Угловой шкаф - удобная вещь, устанавливается в углу комнаты. По стенам вроде не так много места занимает, но зато внутри..., как говорится внутри больше чем снаружи. Очень вместительная мебель. Это как комната в комнате.
Рассмотрим конструкцию углового шкафа. Опираясь на методику расчета угловых шкафов и этот комплект схем и чертежей можно самостоятельно разработать любой вариант углового шкафа.
Форма углового шкафа, в плане.
Фасадная часть срезана под углом 45 градусов. Боковые стенки необходимы для создания оптимального внутреннего пространства шкафа, для удобного (а не заумного) крепления фасада. Можно, конечно построить шкаф и без боковых стенок, но тогда чтобы сохранить оптимальные размеры внутренностей шкафа необходимо будет резко увеличить его линейные размеры по стенам. И тогда шкаф получится не 800х800, а минимум 1100х1100, при этом рационально-полезного пространства в нем окажется ни чуть не больше чем в нашем.
Угловой шкаф.
Размеры (габарит) углового шкафа рассчитаны по следующим соображениям. Высота 2100 мм. взята с учетом среднего роста человека, чтобы было легко достать до перекладины, на которую вешается одежда и до верхней полки пенального отдела. Габарит по длине и ширине, взят по минимуму, но с таким расчетом, что бы в шкафу спокойно помещались плечики с верхней одеждой. При этом с одной стороны ещё осталось достаточно места для бельевых полочек. Тяжелая и широкая одежда размещается в глубине шкафа, более легкая и тонкая ближе.
Сборочная схема углового шкафа.
Деталировка углового шкафа.
Красными вертикальными черточками отмечаем стороны деталей, которые необходимо оклеить кромкой. Черточки ставим напротив размера соответствующей стороны, причем если деталь клеится с двух противоположных сторон, то напротив этого размера ставим две черты.
Ориентация деталей в деталировке. Первым стоит размер по текстуре!
| № | Размер "Х" | Размер "У" | шт. | Название |
| 1 | 2100 l | 450 ll | 1 | Левая боковина. |
| 2 | 2100 l | 450 ll | 1 | Правая боковина. |
| 3-4 | 784 l | 784 | 2 | Донышко, верх. Срезаются под угол. |
| 5 | 1968 l | 360 | 1 | Перегородка. |
| 6 | 1968 | 520 | 1 | Задняя панель. |
| 7 | 768 l | 420 | 1 | Связь-полка верхняя. |
| 8 | 360 | 248 l | 2 | Связь-полка, пенал. |
| 9 | 350 | 246 l | 1 | Полки пенала, съёмные. |
| 10 | 766 l | 300 | 1 | Полка большая, нижняя. |
| 11 | 490 | 100 | 1 | Цоколь. |
| 12 | 1996 | 472 | 1 | Фасад рамочный из мдф профиля . |
| 13 | 1998 | 278 | 1 | Стенка задняя, ДВП. |
| 14 | 1998 | 798 | 1 | Стенка задняя, ДВП. |
По данной деталировке составляются карты раскроя для распила ДСП.
Необходимая фурнитура.
| № | Название | шт. | Примечание |
| 1 | Конфирматы | 32 | Для сборки корпуса. |
| 2 | Полкодержатель 4 мм. | 16 | |
| 3 | Саморез 4х16 | 28 | Для крепления петель фасада и задних опор. |
| 4 | Саморез 3,5х30 | 8 | Для крепления регулируемых опор |
| 5 | Саморез 3,5х16 | 6 | Для крепления одежной перекладины. |
| 6 | Опора для перекладины | 2 | |
| 7 | Перекладина, жердь. (металл, дерево) | 1 | 0,76 м.п. (часто используют хром-трубу 25 мм.) |
| 8 | Опора регулируемая, врезная. | 4 | Устанавливается на боковинах. |
| 9 | Ножка кухонная 100 мм. пластик. | 3 | Используется, как задняя опора. |
| 10 | Петля мебельная 45 градусов. | 4 | |
| 11 | Заглушка конфирмата. | 28 | В невидимых местах устанавливать незачем. |
| 12 | Ручка мебельная. | 1 | |
| 13 | Винты на для ручки. 30 мм. | 2 | Необходимость зависит от толщины фасада. |
| 14 | Пластиковая шайбочка под винт. | 2 | |
| 15 | Гвозди мебельные. 25 мм. |
Деталь 1. Боковина левая.
