и женщин в наушниках. Однако это приспособление довольно часто ломается. Именно поэтому многие люди хоть раз задумывались о том, как самому сделать наушники. Рассмотрим наиболее простые способы.

Как сделать новые наушники из старых

Кроме того, существует еще один способ, как сделать наушники. Для этого потребуются:

Когда вы полностью восстановите нормальное функционирование наушников, то вам придется всего лишь проверить их на подходящем музыкальном устройстве (телефоне, компьютере, планшете).


  • Как сделать наушники своими руками
  • Как сделать радио
  • Что подарить любимому парню на день рождения
  • Нерабочие наушники, паяльник, ножницы, изолента.
  • как собрать наушники дома

  • — переходник;
  • — провод;
  • — изолента;
  • — паяльник;
  • — микрофон;
  • — динамик.

Секрет прост. Все устройства (и телефон, и гарнитура) должны быть включены.

На своем телефоне запустите в меню bluetooth поиск устройств. Одновременно с этим нажмите кнопку включения гарнитуры, пока не загорится индикатор. Убедитесь, что он горит постоянно, а не мигает. Телефон должен найти гарнитуру и соединиться с ней. Если этого не произошло сразу, просто повторите поиск устройств с уже включенной гарнитурой.


Как отремонтировать наушники дома? Подробная инструкция

Всем знакома неприятная ситуация, когда спустя какое-то время один из наушников начинает плохо звучать, издавать хрустящие нотки, а то и вовсе становится беззвучным. Что еще хуже, такая ситуация равно возможна как для дорогих моделей, так и для дешевых. Тут все зависит от интенсивности использования данного звукового оборудования и аккуратности хозяина.

Покупка новых хороший «ушей» — дело из дешевых, да и не всегда стоит стремглав бежать в магазин. Нужно всего лишь не бояться и попробовать починить наушники собственными руками. А как это сделать мы и расскажем в статье.

Итак, прежде всего, выделим четыре основные возможные проблемы, которые возникают:

  • обрыв провода возле штекера;
  • обрыв провода возле наушника;
  • засорение канала;
  • поломка мембраны;

Один из наиболее частых случаев поломки наушников, особенно если штекер сделан не очень защищенным. Существуют два типа штекеров 2,5″ и 3,5″, но ломаются и те и другие с одинаковым успехом.

Чтобы исправить такую поломку понадобится лишь немного углубиться в теорию и минут на 20 заняться практикой. В теории все просто: изучим устройство штекера и назначение проводов, которые имеются в шнуре.

Ну и кроме того, конечно имеются три проводка в шнуре наушников, которые также отвечают за левый, правый и общий каналы.

  • паяльник и его друзья (олово и канифоль);
  • канцелярский нож;
  • клей;
  • зажигалка;
  • тиски;
  • термоусадочный кембрик.

а) на первом этапе отрезаем штекер от кабеля немного выше места, в котором случился перелом;

б) с помощью канцелярского ножа освобождаем разъем от лишней пластмассы (как вариант — покупаем новый разъем);

в) зачищаем провод приблизительно на 2 см (обычно в проводе три жилы, которые соответствуют каналам наушника);

г) лотерейный этап, когда Вам нужно угадать какой провод от какого канала. Обычно это делается просто методом проб и ошибок: подключаем пару проводов до появления звука в одном из динамиков (провода в паре можно менять). После нахождения звучащей пары, к примеру, правой, оставшийся провод будет относиться к левому каналу. Чтобы определить какой из двух проводов в правой паре общий, нужно всего лишь поочередно поднести каждый из них к левому каналу: тот, который будет звучать с левым — общий. Главное при этом не забудьте включить какую-нибудь песню в плеере.

д) предпоследний этап, на котором необходимо найденные жилы припаять к соответствующим каналам. Перед пайкой концы жил и каналы желательно облудить. 3-ю жилу припаиваем к общему каналу, 1-ю — к левому, 2-ю — к правому. Удобнее это будет делать, если штекер закрепить в тисках. Также, не стоит перегревать штекер во избежании плавки пластмассы, которая находится внутри штекера.

е) последний этап по защите спайки и облагораживании внешнего вида:

— делаем защиту от обрыва провода от штекера — приклеиваем капроновую нить к штекеру, которая была в проводе;

— скрываем от посторонних глаз место спайки и оголенные провода. Для этого используем термоусадочный кембрик: отрезаем требуемой длины кембрик, надеваем на место спайки и аккуратно прогреваем его над огнем. При необходимости и для большей защиты (удобства использования) можно использовать несколько кембриков;

— излишнюю длину кембрика удаляем канцелярским ножом.

