Собственный источник воды на любимом дачном участке существенно повысит уровень комфорта. Избавит от необходимости ведрами носить воду для ухода за трепетно выращиваемыми растениями, для заполнения емкостей в бане или душевой.

Строительство водозаборного сооружения можно поручить бригаде рабочих, специализирующихся в этой сфере. Но лучше вырыть и обустроить колодец на даче своими руками, вложив в него минимум средств.

Любое предприятие требует от будущего исполнителя тщательной предварительной подготовки. Тем более столь трудоемкое как копка колодца.


Ошибки в планировании, распределение сил и рабочих этапов обязательно скажутся на результате. В лучшем случае строительство растянется на продолжительный, но никому не известный срок, в худшем — завершится устройством бесполезного тоннеля «в никуда».

Галерея изображений

Изыскания самостоятельного гидрогеолога

Для того чтобы исключить бессмысленные затраты средств и мускульных усилий, необходимо провести предварительные гидрогеологические исследования. Оптимальный вариант изысканий – бурение, но выполнять его своими силами перед строительством колодца как минимум неразумно, а нанимать буровиков дорого и нерентабельно. Уж лучше тогда сразу водозаборную скважину пробурить.

Самостоятельные гидрогеологические изыскания заключаются в банальном опросе соседей, располагающих собственной скважиной или колодцем. Выяснить у них нужно:

  • На какой глубинной отметке стоит зеркало воды в паводковый и в засушливый период.
  • Сколько метров было выбурено или выкопано для устройства водозаборного сооружения.
  • Не имеет ли свойство вода «уходить» из водозаборной выработки, если лето не радует выпадением осадков две/три недели, но изнуряет жарой.
  • Какой грунт извлекали из ствола скважины или колодца при их разработке: глинистым он был или песчаным.
  • Не приходилось ли буровикам разбивать долотом валун или строителям колодца поднимать крупный тяжелый камень из колодца.

По традиции загородные земельные наделы и дачные участки располагаются в равнинной местности без ярко выраженных рельефных структур. Колодцы копают в осадочных, легко поддающихся разработке отложениях. Работу ведут до первого водоносного пласта, стараясь миновать и перекрыть верховодку, если она расположена на глубине около 3-4 м от дневной поверхности.

Большинство дачных поселков расположено в равнинной местности, для которой характерным является практически горизонтальное залегание грунтовых слоев. Грунтовая вода в равнинных областях залегает практически на одном уровне

Подземная вода, вмещаемая порами осадочных пород, залегает обычно в виде своеобразного бассейна. Согласно гравитационным предписаниям и закону сообщающихся сосудов поверхность этого бассейна находится практически на одной глубине во всех точках. Это значит, что геологическая и гидрогеологическая обстановка на вашем участке будет практически такой же, как у соседа.

Некоторые отклонения уровня фиксируются по ходу движения грунтовой воды. Например, если она разгружается в виде родника в находящемся в 3-5 км от площадки работ овраге. Тогда уровень в расположенной ближе к роднику точке будет несколько ниже, чем в дальнем аналоге. Однако этими отклонениями можно пренебречь при копке колодца, т.к. их значение обычно несущественно.

Веские перепады по высоте УГВ (уровня грунтовой воды) будут, если колодец устроить на склоне холма. Вода всегда будет дренировать в сторону легкой разгрузки, которую ей и предоставляет склон. Поэтому на подобных площадках стараются не сооружать колодцы, т.к. естественный дренаж ощутимо сокращает объемы добываемой воды.

При наличии в районе работ верховодки, уровень которой в весенне-осенний период будет в среднем 3-4 м, рекомендовано ее перекрывать стволом колодца и достигать нижележащего водоносного пласта. Уровень и водообильность верховодки нестабильны, вода чаще всего загрязнена бытовыми стоками

По соседским источникам можно определить глубину зеркала с довольно высокой точностью, используя барометр. Его шкала размечена делениями с ценою по 0,1 мм, что в переводе на высотные отметки равняется 1 м. Так, если над соседской выработкой прибор будет показывать 831,7 мм, а над точкой запланированного колодца 831,5 мм, то глубина вашего водозаборного сооружения будет на 2 м более.

Сведения о составе грунтов помогут оценить собственные силы на предмет самостоятельного рытья. Если соседи будут уверять в сложности разработки и наличии большого количества валунов, работу лучше перепоручить бригаде шабашников. За их действиями все равно придется следить, значит, с технологий строительства колодца нужно ознакомиться.

Приблизительный уровень воды в запланированном к строительству колодце можно определить по зеркалу расположенного неподалеку водоема. Вода в колодце будет примерно на тех же отметках

Кроме «показаний» владельцев существующих водозаборных сооружений предоставить информацию о гидрогеологических условиях местности могут организации, проводившие бурение или строительство неподалеку от вашего участка. Сведения может предоставить местная метеослужба, располагающая полным пакетом данных о климатических условиях, природных явлениях и геологической обстановке в регионе.

Как определить место для копки колодца

Для водозаборного сооружения надо заранее . Нежелательно его устраивать там, где несколько десятков лет высаживали огородные растения и удобряли землю химическими составами.

Отметим, что колодезная вода редко бывает питьевой. Если в планах не заложена добыча именно питьевой категории, то на предыдущие циклы внесения удобрений можно не обращать внимания.

Ввиду небольших размеров дачных участков сложно найти место для устройства колодца с питьевой водой. Из-за недостаточного расстояния от возможных загрязнителей грунтовой воды до источника она сможет применяться только для уборки и полива (+)

Перечислим основные факторы влияния на подбор места для строительства колодца:

  • Исключение загрязнений. Удаленность от мест вероятного занесения негативных компонентов: от бытовых и хозяйственных построек, загонов для скота, выгребных ям, компостных куч не менее 20 м. В случае устройства колодца с питьевой водой на дачном участке вообще не должно быть подобных объектов.
  • Сокращение расходов . Наикратчайшая максимально прямая трасса трубопровода, если предполагается устройство системы водоснабжения. Чем меньше длина магистрали, тем меньше будет потрачено средств.
  • Оптимальное расположение. Между фундаментом дачи и колодцем должно быть по минимуму 5 м. Водозаборное сооружение будет «затягивать» в себя грунтовую воду по принципу омута. Он будет постоянно стремиться пополнить вычерпанные запасы, привлекая не только воду, но и частички грунта, что и подмоет в итоге грунт под фундаментом при близком расположении колодца.

Обширные дачные угодья для наших реалий редкость, потому выбирать место по направлению движения подземной воды на участке странно, по меньшей мере. Однако если земная поверхность надела имеет некоторый уклон, то по возможности лучше выбрать место под колодец в самой низкой точке. Там и толща грунта, которую предстоит извлечь, будет поменьше, и приток воды больше.

Согласно требованиям СанПиН под номером 2.1.4.544-96 между источником питьевой воды и объектами вероятного загрязнения грунтовых вод (выгребными ямами, компостными кучами, скотными загонами и т.д.) должно быть не менее 50 м

Специфика типовой колодезной конструкции

Максимальной глубиной традиционного колодца с шахтой-стволом считается 30 м. Рыть ниже опасно, слишком тяжело, нецелесообразно по расходам и трудозатратам. На даче можно сделать совсем неглубокий колодец, высота шахты которого будет составлять 6 – 8 м.

Копать неглубокую шахту несложно, для извлечения воды подойдет стандартное ведро или недорогой поверхностный насос. Однако добытая вода неглубоких выработок применима исключительно в поливе и прочих хозяйственных целях.