Деталь 2. Боковина правая.
Деталь 3. Донышко.
Деталь, которая наравне с верхушкой, собственно и формирует форму шкафа. Срезается под углом в 45 градусов. Срезанная сторона потом оклеивается кромкой. Очень важно соблюсти точность углов и размеров этой детали. Рассчитывается = габарит шкафа минус толщина боковин.
Деталь 4. Верх.
Деталь имеет ту же форму, что и донышко.
Деталь 5. Перегородка.
Срединная деталь, формирующая пенал (бельевую часть шкафа). Рассчитывается = высота шкафа (2100 мм) - высота цоколя (100 мм) - толщины донышка и верха (16+16 мм) = 1968 мм.
Деталь 6. Задняя панель.
Деталь выполняет несколько функций. Является несущей стенкой для больших полок и одежной жерди. А так же выполняет роль жесткости для всей конструкции шкафа. Деталь прикручивается к перегородке, донышку и верху.
Деталь 7. Связь-полка верхняя.
Деталь 8. Связь-полка, пенал.
Деталь 11. Цоколь.
Крепление цоколя спроектировано на конфирматах сверху, через донышко. Это сделано для того, чтобы после сборки шкафа и установки его на место, можно было бы цоколь открутить. Сняв цоколь мы получаем доступ под днище шкафа для регулирования задних опор. Что особенно необходимо на неровных полах. Опоры регулируются рукой, выкручивая или закручивая их. После того как шкаф будет окончательно установлен цоколь всегда можно прикрутить на место.
В самостоятельном изготовлении мебели нет ничего сложного. Если грамотно составлены все спецификации и карты засверловки – со сборкой может справиться любой, умеющий держать в руках дрель, шуруповерт, отверку, утюг, карандаш и линейку.
Теперь подробней. Допустим, вам нужен угловой шкаф размерами 90см на 90см от угла и высотой под потолок. Скажем 2,5метра. Понятно, что лучше антресоль сделать съемной.
Угловой шкаф без антресоли, высотой 2100 мм и размерами от угла 900х900 рассмотрен , на моем сайте "Мебель своими руками". Также приведены все чертежи, схемы сборки и засверловки, расчет деталировки для самостоятельного изготовления своими руками.
Люблю угловые шкафы. Снаружи смотрятся совершенно не громоздко, зато внутри очень вместительны и удобны. Внутрь уходит плательный отдел длиной 90см, сбоку полки под белье 40см – примерно столько же места будет в шифоньере длиной 1,3метра и глубиной 50см.
Здорово «экономится» и на фасадной части – ведь корпус шкафа обычно делают из обычного ламинированного ДСП, а дверцы стараются «облагородить» используя более красивые и дорогие материалы.
Но вернемся к конструктиву. Картинка шкафа есть, с размерами и внутренним наполнением определились, можно расписать деталировку. Самый простой способ – забить ее в такую табличку в экселе:
Детали располагаются строго по текстуре дерева – сначала длина, потом ширина, заодно и укажем стороны, которые нужно будет торцевать кромкой. Скошенные и радиусные детали торцуются после того, как приобретут нужную форму.