Вот, что должно получиться:

В данном случае методика работы абсолютно идентична. Обрезаем чуть выше места излома, разбираем чашку наушника, определяем соответствие каналов и жил кабеля и проводим спайку. Проблемы могут возникнуть лишь при разборке маленьких наушников типа «капельки», у которых корпус может быть соединен не на защелках или шурупах, как у больших мониторных, а просто склеен. В таком случае пытаться разобрать корпус с помощью ножа нужно более аккуратно, дабы предотвратить поломку.

Данный тип неисправности можно встретить только у наушников-затычек. В них слуховой канал отделен от мембраны очень тонкой металлической сеточкой, которая со временем забивается ушной серой. Выход из ситуации простой — промыть спиртом сеточку, но разборки наушника опять таки не избежать.

Если в вашем трек-листе часто стали встречаться песни с активным треском или явным дисбалансом громкости левого и правого канала, то скорее всего мембрана одного из наушников повреждена. Исправить данную поломку также можно путем разборки наушника и механической выправки мембраны. Хватит этого не надолго, но на время вернет удовольствие от прослушивания музыки.

P.S. Ну как, отремонтировали? Если получилось — наслаждаемся Michael Nyman — Time Lapse. Если нет — пробуем проделать все тоже еще раз и еще раз наслаждаемся Shocking Blue — Long And Lonesome Road.

ТОП 8 поломок стиральной машины.

  • ТОП 9 самых ненадежных смартфонов 2016 о.


  • Заправка картриджей и ремонт принтеров в.

    11 thoughts on “ Как отремонтировать наушники дома? Подробная инструкция ”

    Еще надо было добавить, что при одевании кембрика — проверить наушники на работоспособность. Что-бы не переделывать потом. А так статья неплохая. Но лично у меня ничего не получилось кроме кроме конкретного укорачивания кабеля. Поэтому плюнул и пошел купил новые за 9 долларов.

    Очень хорошая статья. Я и мои друзья, довольно таки часто сталкивались с такими проблемами, и не зная что делать просто выкидывали дорогие наушники на мусорку. И снова нужны деньги на новые, но благодаря этой статье, я научился ремонтировать наушники сам(и не нужно тратиться на новые) Спасибо автору.

    У моего мужа руки растут из правильного места. Он все сам ремонтирует всегда и способ, указанный в статье использовал, и еще парочку своих придумал. Статья полезная, но не для меня. Я обычно все мужу отдаю, он все сделает. В доме все работает всегда)))

    Я очень расстроился, когда мои Шенхайзеры начали трещать. Жалко было наушники, а покупать снова такие дорогие не хотелось. Поискал по интернету инструкции по ремонту и нашел примерно такой же, как описан и в этой статье, по поводу обрыва у штекера. Хоть с паяльником не дружу, но все получилось с первого раза. Побольше бы таких полезных статей.

    Интересные методы лечения порванных наушников. Да и за музыку огромное спасибо, особенно за вторую. Так как проблем не испытывал еще с наушниками, то сохранил страницу в закладки, а то всяко может случиться. Автору спасибо за старания. Побольше таких статей.

    Вот это действительно очень достойная статья. Совсем недавно у меня полетели очень удобные наушники для мобильного телефона, думала придется выкинуть. Но теперь попробую их починить сама, ведь других, не нужных наушников, у меня море. Спасибо)

    Спасибо! Сначала не мог починить т.к. проводки были покрыты краской, потом зажигалкой поджег и запаял, теперь все работает как и прежде

    Полезная инфа но вместо кембриков лучше новый штекер припаивать. дольше поживут.

    Я термоклеем + термоусадкой делал, ходят до сих пор!!

    Спасибо большое.Блин мне всего 15 лет и я девочка. Взяла у папы паяльник и сделала себе наушники старые, которые не работали из-за сломанного штекера. Не ожидала, что получиться. Блин я так счастлива.

    • Хлама, который жалко выкинуть, то эта статья как раз для Вас. Все комплектующие материалы достались автору самоделки совершенно бесплатно, и по этой причине и вы останетесь только в выигрыше.

    Когда-то автор имел наушники Explay и стерео гарнитуру Bluetooth Prolife BT55. На снимке Вы можете видеть, что у наушников нет части проводов, а гарнитура издавала хрипящие звуки, то есть динамики были совершенно неисправны.

    Первым делом все разберем. Даже отвертка для этой операции нам не потребовалась, потому что все крепления – обычные защелки.