Водозаборную выработку можно сделать с шахтой 15 – 20 м. С такой глубины больше вероятности получить воду, приходную для питья. Шансы особенно возрастают, если водоносный пласт перекрывается суглинком или супесью – глинистыми породами, не пропускающими воду. Они препятствуют проникновению атмосферной и паводковой воды вместе с бытовыми стоками, техническими маслами, химическими веществами.

Задача строителя колодца заключается не только в извлечении грунта из выработки, но и в формировании стенок колодезной шахты. Сооружают их из камня, кирпича, бревна, пластин древесины, бруса, монолитного железобетона, залитого в устроенную в котловане опалубку.

Самый распространенный в настоящий момент вариант материала для строительства стенок – заводские бетонные кольца или самодельные их аналоги, залитые в форму прямо на площадке работ.

Независимо от материала, применяемого для сооружения стенок шахтного колодца, его конструкция включает три основных элементы: 1 — водоприемную часть, 2 — ствол, оголовок (+)

Независимо от материала, примененного для возведения стенок колодца, сооружают их в соответствии с единой конструктивной схемой. Основными ее частями являются:

  • Оголовок. Часть шахты, возвышающаяся над земной поверхностью. Стандартная высота 0,7 – 0,8 м, но с вариациями. Оборудуется колодезным домиком для защиты от атмосферного негатива. Для ручного подъема воды оснащается воротом или журавлем.
  • Ствол. Часть шахты, измеряемая от отметки земной поверхности до зеркала воды. Служит для укрепления стенок выработки и для защиты от обвалов грунта.
  • Водоприемная часть. Участок шахты, погруженный в водоносный слой. Главный рабочий элемент колодца, обеспечивающий поставку воды в сооружение, при необходимости создающий ее запас.

Кроме геометрических параметров существенных отличий в устройстве оголовка и ствола нет. Разной бывает ширина с высотой, да форма шахты в плане: квадратной или круглой. Основное конструктивное отличие, определяющее деление колодцев на виды, задается принципом устройства именно водоприемной части.

По различиям в устройстве водоприемной части колодцы подразделяются на:

  • Несовершенные. Водоприемная часть этого типа погружается в водонасыщенный пласт примерно на 70 % мощности водоноса. Шахта не устанавливается на водоупор, потому приток воды в нее происходит как через дно, так и через стенки водоприемной части.
  • Совершенные. Водоприемная часть полностью заглублена в водоносный слой. Основание шахты опирается на водоупорный пласт, из-за чего приток воды осуществляется исключительно через боковые стенки.
  • Совершенные с зумпфом. Водоприемная часть опирается на водоупорный слой, вода поступает в шахту сбоку через стенки. Водоприемник дополнен своеобразным резервуаром, сформированным в подстилающем водонос водоупорном слое.

Зумпф устраивают для формирования запаса воды. Следовательно, его объем рассчитывают, исходя из действительного суточного расхода. При необходимости в увеличении объема воды, которую можно откачать единовременно, зумпф устраивают в виде колокола с расширением к основанию.

Конструкцию колодца выбирают в соответствии с геологической обстановкой в районе работ, опытом соседей по строительству подобных источников и реальной потребностью в воде будущих хозяев

В разумном выборе оптимальной колодезной конструкции тоже сможет помочь опрос соседей. Вам может подойти аналогичная несовершенная или дополненная зумпфом совершенная схема. Все зависит от реальных потребностей в воде.

Следует помнить, что колодезной воде нельзя «застаиваться» в шахте. В случае длительного пребывания там она зацветет или станет гнить. Если не планируется постоянное проживание на даче с обильным приемом водных процедур, то достаточное количество воды даст несовершенная конструкция. На дне ее устраивают донный фильтр из гравийной или щебенистой засыпки для удерживания песчинок.

Галерея изображений

Строительство колодца из бетонных колец

Сооружение источника воды на дачном участке – самый простой, доступный для самостоятельного исполнения вариант. Использование готовых колец позволит с наименьшими потерями сил и расходом средств выкопать на даче отличный колодец, а при желании декорировать оголовок камнем или бревном. Однако наиболее экономным будет все-таки метод, предполагающий самостоятельную заливку бетонных колодезных элементов.

Галерея изображений

Технология сооружения из готовых колец

В строительстве колодцев из бетонных колец применяется в основном опускной способ. Хотя можно пойти иным путем: установить бетонные элементы в заранее вырытую шахту, но опускной метод более практичен и безопасен. При нем стенки шахты укрепляются одновременно с извлечением грунта, что исключает обрушение рыхлых горных пород в ствол в процессе работы.

Для сооружения колодца подойдут как бетонные, так и железобетонные кольца с замковой фаской по торцевому краю. Отметим, что при равных размерах первый и второй вариант различаются по массе. Например, при размерах бетонного кольца Ø 1 м высотой 0,7 м вес будет составлять в среднем 800 кг. Аналогичный ж/б элемент будет весить всего около 500 кг.

Использование железобетонных заводских колец — самый простой способ и удобный материал для сооружения шахтного колодца

К тому же толщина стенок у бетонного кольца для сооружения колодца должна быть не меньше 10 см, лучше 12 см. А при использовании колец из железобетона допускается минимум 6 см, но среднестатистическая толщина 7 – 8 см.

Размер стенок в немалой степени отражается на размере внутреннего диаметра, а он в свою очередь влияет на удобство в период разработки шахты и последующего пользования колодца.

Сооружение шахты колодца из бетонных колец не требует обязательного использования грузоподъемной техники

Сооружать ствол колодца лучше опускным способом, но можно установить их в заранее вырытый котлован по технологии, изображенной на схеме

Подходящий диаметр колец подбирается с ориентиром на комфортное положение работника во время копки в шахте. В среднем это от 1,0 м до максимальных 1,5 м. Не стоит надеяться на то, что в широком колодце воды будет больше. Если он несовершенный, то приток будет равнозначным и в широкий, и в узкий ствол.

Кроме заводских бетонных колец нужно приобрести еще и башмак – укороченное бетонное кольцо, оснащенное резцом по нижней кромке. Он ускорит проходку и обеспечит плавное погружение колонны бетонных элементов в грунт. При устройстве шахты из самодельных колец нижнюю кромку стартового делают в виде конуса.

Существенно облегчить процесс подъема грунта из шахты колодца поможет тренога с закрепленным в ее вершине блоком для каната с крюком. Спуск и подъем можно производить с помощью ручного ворота или электрической лебедки

Если при копке соседского колодца извлекали рыхлые пески, то есть вероятность зажима верхней части ствола обрушенной породой. При этом нижняя часть продолжает опускаться, верхняя остается зажатой на месте, а между ними появляется зазор, который крайне сложно устранить. Что бы избежать такой серьезной аварии, лучше запастись прутком 16 мм для изготовления скрепляющих кольца скоб или полосой толщиной 5- 10 мм.

Для облегчения процедуры подъема грунта из разрабатываемой шахты желательно смастерить треногу и прикрепить к ее вершине блок. Так удобнее и быстрее продвигается дело по освобождению ствола от отваленной породы.

