В наше время можно купить инструмент, который способен упростить любой ручной труд. К ним относятся и электролобзик с сабельной пилой – обязательные орудия в арсенале дачника. Но зачем тратиться на оба, если, приложив немного усилий, одно можно преобразовать в другое?

Сабельная пила или электролобзик? В чем разница?

По сути, «Сабля» – это электрическая ножовка, появившаяся еще в далеком 1927 году (разумеется, не в том виде, как сейчас). Предназначается для распила деревянных и некоторых металлических материалов, с чем прекрасно справляется. Узкая и длинная форма инструмента позволяет работать в самых тесных пространствах. Кроме того, при подборе нужного полотна «Сабля» распиливает камень, керамику, пеноблоки, некоторые композиты, пластику и стекло. Небольшими сабельными пилами удобно работать на весу.

Сабельную пилу и лобзик можно назвать дальними родственниками. Они во многом схожи и одновременно являются противоположностями, дополняющими друг друга. Поэтому многие и приходят к вопросу: «Что лучше выбрать?». Одно из основных отличий заключается в том, что лобзик позволяет вырезать овальные, круглые и волнистые профили, в то время как «Сабле» доступны только прямоугольные. Кроме того, у лобзика получаются более точные пропилы, в то время как соперник является своего рода «разрушителем», компенсирующим неаккуратность скоростью. Очевидно, оба механизма имеют свои преимущества друг перед другом, поэтому неправильно говорить, что один лучше другого.

Зато при комбинации этих двух устройств, возможно, мы получим что-то особенное. Давайте, наконец, выясним, как самостоятельно собрать этот незаменимый в хозяйстве инструмент.

Сабельная пила из лобзика своими руками

Детали и приспособления, необходимые для изготовления

  • Брусок 180 х 70 х 45 мм (возможно, чуть больше или меньше, в зависимости от габаритов пилы и полотна).
  • Металлическая пластина, предназначенная для соединения лобзика с трубочкой.
  • Трубка из металла около 12 мм в диаметре и 150 мм в длину (можно немного длиннее).
  • Брус под рукоятку (оцилиндрованный).
  • Две плоские детали из древесины, которые фиксируются по краям бруска (примерно 140 х 70 и 140 х 50 мм, в толщину не более 10 мм).

Порядок сборки

  1. Начинаем с того, что с помощью болтов крепим к одной стороне трубки полотно, а к другой пластину.
  2. Для крепления к лобзику сверлим в пластине отверстие соответствующего размера.
  3. В одной из деревянных деталей нужно высверлить квадратное отверстие достаточного размера, чтобы сквозь него легко проходило полотно.
  4. Следовательно, для второй детали нужно проделать узкую прорезь для пилки и закрепить на нее роликовый упор, который будет контактировать с пилкой.
  5. В большом бруске должен быть вырезан паз под полотно.
  6. Используя саморезы, фиксируем обе детали с двух краев бруска.
  7. Закрепляем рукоятку.
  8. Прикрепляем пластину к электролобзику с помощью заводского болта.

Таким вот простым способом электролобзик преобразовался в сабельную пилу, с которой можно начать работать.

Преимущества и недостатки

Зачем же производить эту самоделку, если можно просто вставить в лобзик пилку подлиннее? Чем оправдываются старания?

Ну, во-первых, даже самая длинная пилка электрического лобзика уступает в размере пилке от сабельной пилы. Эта доработка дает возможность распиливать более толстые предметы. Во-вторых, распиливание достаточно толстых брусков упрощает то, что данное изделие позволяет пилить по направлению вниз и в сторону от себя, в то время как лобзик, к примеру, может лишь вперед и от себя.

Конечно, у этой самоделки есть и некоторые недостатки. Например, малая величина амплитуды для достаточно длинного полотна «Сабли». У электрического лобзика менее удобная рукоятка при использовании в качестве преобразованного оборудования.

В любом случае, если использование этого инструмента требуется лишь изредка, тогда он вполне годится в качестве достойной замены оригинала, благодаря которой не придется тратиться понапрасну.

Заключение

В итоге у нас есть оборудование, не уступающее в работе своему настоящему аналогу. Он с той же эффективностью будет пилить арматуру и трубы. Кроме того, послужит отличным помощником при строительстве, отделке дома и садово-ландшафтных работах.

Самый простой ответ, который можно дать на этот вопрос – «это электрическая ножовка». Она решает те же задачи, что и обычная ручная ножовка, и принцип действия её основан на тех же возвратно-поступательных движениях зубчатого рабочего полотна.

За рубежом этот инструмент очень популярен и практически вытеснил обычную ножовку, у нас же редкий мастер имеет в своем арсенале этот инструмент. Причина в том, что в России электроинструмент – а в особенности пилящий электроинструмент – априори считается чем-то чрезвычайно опасным, с чем могут справиться только профессионалы. Наши домохозяйки и владельцы дачных участков не догадываются, что за воинственным названием в сабельной пиле скрывается простой, удобный и безопасный инструмент.