Теперь деталировку нужно перенести в программу для раскроя
Итого уходит почти 3 листа. Распил можно заказать самостоятельно. Практически все фирмы, продающие лдсп, предлагают услуги по распилу. В среднем лист лдсп стоит 6800-9500тг, распил 600-1000тг за лист. Так же можно сразу заказать и закатку видимых торцов в шкафу – по экселевской табличке видно, что кромки уйдет метров 15-20 с запасом (стоимость 12-20тг за метр меламиновой – ее можно наклеить самостоятельно, ПВХ кромка подороже, вместе с работой от 100тг за метр). Скошенные детали закатывать придется самому – по старинке утюгом меламиновой кромкой. Меламиновая кромка идет уже с клеем, края срезаются ножом (удобно сапожным) и зашлифовываются наждачной бумагой. Фасадную часть можно заказать отдельно скажем с МДФ или акрила (стоимость от 7500тг за кв.м.) – либо добавить в раскрой получится шкаф эконом-класса.
Теперь покажу, в каком виде делают карты для засверловки. Если правильно все разметить и засверлить, изделие соберется как конструктор.
Перед началом разметки нужно отметить для себя лицевые стороны деталей (т.е. с какой стороны нужно будет зинковать под шляпку конформата (евровинта))
Разметка для вертикальных деталей шкафа слева направо:
Разметка для вертикальных деталей антресоли слева направо:
Разметка для горизонтальных деталей:
Ну и на дверях отверстия под петли обычно делают на расстоянии 100мм от края. Если дверь больше, чем 1м в длину, то по центру ставят дополнительную петлю. Важно отследить в конструкции изделия установку петель – чтобы она не «попала», скажем, в полку.
Итого угловой шкаф собственного изготовления обойдется вам примерно в следующую сумму:
Понятно, что угловой шкаф при этом может быть и не стандартно-симметричным, а длиннее/короче, шире/уже по любой из сторон, расход материала при этом мало изменится – все те же 2,5-3 листа.
Если Вам требуются услуги по проектированию и разработке мебели – обращайтесь, всегда рада помочь. В следующем посте постараюсь сделать небольшой обзор по материалам, используемых в производстве мебели в Казахстане, используя фото с выставки, которая проходила с 12-15 июня в этом году в Алмате.
Часто люди жалуются на недостаток места в малогабаритной квартире, а между тем углы в прихожей, на кухне, да и в комнатах пустуют. Соорудив в углу шкаф, можно одним махом решить проблему с «лишними» вещами, которые негде пристроить. В статье пойдет речь об угловых шкафах, об их достоинствах и устройстве своими руками.
По конфигурации угловые шкафы бывают:
- треугольными;
- Г-образными;
- трапециевидными;
- 5-стенными.
Последние относятся к классическим. Они хорошо вписываются между мебелью.
Угловой шкаф своими руками
Рассмотрим процесс изготовления углового шкафа-купе.
Для начала проведем подготовительные работы:
- Составим схему углового шкафа.
- Определим, сколько материала необходимо заказать.
- Заготовим материал и инструмент. А понадобится следующие:
- ДСП, МДФ или доска;
- дюбеля;
- клей;
- саморезы;
- зеркало;
- фурнитура;
- ролики — качественные, иначе быстро выйдут из строя;
- профиль — лучше стальной.
4. Запасемся следующим инструментом:
- перфоратором;
- дрелью;
- рулеткой;
- уровнем;
- молотком;
- ножовкой;
Разумней раскрой деталей шкафа заказать в мастерской или прямо в магазине, а для себя оставить только сборку. Дело это очень хлопотное и трудоемкое.
Как выбрать размеры шкафа
Для углового шкафа размеры определяются в зависимости от площади, на которой планируется его собрать, но все же следует придерживаться некоторых общих рекомендаций:
- Минимальная ширина отсека, где планируется хранить верхнюю одежду — 0,8 м.
- Высота, удобная для расположения плащей, шуб, пальто, минимум 1,4 м. Здесь следует учитывать и рост членов семьи, чтобы они могли свободно дотянуться до ригеля.
- Пространство внутри шкафа используется более рационально, если ригель расположить по ширине секции.
