Для фотографа - пейзажиста нет ничего лучше, чем запечатлеть гармонию и красоту природы. Будь то водопад, лес или покрытая листвой поляна. О великолепии природы можно рассказать через фотографию, но для этого нужно подобрать правильный объектив.

Иными словами, за каждым хорошим пейзажистом стоит качественный широкоугольный объектив. Более того, когда дело касается съемок природы, объектив - это самая важная деталь камеры. Сегодня на рынке доступно огромное количество качественных широкоугольных объективов, о которых мы и поговорим. От Микро 4/3 к APS-C и Фуллфреймам, возможности сейчас практически безграничны.

Угол обзора

Если говорить в общем, широкоугольные объективы - это объективы с полнокадровым фокусными расстоянием шире чем 35мм. Конечно, это - не строгое правило, поскольку многое зависит и от перспективы. Если, к примеру, снимать лес с расстояния в несколько метров, лучше всего использовать 14мм объектив, чтобы все поместилось в кадр. А если снимать тот же лес с расстояния в несколько километров, и понадобится уже объектив 50мм. В общем, с помощью большинства широкоугольных объективов можно получить угол обзора от 114 до 122 градусов. Чуть больше и объектив уже заходит на территорию фишай-стекол, а меньше 110 градусов - стандартных.

Кроме того, тип матрицы в камере определит что именно будет считаться широким углом для конкретной камеры. Мы возьмем четыре стандартных типа матрицы для камер со сменными стеклами - полнокадровую, APS, микро 4/3 и дюймовую (в порядке уменьшения размера). APS делится на APS-H (для некоторых камер Canon), APS-С и APS-C для Canon.

Тип матрицы/ увеличение

  • Полнокадровая - x1
  • APS-H (Canon) - x1.3
  • APS-C - 1.5x
  • APS-C (Canon) - 1.6x
  • Микро 4/3 - 2x
  • Дюймовая - 2.7x

Если взять объектив, который рассчитан на полнокадровую матрицу и поместить на APS-C, то часть света, проходящего через объектив будет перекрыта. Таким образом, создается и увеличение фокусного расстояния. Объектив, рассчитанный на 35мм получит кроп от x1.3 до x1.6 в зависимости от типа APS-C матрицы. Соответственно, полнокадровое стекло 24мм на APS-C будет эквивалентно 36мм объективу. Из-за этого фактора, фокусное расстояние объектива на камере может из полнокадрового стать стандартным. Если это отлично помогает тем, кто снимает на телеобъективы (300мм превращается в 450мм), это совсем не подходит для широкоугольных линз.

К счастью, к каждому типу камер имеется очень большой выбор различных объективов. Нужно учитывать, что поскольку матрица на APS-C меньше, и фокусное расстояние отличается, производители как правило, указывают все расстояния в характеристиках объектива. Широкоугольная Sigma 8-16мм f/4.5-5.6 DC HSM для APS-C камер, к примеру, на фуллфрейме получит расстояние 12-24 мм.

Чем меньше матрица, тем больше кроп-фактор. Микро 4/3 - это половина полнокадровой матрицы, поэтому объектив 8мм для Микро 4/3 будет иметь фокусное расстояние 16мм, 12мм - 24мм и так далее.

Что до дюймовой матрицы (например, на камере Nikon 1), ее кроп-фактор равен x2.7. То есть объектив 8 мм будет равен 21.6мм. Точно так же, эквиваленты фокусного расстояния для полнокадровой матрицы производители указывают в инструкции.

Структура объектива

Каждый, кто смотрел на цены объективов, замечал, что они сильно различаются для дешевых и дорогих моделей. Если говорить в общем, то цена обусловлена качеству и ценности объектива. Но это совсем не значит, что нельзя найти бюджетные качественные объективы и не лучшие образцы дорогих.

Многие детали как внутри линзы, так и снаружи, влияют на ее производительность. Надо отметить, что по конструкции даже зум объективы отличаются от объективов с постоянным фокусным расстоянием. И зум-объективы состоят из гораздо большего количества элементов как в прямом, так и в переносном смысле: часто в описании к объективу можно прочитать “состоит из 14 элементов в 12 группах. Три асферические линзы, четыре LD и 2 ELD”.

