Стена может завалиться или сруб дома сильно войти в землю одним углом или стороной может по нескольким причинам – от сезонного движения (оттаивания) слишком мягкой почвы, до треснувшего фундамента или сгнивших венцов. В любом случае, для ремонта вам потребуется поднять сруб дома. Кажется, что это сделать невозможно. Но, на самом деле — это трудная, трудоемкая, но выполнимая работа.
Рекомендации по строительству говорят, что ремонт всегда более трудное мероприятие, чем постройка с нуля. А капитальный ремонт по технологии – намного сложнее. Поэтому, чем раньше вы обнаружите проблему, тем меньше сил придется затратить на ее решение. А решения могут быть разными в зависимости от того, что послужило заваливанию сруба дома. Но есть несколько общеупотребительных приемов, способов и советов.
Если есть подозрение, что гниют нижние венцы (чаще с северной стороны), то их и цокольную часть снаружи и внутри надо очистить от всего, что находится рядом — от обшивки, сайдинга – все до грунта, на котором дом стоит. Все бревна простучите молотком, чтобы понять – где больное место.
Но нужно еще понять – от чего это происходит – просто ли это сгнившие участки бревна, или плохо с гидроизоляцией, или фундамент рассыпается, или грунт «ходит»… Естественно, что причину нужно убрать. Потому что иначе придется через 5 лет опять исправлять покосившийся сруб.
Самый главный инструмент в этом деле – домкрат. Но, конечно обычный автомобильный не пойдет. Разве что гидравлический от большегруза с грузоподъемностью выше 5 тонн. Можно обратиться к железнодорожникам. Лучше, чтобы домкратов было несколько, но, при некоторых условиях.
Когда сруб располагается на угловых опорах (с промежуточными вспомогательными), то тут легко установить домкрат под само бревно или брус 150х150 . Но вот если у вас ленточный фундамент, то в испорченном бревне выдалбливают сквозные отверстия, вводят туда рычаг и, с помощью домкрата (снаружи сруба) поднимают. Учтите, что внутри конец балки должен быть на жесткой опоре.
Очень медленно и аккуратно нужно работать. Если домкратов несколько, то стараться синхронно. Если работаете одним домкратом, то за 1 раз поднимайте сантиметра на 2, устанавливайте опору и переходите в другую точку подъема – особенно, если стена большая.
Учтите, что при работе может перераспределяться нагрузка, и сгнившие бревна могут переломиться. Лучше заранее удалить деградировавшие куски. При работе с таким весом, необходимо, чтобы любой домкрат, что вы применяете, имел прочную жесткую опору – хотя бы деревянный щит 0,5 на 0,5 метра из прочных досок или диск от грузового колеса, металлическую пластину и т.п. Заранее подготовьте опоры разной высоты – прочные доски, бетонные блоки, бревна – короче все, что не разломается под таким весом и само не уйдет в землю.
Естественно, когда ремонт или замена бревна или части фундамента произошли, домкратами работаем в обратном порядке, постепенно «садим» сруб на прежнее место, не забыв подложить под новые бревна межвенцовый утеплитель из джута.
Наша компания оказывает услуги по поднятию срубов деревянных домов. Учитывая, что в каждом случае эта работа индивидуальная и уникальная, требуется осмотр и консультация опытного мастера. Стоимость услуги по выезду мастера на место выполнения данных работ для консультации и составлению сметы равна – 5000 рублей.
Инструкция
Прежде чем начать поднимать деревянный дом, проверьте все стены и подсчитайте точное количество бревен, требующих замены. Простучите обухом топора по каждому бревну. Звук у сгнившего бревна получается глухой и мягкий, а у неиспорченного хорошего - звонкий. От гниения чаще всего страдают нижние венцы из-за своего близкого расположения к земле, и к тому же крыша не защищает их от осадков. Также для проверки воспользуйтесь обычным шилом, если оно свободно входит на приличную глубину, то бревно нужно менять.