Лучше сориентироваться с размерами поможет примерная схема углового шкафа:
Собираем шкаф
Сборку углового шкафа осуществляем в следующей последовательности:
- Монтируем стальные уголки в местах, где боковые стенки шкафа впоследствии прикрепятся к потолку, стенам и полу.
- Используем в процессе работы уровень, иначе легко допустить перекос дверей.
- Собираем каркас из готовых деталей. Если исполнители попались профессиональные, то проблем не возникнет.
- Крепим на дверь ролики.
- Монтируем направляющие.
- Устанавливаем дверь.
Остается обустроить шкаф внутри и установить фурнитуру:
- устанавливаем перегородки;
- закрепляем вешалки, полки, зеркало;
- прикручиваем ручки.
Все, функциональный и удобный шкаф к вашим услугам.
Угловой шкаф для кухни
Кухня — такое место, где вопрос организации маленьких пространств стоит особенно остро. Рассмотрим 2 примера конструктивного исполнения углового кухонного шкафа. Для получения качественного изделия, сборку углового шкафа выполняем исходя из следующих соображений:
- для заказа деталей кухонного углового шкафа своими руками, чертежи понадобятся обязательно;
- выпиливать самостоятельно ничего не будем. Специалисты лучше умеют соблюдать геометрию;
- выполним замеры для заказа заготовок только после того, как выровняем пол и потолок, сгладим неровности на стене, иначе шкаф может не вписаться.
- подберем фурнитуру качественную, хотя она и стоит дороже, но вполне себя оправдывает.
В конструкции углового кухонного шкафа существует 2 вида соединения:
- под углом 90 градусов. Под ним возможна установка стандартной столешницы;
- под углом 45 градусов. Под этим типом углового шкафа устанавливают угловую мойку.
Отличие угловой конструкции с соединением под углом 90 градусов от стандартной
В угловых имеются следующие конструктивные особенности:
- присутствие дополнительных элементов в виде вставок, которые стягивают ящики между собой и частично являются фасадом;
- наличие уступа в верхней и нижней части.
Особенности углового шкафа, соединяемого под углом 45 градусов
Этот тип шкафа имеет 2 существенные особенности:
- Габариты. Так, если нижний шкаф имеет ширину 600 мм, то навесной — 900х900.
- Расположение деталей. Если в стандартном шкафу боковые элементы расположены между верхним и нижним, то здесь наоборот — верхний и нижний между боковыми. По-другому никак не получится, т.к. не будет возможности установить фасад.
Под таким угловым шкафом и столешница имеет такую же форму.
Угловой шкаф из гипсокартона своими руками
Для изготовления из гипсокартона углового шкафа своими руками, чертежи необходимы в первую очередь. Для этого:
- определяем место, где будет расположен шкаф;
- выполняем подробную схему, на которой указываем габариты и размеры всех деталей, даже очень мелких;
- определяемся с количеством и размечаем, где будут находиться выдвижные ящики, подвесные корзины, двери;
- указываем толщину материала. Без этого точные расчеты невозможны;
- составляем спецификацию всех элементов, входящих в конструкцию шкафа.
Помогут в выборе конструкции углового шкафа фото в специальных каталогах. Существует возможность скачать готовые чертежи шкафов в интернете. А просмотрев это видео, вы узнаете, как спроектировать угловой шкаф самостоятельно, пользуясь специальными программами:
Монтируем каркас
Выполняем в месте установки разметку на потолке, полу перед началом работ по монтажу углового шкафа.
- Размечаем, где предусмотрены светильники, если, конечно, планируется их установка.
- Наклеиваем на направляющий профиль резиновую амортизирующую изоляцию со стороны, которая ляжет на основание.
- Крепим направляющие по линиям разметки. В качестве крепежа применяем дюбель-гвозди.