Последние аббревиатуры являются оптическими функциями, которые направлены на усовершенствование светопередачи. Самые распространенные, которые попадаются в том числе и в названии объектива - это LD (низкая дисперсия), ELD (ED) (экстра низкая дисперсия), SLD (спец. низкая дисперсия) и UL (ультра низкая дисперсия), HRI (сильнопреломляющая) ASP (асферическая). У некоторых производителей есть и свои термины, которые характеризуют те или иные свойства объектива. Линзы одного типа собирают в группы, а группы разных, как правило сосуществуют в одном объективе, успешно покрывая несколько функций сразу.

Структура, качество и цена объектива зависит и от других факторов. Например, скорость объектива. Чем быстрее объектив, или чем шире его максимальная апертура тем, как правило, лучше. Однако, не всегда можно гарантировать, что f/2.8 окажется качественнее чем более дешевая f/4. Это нередко зависит от внутренней конструкции.

Существует два типа зум-объективов - с фиксированной и переменной апертурой. В первом случае, максимальная апертура остается неизменной на каждом фокусном расстоянии. Во втором она, соответственно, меняется. Более дорогими, при этом, являются объективы с апертурой фиксированной.

Ну а выбирать объектив, как всегда, приходится исходя из требований, бюджета и камеры. К счастью, есть из чего выбирать.

Canon EF 16-35мм f/2.8L III USM и Canon EF 24-105мм f/4 IS II USM

Эти объективы - это отличное продолжение линейки объективов Canon для полнокадровой матрицы. Первый объектив состоит из 16 элементов, включающих асферическую линзу. Особенным преимуществом является покрытие из фторопласта. Кроме того, объектив имеет фиксированную апертуру f/2.8.

Вторая модель аналогично имеет фиксированную апертуру, но f/4, потому и стоит она немного дешевле.

Эти объективы являются отличным выбором для съемки природы, поскольку позволяют получить качественные снимки с великолепными насыщенными цветами.

Fujifilm’s XF 16мм F1.4R WR

Для камер Fujifilm этот объектив подходит лучше остальных. С фокусным расстоянием, эквивалентным 24мм он состоит из двух асферических и двух ED элементов. Благодаря нано покрытию стекла, корректируется рефракция и убираются блики и отражения. Минимальное фокусное расстояние этого объектива - меньше 6 дюймов, кроме того, он имеет быстро фокусирующийся мотор.

Summaron-M 28mm f/5.6

Легендарная Leicа тоже получила обновление для цифровых камер серии М. Нужно отметить, что впервые этот объектив попал на рынок в 1955 году и только современная его версия адаптирована под современные камеры с М байонетом. Фокусируется этот объектив примерно на расстоянии 90 см. Симметричная оптика - это шесть элементов в четырех группах. Знаковым является для этого объектива и эффект виньетки, который сделал популярной его оригинальную модель.

SL 24-90мм f/2.8-4 ASPH

Для тех, кто снимает на Leica серии SL, идеально подойдет именно SL 24-90мм f/2.8-4 ASPH. Он состоит из 18 элементов в 6 группах, включая 4 асферических элемента. 11 из 18 элементов созданы из стекла, которое уменьшает хроматические аберрации. Цена этого объектива около 280 000 руб.

AF-S NIKKOR 24-70мм f/2.8E ED VR

Этот объектив включает в себя все самые новые технологии, то есть четыре шага стабилизации изображений, электромагнитная апертура (для постоянного поддержания апертуры при серийной съемке), ASP/ED элементы и покрытие линзы, снижающее отражения и блики. Более бюджетный вариант для пейзажной съемки от Nikon - AF-S NIKKOR 24мм f/1.8G ED. За счет диафрагмы f/1.8 и асферических и элементов и ED - элементов с экстра низкой дисперсией.

Для DX Nikon - камер с матрицей APS-C отлично подходит AF-P DX NIKKOR 18-55мм f/3.5-5.6G VR . Этот объектив предоставляет фокусное расстояние 27-83мм и имеет встроенную стабилизацию изображений. Шаговый мотор обеспечивает более гладкую и тихую работу автофокуса. Немного дешевле (примерно на 2500 руб.) можно приобрести вариант без VR, но лучше все же не экономить.

Olympus M.Zuiko Digital ED 12-100mm f/4.0 IS Pro

С фокусным расстоянием 24-200мм на полнокадровой матрице и постоянной апертурой, этот объектив состоит из 17 элементов в 11 группах. Линза покрыта нано покрытием, объектив имеет встроенную стабилизацию, защищен от погодных условий. Объектив лучше всего подходит для серии OM-D.

Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm F2.8-4.0 ASPH Power OIS

Несмотря на название, этот объектив вовсе не рассчитан на камеры Leicа, но он является результатом сотрудничества компаний Panasonic и Leica, рассчитанным на матрицы Микро 4/3. На полнокадровой матрице он даст фокусное расстояние 24-120мм, тем самым позволяя адаптироваться к любым ситуациям. Плюс, объектив защищен от погодных условий и способен работать при температуре -10 градусов С.

Lumix G Leica DG Summilux 12mm f/1.4 ASPH

Еще один продукт сотрудничества Panasonic и Leica -на Микро 4/3 фокусное расстояние этого объектива будет равняться 24мм и с апертурой f/1.4 объектив позволяет снимать при крайне низком освещении. Тело объектива защищено от капель воды и пыли, он включает как асферические, так и ED и UED элементы. Плюс, он включает диафрагму из девяти лепестков для гладкой расфокусировки фона.

HD PENTAX-D FA 15-30mm f/2.8 ED SDM WR

Для камер с системой Pentax K-1 этот объектив идеально подходит при пейзажной съемке. Конструкция включает линзы ED, покрытие, поглощающее блики и позволяет быструю фокусировку со стабилизацией изображения, которая идеально работает с K-1 и имеет пять шагов.

Samyang 20mm f/1.8 ED AS UMC

Практически для любых байонетов существует вариант этого объектива (Sony Уб Sony A, Canon, Nikon, Pentax, Микро 4/3 и Fuji X). Все модели объектива работают на ручном фокусе и состоят из 13 элементов в 12 группах. Минимальное фокусное расстояние - около 30 см.

Sigma 12-24mm f/4 DG HSM Art

Это - один из топ объективов Sigma, который имеет варианты для камер Canon и Nikon. Объектив включает высококласные асферические линзы, которые обеспечивают яркость и четкость изображения. Элементы имеют FLD дисперсию и объектив фокусируется на расстоянии до 20 см при фокусном расстоянии 24мм.

Для камер Sony подойдет Sigma 30mm f/1.4 DC DN, которая оснащена асферическими и двусторонними асферическими элементами. Объектив имеет 9 лепестков диафрагмы и фокусируется на расстоянии до 30см.

Sony FE 24-70mm F2.8 GM

Объектив с нано покрытием, защищающим от бликов и отражений, XA элементами и девятью лепестками диафрагмы для создания гладкого боке. Отдельным плюсом является беззвучный механизм.

Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 Di II VC

Для Canon, Nikon и Sony подойдет и этот бюджетный объектив от Tamron. Он является одним из самых легких зум объективов и отлично подходит для пейзажной съемки.

Лето – время отдыха и отпусков, это период, когда многие из нас отправляются в такие живописные места, в которых ранее не бывали, и если вы являетесь обладателем фотоаппарата, неважно мыльницы, или зеркалки, вам захочется запечатлеть увиденные красоты. В данной статье представлены актуальные рекомендации по настройке фотоаппарата для съемки пейзажных фотографий, в условиях, когда у вас нет штатива.

Известно, что фотографировать статичные изображения нужно осторожно, используя такие настройки, что бы картинка вышла максимально четкой и резкой, передающей все, даже мельчайшие детали. Для этого приходится использовать узкую диафрагмы, что в свою очередь вынуждает ставить длинную выдержку. Съемка с длинной выдержкой чревата размытию кадра, вследствие дрожания руки во время работы. Умение найти баланс между тремя составляющими кадра – станет залогом хорошего кадра для вас. Кроме того, отправляясь фотографировать пейзаж без штатива в заранее предсказуемых условиях, лучше настройте фотоаппарат загодя. Настройка камеры заранее позволит вам думать о творческих решениях, интересной композиции снимка и итоговом виде фотографии.

Съемка пейзажа без штатива. Заблаговременная настройка фотоаппарата

Настройки, которые Вы используете для съемки пейзажа со штативом, отличаются от тех параметров, что вы установите, фотографируя без него. Главное, на что вам следует обратить внимание, это скорость затвора, она не должна быть очень медленной, так как это приведет к размытию изображения, вследствие дрожания руки при съемке. Тем не менее, хотя скорость затвора это то, что вас беспокоит, камеру все же лучше установить в режим приоритета диафрагмы, так как главной целью является сохранение четкости по всей площади кадра.

Если вы снимаете с рук, то диафрагма должна быть около F / 8 или F / 11, что является хорошим компромиссом между получением достаточной глубиной резкости фона и переднего плана. Кроме того, такие параметры дают возможность установить достаточно высокую скорость затвора для съемки с рук. Вы можете увеличить ISO, чтобы включить более высокую скорость затвора, но в пейзажной съемке лучше избегать увеличения чувствительности, чтобы добиться максимально качественного изображения.