Работа по замене венца довольно трудоемкая, поэтому лучше сразу замените все бревна, вызывающие подозрения, чтобы не пришлось через несколько лет повторять все заново. Подготовьте площадку для рубки и сборки венцов. Подберите бревна такой же толщины, как те, что требуют замены. Хорошо просушите их и очистите от ненужной коры. Выкопайте на расстоянии полуметра от углов дома под стенами восемь ям так, чтобы на каждой стороне получилось их по две. Глубина ям - 50 см, длина вдоль дома – 1 м, а ширина - 70 см. Дно всех ям выровняйте и уложите в них по широкой толстой доске. Подготовьте два гидравлических домкрата, грузоподъемностью не менее 5 тонн.
Перед подъемом сруба проверьте и зафиксируйте его положение, для этого по стенам прибейте горизонтальные планки. Целые бревна прошейте между собой досками, это позволит избежать их смещения в процессе поднятия. Установите домкраты в ямы. Для увеличения площади фиксации и во избежание продавливания доски положите под пятку каждого железную пластину. Лучше всего дом поднимать с двух противоположных сторон одновременно, делать это нужно очень осторожно, чтобы не сместить его по отношению к фундаменту и избежать скалывания угловых соединений.
Поднимайте дом потихоньку, при этом контролируйте перекос по уровню, пока нужное бревно не выйдет из чаш нижних бревен. Если дом при помощи домкратов поднимается очень плохо, то под бревно подставьте чурбаки с прокладками. Когда уже приподнимите дом на 30 см, зафиксируйте его на чурбаках и перейдите на другую сторону. Повторите все операции, после чего нижние бревна можно будет выкатить. Если количество расставленных по периметру домкратов позволяет, то осуществите подъем сразу до нужной высоты и подводите опорные столбы. Если у вас имеется всего лишь один домкрат, то поделите этап на несколько фаз, каждый раз производя подъем только на 10 см. Опорный столб подводите, когда домкрат уже можно переставить на новое место.
Так постепенно доведите подъем до нужной высоты. Когда все строение будет опущено на подготовленные заранее опорные столбы, приступайте к выемке подгнивших бревен. Вложите на их место новые подготовленные бревна и осторожно начинайте опускать дом с помощью рычагов-ваг или клиньев. Вынимайте клинья постепенно и сразу же заполняйте пазы конопатным материалом.
Довольно часто владельцы старых деревянных построек сталкиваются с вопросом, как осуществить их подъем. Бревенчатый дом может прослужить гораздо дольше, если качественно «реанимировать» его основание. Процессы гидрологического характера, протекающие в глубинах почвы, становятся причиной проседания фундамента деревянного построения. Воздействие воды тоже провоцирует разные биологические процессы, которые разрушают структуру стройматериалов. В качестве результата выступает образование трещин и постепенное расширение уже существующих. Сруб в процессе эксплуатации теряет конопатку, что сказывается негативно на теплоизоляции, кроме того, дом со временем начинает оседать.
После подъема сруба меняют нижний венец или фундамент.
Проконтролировать, с какой интенсивностью протекают эти процессы можно, применив бумажные маяки, которые следует наклеить на трещины.
Нарушение их целостности указывает на разрушение основания дома, который необходимо подвергнуть ремонту, в противном случае разрушения будут прогрессировать.
Инструменты и материалы
Замена бревен в срубе: а) Было; б) стало.
- асбестоцементные трубы;
- кирпич;
- металлические скобы;
- кувалда;
- ломы;
- бензопила;
- клинья;
- домкраты;
- листовой металл;
- гидроуровень;
- металлическая пластина;
- песок;
- арматура;
- цемент;
- лопата;
- рубероид.
Вернуться к оглавлению
Особенности подъема деревянного дома
Заливка нового фундамента под сруб.
Если разрушения коснулись исключительно основания бревенчатого дома, который просел в толщу грунта, в то время как его остальная часть остается в отличном или удовлетворительном состоянии, необходимо осуществить подъем и последующую замену фундамента. Важно при этом не только произвести ремонт фундамента дома из бревен, но и избежать разрушения постройки.
Первоначальным этапом станет определение высоты, на которую предстоит произвести подъем дома. Как правило, эта цифра не больше 2 м. Для того чтобы получить при измерении точные данные, следует использовать гидроуровень, который с успехом может заменить рулетка. Исходя из этого, предварительно предстоит подготовить надежные столбики из древесины, которые должны обладать необходимой высотой, их следует подставить под углы.