    Из наушников нужно удалить оставшуюся часть проводов, а у гарнитуры отпаять динамики и на какое-то время убрать аккумулятор. Это мы делаем для того, чтобы была возможность достать проводку, она находится в корпусе наушников.

    В результате проделанных манипуляций от гарнитуры в наличии всего лишь блок с кнопками и внутреннее содержимое.


    Дальше нам нужно присоединить блок с кнопками к имеющемуся у нас корпусу наушников. Выполняется это очень легко.

    После того, как была снята накладка, можно увидеть, что находящееся под ней пространство идентично по диаметру имеющемуся блоку кнопок.

    Последняя задача на этом этапе только лишь убрать проводку.




    После того, как отделили внутреннее содержимое - обрабатываем весь корпус, чтобы он совпадал по размерам с накладкой.






    Примеряем это дело к корпусу имеющихся наушников.

    Далее нужно отпаять mini-usb гнездо предназначенное под зарядное устройства и автор придумал, как сделать маленький переходник с этого гнезда на то гнездо, которое ранее принадлежащее мобильному телефону nokia.

    Получилось так, что гнездо замечательно разместилось в том небольшом отверстии, которое ранее предназначалось для провода.




    Далее необходимо проделать маленькое отверстие для микрофона при помощи сверла.

    После того, как установили на свое место плату и закрепил ее и сопутствующие детали на место с помощью горячего клея, вышло то, что Вы можете видеть на снимке.


    На этой фотографии вид спереди. Здесь автор допустил небольшую промашку. Просто когда он сверлил отверстия для микрофона, получилось так, что он чуть-чуть задел патроном корпус.

    Как только застыл клей, сразу же прикрепляем с помощью паяльника и сам динамик, а после этого закрываем корпус.

    Ну вот наконец все припаяно и можно защелкивать корпус. Теперь установим на место накладки из поролона и поставим заряжаться для того, чтобы провести проверку.

    Проверка нам показывает, что индикатор загорелся красным цветом, а значит все работает.

    По той причине, что данные наушники и регулируются при помощи провода, автор решил, оставить все как есть. Единственно, что будет нужно, это перекидывать провод за головой в то время, когда наушники одеты. Звучание в наушниках стало намного лучше и даже намного сильнее, чем было до этого у гарнитуры. Кнопки, так же, как и микрофон замечательно выполняют свои функции, что не может не радовать.

    Изготовление деталей конструкции и сборка излучателей. Мембрана. В качестве материала мембраны хорошо подходит лавсановая плёнка из конденсаторов К73-16. Это во многом замечательная основа, за исключением одного недостатка - её ширина всего 35 мм, что накладывает определённые ограничения на площадь и форму мембраны. В конденсаторах на рабочее напряжение 100 В толщина плёнки равна 4…5 мкм.

    Как сделать наушники своими руками

    Этого вполне достаточно для любительской конструкции. Ведь уже при такой толщине плёнки её масса, как следует из , сопоставима с массой соколеблющегося воздуха. Номинал ёмкости конденсатора не имеет значения, важно, чтобы длина корпуса конденсатора была равна 48 мм. Это максимально возможный размер, и ширина плёнки, извлечённой из такого конденсатора, - именно те самые 35 мм.

    Конечно, если имеется возможность применения аналогичной по своим свойствам плёнки подходящих размеров, то задача изготовления больше размерной мембраны существенно упрощается. Однако вариант с конденсаторной плёнкой хоть и является с технологической точки зрения проблемным, но зато он вполне доступен и требует отдельного рассмотрения. Для этого можно обратиться к , где подробно описано изготовление мембраны для телефонов ТДС-7. Применительно к данному случаю, переработанная часть описания выглядит следующим образом.Аккуратно распиливаем вдоль корпус конденсатора и вынимаем его «начинку».

    Отматываем и удаляем начальную часть рулона длиной 20…30 см, где в качестве диэлектрика используется толстая плёнка. Далее собственно и начинается рабочая часть конденсатора, представляющая собой две сложенные вместе плёнки (обкладки конденсатора). Отрезаем от рулона полосу длиной 15 см. Острым скальпелем отделяем плёнки друг от друга. Основная трудность заключается в том, чтобы «зацепиться» за начало раздела слитых воедино плёнок.

    Далее для облегчения процесса можно капнуть в образовавшийся зазор между плёнками несколько капель ацетона. После того как плёнки окажутся разделёнными, с них следует стравить металлизацию. При этом можно воспользоваться обыкновенным отбеливателем, время процесса - 20 мин.