Установка ISO 200 позволит Вам снимать с рук в большинстве условий дневного освещения. Если ваш объектив имеет функцию подавления вибраций (VR), лучше активировать её, для получения красивого резкого кадра.

Для большинства случаев съемки пейзажей можно установить режим фокусировки на покадровый (AF-S), и зону фокусировки к одной точке. Что бы получит более гармоничные цвета необходимо выбрать баланс белого, соответствующий съемочной ситуации в этот период времени.

Не смотря на то, что вы можете установить большинство настроек заранее, сила света не может быть абсолютно точно предсказана заранее, поэтому проводить некоторые корректировки все-таки придется. В режиме приоритета диафрагмы всегда лучше устанавливать параметры в пользу апертуры, то есть делать её еще уже. Если кадр получился наоборот очень темным, то лучше увеличить выдержку на столько, на сколько это возможно. Когда речь идет о сохранении всего кадра четким, необходимо переместить точку автофокусировки в ту область сцены, которую вы хотите сделать наиболее резкой.

Четкость снимка с той, или иной выдержкой во многом зависит также и от фокусного расстояния съемки. Так фотографируя с широкоугольным объективом при фокусном расстоянии 18 мм, вы можете не бояться снимать с выдержкой 1/20 сек., так как действует правило, что знаменатель в значении выдержки не должен быть меньше фокусного расстояния. Если объектив имеет функцию подавления вибраций, то можно снимать и с выдержкой 1/15 сек. или даже 1/8.

Настало время поговорить о том, какая техника необходима для пейзажной съемки? Начнем, пожалуй, с фотоаппарата. Если применить творческий подход к съемочному процессу, то снять пейзаж можно практически любой камерой. Разумеется, чем лучше у вас фотокамера, тем качественнее будет результат. В идеале, несмотря на бурное развитие цифровой техники, наиболее подходящими для пейзажной съемки до сих пор считаются пленочные широкоформатные камеры... А как же цифровые зеркальные камеры - неужели не подходят?

Текст: Александр КИЦЕНКО

Дмитрий Богачук. Киево-Печерская лавра,

Nikon D80, Nikkor 18-200 mm f/3.5-5.6, f/9,5, ISO 100, панорама.

Мягкий свет скрасил и без того красивейшее место, придав снимку нужное настроение. Высокая точка съемки позволила эффектно показать масштабность и грандиозность открывающегося вида.

Выбор фототехники

Если вы посещали фотовыставки именитых мастеров, то наверняка отметили, что снимков, сделанных мобильными телефонами, там почему-то нет, и что снимок, распечатанный размером метр и более по длинной стороне, смотрится намного эффектнее, нежели классический 10×15 см…

Профессионально отсканированный широкий слайд дает невероятный запас разрешения для печати на больших форматах, а особый шарм фотографии придают «пленочный» цвет и контраст.

Но применение такой техники требует досконального владения процессами съемки (пленка, тем более слайдовая, не дает права на ошибку, особенно если учесть соотношение количества взятых с собой катушек и душевных порывов нажать на кнопку) и множества денежных знаков (учитывая стоимость пленки, сканирования и др.).

Следующий, наиболее распространенный в настоящее время вариант, — применение цифровой зеркальной камеры. Не буду подробно останавливаться на типах и марках, вкратце скажу так: современные цифровые зеркальные камеры все без исключения позволяют заниматься пейзажной съемкой на вполне достойном уровне, и в неудачных фотографиях может быть виноват только сам фотограф.

Если вопрос о подборе камеры не столь принципиален, то выбор оптики — наиболее трудное и дорогостоящее занятие. Требования к оптике, применяемой в пейзажной съемке, очень высоки, и далеко не каждый объектив может показать нужный результат.

Для фотографов-любителей наиболее подходят зум-объективы средней и высшей ценовых категорий. Самые высокие результаты показывают профессиональные фиксы.

Если обобщить вышесказанное, то лучше приобрести недорогой фотоаппарат и дорогую оптику, нежели наоборот. Ведь рисует свет именно объектив, а не матрица или пленка.

Диапазон фокусных расстояний, применяемый в пейзажной съемке, всеобъемлющ.

Какие объективы и в каких случаях применяются при съемке пейзажей.