Предстоит определить и массу дома, зная такие данные, как толщина и габариты стен, а также плотность древесины, которая равна примерно 800 кг/м³. Это будет необходимо для верного подбора типа домкратов.
Старый дом должен быть освобожден от предметов мебели и вещей, следует снять двери, демонтировать пол, все эти действия помогут облегчить конструкцию. Если дом обладает какими-либо конструкциями, которые могут выступить помехой при процессе подъема, от них на время тоже следует избавиться, среди таких элементов: балки от печи, крыльцо, труба крыши.
Схема заливки фундамента под дом по периметру и с бетонной перемычкой посередине.
Помимо столбиков из древесины следует позаботиться о наличии дополнительного оборудования, как то: кувалда, бензопила, ломы, клинья, выполненные из древесины, домкраты с длинным штоком. Домкраты, как показывает практика, должны обладать грузоподъемностью не меньше 10 т. В процессе работ понадобятся опоры домкратов, которые следует изготовить, применив толстый листовой металл, его могут заменить листы фанеры. В итоге полученные подкладочные пятаки должны иметь габариты, равные 500×500 мм.
Сруб дома перед началом работ следует проанализировать, чтобы в случае необходимости укрепить стыки бревен или отремонтировать пришедшие в негодность фрагменты бревен. Используя металлические скобы, необходимо зафиксировать 3 первых нижних ряда, составляющих сруб. Перед заведением домкрата следует определить наиболее удобный для этого угол. После заведения домкрата под дом его можно начинать аккуратно поднимать. Как только удалось поднять сруб до того момента, когда угол оказался оторван от основания, следует завести клинья, которые выступят в качестве страховки на случай, если домкрат не справится с нагрузкой.
После того как появится возможность заведения домкратов под остальные углы, можно установить их на подкладочные пятачки, а после приступить к подъему. Сместив угол на 1,5 см, можно переходить к следующему. Осуществлять подъем следует с особой осторожностью, чтобы избежать перекосов, которые могут повлечь за собой обрушение. Около домкратов необходимо обустраивать временные подпорки, используя кирпич, что позволит обеспечить дополнительную страховку.
Замена брусьев нижнего венца сруба.
После появления возможности, под нижние венцы нужно завести балки, переставив домкраты таким образом, чтобы они упирались в балки. Между балкой и домкратом следует проложить металлическую пластину, а после продолжить осуществлять подъем, пока не удастся достичь нужной высоты. В процессе проведения работ следует соорудить подпорки, применив строительные материалы, а после поместив их под серединами пролетов.
Если вышедший из строя кирпичный фундамент имеет достаточную высоту, следует в определенных местах извлечь кирпичи, поместив балки в образовавшиеся отверстия. Затем под балками нужно установить домкраты, чтобы продолжить подъем дома вышеописанным методом.
Вернуться к оглавлению
Ремонт основания дома
После того как дом удалось поднять и зафиксировать, можно приступать к ремонту основания, на котором установлен сруб. В этом случае необходимо придерживаться определенного порядка действий. Замена основания под домом стартует с демонтажа старого фундамента. Кирпичная кладка должна быть полностью разобрана. А траншею следует углубить создания нового основания.
Замена старого фундамента на винтовые сваи.
Дно траншеи должно быть заполнено песком, толщина насыпи — 150 мм. Основание, на котором будет установлен сруб, должно обладать армированным фундаментом, для его обустройства следует монтировать опалубку. Следующий этап — заливка траншеи бетонной смесью. В процессе набора прочности бетоном нагружать его недопустимо, чего следует придерживаться в течение 28 суток. После окончания этого срока опалубка может быть демонтирована.
Сруб подвержен воздействию воды, именно поэтому его основание должно быть гидроизолировано, для чего следует применить листы рубероида. Новое основание непременно должно быть обработано битумом, эти действия представляют собой вертикальную гидроизоляцию, которая служит для защиты от воздействия грунтовых вод.