    После чего плёнки следует тщательно промыть, высушить и прогладить горячим утюгом (температура для шерсти) через лист бумаги, лучше просто между листами в книге. На выходе процесса получаем пригодные для работы прозрачные ровные гладкие плёнки. Для получения желаемого размера мембраны по ширине полученные две плёнки нужно склеить между собой. В отличие от описанного в способа, в данном случае приклеивание нужно осуществлять внахлёст.

    Делаем это так.

    Предварительно подготовленные плёнки, как это описано выше, кладём на ровную гладкую поверхность и соединяем их между собой длинными сторонами с перекрытием в 1,5…2 мм. Удерживая их в таком положении и отогнув одну из сторон, наносим по чуть-чуть (буквально микропорциями) клей БФ-6 по линии перекрытия плёнок. Прижимать можно сразу. При этом начинать приклеивание лучше с середины. Такой способ по сравнению с более трудоёмкий, но в отношении прочности шва результат получается гораздо лучше.

    К тому же слой клея оказывается защищённым с обеих сторон от активного воздействия рабочего покрытия (напыления) мембраны. Для устранения неровностей полученную таким образом плёнку также необходимо ещё раз прогладить. При этом клеевой шов следует изолировать от бумаги лавсановой плёнкой (из рулона), иначе разогретый клей, если он окажется за пределами шва, приклеится к бумажному листу. После термообработки на плёнке могут появиться микроскладки как результат устранения неровностей. Главное, полученная плёнка должна быть совершенно плоской без выпуклостей и коробления. Не следует надеяться на то, что в дальнейшем при растяжке её на изоляторе такие дефекты удастся исправить.

    Толщина клеевого шва после разглаживания нагретым утюгом - примерно 20 мкм, и влияние его на общую массу плёнки минимально, а прочность такой склейки вполне достаточна.

    После обрезки получается заготовка с размерами 70х 120 мм с проходящим по оси симметрии клеевым швом (рис. 2). Следует добавить, что лучше запастись такими полуфабрикатами впрок для того, чтобы в случае неудачи не повторять весь процесс заново.

    Несмотря на то что извлечённая из конденсатора плёнка изначально металлизирована, вопрос о покрытии мембраны решается не в пользу её родного проводящего покрытия. И на это имеются две причины. Во-первых, односторонняя, как в данном случае, металлизация приводит к скручиванию плёнки, устранить которую практически не представляется возможным, что весьма неудобно в работе и в конечном итоге приводит к короблению мембраны.

    Во-вторых, предельно тонкий слой металлизации склонен на изломах, в частности, у выводного лепестка, к полной потере проводимости, что, в свою очередь, приводит к потере работоспособности всего излучателя в целом. Поэтому удаление металлизации, как это описано в , не противоречит общей идее и в данном случае.

    Итак, заготовка-полуфабрикат в виде гладкой, без признаков коробления, прозрачной плёнки с указанными размерами готова, и теперь можно приступить к следующему этапу - этапу напыления мембраны. Судя по дебатам на тематических форумах, технологии изготовления фирменных мембран остаются под секретом, да, пожалуй, они и не реализуемы на радиолюбительском уровне, тем не менее идей масса. Один из самых доступных предлагаемых способов покрытия подложки - это напыление антистатика «Лана» или других подобных по своим физическим свойствам аэрозолей.

    Такое покрытие относится к высокоомным, и его удельное сопротивление - 2…5 ГОм/см². И несмотря на то что подобное покрытие преподносится как пробное, временное, на самом деле конечный результат применительно к ГТ может быть вполне приемлемым. Так, практически все макетные образцы при соблюдении технологии изготовления работали без серьёзных претензий к такому напылению. Однако время жизни подобного напыления оценить так и не удалось.

    Отдельные образцы успешно работали более года без снижения чувствительности, после чего, так или иначе, подвергались модернизации. Следует отметить и неприхотливость таких мембран к хранению на морозе (-30 °С) или при повышенной температуре (+50 °С). Удовлетворительно переносима и 100 % влажность (с последующей просушкой). Со временем удельное сопротивление такого покрытия имеет тенденцию к росту, что может привести к заметному увеличению времени накопления зарядов на мембране с момента включения поляризатора.

    Процесс напыления достаточно прост. Для начала следует изготовить из тонкого ровного картона защитную рамку. Рамка нужна для того, чтобы струя из распылителя попадала только на рабочую область плёнки. На рис. 2 эта область выделена серым цветом. Внутренние размеры рамки лучше уменьшить на 0,5… 1 мм для ограничения переходной области напыления. Обозначенные разрезы на лепестке мембраны делают непосредственно перед её растяжкой на изоляторе или в процессе растяжки, по месту. Прикладываем рамку к плёнке и с расстояния 20…25 см производим напыление.