- Закрепляем на стене прямые подвесы по предварительной разметке. Выбираем крепеж в зависимости от материала основания. Если это кирпич или бетон, то нужны дюбель-гвозди, для дерева выбираем гвозди или саморезы, для газобетона или кирпича пустотелого — специальные дюбели, имеющие распорные усы и поперечные насечки. От правильного выбора зависит, насколько прочной получится конструкция.
- Вставляем в направляющие вертикальные стойки и фиксируем их подвесами с использованием в качестве крепежа коротких саморезов с пресс-шайбой.
- Монтируем ребра жесткости между стоечными профилями. Чем их больше, тем сооружение устойчивей. Особенно нуждаются в укреплении места, где будут устанавливаться ящики, полки.
На заметку : возможна замена покупных металлических профилей на деревянные рейки, только древесина нужна абсолютно сухая, иначе она даст усадку и шкаф деформируется.
Обшивка каркаса
Для того чтобы выполнить обшивку:
- Нарезаем заготовки из гипсокартона стенового толщиной 1,25 см электрическим лобзиком или ножовкой.
- Обрабатываем края кромочным рубанком.
- Расставляем готовые элементы в предназначенные для них места и предварительно привинчиваем их саморезами.
- Крепим листы окончательно, располагая саморезы с шагом 200 мм. Шляпки саморезов утопляем на 1 мм.
- Устанавливаем уголки мебельные в местах, где будут полки и укладываем на них полки, выполненные из двух, склеенных между собой листов.
- Монтируем штанги, светильники.
- Делаем еще раз замеры и заказываем двери. Раньше не стоит, т.к. фактические размеры могут не совпасть с первоначальными.
Отделка углового шкафа
Вот и сделан угловой шкаф своими руками, осталось его облагородить. Для чего:
- грунтуем все поверхности как наружные, так и внутренние;
- заделываем стыки гипсовой штукатуркой;
- наклеиваем серпирующую ленту;
- устанавливаем малярные уголки на углы;
- наносим слой шпаклевки, даем высохнуть и шлифуем, а затем еще раз шпаклюем;
- грунтуем, а когда все подсохнет, выполняем окончательную отделку. Это может быть что угодно, от покраски до зеркал, а в ванной и плиткой облицовывают.
Иногда создать какую-то мебель своими руками гораздо проще и дешевле, нежели покупать готовые гарнитуры в салонах. Например, чтобы создать угловой шкаф своими руками, вовсе не обязательно быть семи пядей во лбу и обладать целым набором умений. На самом деле, проект такого элемента мебели прост, да и проблем в реализации его не должно возникнуть.
Делаем угловой шкаф
Мы создадим шкаф, который будет иметь раздвижную систему из двух фасадов. В основании короба будет квадрат, один угол которого мы срежем. Перед тем как сделать угловой шкаф своими руками, нам нужно измерить две величины: глубину боков и расстояние между ними (именно в него будет встраиваться раздвижная система). Высота шкафа также имеет значение. Допустим, наша конструкция будет иметь следующие параметры: 600 мм на 1500 мм на 2300 мм.
Составляем проект, сначала чертим схему верхней части, двух боковых сторон и угловой опоры. Последняя будет представлять собой две детали, которые соединяются друг с другом под прямым углом. Эти же детали частично будут задней стенкой нашего шкафа - на нее будут крепиться полки. С правой стороны у нас расположатся полки, слева - труба, на которую вешается верхняя одежда. Таким образом, это будет фундаментом для шкафа.
Подготовка короба
Наш угловой шкаф будет состоять из двух коробов. Первый будет представлен модулем с полками (их количество у вас может быть и иным). Второй модуль будет состоять из двух элементов - прямого и углового, что позволит открыть доступ к трубе для верхней одежды. Собирается первый модуль просто: в него встраиваются комод и полки. На этом этапе очень важно правильно рассчитать глубину, поскольку в ином случае раздвижная система не будет закрываться полностью и будет упираться в фасады. Со вторым модулем работ еще меньше, поскольку здесь потребуется только монтаж планки.