Противоположные стороны фундамента должны быть снабжены отверстиями, что позволит обеспечить вентиляцию подпольного пространства. Обустроить отверстия можно путем закладки асбестоцементных труб на определенной высоте в процессе осуществления заливки основания.
Почему «До следующего сезона»? Потому что сруб продолжит сохнуть, то есть бревно будет уменьшаться в диаметре, и садиться. Поэтому, через год сруб желательно подконопатить, а потом уж можно и шлифовать на чистовую.
Так как состав получается относительно не дорогой, то не стоит на нём экономить. Пропитывайте тщательно, особенно те места, где в брёвнах образовались естественные трещины, чтоб в них затекало. Пазы лучше тоже пропитать, чтоб там не захотела обосноваться какая либо живность.
Следующий этап стал необходим с тех пор, как срубы стали делать не топором, а бензопилой. Моё мнение: бензопила — это дурмашина в изготовлении сруба.
Можно ей делать торцевые пропилы, но выбирать пазы и вырубать лапу или чашку нужно топором или теслом (есть такой инструмент).
Так как 99% срубов сейчас делается только бензопилой, то посмотрим, что после неё приходится исправлять. А исправить желательно пропилы, которые остаются в пазах, и некоторые из которых выходят в лапу, или чашку.
Заходи Дедушка мороз!
Чтоб Колотун Бабай действительно не зашёл, эти пропилы, сразу после пропитки нужно законопатить мхом.
Если сруб срублен как положено топором, и паз как положено полукруглый, то эта проблема отпадает.
Вот теперь можно приступать к сборке и установке сруба на фундамент. Если быть точным — на цоколь, который делается из красного кирпича и является необходимой частью между фундаментом и срубом.
Цоколь может быть высоким, низким, с вентиляционными и смотровыми окнами и без таковых — зависит от конструктивных особенностей здания.
В нашем случае одно можно сказать наверняка — на высоком цоколе нижние венцы сруба меньше подвержены гниению.
Установку сруба будем производить используя в качестве прокладочного материала (сфагнум).
На цоколь стелиться 1-2 (зависит от сорта) слоя рубероида и на него равномерно укладывается мох. Количество мха под первый венец определяется следующим образом: по ширине лента мха должна быть шире посадочной площадки сантиметров на 10 — по 5 с каждой стороны.
Толщина слоя определяется на прижим, т.е. если прижать валик мха с силой рукой, то его толщина должна быть около 2-3 см. В дальнейшем, после подбивки, сруб спресует его до 0.5-1 см.
Весь валик нужно прощупать рукой на прижим, удаляя при этом возможно оставшиеся шишки, и уплотнения образующиеся возможно оставшимися земляными комочками.
Да, если на первых брёвнах не сделана посадочная площадка при рубке, то её надо сделать при установке.
Когда мох разложен, к нему подкатывается бревно так, чтоб для установки его на место достаточно было одного переката, без двигания туда-сюда.
Точно так-же устанавливается второе бревно первого венца.
Третье и четвёртое (поперечные) брёвна первого венца, ставятся на первые и подводятся к лапам так, чтоб для их установки на место, также достаточно было одного переката, причём край верхней лапы должен выступать над краем нижней, чтоб при установке не свёзся мох с вертикальной плоскости, после чего на лапу укладывается мох.
Затем бревно перекатывается на место. Несмотря на все старания, с вертикальной плоскости мох частенько частично свозится, поэтому обязательно проверяйте вертикальные швы и добавляйте в них мох, так как после установки следующего венца сделать это будет сложно.
Если по наклонным плоскостям ещё можно с помощью клина добавить мха, то по вертикальным нет, поэтому не пожалейте времени, и особо тщательно, равномерно уложите мох на лапы, чтоб потом не загонять его туда клиньями или тонкими пробивками.
После установки первого венца, нужно проверить его геометрию по диагоналям, и сделать необходимые поправки.
Если поправки будут существенными, и в результате свезётся мох из под брёвен, то нужно поправить и его, приподняв венец с помощью домкрата или клиньев.