Ступенчатый вариант устройства шахты колодца выполняется из конусообразных колец, которые снаружи формируют ребра жесткости, изнутри ступеньки для подъема/спуска

Самый распространенный метод строительства колодца из колец — опускной способ, согласно которому ствол наращивается сверху, а погружается в грунт за счет подкапывания снизу

Бетонные или железобетонные элементы для сооружения шахты колодца заранее закупаются с учетом высоты шахты соседей или заливаются на площадке строительства

Шаги опускного способа сооружения несовершенного шахтного колодца:

  • Размечаем абрис шахты по фактическим размерам колец. Самый простой метод разметки заключается в установке по центру колышка с привязанной к нему бечевкой, равной половине диаметра кольца. Этим упрощенным циркулем надо очертить границы.
  • Вырываем круглый котлован согласно разметке. Он может быть чуть шире абриса, чтобы проще было погружать стартовое кольцо. Копаем примерно на ¾ высоты бетонного элемента.
  • Устанавливаем в котлован башмак с резцом, проверяем его положение уровнем. При необходимости выравниваем положение, чтобы не было дальнейших перекосов ствола.
  • Погружаем в шахту стартовое кольцо. Скрепляем его с башмаком в четырех местах скобами или нарезанными из полосы металлическими пластинами, если нет уверенности в том, что при погружении башмак не отделиться от бетонной колонны.
  • Выбираем грунт внутри шахты, не подкапывая его под башмаком.
  • Подкапываем под башмаком четыре или более полости так, чтобы туда смогли поместиться равные по высоте поленья, кирпичи или похожие на них временные опоры.
  • Устанавливаем опоры так, чтобы собранная часть колодца ровно опиралась на них. Контролируем посадку ствола уровнем и отвесом, чтобы в дальнейшем не исправлять усиливающиеся с глубиной огрехи.
  • Подкапываем оставшиеся участки под башмаком и выбиваем временные подпорки.
  • Осаживаем кольцо в землю, стремясь соблюсти равномерность погружения.
  • Действуем в соответствии с вышеописанным алгоритмом, пока верхняя кромка кольца не выровняется с дневной поверхностью.
  • Укладываем вдоль фаски установленного кольца уплотнитель – просмоленный пеньковый шнур Ø 20 мм. Уплотнитель используем как минимум для трех – пяти нижних колец. Он нужен в водоприемной части и чуть выше на случай повышения уровня в паводковый период.
  • Устанавливаем следующее кольцо, при необходимости соединяем его с предыдущим в 3 – 4 местах по окружности.

Таким методом углубляемся и наращиваем кольца до тех пор, пока не появится водонасыщенный песок. Заглубляем в него столько метров шахты, сколько было у соседей. В это время надо будет постоянно откачивать воду из выработки, чтобы она не мешала работнику.

На схеме изображен процесс подкапывания грунта под режущим башмаком ствола колодца по шагам

Если сведений по заглублению в водонос нет, то после установки как минимум одного бетонного элемента надо сделать очередную упрощенную разведку. Перед тем, как подкапывать грунт под стволом, нужно вырыть по центру нечто вроде шурфа. Если в шурфе только песок и мелкие камни, то разработку шахты можно продолжать до погружения очередного кольца.

Затем снова проводится разведка, пока на дне шурфа не появится кровля водоупорного слоя – глинистой, похожей на пластилин породы. Это сигнал к остановке рытья. Теперь работы в шахте заключаются только в устройстве донного фильтра из трехслойной гравийной засыпки. Гравий засыпают в три яруса толщиной по 15 – 20 см. Фракция каждого верхнего слоя должна быть больше, чем нижнего.

Чтобы исключить сдвиг и смещение бетонных колец, их соединяют гнутыми скобами из арматурного прутка, сварными скобами или металлическими накладками с болтовыми креплениями (+)

При устройстве на даче совершенного типа колодца шахту следует устанавливать на кровлю водоупорного пласта. Разведок, естественно, проводить в период копки не надо. Шахту просто постепенно погружают, пока не упрутся в водоупор.

Следует учесть, что одно или более стартовых звеньев совершенного колодца должны пропускать воду через стенки. Для этого в кольцах в шахматном порядке формируются подобия окон, заполненных мелкой сеткой, сухарями из шлакобетона или подобными пористыми материалами с фильтрующими способностями. Число колец должно быть таким, чтобы полностью перекрыть и несколько превысить мощность водоноса.

Кольца с боковыми фильтрами используются не только в строительстве совершенных колодцев, но и в устройстве несовершенных конструкций в пластах со слабым притоком воды.

С целью увеличения притока воды в несовершенные колодцы с небольшим дебитом и для устройства фильтрующей водоприемной части совершенного колодца стартовое кольцо устраивают с перфорацией. Ее функцию могут выполнить своеобразные «окна» из крупнопористого бетона или отверстия, заполненные мелкой сетки из нержавейки

Метод устройства из самодельных колец

Технология строительства аналогична предыдущей методе, но осложнена процедурой изготовления бетонных колец. Для этого необходимо заранее запастись разборной опалубкой из соединенных между собой в одно полотно досок или листового металла.

Понятно, что опалубка должна быть парной: одна часть обязана повторять наружную поверхность кольца, вторая внутреннюю. Размер и форму опалубки лучше подобрать по габаритам заводских колец.

Галерея изображений

Для приготовления раствора потребуется портландцемент марки не ниже 400, речной или карьерный песок и гравий фракции 30 – 70. Для того чтобы кольца свободно погружались в грунт, нужны максимально гладки стенки собственноручного изделия. Поэтому предпочтение стоит отдать гравию мелких фракций.

Вода нужна с нейтральной кислотностью. Ее объем определяют по графикам ВЦ, учитывая, что водноцементное соотношение для заливки элементов колодце не может быть менее 0,7. Учитывая расход цемента с водой, можно рассчитать объем исходных компонентов на изготовление колец.

Для собственноручного производства колец надо разработать проект опалубки. Оптимальные пропорции бетонной смеси 1:2,5:4 и/или 1:2:3; ВЦ от 0,5 до 0,7

Состыковка элементов бетонного ствола будет проводиться быстрее и с большей точностью, если при заливке предусмотреть торцевую фаску

Если предполагается установка бетонных колец в котлован с применением строительной техники, в арматурный каркас стоит заложить монтажные петли

Необходимо заранее продумать тип фальцевой кромки колец: прямой будет стыковая четверть или со скошенной стенкой. Для формирования фальца в период заливки потребуются еще две кольцеобразные детали, одну из которых надо укладывать на дно опалубки, вторую поверх заливки. Эти детали должны совмещаться, чтобы изготовленные элементы колодца могли плотно соединиться.

На стадии подготовки опалубки принимается решение об использовании арматуры. Если усиливающий каркас будет применен, то сократиться расход раствора для заливки. Не исключено, что несколько повысится себестоимость кольца, но вместе с тем увеличится жесткость и прочность конструкции.

Арматура сооружается из вертикально установленных стержней и горизонтально уложенных колец из прутка 10 — 12 мм. Диаметр колец должен быть меньше размера наружной части опалубки в сборе, но больше внутренней, чтобы конструкция свободно помещалась в образованный ними зазор.

Между вертикальными элементами арматурного каркаса должно быть порядка 25 см, между горизонтальными кольцами 10 -20 см. Для создания единой системы арматурные стержни и кольца скрепляются вязальной проволокой.

Заполнение опалубки производят слоями толщиной по 100 – 150 мм. По мере заполнения раствор трамбуют до тех пор, пока на поверхность не выступит цементное молочко. Трамбовку следует выполнять обязательно, чем плотнее уложен раствор, тем выше прочностные характеристики изделия.