Объективы

Предназначение, особенности

Практическое применение

Сверхширокоугольные и широкоугольные

обладают широким углом зрения, великолепно подчеркивают перспективу в кадре, за счет малой величины МДФ до мельчайших деталей прорабатывают передний план, отличаются высоким уровнем перспективных искажений

Когда сюжетно важные элементы находятся вблизи от точки съемки (буквально на расстоянии нескольких метров);

Если необходимо подчеркнуть перспективу (пространство) и усилить эффект объема;

Для создания визуального эффекта большой глубины резкости (подчеркиваю — только эффекта, на самом деле ГРИП не зависит от величины фокусного расстояния)

Нормальные

сохраняют геометрические пропорции близкими к тем, что видит глаз человека

снимаемые объекты (местность) сохраняют привычные формы и масштаб, при этом перспектива передается менее выраженной, чем при использовании широкоугольной оптики, угол обзора в кадре уменьшается (часто применяются в качестве «кадрирующих», т. е. обрезающих ненужные детали)

Телеобъективы

«приближают» объекты съемки, сжимают перспективу, создают эффект малой ГРИП, геометрические искажения минимальны

позволяют буквально «вырезать» объекты съемки из общих планов, эффектно отделять их от фона, снимать какие-либо объекты или природные явления, не приближаясь на опасные расстояния (к примеру, вулканы, наводнения, женщины…)

Следующие немаловажные инструменты для создания качественной пейзажной фотографии — это штатив и штативные головы.

Большинство сложных сюжетов снять без штатива просто невозможно, так как все они требуют или длинной выдержки, или нескольких дублей одного и того же кадра с разной экспозицией. Без хорошей штативной головки бывает очень затруднительно снять панорамные виды (для сведения одиночных кадров в соответствующих программах). Отличным дополнением к штативу будут спусковые тросики и пульты дистанционного управления камерой.

Еще один незаменимый инструмент — светофильтры. Широкое применение в пейзажной фотографии нашли следующие светофильтры:

Поляризационные — убирают блики с неметаллических поверхностей (актуально при съемке мокрой листвы, травы, морского побережья и т. д.), усиливают контраст и частично насыщенность снимков, незаменимы при съемке сюжетов, включающих в себя большую часть неба;

Нейтральные серые — уменьшают количество света, попадающего на светоприемник (пленку или матрицу), позволяют выставить длительные выдержки при съемке, например, морских пейзажей и движущейся воды (для создания эффекта «молока»), в городских пейзажах — для устранения «посторонних» движущихся объектов (машин, людей);

Градиентные — позволяют снимать сюжеты с большим перепадом яркости в кадре: рассветы, закаты и т. д.;

Цветные — предназначены для художественного тонирования фотографии на стадии съемки.

Серьезным фактором успеха является выбор одежды фотографа, ведь от возможности долго находиться в тех или иных условиях напрямую зависит количество сделанных снимков. Я на личном опыте убедился в справедливости сказанного, когда, бегая в летних туфлях по щиколотку в мокром снегу, очень быстро утратил вдохновение и способность творчески мыслить. Аналогичным должен быть подход и к подбору снаряжения.

Технические аспекты пейзажной съемки

Далее предлагаю рассмотреть некоторые приемы съемки, актуальные для пейзажного жанра. Начнем с параметров съемки. Факторами, определяющими параметры снимка, будут величины диафрагмы, выдержки и чувствительности в различных комбинациях.

Диафрагма определяется исходя из сюжета снимка и параметров объектива. В большинстве случаев пейзажная фотография требует применения большой глубины резкости, поэтому диафрагма должна быть прикрытой для достижения большей ГРИП. Если ставится цель выделить снимаемый объект, целесообразно использовать малые величины диафрагмы для размытия фона. Помните, что наиболее качественная картинка получается при средних значениях.

Выдержка зависит от множества факторов, и каждый раз необходимо тщательно оценивать ситуацию перед съемкой. При съемке «стандартного» ландшафта со штатива в безветренную погоду выдержка не играет особой роли, определяющим параметром будет являться диафрагма.

А при ветреной погоде, для «заморозки» колышущейся травы и листьев, следует применять короткие выдержки. В каждом случае величина определяется экспериментально или на глаз, исходя из опыта.

Аналогично устанавливается выдержка при съемке летящего снега или падающей воды: практически никогда не получается с одной величиной выдержки угадать, насколько красивым и эффектным получится снег или водопад.

При съемке без штатива следует помнить простую формулу, что безопасная выдержка для съемки с рук приблизительно равняется 1/F, где F — фокусное расстояние в 35-мм эквиваленте. При наличии стабилизации величина безопасной выдержки может увеличиться.