При дальнейшей сборке сруба, мох укладывается на предыдущие венцы, и тут могут возникнуть следующие нюансы:
а) разложенный мох сдувается с бревна ветром;
б) разложенный мох свозится при установке бревна;
В первом случае нужно использовать мох нормальной влажности. Слишком сухой он конечно сдувается лёгким дуновением ветерка, а при нормальной влажности нормально лежит и при среднем ветре.
О том как при необходимости подготовить мох читайте в статье .
Во втором — не надо пытаться поставить бревно сразу на место на разложенный мох (при работе с подъёмным краном).
Два венца установлены.
Следующие венцы устанавливаются аналогично, но при этом есть один нюанс. После третьего венца, подтыкается мох оставшийся снаружи между фундаментом и первым венцом и первым и вторым венцом.
При этом, у нормально срубленного сруба, нужно следить, чтоб зазоры между брёвнами и с наружней и с внутренней стороны были одинаковыми, и составляли примерно 1.5-2.5 см.
Если зазор с одной стороны больше, а с другой меньше, то это говорит о том, что бревно повернулось вокруг продольной оси и лежит не правильно.
Причиной этому может служить неравномерная раскладка мха.
Выправляется такая ситуация следующим образом: в лапу, со стороны утончённого зазора вбивается клин до того момента как бревно выровнится, и образовавшиеся пустоты между брёвен плотно заполняются мхом.
Подтыкается мох таким же клином сделанным из твёрдого дерева (берёза, дуб, клён).
После поднятия всех венцов и подтыкания мха, зазор между брёвнами и в лапах должен составлять примерно от 1 см внизу до 2 х вверху.
В дальнейшем под тяжестью крыши весь мох спрессуется, и все зазоры должны остаться не более 0.5 см. или закрыться вообще. Ну это у правильно срубленного сруба.
И последнее, что входит в установку сруба — это изготовление матки и заделка пазов в череповых брёвнах.
Для справки: самые последние брёвна в срубе называются нахлопными, их только два, и последний венец получается как бы незавершённым, так как не имеет поперечных брёвен, а последний полный венец называется череповым и по нему проходит потолок.
Матка представляет из себя брус или бревно с пазами для вставки досок потолка.
Сделать её лучше из бруса 200 х 200. Если сруб большой и требует несколько маток, то пролёт между ними не должен превышать 2-х метров. Лучше 1.5 метра.
Лицевая часть будущей матки обрабатывается рубанком и доводится шлифмашинкой, а пазы выпиливаются ручной циркуляркой и выбираются стамеской.
Матка врезается между череповым и нахлопным брёвнами.
Сначала делаются пазы в череповых брёвнах и в них на подушку из мха устанавливается матка.
Глубину пазов желательно сделать такой, чтоб паз для потолочных досок в матке, оказался на уровне стыка череповых и нахлопных брёвен. В таком случае потолочные доски достаточно будет подстрогать по нижнему краю (опотолках будет отдельная статья), и они плотно прилягут к бревну, вследствии чего не придётся выбирать паз в череповом бревне на котором лежит матка.
Затем делается паз для матки в нахлопном бревне и оно устанавливается сверху, тоже на мох.
А вот в брёвнах противоположных матке пазы делать придётся. Делаются они в уровень с пазами матки, иначе потолки получатся не ровными.
На этом установку сруба можно было-бы закончить, но хочу предложить вашему вниманию ещё один нюанс, который очень подходит при установке сруба на низкий фундамент с низким цоколем.и хорошо предохраняет первые венцы от гниения.
Я узнал о нём случайно. Бог послал векового деда, который заявил, что его сруб простоял полсотни лет, и он ни разу не менял первый венец, потому, что положил его на лошак.
Сам лошак менял дважды, а вот венец остался как новый.
Что такое лошак, я от него так и не добился. Доска, говорит, а какая, объяснить не может. Я даже гнать начал по этому поводу: сверху, значит, конёк, а снизу лошак.
В конце концов, при очередной разборке, попался мне этот лошак. То что это не лошак, а лежак, допёр уже сам, но что самое обидное, он действительно оказался простой доской, примерно 50 х 150 мм.
Первый венец на нём, действительно имел отличный вид, хотя сам лежак был чуть подгнившим.
На фундамент, как обычно, кладётся два слоя рубероида, затем слой мха в 10 см., на него струганная и пропитанная доска 50 х 150, на неё опять слой мха, и уже на него первый венец.