    Делать это надо умеренно, так чтобы на плёнке не было наплывов. Антистатик активен по отношению к клею БФ-6, но последний уже защищён слоями плёнок. Операцию необходимо повторить дважды с интервалом в 2 ч. Точно так же следует напылить и противоположную сторону мембраны. Лепесток рекомендуется покрыть дополнительным слоем или даже двумя, поскольку проблемы, связанные со снижением чувствительности из-за

    Удобны в применении шурупы-саморезы с плоскими головками указанного диаметра, зажатые по резьбе «крокодилами» вольтметра.Конечно, эти значения напряжения носят ориентировочный характер и зависят от свойств антистатика, который может отличаться у разных производителей. В данном случае речь идёт о продукции Новомосковского завода. При необходимости число слоёв напыления можно увеличить. Принцип прост - чем тоньше слои, тем их больше.

    А вот такой антистатик, как «Лира», является менее предпочтительным. Покрытие на его основе имеет заметно большее удельное сопротивление и в конечном итоге может оказаться сравнимым с сопротивлением утечек всей конструкции, что усложнит задачу. Например, в предыдущей схеме измерения показания вольтметра могут оказаться в пределах единиц милливольт. Кроме того, «Лира» обладает большей липкостью, что создаёт определённые проблемы.

    Неподвижные электроды

    Из односторонне фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм вырезаем две одинаковые заготовки по размерам готового электрода, как на рис. 4. Оба НЭ - внутренний и внешний - одинаковы, за исключением того, что на внешнем (дальнем от уха) электроде вместо крепёжных отверстий диаметром 2 мм, как это показано на рис. 4, делают резьбовые отверстия М2.

    Сверловку крепёжных отверстий пока делать не надо. А вот сверлить отверстия под перфорацию при использовании стационарного сверлильного станка можно одновременно. Для этого обе детали надо прижать друг к другу фольгированными сторонами и на них наложить трафарет. Полученный таким образом пакет скрепляют миниатюрными струбцинами. Сверлить отверстия следует в границах фольгированного участка, за исключением выводного лепестка.
    По окончании сверловки пакет разъединяют, заусенцы на высверленных электродах убирают мелким надфилем и наждачной бумагой. Возможно, после этого для зачистки отверстий придётся ещё раз пройтись сверлом по всем отверстиям. В конечном итоге рабочие поверхности НЭ должны быть, что называется, в идеальном состоянии. Если же предполагается применение ручной электродрели, то во избежание возможных перекосов отверстий НЭ лучше сверлить раздельно, по одному.

    Следующий этап - изготовление изоляторов. Для этого понадобится односторонне фольгированный стеклотекстолит (допускается применение гетинакса) толщиной по ширине выбранного зазора. Пусть это будет компромиссный вариант из ранее указанных значений, например 0,8 мм, из стандартного ряда стеклотекстолита марки СФ-1. Конечно, зазор и толщину НЭ можно выбрать другими, исходя из имеющихся в наличии материалов или по другим причинам.

    Это приведёт в основном только к изменению толщины излучателя, что несложно учесть в дальнейшем. Чувствительность при этом корректируется подбором напряжения поляризации. На один излучатель понадобятся две детали - А и Б, как на рис. 5. Изолятор Б показан только фрагментарно (нижняя часть), причём для его изготовления можно применить и нефольгированный стеклотекстолит, в остальном же детали идентичны.

    Вырезать изоляторы можно обычным резаком, предварительно засверлив тонким сверлом отверстия по углам. После фольгу следует удалить, за исключением участка, выделенного цветом (рис. 5), - это контактная площадка для приклеивания лепестка мембраны и подпайки проводника кабеля.
    Вырез в нижней части изолятора Б предназначен для того, чтобы при сборке пакета не деформировался клеевой контакт между лепестком мембраны и контактной площадкой. При отсутствии фольгированного стеклотекстолита указанной толщины контактный лепесток можно вырезать из медной фольги и приклеить по месту универсальным клеем «Момент».

    Затем эпоксидным клеем (пластификатор обязателен) приклеивают изоляторы к внутренним (фольгированным) сторонам статоров, причём лепесток изолятора А должен быть направлен в ту же сторону, что и фольгированная сторона его статора. В целях экономии материала изоляторы можно составить из отдельных полосок шириной 5 мм. При этом лучше воспользоваться оправкой в виде тонкой прямоугольной пластины из пластмассы с размерами 50×85 мм, что гарантирует хорошую повторяемость внутренних размеров рамок изоляторов. После высыхания возможные наплывы эпоксидного клея на рабочих поверхностях статоров должны быть удалены.