После укладки смеси в опалубку следует позаботиться о ее правильном затвердевании. Первые 10 суток кольцо надо оберегать от возможного промерзания и пересыхания. Поверхность следует периодически смачивать или закрыть влажными опилками.

Завершив работы по сооружению шахты, следует обустроить колодезный оголовок и устроить глиняный замок — кольцо из мятой уплотняемой глины. Ширина замка 0,5 м, глубина его от 1,0 до 1,5 м (+)

Стартовое кольцо изготавливается с нижней режущей кромкой. Если с устройством кромки не хочется возиться, можно купить или отдельно залить башмак. Формирование фильтрующих окон в стенках бетонных колец, как и в предыдущем случае, зависит от конструктивного типа колодца. Технология сооружения шахты из самодельных колец вообще не отличается ничем.

В облицовке применяются все возможные материалы, имитирующие натуральную каменную или кирпичную кладку


Отлично смотрится стилизация бревенчатого или брусового сруба, выполненного только для наземной части шахтного колодца

Завершив работы по устройству колодезной шахты, можно смело приступать к обустройству собственного источника. На дне несовершенного сооружения, ствол которого заглублен в водонос, но не опирается на водоупорную породу, следует соорудить донный фильтр.

Дно колодца несовершенного типа следует оборудовать донным фильтром. Его засыпают из трех слоев пород с хорошими фильтрационными свойствами. Первый слой около 10 см из песка, затем по 15 см мелкого и сверху более крупного гравия (+)

Вокруг ствола следует организовать глиняный замок для защиты от попадания в шахту бытовых стоков. Оголовок необходимо оснастить как минимум крышкой или навесом и устройством для подъема колодезной воды.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик с пошаговой демонстрацией процесса собственноручного устройства шахтного колодца:

Строительство собственного колодца – непростая, но вполне выполнимая задача, которую домашний мастер вполне может решить без привлечения наемных рабочих. Правда, ему потребуется как минимум два помощника для извлечения грунта на поверхность и для контроля состояния работника на дне шахты.

В случае головокружений его немедленно необходимо поднимать на поверхность, а перед работой регулярно проверять загазованность горящей свечкой или газоанализатором.

Когда мы думаем или говорим о правах, мы почему-то думаем и печёмся исключительно только о СВОИХ правах. При этом
напроч забывая о правах своих ближних... и дальних, и нарушаем их сплошь и рядом:).
И не смотрите на то "что есть животные рАвнее", которые могут устроить даже "вертолётную охоту на Красную книгу", все под Богом ходим.

Необходимость согласовывать вытекает из ДРУГИХ норм, например:
СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
и на основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ и "Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании", утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554
СанПиН 2.1.4.027-95. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения
СанПиН 2.1.4.544-96. Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения, санитарная охрана источников
СанПиН 2.2.1/2.1.1.984-96. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
СанПиН № 4630-88. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения.
И т.д. и т.п.
Отсюда необходимо согласование в Роспотребнадзоре (санитарно-эпидемиологическом надзоре).

СНиП 30-02-97 ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИЙ САДОВОДЧЕСКИХ (ДАЧНЫХ) ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. 8 Инженерное обустройство
О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан. Федеральный закон № 66-ФЗ от 15.04.98 г.
Градостроительный кодекс Российской Федерации № 73-ФЗ от 07.05.98 г.
СП 11-106-97*. Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан
СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации
и т.д и т.п.
Отсюда необходимо согласование в Архитектурно-планировочном управлении (отделе)

И ещё - вода НЕДР участка - НЕ частная собственность владельца ЗЕМЛИ, земельного участка. Каждый земельный участок имеет функциональное назначение и его изименение требует согласований (в территориальном органе регулирования землепользования) :)))

Подчеркну, что основными ограничителями здесь являются Закон об охране окружающей природной среды, Водный кодекс РФ и подзаконные акты (ВСН, СНИПы, СанПИНы и проч.), принятые с учётом положений данных законов.
Всё! Не моя тема. "Учите матчасть!"(с)сержант-рядовому:)))
Моя тема - подземное строительство. Милости прошу!
С уважением,
Н.Матвеев

Колодец на загородном участке – вовсе не роскошь, а крайне необходимое для нормальной жизни сооружение. Питьевой воды человеку требуется не так много, 2-3 литра вполне можно прихватить с собой из города. Но для полива растений, мытья рук и посуды такого объема явно не хватит, поэтому многие дачники и жители пригорода задумываются об индивидуальной системе водоснабжения. Вопрос, как найти воду на участке для колодца, можно решить несколькими способами. Рассмотрим самые эффективные и доступные варианты.

Чтобы не перелопачивать тонны земли напрасно, нужно заранее найти место залегания грунтовых вод

Виды водоносных горизонтов

Выбор места для колодца во многом зависит от местоположения и глубины залегания подземных вод. Выделяют 4 основных вида водоносных слоев:

  • Верховодка. Располагается очень близко к поверхности (глубина залегания – не более 4 метров). Объем жидкости зависит от сезона и количества атмосферных осадков.
  • Грунтовые воды (до 10 м). Главная особенность – безнапорный горизонт: уровень воды остается неизменным в течение всего года.
  • Межпластовый слой. «Прослойка» между грунтовыми и артезианскими пластами может быть как безнапорной, так и напорной. Родники и ключи появляются в результате выхода на поверхность межпластового напорного слоя.
  • Артезианский слой (до 40 м). Благодаря многоуровневой природной фильтрации артезианская вода самая чистая.

Важно! Воду из верхнего слоя можно использовать только для технических целей. Если вам необходима питьевая вода, глубина колодца должна составлять не менее 8-10 метров.

Чем глубже колодец, тем качественнее в нем вода

Народные способы поиска воды на участке

В древние времена поиск источника живительной влаги считался чуть ли не ритуальной практикой. Только избранные знали, как выбрать место для колодца. Научно-технический прогресс значительно упростил эту процедуру, однако многие народные методы актуальны до сих пор.

Изучение особенностей ландшафта

Зачастую сама природа ясно подсказывает, где копать колодец. Локацию водных пластов «выдают» следующие признаки:

  • Дымка над поверхностью земли в жаркие дни – испарения влаги из-под земли.
  • Впадины и холмы. Водоносные горизонты чаще всего проходят в углублениях.
  • Домашние животные, облюбовавшие определенный участок земли. Например, собаки и лошади летом находят самый влажный грунт и роют в нем яму, спасаясь таким образом от жары.
  • Влаголюбивые деревья. Сосна, ель, береза и ольха хорошо растут только в случае активной подпитки влагой из грунта.

Вы вряд ли зададитесь вопросом, как найти воду для колодца, если вблизи от участка расположено озеро или река. Это ясный сигнал о том, что водоносные горизонты расположены совсем близко к поверхности.

Метод биолокации

Биолокация (лозохождение) является, пожалуй, одним из самых древних методов поиска живительной влаги. Считается, что подземные воды «примагничивают» к себе рамки из лозы или металла. Специалисты не слишком доверяют подобному способу, ведь его эффективность составляет около 50%. «Попадание в цель» во многом зависит от опыта человека, который ищет, где выкопать колодец на участке. Процедура незатейлива:

  • Металлические рамки изготавливают из проволоки толщиной 4-6 мм. Главное условие – материал должен быть достаточно тяжелым и не качаться при порывах ветра.
  • Рамки аккуратно держат за рукоятки левой и правой рукой. При этом руки нужно согнуть в локтях под прямым углом.
  • По участку необходимо двигаться медленно, останавливаясь в тех местах, где может пролегать водоносный слой.
  • Если рамки расходятся в разные стороны – воды нет, если сходятся – вода находится близко.