Как выбрать конфигурацию?
Перед тем как делать угловой шкаф своими руками, неплохо разобраться в его размерности. Так, стандартной высотой считается 2200 мм и выше, а это значит, что проем для фасадов должен быть не меньше 900 мм. Если двери будут распашными, то створки должны быть как можно меньше по ширине. К тому же нагрузка на петли будет умеренной, а потому и шкаф простоит дольше.
Второй важный момент - учет параметров комнаты и предполагаемой загрузки шкафа. Под каждое конкретное помещение можно подобрать определенную конструкцию. Например, шкафы в виде трапеции и треугольника слишком сложны в плане расчетов, к тому же в них придется учитывать и особенную фурнитуру, и определенные детали. Подогнать правильно фасад без профессионального замерщика в этом случае практически нереально.
А может, классику?
Классический вариант углового шкафа имеет пять стен: вставляется он между секциями в мебельном гарнитуре. Система кажется сложной, но на деле она наиболее распространена и проста в изготовлении. А вот если ставить такую конструкцию как самостоятельный элемент - это слишком сложно, да и материалов для ее создания потребуется немало. Шкаф получится габаритным, займет много места, а вот убрать в него много вещей просто не получится. Так что если есть возможность, лучше всего создавать встроенный угловой шкаф своими руками: рабочее пространство в нем будет больше, а материалов потребуется намного меньше.
Варианты для кухни
Конечно, создать огромный шкаф-купе угловой своими руками нелегко. А потому чаще всего в спальню или гардеробную этот элемент мебели покупается. Но что делать, когда требуется конструктивное решение для кухни и при этом невозможно купить отдельно стоящий шкафчик? Ответ прост: "Сделать его самому!" Например, для кухни идеальной конфигурацией может стать Г-образная конструкция, состоящая из двух модулей, которые устанавливаются в угол.
Подобный угловой кухонный шкаф своими руками создать очень просто. Конструкция у него будет компактная и эргономичная, а потому даже в самой маленькой кухоньке он будет смотреться гармонично. Что касается количества полок и системы открывания-закрывания, то в этом вопросе главную роль играют предпочтения хозяев. При этом стоит помнить об обязательных нюансах.
- Не стоит пытаться пилить ЛДСП дома самостоятельно, поскольку особенность угловых конструкций в том, что их нужно точно подгонять друг к другу и тщательно соблюдать геометрию.
- Создавая угловой кухонный шкаф своими руками, не стоит экономить на фурнитуре. Например, используя раздвижной механизм дверей, покупайте полное оснащение для проемов, а экономия может привести к тому, что через год ваш шкафчик прикажет долго жить.
- Стоит внимательно отнестись к выравниванию пола и потолка, чтобы ваша конструкция идеально вписалась в отведенный ей проем.
Как собрать?
Сборка углового шкафа - процесс не из самых простых, а потому потратить на него можно немало времени. Для этого нужно будет запастись шуруповертом, молотком, гвоздодером, шестигранными ключами, перфоратором или дрелью, ножовкой. Стоит помнить, что все модули такой конструкции крепятся с помощью которые вставляются и закрепляются сразу. Обязательно нужно следить за тем, чтобы отверстия подходили друг под друга. До того, как монтировать дверцы, стоит заняться установкой монтажных планок и пластиковых подкладок для угловой петли - крепится она посредством саморезов.
Если вам требуется прикрепить угловой модуль к шкафу, то нужно выполнить крепления в нескольких местах. Это позволит сделать конструкцию прочнее и надежнее, да и простоит она намного дольше. Как видно, создать самый простой шкаф-купе угловой своими руками не очень легко, но вполне возможно. Это универсальный элемент мебели, поскольку он позволяет более рационально и грамотно использовать свободное пространство. Если создавать его своими руками, можно придать системе любые конструктивные и стилистические особенности, благодаря чему она идеально впишется в комнату или кухню. Ну и не стоит забывать о своевременном составлении чертежей - они точно будут нелишними, если вы хотите, чтобы угловой шкаф, своими руками созданный, был цельным и качественным.