    Теперь можно выполнить сверловку крепёжных отверстий и лучше это сделать одновременно на обоих НЭ, точно совместив их изоляторами друг к другу и зафиксировав струбцинами. Вначале следует высверлить сквозные отверстия диаметром 1,5 мм. Затем НЭ разъединить и на внутреннем (ближнем к уху) электроде рассверлить отверстия до 2 мм, а на внешнем нарезать первым номером метчика резьбу М2. В конечном итоге пакет будет скрепляться винтами М2 длиной 5 мм с потайной головкой. Поэтому на внешней стороне внутреннего электрода необходимо сделать зенковку отверстий под головки винтов. Резьба в стеклотекстолите имеет ограничения по надёжности, и это надо иметь в виду при сборке пакета.

    По окончании всех работ, связанных с механической обработкой, детали следует тщательно очистить от пыли и обезжирить. Перед окрашиванием проводящих поверхностей НЭ изоляторы необходимо защитить липкой лентой от попадания на них краски. После окрашивания следует обратить внимание на качество покрытия. Выступающие над поверхностью твёрдые вкрапления, которые иногда всё же случаются, должны быть зачищены.

    Сборка излучателей

    На этом этапе, прежде всего, следует выполнить правильную растяжку мембраны, которая крепится на НЭ с изолятором А. Это важный момент, от которого зависит успех работы в целом. Сама по себе растяжка мембраны не так сложна и трудоёмка. Гораздо сложнее работа по корректировке её натяжения, когда приходится частично отклеивать мембрану. При этом возможны надрывы плёнки. Поэтому желательно, чтобы требуемый результат получился с первого раза. Можно предварительно потренироваться на муляже - плёнке без покрытия, которую не жаль. Приобретение определённого навыка играет решающую роль. В крайнем случае можно применить плёнку толщиной 10 мкм. Такая плёнка используется в конденсаторах К73-16 на номинальное напряжение 400 В.

    Подготовленную мембрану аккуратно располагают на статоре так, чтобы её напылённая часть точно оказалась над перфорацией электрода, а её лепесток совпал с фольгированным участком изолятора. На рис. 6 цифрами обозначена последовательность действий.

    Сначала в точке 1 на торцевой стороне статора следует нанести мазок универсального клея «Момент» и спустя 10…20 с загнуть и зафиксировать на нём верхний край мембраны. Далее в точках 5 и 8 также нужно нанести лёгкие точечные мазки клея на торце. После выдержки фиксируют нижнюю часть мембраны с умеренным натяжением по направлению стрелок. Особо усердствовать с клеем не нужно.

    Плёнка легка и хорошо удерживается даже при минимальном его использовании. После выдержки примерно 10 мин следует слегка промазать тонким слоем клея торцевые участки 1 -2 и 1-11 (здесь и далее обозначены жирными линиями). Вновь выдержка 10…20 с - и верхний край мембраны загибают на торец НЭ с одновременным натяжением по стрелкам. Такую же операцию производят и с нижней частью мембраны (участки 5-6 и 7-8).

    Таким образом, растяжка по вертикали завершена. При этом средняя часть мембраны должна получиться плоской, продольные (вертикальные) волны могут быть только на её краях. После более длительной выдержки до 30 мин можно сделать растяжку в ширину. Для этого наносят тонкий слой клея на участок 3-4 торца статора по всей его длине. Выдержка 10…20 с - и также проводят загиб бокового края мембраны на торец по всей длине с натяжением чуть большим, чем это необходимо для устранения волн.

    И вновь выдержка 10 мин, после чего точно так же приклеивают противоположный край мембраны к другому торцу электрода (участок 9-10). Результатом выполненной работы должна быть совершенно плоская мембрана без волн и складок. Можно слегка подуть на мембрану, убеждаясь в отсутствии колебаний отдельных её участков. Чем более качественно изготовлена мембрана, тем меньше проблем при её растяжке.

    Клей «Момент» хорошо удерживает натяжение мембраны, позволяя при этом исправить возможный дефект. Для этого понадобится ацетон, но применять его следует минимальными порциями, чтобы он не затекал на напылённую часть мембраны, иначе не исключено появление утечек, от которых зачастую можно избавиться только заменой самой мембраны. Но если дефект замечен ещё в момент приклеивания, когда клей ещё не прихватил окончательно, то оперативно отделить участок плёнки от изолятора можно, не прибегая к ацетону. НЭ с растянутой на нём мембраной показан на рис. 7.