После того, как весь сруб будет собран, с наружной стороны, к лежаку прибивается доска-заглушка, а с внутренней, сам лежак со всей дури дополнительно проконопачивается мхом.
С доской-заглушкой приходится поработать топором, чтоб подогнать по бревну её верхний торец. А чтоб под неё не затекала дождевая вода, над ней особым образом делается отлив, но об этом будет отдельная статья.
После установки первых двух брёвен, на них сразу ставятся боковые, а вот лежак под них подводится уже после сборки сруба, и возможно, даже после установки крыши, чтоб они гарантированно плотно легли на первые.
Закрыть проём, получающийся между боковыми брёвнами первого венца и цоколем, можно кирпичом, как бы приподняв цоколь в этом месте, и можно брусом.
Кирпичом закладывается в том случае, если половина бокового бревна оставляется под полом, а брусом, если пол делается по первым брёвнам сруба.
Ну как бы там ни было — лежак у Вас под боковым бревном, или брус, подводятся они одинаково. Сначала между лежаком и цоколем вбиваются клинья, снаружи и изнутри, которыми лежак очень плотно прижимается к бревну.
Образовавшаяся щель очень плотно заполняется мхом.
Затем клинья вынимаются, и вбиваются уже между бревном и лежаком
При этом нужно использовать тяжелую кувалду, чтобы лежак, как можно плотнее прижал мох, проложенный между ним и цоколем, а затем опять же очень плотно заполнить мхом образовавшуюся щель.
Затем наружные клинья убираются, и к лежаку прибивается доска заглушка, после чего мох от всей души пробивается изнутри.
После этого и внутренние клинья можно убрать
Как поднимать брёвна на сруб
Итак, первый венец поставлен, теперь нужно поднимать остальные, и значит необходимо специальное приспособление, для выполнения этой работы.
Очень часто на этот сайт приходит запрос: «Как сделать кран балку для подъёма бруса, или бревна». Так вот, не заморачивайте себе голову, всё что нужно — это две шестиметровые доски 50 х 150 мм., и тридцать метров джутового каната.
Из этих материалов делается самое простое, и самое эффективное приспособление, для подъёма бревна и бруса на стены.
Для примера: мы подняли сруб 6 х 7 х 3,2 м. вдвоём с сыном 16-и лет. Я далеко не Геракл, пацан — тем более, однако запросто подняли все брёвна.
Боковые брёвна, после подъёма, вдвоём не особо сложно развернуть на периметре, используя углы, и подвести к своим стенам.
Следите за маркировкой брёвен
Подбивка сруба по углам
После того, как все венцы установлены, нужно сделать подбивку сруба по углам. Эта операция решает две задачи:
1. Более плотно просаживается сруб.
2. Проверяется, и если нужно, подправляется геометрия сборки сруба.
Делается пробивка снаружи, тяжелой кувалдой. По концу каждого бревна, наносится два-три хороших удара, после каждого из которых сруб заметно проседает.
Если рубка в лапу, то бить нужно по торчащим концам лапы, направляя удар как бы внутрь сруба, если в чашку, то просто по торцам брёвен, и не так сильно.
Когда все брёвна пробиты, берётся отвес, и проверяются углы сруба. Отвес должен попадать от центра верхнего бревна, на центр нижнего. Если обнаруживается уход от этой вертикали, то верхние брёвна, скорее всего из нескольких венцов, подбиваются той же кувалдой на место.
Так проходятся все углы, пока сруб не примет нормальную форму. Конечно не нужно ловить центр бревна в миллиметрах. Уход в 2-3 сантиметра особой роли не играет.
После пробивки можно переходить к крыше, но так как классическую крышу сейчас делают разве что на некоторых банях, то и смысла показывать её я не вижу.
В отдельной статье я покажу один оригинальный вариант крыши, под которой и сруб, и каменная часть дома, может кому-то и пригодится само решение, хотя сейчас, что ни крыша, то отдельное произведение искусства, просто глаз радуется.
Желаю трудовых успехов.
Допустимая сумма от 10 руб. до 15 000 руб.