Важно! Не сжимайте рукоятки слишком сильно – так рамки не смогут крутиться.

Лозохождение – древний способ поиска источников воды

Научные методы поиска места для колодца

Если вы не доверяете кустарным способам, определить, где копать колодец, помогут научные методы. Некоторые эксперименты можно провести в домашних условиях (расходные материалы продают в аптеках и строительных магазинах), для ряда приемов потребуется профессиональное оборудование.

Как выбрать место для колодца на участке с помощью силикагеля?

  • Хорошо просушите гранулы в духовке и засыпьте их в глиняный горшочек.
  • Взвесьте заполненную посуду и запишите эти данные. Лучше взять аптекарские весы.
  • Закопайте горшок в землю в месте, где предположительно проходит водный слой, и оставьте его на сутки.
  • Выкопайте силикагель и проведите контрольное взвешивание. Чем больше разница, тем ближе находится вода.

Важно! Не переусердствуйте. Достаточно закопать «волшебный горшочек» на глубине 0,5 метра.

Силикагель можно приобрести в строительном магазине

Анализ грунта

Если вы поинтересуетесь у специалистов, как найти место под колодец на участке, вам, скорее всего, предложат сделать подробный анализ грунта. После исследования вы получите на руки схему расположения грунтовых вод и глубину их залегания. Одним из недорогих способов является РАП (резонансно-акустическое профилирование). Геофизический метод основан на изучении естественного акустического поля. Аппарат анализирует полученные данные и выдает информацию об участках с повышенным водонасыщением.

Разведывательное бурение

Разведывательное бурение решает сразу два вопроса: как найти место, где копать колодец и как определить его глубину. В «разведке» участвует малогабаритная установка с буром минимального диаметра (100 мм). Если пригодная для питья вода обнаружена на глубине 8-10 метров, достаточно будет укрепить стенки обсадной трубой и установить насосную станцию. Если слои уходят на 15 и более метров, придется расширять отверстие бурами большего диаметра либо сразу обустраивать полноценный колодец.

Для резонансно-акустического профилирования понадобится профессиональное оборудование

Планировка участка: где поставить колодец

Найти подходящее место для колодца на участке помогут несколько простых правил:

  • Шахта не должна мешать подходу в дому и приусадебным постройкам (существующим и планируемым). Передвинуть колодец уже не получится, поэтому тщательно выбирайте, где он будет располагаться.
  • Выбирайте самое высокое место в границах обнаруженного водоносного горизонта – так вы убережете стены от плывунов и застойных ям.
  • Чем ближе водозабор к дому, тем лучше. Вам не придется таскать тяжелые ведра на большие расстояния либо переплачивать за мощность насоса.

Важно! Не стоит располагать колодец слишком близко от дома. Оптимальное расстояние – 8 метров.

Собственный источник раз и навсегда решит вопрос водоснабжения частного дома или дачи. Изучив вопрос, как найти место для колодца народным способом, вы сможете определить наличие водных слоев на участке и принять решение об обустройстве водозаборной шахты. Но не стоит считать «дедовские» методы аксиомой. Абсолютно точный результат может дать только профессиональное исследование.

Быть хозяином собственного загородного участка и не иметь своего колодца – наверное, это далеко не самый удачный вариант. Да, конечно, некоторые дачные посёлки оснащены централизованной системой водопровода, но все же лучше быть полностью независимым от «капризов» коммунальщиков. Колодец станет и источником чистой питьевой воды, и удовлетворит все бытовые надобности, и обеспечит полив приусадебного участка, но только в том случае, если он будет обустроен правильно.

Как выкопать колодец на своей территории? Самый простой способ – это, конечно, пригласить бригаду специалистов, хотя стоить это будет достаточно недешево . Конечно, если есть желание попробовать свои силы в этом непростом деле, нужно подобрать себе старательных помощников, подготовить инструмент , инвентарь и необходимые материалы и дерзать. Однако, следует предупредить сразу – рытье колодцев относится к работам повышенной сложности и опасности, и нужно очень трезво оценить свои реальные возможности.

Впрочем, если такая работа вполне разумно покажется не по плечу, то знать ее теоретические азы все равно нужно, хотя бы для того, чтобы представлять себе последовательность проведения операций и их трудоемкость – будет возможность более предметно контролировать работу нанятой бригады.

Итак, весь процесс обустройства колодца «с нуля» можно разбить на несколько основных этапов:

  • выбор подходящего места;
  • земляные и монтажные работы;
  • гидроизоляция шахты колодца;
  • установка донного фильтра;
  • обустройство верхней части колодца;
  • если нужно — то декоративное оформление.

Говорят, что по большому счету , в средней полосе России колодец можно отрыть на любом месте – рано или поздно попадешь на водоносный слой. Однако, зачем копать там, где работа потребует максимальных трудозатрат с минимальной отдачей? Существуют проверенные способы отыскать наиболее благоприятное место для этого источника воды.

Прежде всего, необходимо представлять, что из себя представляют подземные воды:

  • На не большой глубине (до 4 метров) от поверхности почвы могут залегать поверхностные водяные слои — их называют верховодкой. Они не имеют стабильного характера, сильно зависят от сезона и количества осадков, достаточно сильно загрязнены органикой или химикатами с полей и как источник воды не рассматриваются.
  • Следующий слой – грунтовые воды, расположенные на глубинах порядка 10 метров и ниже. Этот горизонт уже отличается достаточной стабильностью, вода в нем прошла более глубокую фильтрацию, и именно на этот слой и рассчитывают при выкапывании колодцев. Вода здесь находится в безнапорном состоянии, то есть уровень должен оставаться примерно на одной отметке, с определенными сезонными колебаниями.
  • Еще глубже, на глубине нескольких десятков метров, находятся межпластовые или артезианские водные горизонты. Именно на них делается «прицел» при бурении водоносных скважин.

А это — базовая схема колодца

Итак, цель поиска — отыскать место, где второй водоносный слой грунтовых вод наиболее близко расположен к поверхности почвы. Как это сделать?

Прежде всего из района поиска нужно исключить места, расположенные около выгребных или силосных ям, уборных, септиков, мусорных свалок. В идеале, до таких источников загрязнения должно быть не менее 50 метров. Кроме того, колодец не должен бьыть ближе 5 метров от капитальных строений.

Самый точный, конечно, это метод разведочного бурения, однако это достаточно сложная процедура, требующая немало сил или материальных средств. Можно попытаться определить место для колодца иными способами, которые широко применяются издавна .

Обычно поиск водоносных мест пр оводят рано утром, с 5 до 6 часов , или в вечерние и ночные часы – с 6 до 7, с 10 до 11 или с полуночи до часу ночи.

  • Первое, на что стоит обратить внимание – на низины, места с повышенным количество утренней росы, те участки, где собирается или поднимается столбом более плотный туман.
  • С давних пор для этих целей использовалось «лозоходство » — опытные народные мастера с большой точностью указывали место для рытья колодца, обходя участок с рогаткой из длинных ивовых веток. Она держалась в руках вертикально, и в месте максимального прилегания водного слоя «лозоходец » чувствовал притяжение общего ствола рогатки к земле.

С давних пор для поиска оптимальных мест применялось «лозоходство»

Можно ли опробовать такой способ самому? Сомнительно, наверное, все же в этом деле должен быть соответствующий навык и опыт.