Разумеется, это простое по дизайну изделие, в основе которого лежит большой трапециевидный короб.
Его мы должны спроектировать таких размеров, чтобы в проем можно было бы установить полноценную раздвижную систему.
Условимся, что короб у нас будет иметь в своем основании квадрат, со «срезанным» углом.
Для того чтобы определить его размеры, нам нужно знать две величины: боков, и расстояние между боками под раздвижную систему.
Пускай ширина бока у нас будет равной 600 мм, а проем – 1500 мм.
Имея эти размеры, можно начинать делать расчеты
Еще нам, конечно, нужно определиться с общей высотой. Пускай она будет равна 2300 мм.
1660+16=1676 (мм), где 16 мм – толщина бока.
Угловая опора, состоящая из двух соединенных друг с другом (под прямым углом) деталей, крепится через модуль с полками к правому боку.
Она выполняет функцию задней стенкой, и является полигоном для крепления внутреннего наполнения, которое увеличивает жесткость всей конструкции.
Размеры правого модуля с полками должны быть таковыми, чтобы:
- Расстояние от угла до этого короба, должно позволить встроить систему труб под одежду.
- Глубина этого модуля (так же, и глубина левого крайнего модуля), должна позволить закрепить нижнюю направляющую (не забываем, что она «зарезается» под углом 45 градусов).
Итак, если ширину рассматриваемого нами элемента с полками, расположенного с правой стороны, принять равной 600 мм, то:
1660-600-16=1044 (мм) – расстояние под систему труб, где 1660 – размер верхнего горизонта, 600мм – ширина модуля, 16мм – толщина задней стенки.
Размер полки, расположенной над системой труб, равен:
- Ширина 1044мм
- Глубина – на 5-10мм меньше глубины короба
- Высота – о ней дальше.
Ширину задней стенки шкафа (правой ее части) мы сделаем на 50 мм больше рассчитанной величины, чтобы в нее можно было бы упереть правый модуль:
- 1060+50=1110
Ее высота (как и высота второй ее половины, которая стыкуется к ней под прямым углом), а так же высота всех внутренних модулей, будет равна:
2300-16=2284 (мм), где 2300 – общая высота шкафа, 16 мм – толщина его горизонта.
Рассчитаем теперь глубину встраиваемых коробов
Правый (который мы рассматриваем) упирается в заднюю стенку.
Если мы даем зазор под установку раздвижной системы – 100мм, значит, расстояние Y, которое будет приходиться на бок шкафа, будет равно:
Y²=100²+100² (так как треугольник у нас равнобедренный).
Y=141,4=141 (мм).
Максимально-возможный короб по глубине должен быть:
600-16-141-5=438 (мм), где 16мм – толщина задней стенки, 141мм – значение Y, 5мм – зазор под заднюю стенку короба из ДВП.
Округлим это значение до 435 мм.
Теперь мы знаем, что все короба, которые стыкуются с боками шкафа, должны иметь глубину не больше, чем 435 мм.
Перенесем теперь наше внимание на составляющую задней стенки, о которой мы говорили.
Она должна так же иметь «правильные» размеры.
Ширина этой детали (а по отношению к первой рассматриваемой задней стенки – глубина) должна быть такова, чтобы на трубы (вешала), предназначенные под верхнюю одежду, можно было бы свободно повесить «плечики», на которых эта одежда будет висеть.
Плюс, еще должен быть так же зазор в 20 мм (в первом случае, мы дали зазор в 50 мм, хотя можно было бы тоже дать 20, ну да ладно…) для того, чтобы упереть в нее встроенный модуль, который расположен слева (внутри шкафа). По этому, пусть ширина этой детали будет 650 мм.