Чувствительность. Изменением чувствительности мы можем частично решать вопросы правильной выдержки. При съемке на пленочную аппаратуру изменение чувствительности — тема довольно болезненная, так как пока не доснимешь всю пленку, чувствительность не поменять.

В цифровых фотокамерах эта проблема решена, но есть определенные ограничения, ведь, как мы знаем, одним из подводных камней в фототехнике остается существенное понижение качества снимков при увеличении чувствительности — цифровой шум.

В идеале, чем ниже чувствительность, тем меньше будет проявляться шум и тем более высокое качество снимка можно получить. Конечно, это утверждение не касается тех работ, где шум является неотъемлемой частью снимка.

Пейзажи с нашей планеты

Михаил Вершинин, Синяя тайга, (Красноярские Столбы, Россия)

В рождественские морозы, сразу после захода солнца, над Енисеем простирался туман. Наличие переднего плана позволило реалистично передать пространство в кадре, а изгибы склонов добавили снимку изящества.

Вадим Балакин. Оазис, (Долина Смерти, штат Калифорния, США)

Canon EOS 5D, Canon EF 100-400 mm f/4.5-5.6L IS USM.

Ритмичные волны песка, как время, омывают одинокий островок жизни. Огромное значение в кадре сыграл низкий свет, позволив автору сильнее подчеркнуть волнообразную фактуру песка и придать изображению объем.

Вадим Балакин. Когда зажигают звезды (Индиан Бич, штат Орегон, США)
Canon EOS 5D Mark II , 20 мм, f/11, 25 с, ISO 100, X-PRO Cokin filters: ND4 + Gradual ND8.

Неземной красоты берег живописно дополнен морскими обитателями. Четкое разделение на планы, наличие перспективы в кадре, мягкие теплые тона делают снимок классикой пейзажа.

Выражаю огромную благодарность за предоставленные работы фотографам:

Александру Нестеровскому (Украина), www.nesterovskyi.com

Юрию Голубу (Украина), www.yurybird.com

Михаилу Рейфману (США), www.mikereyfman.com

Михаилу Трахтенбергу (Россия), t_berg.photosight.ru

Михаилу Вершинину (Россия), vershinin.photosight.ru

Вадиму Балакину (Россия), www.vadimbalakin.com

Дмитрию Богачуку (Украина), www.dimitribogachuk.500px.com

· 29.09.2013

Текст статьи обновлён: 2.10.2017

Сегодня мы с вами сравним, как объективы с различными фокусными расстояниями, установленные на кропнутой камере Nikon D5100, снимают пейзаж с одной и той же точки. Но давайте по порядку.


Вчера мы с женой ездили в Нижний Тагил, чтобы пофотографировать боевые машины на выставке вооружений в Russia Arms Expo 2013. Посещение так разрекламированного мероприятия обернулось для нас разочарованием. Отчасти мы виноваты: поздно приехали и не стали брать билет, позволяющий подниматься на трибуну для просмотра демонстрационных маневров бронетехники. Но и организаторы, я считаю, смошенничали немного, т.к. после обеда все современные танки выехали на полигон. А значит, билет во второй половине дня должен быть дешевле.

Ну да ладно. В конце рассказа о посещении Russia Arms Expo я упомянул, что по пути из Екатеринбурга в Нижний Тагил была замечена пара интересных мест для съемки пейзажа. Сейчас у нас бушует золотая осень, и чтобы не откладывать дело в долгий ящик, я решил сегодня совершить еще один подвиг: встать в 6 утра и отправиться на съемки рассвета.

Пейзажи, что мне так понравились по дороге на выставку – участок автострады, на котором дорога прорублена сквозь гору и живописные скалы свисают над асфальтом. Второй пейзаж – отрезок дороги, на котором она волнами спускается с высокой горы. И так, как вдоль дороги стоит густой лес, были опасения, что на рассвете солнце не пробьется сквозь листву деревьев и сделать удачные снимки не получится.

Поэтому утреннюю фотосъемку было решено начать на озере Лебяжье, что на окраине нашего города. Рано утром, борясь с остатками сна, я запихнул в рюкзак свою зеркальную камеру Nikon D5100, широкоугольный объектив Samyang 14/2.8 и телеобъектив Nikon 70-300, и отправился на озеро.

Приехал минут за сорок до рассвета. Попробовал выбрать место для съемки… В этом месте нужно дать, пожалуй, самый важный совет для фотографов, которые собираются снять свой самый лучший пейзаж: выбирайте место для съемки пейзажных фотографий накануне. Многие известные фотографы приходят на одну ту же точку много раз прежде, чем дождутся хорошего освещения.