Подобный способ биолокации можно использовать и несколько иначе. Из металлической проволоки (например, сварочных электродов) делаются две одинаковые Г-образные рамки. Свободно удерживая их в кулаках обеих рук за короткое плечо, не спеша обходят участок. В местах близкого расположения воды рамки должны начать проворачиваться и перекрещиваться.

Видео: биолокация места для колодца с помощью рамок

Некоторые люди с развитым чувством к биолокации занимаются таким поиском даже на почти профессиональной основе, показывая точное расположение места для колодца.

  • Многое могут подсказать деревья, кустарники, травы. Например, ивы, березы , ольха, а из трав – осока и мать-и-мачеха обязательно подскажут, что водоносный слой неглубоко. Другие деревья (сосна, к примеру) наоборот, свидетельствуют о том, что до воды не близко . Виды растений могут подсказать даже примерную глубину залегания водоносного слоя:

  • Можно понаблюдать и за другим и признаками. Например, в летний день стая комаров или мошек вьется обычно над перспективными для колодца местами. Чуют близость воды и домашние животные – собаки, например, могут в жаркое время в этих местах выкопать себе небольшую ямку-логово для дневного отдыха.
  • Наиболее перспективные места можно проверить еще и методом влагопоглощения . Для этого берут материал, обладающий повышенной впитываемостью влаги – например, силикагель, или же дробленый красный кирпич. Такой адсорбент тщ ательно просушивают в духовке и наполняют им сухой глиняный неглазурованный сосуд. Все это оборачивают в нетканый материал и взвешивают с точность буквально до грамма. Затем заполненный и завернутый сосуд зарывают на проверяемом месте на глубину порядка полуметра на сутки. (испытание проводится только в ясную погоду, в сухой земле). Можно сразу проводить проверку в нескольких точках. Через сутки взвешивают сосуды и определяют, какое количество воды было поглощено адсорбентом. Оптимальным местом для колодца станет то, где влаги собрано больше всего.

Место подбирают с учетом всех возможных критериев и по результатам нескольких тестов. Как правило, совокупность полученных данных должна указать на самую подходящую точку для дальнейшей работы.

Что потребуется для работы

Если определились с местом, нужно наметить и время выполнения дальнейших работ. Есть распространенное мнение, что оптимальным временем является зима – грунтовые воды находятся «в покое» на самой нижней точке своего залегания. Однако, с этим иногда трудно согласиться, так как зимой проводить землеройные работы, да еще в условиях повышенной влажности и постоянного поступления воды на завершающем этапе – очень сложно и достаточно опасно. К тому же , в теплой одежде в тесной шахте колодца работать будет очень непросто. Правда, при рытье глубоких колодцев (порядка 10 – 15 метров) зимой в них легче поступает воздух, а летом с этим могут быть проблемы. Но все же для колодцев средней глубины оптимальным временем для рытья видится конец лета и начало осени – до наступления периода дождей.

Из инструментов понадобятся:

— лопаты, штыковая и совковая у укороченными черенками ;

— лом и кирка для проходки через плотные слои грунта;

— ведра для подъема выбранного грунта и тачка для его отвоза в сторону;

— канаты для подъема ведер , стропы для вывешивания и установки железобетонных колец;

— тренога, устанавливаемая над шахтой, с закрепленным на ней подъемным механизмом (колодезным воротом, полиспастом, лебедкой , талями и т.п .)

— отвесы и строительный уровень для тщательного контроля вертикальности проходки;

— средства защиты и страховки – каска, страховочный пояс с линем ;

— для откачки поступающей воды потребуется дренажный насос;

— материалы и инструменты для проведения гидроизоляционных работ.

Большинство современных колодцев исполняется из железобетонных колец. Лучше всего приобретать такие изделия, которые имеют замковую часть «в четверть» для отцентрованного и плотного прилегания колец друг к другу. Стандартный размер кольца – 1000 мм – внутренний диаметр, 1160 – наружный, толщина стенки – 80 мм, максимальная высота – 900 мм. Весит такое изделие (КС-10— 9) 600 кг. При необходимости, можно приобрести кольца того же диаметра, но меньшей высоты – 300, 500 или 600 мм.На стенках таких колец есть отверстия для заведения стропов при вывешивании и опускании их в шахту.

Следует сразу предостеречь от приобретения некачественных, неликвидных колец, имеющих повреждения или уже бывших в эксплуатации. Такая экономия здесь не только неуместна, но может быть и опасной, так как практика обустройства колодцев знает немало случаев разрыва, перекоса, лопанья колец со всеми возможными последствиями.

Сколько потребуется колец – вопрос для каждого конкретного места индивидуальный. Стоит разузнать у соседей – какой глубины колодец у них, этот показатель не должен сильно измениться. При этом учитывают и саму конструкцию колодца – высоту самой водоносной части, ствола и оголовка.

Рытье колодца и установка колец

  • Работу начинают с разметки на поверхности почвы. Для этих целей, а также для контроля соблюдения размеров будущей проходки нужно соорудить нехитрое приспособление – крестовину из двух реек, с длиной равной требуемому диаметру шахты.

Крестовина — шаблон для дальнейшей работы

Если кольцо имеет 1160 внешний диаметр, то шахту следует размечать примерно на 200 – 300 мм шире, т.е . Ø от 1350 до 1450 мм при открытом методе сооружения колодца (об этом – чуть ниже). При закрытом способе оставляют минимально необходимый зазор – так, чтобы кольцо проходило в щахту без перекоса.

  • Снимают верхний слой почвы с дерном и начинают углубляться в плотные слои грунта.

Вся выбранная земля должна относиться от места работы на расстояние не менее 3 метров от ямы. Можно ее даже сразу вывозить подальше, например, в место, где планируется соорудить «альпийскую горку». Когда начнется глиняный слой, то выбранную глину лучше складировать отдельно – она пригодиться в дальнейшем для гидроизоляции колодца.

  • После того, как углубились на высоту первого кольца, устанавливают треногу или иную конструкцию, на которой смонтированы подъемные механизмы, а дальнейшую работу можно спланировать по-разному:

1. Можно установить ровно первое кольцо и продолжать подкапывать под него – оно будет опускаться под своей тяжестью.

По мере просадки на первое устанавливается следующее кольцо, и они скрепляются между собой скобами– и так далее вплоть до водоносного слоя. Этот способ называется «закрытым», и более актуален на проблемных, зыбучих грунтах, с плывунами, подземными «речками» и т.п . Таким образом, землекоп всегда работает в бетонном кольце, которое опускается вместе с ним по мере выборки грунта.

Этот метод не считается оптимальным, так как имеет немало недостатков. Так, большой проблемой при проходке может стать крупный валун, попавший под стенку кольца – вытащить его будет непросто, а иногда даже невозможно. Но с другой стороны, для монтажа очередных колец не требуется сложной подъемной техники, так как он проводится всегда вверху.

2. Второй способ называется «открытым» и подразумевает выкапывание шахты на всю требуемую глубину с последующей установкой колец. Недостатки – гораздо больший объем выбираемого грунта, сложности с монтажом и скреплением колец (работа проводится на значительной глубине), всегда есть опасность осыпания или даже обрушения стенок шахты, особенно, когда начинаются неустойчивые водоносные слои или же в стенке пробивается плывун – источник «верховодки».