    Теперь можно грубо оценить качество натяжения мембраны, прослушивая её резонансный отзвук на постукивание пальцем по электроду. «Дряблый» призвук указывает на то, что натяжение слишком слабо, звон же, наоборот, говорит о том, что натяжение чрезмерно велико. Звук должен быть низким по тону и упругим. Вообще говоря, мембрану лучше слегка перетянуть, чем недотянуть.

    В конечном итоге несколько большие потери на частотах ниже 40…50 Гц не так важны, как последствия слишком слабо натянутой мембраны. К таковым относится довольно неприятное явление, возникающее при малом зазоре или вследствие чрезмерно слабого натяжения мембраны - это её релаксационные колебания, а иногда и прилипание к одному из НЭ. Причина этого явления состоит в том, что в случае возникновения асимметрии положения мембраны в зазоре на неё действует разностная сила, стремящаяся притянуть мембрану к ближайшему на данный момент к ней НЭ.

    Но как следует из общений на форумах Интернета, от этого не застрахованы даже фирменные изделия. Затем в месте контакта лепестка мембраны с фольгированным участком изолятора следует нанести немного токопроводящего клея так, чтобы обеспечить контакт с фольгой обеих сторон лепестка мембраны, срезав его излишки, как показано на рис. 8 (фрагмент НЭ).

    Такой контакт, несмотря на его кажущуюся сомнительность с учётом маслянистых свойств «Ланы», на деле вполне надёжен. Оставшийся свободным уголок вывода изолятора предназначен для подпайки проводника с поляризующим напряжением +Uо. Проводящий клей-пасту можно приготовить и самостоятельно, густо замешав в капле лака ПФ-283 напиленные надфилем мелкие медные опилки. Такая паста быстро застывает, и готовить её следует непосредственно перед применением.

    По слухам, у смартфона, который компания Apple выпустит в следующем году, стандартного 3,5-миллиметрового аудиовыхода. Это означает, что музыку на этом устройстве можно будет слушать только через беспроводные наушники либо наушники с разъемом Lightning (вероятно, совместимые «затычки» будут прилагаться в комплекте). Но что делать тем, кто уже подобрал себе наушники идеального дизайна с приличным звуком - не отказываться же от них из-за новой прихоти Apple? К счастью, беспроводной переходник для любых наушников можно соорудить своими руками, тем более, что для этого не требуется почти никаких умений, а стоить это будет очень дешево.

    Как сделать беспроводные наушники своими руками?

    Помимо собственно наушников вам понадобятся еще два компонента: звуковой Bluetooth-адаптер и портативное зарядное зарядное устройство, которое будет его подпитывать.

    Bluetooth-адаптер обычно выглядит как флешка с 3,5-миллиметровым гнездом для аудиоштекера. Он стоит на AliExpress дешевле двухсот рублей.

    Переносные зарядные устройства бывают разного размера, но для этих целей лучше всего подойдет самый миниатюрный - размером с зажигалку. Например, такой:

    Он питается от двух батарей или аккумуляторов AA. Когда они садятся, их можно просто менять на новые или заряженные.

    Можно найти миниатюрный Power Bank со встроенным аккумулятором, вроде такого:

    Если у вас есть все эти компоненты, можно приступать к созданию беспроводных наушников.

    1. Вставьте в заряженную или оснащенную свежими батарейками беспроводную зарядку Bluetooth-адаптер. Если все хорошо, в адаптере замигает синий светодиод.

    2. Подключите штекер наушников к аудиовходу Bluetooth-адаптера.

    3. Откройте на смартфоне настройки Bluetooth и найдите Bluetooth-устройства. Среди них должен оказаться звуковой адаптер, подключитесь к нему. Если он затребует код, введите «0000».

    4. Включите музыку и наслаждайтесь своими любимыми композициями.

    Конечно, беспроводными ваши наушники будут считаться лишь условно - провода у них останутся, но подключать их к аудиовыходу смартфона больше не нужно. Такие же беспроводные наушники можно соорудить, если в вашем смартфоне перестал нормально функционировать 3,5-миллиметровый штекер, а ремонтировать его по какой-то причине не хочется. Имейте в виду, что Bluetooth имеет крайне ограниченный радиус действия, и если вы отойдете от своего смартфона больше чем на десять метров, звук в наушниках станет прерывистым или полностью пропадет.