А если вы собрались фотографировать, как я: «Авось, найду подходящую корягу для красивого пейзажа…» — вы рискуете попасть впросак… В качестве оправдания, могу сказать, что планируя съемку пейзажа, я хотя бы просматриваю сайт Suncalc, чтобы узнать в каком режиме всходит или заходит солнце и с какой точки оно будет освещать сцену.

Знать где и в каком месте взойдет солнце – это хорошо для пейзажиста. Завтра солнце точно взойдет! Но Я не умею предсказывать, будет ли небо полыхать розовым… И сегодня восход был невнятный, бледный…

Кроме того, берег озера Лебяжье сильно заболочен. Камыши не дают вам подойти к кромке воды… Ну,.. вы, наверное, догадались, что сегодня я не могу похвастать шикарным пейзажем, снятым на рассвете на Nikon D5100 и Samyang 14 мм/2,8… 🙂

Попробовал снять с более высокой точки – тоже ничего впечатляющего.

К примеру, вот какой рассвет мне удалось снять в то утро, когда я фотографировал камни на берегу озера на Самъянг 14 мм.

Фото. Пейзаж, снятый на Самъянг 14/2,8 и зеркалку Никон Д5100. Когда удается снять вот такой рассвет, я говорю, что встал ни свет, ни заря, не напрасно…

Иными словами, нет света – нет фотографии. Хотя… Я не жалею, что поднялся в такую рань напрасно. Атмосфера на озере-болоте очень приятная: крякают в камышах утки, чирикают щеглы и синицы на соседних деревьях.

После невнятного рассвета прошелся с разведкой по округе. Рядом река. Тоже вся заболочена и поросла тростником. Зато заприметил одно место со скоплением чаек разных видов и уток. В дальнейшем, если дойдет до фотоохоты, можно будет начинать с озера Лебяжье.

Солнце понемногу взбиралось на небосвод. Направляюсь к первой точке на трассе, где дорога рассекает вершину горы.

Фотографирую на ширик Samyang 14 мм/2,8. Здесь меня тоже встретили несколько трудностей. Во-первых, как назло, солнце оказалось прямо за спиной, а это – не самый лучший свет для пейзажа. Во-вторых, трудность представляет очень широкий динамический диапазон сцены, так как свет в «ущелье» не проникает, а вершины деревьев на скалах ярко освещены. И, в-третьих, широкоугольник не передает всю мощь скал, нависших над дорогой, потому что он имеет свойство уменьшать объекты в кадре.

Когда добрался до второй точки, мне пришла идея провести испытания, демонстрирующие, как разные объективы передают пространство, если съемка ведется с одной и той же точки.

Тест: широкоугольный объектив Samyang 14 мм/2,8 vs. телеобъектив Nikon 70-300 на кропе Nikon D5100 при съемке пейзажа

Все мы знаем, что широкоугольники «растягивают» пространство, а телевики, наоборот, «сжимают» расстояния. Давайте убедимся в этом. Сначала устанавливаем на кропнутую зеркалку Nikon D5100 лучший, по соотношению цены и качества, ширик Samyang 14/2.8.

Фото. Широкоугольный объектив Samyang 14 mm/2.8 «растягивает» пространство при съемке пейзажа. Снимок на Nikon D5100

Камера Nikon D5100. Объектив : Samyang AE 14mm f/2.8 ED AS IF UMC. Выдержка: 1/160 сек. Диафрагма: f/8. Фокусное расстояние: 14 мм. ISO: 500. Режим съёмки: приоритет диафрагмы. Вспышка: не сработала. Время съёмки: 29 сентября 2013, 10:16.

Холмистость дороги почти не видна. Только, если очень-очень, присмотреться, вдали можно увидеть намек на некоторую волнистость автобана. Запомните, как далеко располагается километровый столбик.

Теперь заменим широкоугольник на телеобъектив Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G ED-IF AF-S и попробуем снять пейзаж на минимальном для данного объектива фокусном расстоянии 70 мм.

Камера Nikon D5100. Объектив : AF-S VR Zoom-Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED. Выдержка: 1/400 сек. Диафрагма: f/8. Фокусное расстояние: 70 мм. ISO: 640. Режим съёмки: приоритет диафрагмы. Вспышка: не сработала. Время съёмки: 29 сентября 2013, 10:32.