3. Исходя из из ложенного, оптимальным, наверное, будет смешанный способ. Вначале работа идет открытым методом, но до первых признаком нестабильности стенок или появления признаков верховодки. Затем сразу опускаются на выкопанную глубину железобетонные кольца, и дальнейшая выема грунта ведется уже по закрытой технологии, с осаждением наращиваемого ствола колодца. Чаще всего на практике применяется именно такой подход.

  • Работа усложняется по достижению водоносного горизонта – по правилам необходимо осадить ствол еще минимум на одно, а лучше – на два кольца. Часто приходится обеспечивать постоянную откачку поступающей воды. Перед вхождением в этот слой стыки нижних колец сразу подлежат герметизации специальными цементосодержащими составами.

  • Наращивание ствола колодца ведется с таким расчетом , чтобы верхнее кольцо примерно на 500 мм выступало над уровнем земли. В дальнейшем этот оголовок может оформляться срубом или иным способом, над ним устраивается воротковый механизм дл я подъема ведра.

Видео: методы рытья колодцев из железобетонных колец

После полного отрывания колодца по всей глубине, необходимо откачать из него всю воду и ил, чтобы устроить донный фильтр.

Донный фильтр колодца

Без этого элемента вода в колодце не будет обладать той чистотой, которую, наверное, ожидает хозяин. Бьющие на дне колодца ключи могут поднимать муть, песок, а в случае плывуна (предельно насыщенного водой текущего песка) попросту очень быстро зарастет и обмелеет.

Выбор донного фильтра зависит от состояния дна – какой грунт его образует:

  • Если дно – это плотная глина, через которую бьют родники, то, как правило, вода будет чистая, и в донном фильтре даже нет необходимости. Мало того, его установка может даже снизить дебет колодца. Легкую замутненность, если она и есть, несложно будет ликвидировать обычной бытовой системой фильтрации.
  • Если дно сформировано мягкой глиной, то оно будет постоянно размываться потоками поступающей воды. Вода становится излишне замутнённой, и ее забор возможет только из верхнего слоя.Чтобы устранить этот недостаток, потребуется прямой донный фильтр.

Для этого на дно укладываются крупные камни или щебень, с максимальным размером, вплоть до 150 — 200 мм. Затем насыпается слой среднего по размеру гравия (фракция 20— 30 мм), толщиной до 150 мм. И сверху завершающим укладывается слой чистой речной гальки, также толщиной до 150 мм. Общая толщина получаемого фильтра достигает полуметра.

  • Песчаное дно, через которое просачивается вода, таит другую опасность. Любое воздействие на него (например, опущенное ведро ), вызывает поднятие песчаной массы, которая вместе с водой поднимается наверх. В такой колодец невозможно установить насосное оборудование – песок быстро выведет его из строя. Однако, все решается созданием обратного донного фильтра, который предотвратит поднятие песчинок со дна.

В этом случае на дно вначале засыпается промытый речной песок. Вторым слоем идет речная галька или гравий до 10 мм величиной (можно использовать шунгит). И верхний слой составит крупный гравий или галька размером от 50 мм. Толщина каждого из слоев — не менее 150 мм.

  • Дно представляет собой выраженный плывун – значит, не обойтись без специального деревянного щита. Его сколачивают из осиновой или дубовой доски и вырезают ровно по размерам дна колодца. В щите высверливается большое количество отверстий диаметром 10 мм. Затем его оборачивают в геотекстиль и укладывают на дно.

Чтобы он не всплыл, прижимают крупными камнями. Сверху укладывается не менее, чем 200— 300 мм слой мелкой гальки или гравия.

Какие меры безопасности обязательны при выкапывании колодца

Работа по выкапыванию колодца – очень специфична и опасна, требует особых мер предосторожности.

  • Прежде всего, территория следует огородить и не допускать к месту проведения работ посторонних, а в особенности – детей.
  • Нельзя складировать выбранный грунт бл иже, чем 3 метра от шахты, а еще лучше – сразу увозить его на безопасное расстояние. В этом же радиусе у шахты не должно быть вообще никаких посторонних предметов или неиспользуемых инструментов.
  • Все грузоподъемные механизмы – стройки, треноги, установленные на них лебёдки, вороты, тали и т.п . должны обязательно проверяться ежедневно перед началом работ. Также тщательно контролируется состояние канатов и стропов, такелажных крюков. Все грузоподъемные устройства обязательно должны иметь надежный тормоз и систему стопорения.
  • Ведра (бадьи) для извлечения грунта должны быть намертво привязаны к канатам, а при работах на глубине более 6 метров – иметь и страховочный конец.
  • Работа на глубине может сопровождаться скоплением в шахте газов, способных вызвать удушье землекопа. Перед его спуском в шахту обязательно проверяется качество воздуха – туда опускается горящая свеча. Если она тухнет, обязательно проводится принудительное вентилирование, а затем проверку повторяют.
  • В случае нехватки кислорода в ходе работы, необходимо создать условия для принудительной вентиляции. В этих целях можно использовать компрессор, вентилятор или другой нагнетатель воздуха (иногда – даже мощный пылесос), или же установить около шахты металлическую печь, подувало которой соединить с трубой, опущенной в самый низ шахты.
  • Следует обязательно голосом предупреждать землекопа об опускаемых или поднимаемых предметах. Работник в шахте должен быть в защитной каске, должна быть предусмотрена возможность его экстренной эвакуации.
  • При работе методом осаждения колец верхний незакрытый край шахты не должен быть больше 1 метра. При при знаках нестабильности стенок шахты работы немедленно прекращают до выяснения причини и определения возможности их устранения.

Обычно работу по качественному рытью колодцев выполняют бригады опытных профессионалов, имеющих собственное специализированное оборудование. Новичку справиться с подобной задачей практически нереально – слишком много присутствует нюансов, знакомых только мастерам, и слишком много таит работа опасностей.

Видео: Советы профессионального мастера по рытью колодцев

На этом мероприятия по строительству колодца на загородном участке далеко не закончены. Предстоит еще серьезная работа по гидроизоляции, утеплению, устройству глиняного замка, бетонной отмостки, проведению водопроводных труб, оборудованию оголовка и другие этапы. О них подробнее будет рассказано в других публикациях нашего портала.

Нередко собственники частных домов, даже те, которые имеют доступ к центральному водопроводу, задумываются над необходимостью иметь собственный колодец на участке. Ведь о качестве такой воды не поспоришь. Но сначала нужно решить, где копать колодец. Для этого необходимо найти водоносную жилу. Как это сделать? Не перекапывать же весь участок?! Все очень просто. В данной статье мы постараемся рассмотреть методы для поиска воды на участке и ответить на вопросы: «Как найти место для колодца?» и «Где копать колодец?».

Чтобы построить колодец, необходимо знать как искать воду на участке

Местонахождение водоносных жил

Вода может находиться между водоупорными слоями в земле, которые состоят из глины или камня, и не дают воде пробиться на поверхность или уйти глубже под землю. Между этими слоями расположена песчаная прослойка, которая удерживает воду и очищает ее. В местах изгибов и изломов водоупорных слоев, образуются подземные озера. Наличие таких озер и есть самым подходящим местом под расположение колодца на участке.

Проводя поиск воды для колодца, есть большая вероятность наткнуться на нее на глубине 2-2,5 м. Такие воды называются верховодкой. Это первый слой воды, который пополняется в основном за счет осадков, и непригодны для колодца. Поскольку в них попадает грязь, химия и иные нечистоты, делая воду непригодной для питья. Такие озера обычно вмещают небольшое количество воды и летом могут полностью пересохнуть, а зимой замерзнуть.