    Сотни миллионов людей уже давно не могут представить свою жизнь без музыки. Каждый день вы можете увидеть в транспорте мужчин и женщин, использующих наушники для прослушивания любимых композиций. Все это, конечно, здорово, но, к сожалению, гарнитура очень-очень часто ломается. Именно по этой причине многие пользователи задаются одним вопросом: как сделать наушники своими руками в домашних условиях? Вопрос вполне актуальный, поскольку во всем многообразии доступных моделей можно положиться лишь не себя.

    Изготавливаем гарнитуру для прослушивания

    С чего следует начать? Для того чтобы понять, как сделать наушники своими руками, рекомендуем вам обратиться к следующей инструкции:

    • Приобретите выход такого вида, который будет полностью удовлетворять требованиям гнезда источника звука (мобильное устройство или компьютер). Сегодня можно выделить один самый распространенный тип — miniJack. Диаметр такого вывода составляет или 6.3 мм или 3.5 мм. Первый применяются, в основном, в стационарной домашней технике, а вторые — в мобильной переносной. Но не будем забывать, что на каждое правило имеется свое исключение.
    • Теперь уберите на купленном штекере крышку корпуса. Далее проведите через отверстие в этой крышке очень прочный и качественный кабель, который должен обладать четырьмя жилами.
    • Потом найдите на поверхности штекера стойку, которая используется для закрепления провода. Эта стойка оснащается специальным отверстием. Припаяйте к этому отверстию половину проводников в кабеле. Останется два проводника. Припаяйте их к двум маленьким контактам. Также заранее наденьте на них специальные небольшие трубочки для изоляции.
    • Дальше замотайте провод изолентой и закрепите замотанный участок в стойке.
    • Закройте штекер и воспользуйтесь самым обычным омметром, которым необходимо проверить девайс на предмет КЗ (коротких замыканий).
    • Раздобудьте два небольших динамика с одинаковым диаметром. Сопротивление каждого из них должно составлять восемь Ом. Установите эти динамики в специальные круглые кожухи-резонаторы. Для проведения этой операции можно воспользоваться небольшими пластмассовыми баночками. Далее последовательно подключите по одному резистору сопротивлением в 30 Ом.
    • Теперь позаботьтесь об оголовье. Сделайте его из какой-нибудь металлической линейки. На этой конструкции разместите и зафиксируйте излучатели. Проделать этот шаг можно несколькими различными способами, например, вы можете воспользоваться гайкой и винтами.

    Важно! Обратите внимание на то, что острые выступающие части в будущем могут нанести вред вашему здоровью, поэтому таких элементов стоит избегать.

    • Теперь присоедините к каждому излучателю по два провода. Первый из этих проводов соедините со стойкой вашего штекера, а второй — с каким-либо из его малых контактов.

    Теперь вы знаете, как собрать наушники своими руками, но можно ли достичь такого же результата другим способом?

    Делаем новую гарнитуру из сломавшейся старой

    Вам никто не запрещает воспользоваться и другим способом для создания нового устройства. Для проведения работ вам понадобятся следующие инструменты:

    • Острые ножницы.
    • Сломанные наушники.
    • Паяльная станция.
    • Изолента.

    Важно! Результат гарантируется только в том случае, если хотя бы один из динамиков наушников находится в рабочем состоянии.

    Для проведения работ нужно руководствоваться следующей инструкцией:

    • Воспользуйтесь заточенным лезвием или острыми ножницами для того, чтобы снять пластмассовую составляющую с вашего штекера.
    • При помощи того же острого предмета зачистите провода от изоляции и воспользуйтесь паяльником, чтобы соединить провода с соответствующими разъемами на штекере.

    Важно! Уделите внимание тому, что оптимальная передача сигнала будет происходить только по спаянным проводам, поскольку “скрутка” приведет к тому, что вы потеряете полезную часть сигнала. Также следует учитывать, что во время объединения пары имеют одинаковую окраску.

    • Если дефект, который вывел гарнитуру из строя, произошел внутри конструкции устройства, его следует заменить на другой. Воспользуйтесь для этого еще одной сломанной парой. Если провода по какой-либо причине отпаялись от мембраны, воспользуйтесь паяльником снова.

    Важно! Старайтесь не перепутать левый и правый динамики во время проведения работ.

    Если все действия были выполнены согласно инструкции, то остается лишь проверить работоспособность нового устройства на каком-нибудь источнике звука (ноутбук, ПК, мобильный телефон или планшет).

    Видеоматериал

    Теперь вы знаете, как сделать наушники для телефона двумя разными способами. Беритесь за проведение работ только в том случае, если уверены в своих силах. Внимательно читайте инструкции и не пренебрегайте мерами безопасности.