Уже лучше. Хорошо передается красота этого места. Дистанция, как бы, сжалось. Верстовые столбы приблизились.

Давайте увеличим фокусное расстояние до 102 мм.

Мне кажется, гора на заднем плане заметно приблизилась. И стали ближе «колена» изгибов дороги. Ну, а если еще увеличить фокусное расстояние на Nikon 70-300 до 200 мм, чтобы по максиму вместить в кадры детали пейзажа?..

Что-то уже перебор. Произошло слишком сильное сжатие пространства и пейзаж смотрится не так гармонично. На мой вкус, из представленных четырех примеров пейзажных фотографий, снятых на Никон Д5100 с объективом Самьянг 14 мм/2,8 и Никкор 70-300, самый выигрышный снимок – полученный на 102 мм фокусного расстояния.

После окончания тестирования ширика и зума на кропе я еще походил по окрестному лесу и даже устроил фотоохоту: сфотографировал то ли куропатку, то ли самку тетерева. Но об этом я расскажу в другой раз.

Важное замечание . Знаю, что мои читатели люди благоразумные, но не могу не предупредить об опасности, если вы решите повторить кадры, показанные в этом отчете. Находиться в точке съемки холмистой дороги смертельно опасно. За спиной фотографа находится еще одна ложбина, в которой скрываются подъезжающие автомобили. Если прибавить газку при подъеме на эту горку и потом спускаться вниз, как на фотографиях, вы испытываете чувство, похожее на катание на американских горках. Может поэтому машины здесь летят со скоростью 120-140 км/ч и выше… Если такая машина выскочит из-под горки (расстояние до точки съемки 100 м), шансов выжить нету…

Фикс-объективы (объективы с постоянным фокусным расстоянием; дискретные объективы) обеспечивают самое высокое качество изображения. Они не имеют зума, зато обеспечивают очень высокую резкость. Кроме того, их светосила бывает значительно выше светосилы зумов со схожими фокусными расстояниями, а это значит, что и размывают фон фиксы сильнее. Считается, что именно такие объективы создают самое красивое боке (размытие зоны нерезкости). Кроме того, все узкоспециализированные объективы имеют именно фиксированное фокусное расстояние. Это самый бескомпромиссный вид объективов, но при этом и наименее универсальный.

Самыми дешевыми из всех фиксов являются «полтинники» - 50-миллиметровые объективы. Это обусловлено относительной простотой их конструкции. Другие модели фиксов могут стоить в разы дороже и соперничать в своей дороговизне с топовыми зумами. Так что иметь парк оптики, состоящий из нескольких дискретных объективов - удовольствие недешевое. Но если вы все же хотите поработать с фиксом, то имеет смысл начинать именно с полтинника. Он позволит поснимать с малой глубиной резкости, даст представление о высокой четкости изображения, а также не опустошит вашу копилку.

Объектив для съемки пейзажей

Любой фотограф-пейзажист скажет вам, что порекомендовать один единственный объектив для съемки пейзажа невозможно. Одни снимают пейзажи с помощью сверхширокоугольных моделей, другие - с помощью набора объективов с фиксированным фокусным расстоянием, третьи используют один зум-объектив. Есть люди, предпочитающие фотографировать пейзажи мощными телевиками, благодаря которым удается получить на снимках крупное заходящее или восходящее солнце.

Но факт остается фактом: одно из главных требований, предъявляемых к пейзажным объективам - высокая детализация изображения. Иными словами, объектив должен обеспечивать очень высокую резкость, причем не обязательно при открытой диафрагме. Часто во время съемки пейзажа объектив диафрагмируется до f/8-f/11. Также неплохо, если оптика отличается низким уровнем хроматических аберраций. Речь идет о цветных каемках контрастных объектов преимущественно на периферии кадра.

Что касается диапазона фокусных расстояний, то фотолюбителю мы бы рекомендовали начать с широкоугольных объективов. Выбор между зум-объективом или фиксом - личное дело каждого. Как правило, новичку все же будет проще с зумом. Кстати, для съемки пейзажа отлично подойдут упомянутые выше стандартные зумы.

Объектив для съемки архитектуры

Это направление в фотографии очень близко к пейзажной съемке, только к объективам предъявляются еще более жесткие требования. Архитектура изобилует прямыми линиями, которые должны оставаться прямыми и не искажаться на фотографиях (если иное не входит в планы автора). А это обстоятельство заставляет применять объективы с хорошо скомпенсированной геометрией кадра. В первую очередь это относится к широкоугольным и сверхширокоугольным моделям.