Определение места под колодец, предусматривает поиск водоносной жилы на глубине минимум 15 метров, так званого второго слоя. Озера на такой глубине вмещают огромное количество кубометров очищенной воды и пригодны для потребления человеком.

Но, наибольшую ценность имеет третий слой, который располагается на глубине 30–50 м, а то и глубже. Вода в таких слоях богата неповторимым минеральным составом. Вот только для добычи воды с такой глубины нужна скважина, а не колодец.

Народные приметы в помощь строителям

Несмотря на то, что раньше не было современных технологий для определения водоносных жил, с давних времен люди рыли колодца, которые были главным источником воды. С вопросом «Как найти воду?» наши предки обращались к природе. Так некоторые, наиболее работающие приметы, которые подскажут, как определить, где копать колодец, сохранились и до наших времен. Рассмотрим их ниже:

Сосна сигнализирует о наличии глубоких вод

  1. Туман. В летнюю жару, лучше вечером и с утра пораньше, присмотритесь, где над землей образуются клубни тумана. Густота тумана указывает на глубину воды. Чем большее скопление тумана, тем ближе вода.
  2. Поведение животных. В жаркую пору домашние животные помогут узнать месторасположение водоносных жил. Так лошадь, испытывая жажду, будет бить копытом в том месте, где она чувствует воду. А собака в таких местах роет яму, чтобы спрятаться в нее и сбить температуру тела. Мыши не совьют гнезда во влажных местах, а курица не сядет нестись. Если же вы наткнулись на рой мошки, то будьте уверены – под вами вода.
  3. Растительность на участке. Растения, источником жизни которых является вода, дают достоверный ответ на вопрос «Как найти воду для колодца на участке?». Так на местах глубоких подземных вод не растут влаголюбивые растения. Наличие же на участке крапивы, мать-и-мачехи, осоки сигнализирует о близости воды. Такие деревья как: береза, ель, ива, растут только на почве с достаточной влажностью. Березы даже опускают свои ветки в том месте, где больше воды. Сосна же растет в местах с глубокими водами, поскольку очень глубоко пускает корни. Вишни и яблони будут гнить и приживутся в очень напитанной влагой почве.
  4. Особенности рельефа. Водоупорные слои не лежат горизонтально, а повторяют неровности земли. А это означает, что на местах впадин, особенно тех, которые окружены холмами, будут проходить водоносные жилы. А на холмах или равнине может и не быть подводных вод.

На практике уже доказано, что эти приметы действительно работают, но проблема в том, что чаще всего они указывают на верховодку. Поэтому, полностью полагаться на них не следует.

Практические методы для поиска воды

Метод биолокации верен только на 50%

    1. Биолокация или лозохождение. Это старый метод, который используется еще с деда-прадеда, и основывается на предположении о магнетических способностях подземных вод. Нужно просто взять ветку Y-образной формы и ходить с ней по участку до тех пор, пока их не начнет клонить, притягивая к земле. Также при биолокации используют две алюминиевые (медные) проволоки, либо просто два электрода. Но техника будет отличаться от хождения с веткой. Для начала проволоки нужно согнуть с одного края под прямым углом. Затем вставить их в деревянные подставки так, чтобы они свободно вращались — для этого лучше взять древесину бузины. Взять проволоки строго горизонтально в обе руки и ходить с ними по участку. В местах, где проходит водоносный слой, они смыкаются. Данный метод эффективен всего на 50% и не каждый сможет его правильно приметить.
    2. Влагопоглощающие материалы. В роли влагопоглощающих материалов используют предварительно высушенный в духовке, мелко раздробленный кирпич, соль или силикагель. Сейчас больше используется силикагель, но что именно применить – выбирать вам. Выбранный вами материал следует взвесить, поместить в сосуд неэмалированный и закопать на участке минимум на 0,5 м вглубь, лучше сразу в нескольких местах. На следующий день выкопать и снова взвесить, если вес стал больше, тогда в этом месте проходит слой воды. А чем больше вес гранул, тем выше вода. Увеличение веса должно быть минимум на 1 кг. Результативность метода не менее 60-65%. Но применять этот способ можно только при условии сухого грунта. Если же прошел дождь, то подождать следует минимум 2 дня для полного высыхания грунта.
    3. Анализ конденсата. Расставьте по всему участку перевернутые вниз горлышком стеклянные банки, а утром на второй день проверьте, в которых из них больше собралось конденсата. На месте банки с наибольшим количеством конденсата, водоносный слой будет ближе всего.
    4. Метеорологические наблюдения. Проведите детальный осмотр грунта после дня засухи, если обнаружите мокрую поверхность, означает, вы наткнулись подземные воды. Этот метод является одним из самых эффективных и срабатывает в 75%.
    5. Метод пробного бурения. Этот метод подразумевает бурение на предполагаемом будущем месте положении колодца скважины глубиной приблизительно 10 м. Для этого можно использовать ручной бур. Если использовать этот способ наугад, то результативность будет не более 40%. Но, если использовать перечисленные выше методы и приметы, то успех вам гарантирован. Но этот метод будет самым трудоемким. Если вы все же передумаете рыть колодец, то у вас уже будет почти готовая скважина.
    6. Использование барометра. С помощью применения барометра для измерения атмосферного давления, можно определить глубину прохождения водяного слоя, что дает ему значительное преимущество, по сравнению с рассмотренными выше методами. Для начала необходимо измерить атмосферное давление возле ближайшего водоема, а после на том месте, где вы планируете копать колодец. Далее вычесть от первой полученной цифры вторую. Например, показатель у пруда составил 570,9 мм.р./с., а на участке – 570,2 мм.р./с. 570,9 — 570,2 = 0,8. Известно, что 0,1 равняется 1 м. То есть, глубина колодца составит 8 м. Эффективность данного метода составляет 80%.

Где на участке расположить колодец

После того, как вы определили, где расположены подземные водоносные слои, нужно еще найти подходящее найденное место под колодец. Для этого существуют специальные правила, которые и подскажут, как выбрать место для колодца:

  1. Разместите колодец недалеко от дома. В случае, если вы будете носить воду ведрами, то это существенно упростит вам жизнь. Если же вы решите набирать воду с помощью водяного насоса, то не будет необходимости покупать сверхмощный.
  2. Придерживайтесь оптимального расстояния от других построек на участке. Это необходимо во избежание попадания в колодец дождевых вод из под фундамента, а также для того, чтобы обезопасить строения от подтопления. Так расстояние от колодца до строений должно быть не менее 10-15 метров, а от забора 1,5 м.
  3. Проследите, чтобы колодец находился на расстоянии более, чем на 20–25 м от различного рода загрязнителей. К примеру, сортиры, свалки и т. д.
  4. Выберите самое высокое место в пределах водоносной жилы. Это обезопасит вас в будущем от плывунов и застойных ям.
  5. Место под колодец нужно выбирать с учетом перспективного строительства. Ведь, перенести колодец со временем не получится, поэтому проследите, чтобы он был на своем месте и ничему не мешал.

Подводя итоги, отметим, что ни один из приведенных методов поиска воды не дает 100% результата.

Для большей точности попытайтесь скомбинировать сразу несколько способов, чтобы определить, где копать колодец. Это позволит вам достичь лучшего результата. И помните, главное при строительстве колодца – делать все на совесть. Ведь, пить из него придется вам.