Фундамент для шкафа готов
Скрепив между собой бока, горизонт и угловую заднюю опору (которая состоит из задних стенок), мы получим основу, в которую будем встраивать (жестко крепить) внутренние модули.
Будем идти справа налево.
Элемент с полками, ширина которого 600 мм, и глубина 435 мм (высота, как было сказано выше, у всех внутренних модулей одинакова, и равна 2284 мм).
Количество полок высчитывается произвольно (в данном случае их четыре).
Размеры задних стенок, которые стыкуются друг с другом, мы уже знаем.
Осталось определиться со вторым модулем, расположенным слева.
Он состоит из двух частей, одна из которых прямая, а вторая – угловая.
Это сделано для того, чтобы был доступ к системе труб, предназначенной для верхней одежды.
Рассчитаем его общую ширину
Он равен:
1660-16-650=994 (мм), где 16мм – толщина задней стенки.
Теперь, прибавим к величине этого проема 20мм (модуль нужно же во что-то «упереть»), и найдем ширину самого модуля:
994+20=1014 (мм)
Очевидно, что его можно спроектировать состоящим из двух независимых элементов: Одного – с полками и выдвижными ящиками, а другого – углового с полками.
Конструкция первого элемента простая.
Он состоит из общего короба, в который встроен комод и полки.
Комод проектируется меньшим по глубине, чем боковые детали короба, так как он имеет накладные фасады.
Так как в первом элементе есть выдвижные ящики, то для нормальной их работы, он должен иметь определенную ширину.
Пусть она будет равна 650 мм.
Тогда на угловой модуль, останется:
1044-650=394 (мм)
В данном случае, встроенный комод имеет высоту 1000 мм, глубину – 405 мм (под выдвижные направляющие на 400 мм), и ширину:
650-32=618 (мм), где 650мм – общая ширина модуля, 32мм – толщина его двух боков.
Комод содержит пять одинаковых выдвижных ящиков.
Угловой элемент крепится к модулю с комодом и полками посредством такого же бока, глубиной 435 мм, а вот правый его бок, будет равен 300 мм (это же, угловой элемент).
Соответствующие размеры будут и у его горизонтов.
Полки, как обычно, делаются на 5-10 мм меньше размеров горизонта по глубине.
Теперь поговорим о размерах проема под раздвижную систему.
По высоте понятно
Она равна высоте встроенных модулей, т.е. 2284 мм.
К этому размеру еще можно прибавить высоту регулируемых опор, но в данном примере, мы их не учитываем.
А его ширина – это наибольшее расстояние между боками.
Как видно из рисунка, где мы высчитывали угловой срез направляющих системы, шириной 100 мм, наименьшее расстояние – 1500 мм, а наибольшее – на 100 мм больше с каждой стороны. В итоге получается:
1500+100+100=1700 (мм). Это и будет ширина проема под раздвижную систему.
И последнее, на что хотелось бы обратить ваше внимание – это зазоры, которые будут в данном исполнении шкафа.
Если смотреть под определенным углом зрения на шкаф, то будут видны небольшие зазоры, между раздвижными фасадами и боками шкафа (так как они расположены друг к другу под углом).
Для того чтобы их скрыть, приходится делать специальную планку, которая крепится к боку, и имеет ширину, в пределах 60-70 мм.
Но в нашем случае, такую планку установить не представляется возможным, так как левый модуль содержит выдвижные ящики, и из-за этой планки они не будут открываться.
Но если немного изменить проект так, чтобы к боку шкафа стыковался модуль не с выдвижными ящиками, а, например, с полками, то такую планку можно вполне закрепить.
Только нужно учесть ее толщину (16мм), которая повлияет на общую глубину внутренних модулей.
Разумеется, внутреннее наполнение такого изделия может быть разным, это всего лишь пример, из которого нужно понять сам принцип проектирования такой мебели.
Вот и все основные моменты, касающиеся расчетов подобных изделий.
На этом все, до встречи.