А вот профессионалы этот инструмент не очень жалуют. Разумеется, если у вас в мастерской лежат циркулярная пила, цепная пила, угловая шлифмашина, реноватор и электролобзик – сабельная пила вам ни к чему. Вряд ли она составит серьезную конкуренцию любому из перечисленных инструментов в их узкой профессиональной специализации. Но если вы не используете инструменты из этого списка в профессиональной деятельности, стоит задуматься о том, что будь у вас сабельная пила, тех инструментов, возможно, вообще бы не потребовалось! Как и самой мастерской – хватит гвоздика в прихожей. Или на кухне, учитывая, что сабельную пилу вполне можно использовать для разделки костей и замороженного мяса (надо только не забыть её потом тщательно помыть).

Наверное, немалая вина в том, что сабельные пилы в России никак не найдут своего покупателя, лежит на маркетологах. Стоило бы назвать её «электроножовкой» и положить не в электроинструменты между «циркулярками» и «болгарками», а куда-нибудь в хозяйственные товары между молотками и швабрами.


Не стоит путать сабельную пилу и аллигаторную. Хотя их часто относят в один раздел, это совершенно разные инструменты с различным назначением. Аллигаторная пила внешне больше всего похожа на цепную пилу и имеет два полотна, закрепленных на неподвижной шине и двигающихся навстречу друг другу. Аллигаторная пила – профессиональный строительный инструмент, способный делать пропилы не только в деревянных, но и в кирпичных стенах и стенах из пористого бетона (газобетона, шлакоблоков) толщиной до 80 см. Металл пилить аллигаторной пилой невозможно. Также, несмотря на большую мощность и огромную (в сравнении с сабельными пилами) длину полотен, вибрации в ней практически отсутствуют: двигаясь в противоположном направлении, одно полотно гасит инерцию другого. Плюсы аллигаторных пил те же, что и сабельных: безопасность и удобство в обращении. За счет взаимно скомпенсированных моментов, обращаться с ней намного проще и безопаснее, чем с цепной. К минусам относятся невозможность «врезаться» в стену (мешает неподвижная шина) и высокая цена.

Что может сабельная пила?

Все то же, что и ножовка и даже больше:

  • резать доски, брусья, листовой материал (фанеру, ДВП, ДСП, ОСП)
  • резать ветви деревьев и кустарника
  • резать старые доски даже вместе с гвоздями
  • выпиливать фигурные детали из фанеры и нетолстых досок
  • резать стальные трубы и уголки без образования искр
  • отпиливать выступающие излишки досок, кирпичей, стальной арматуры
  • проделывать проемы в деревянных стенах
  • разделывать замороженное мясо с костями

Причем для всего этого вовсе не обязательно крепить материал на верстаке. Сабельная пила прекрасно приспособлена для работы «на весу» и материал можно пилить прямо по месту практически в любом положении. Редкий профессиональный инструмент такое позволит.


В то же время довольно сложно назвать профессиональную область, в которой сабельная пила окажется действительно необходимым инструментом. Пожалуй, только в демонтажных работах её будет сложно заменить чем-то другим. Но в быту она может оказаться настолько ценным помощником, что вскоре после её приобретения вы удивитесь, как раньше без неё обходились. Даже профессионалам, имеющим свою мастерскую, заполненную всевозможным инструментом, не стоит проходить мимо сабельной пилы: в конце концов, бытовые проблемы возникают и у профессионалов. И, применяя в таких случаях безопасную и удобную сабельную пилу, можно хорошо сэкономить время и силы.


Характеристики сабельных пил.

Мощность . Основной параметр, определяющий производительность инструмента. Чем пила мощнее, тем быстрее она будет пилить и тем длиннее и «зубастее» полотно в неё можно установить. Правда, вместе с мощностью заметно возрастает вес, а для инструмента, который все время на руках, это серьезный аргумент против лишней мощности. Еще вместе с мощностью заметно возрастает цена, а это серьезный аргумент для любого инструмента. Вдобавок, модели с большой мощностью и длинным тяжелым полотном при работе заметно вибрируют, и для таких пил становится уместной установка антивибрационных систем, что еще больше удорожает инструмент. Поэтому, прежде чем выбирать самую мощную модель, следует определиться, какой толщины материалы вы планируете пилить. Максимальная глубина пропила напрямую завязана на мощность пилы, поэтому зачастую выбор начинается с глубин пропила дерева и стали.


Глубина пропила . Это, фактически та же мощность, только выраженная в более понятных величинах. Означает, какой длины полотно можно ставить на эту пилу, не опасаясь её застревания в материале и перегрева инструмента. Вообще-то, можно и на маломощный инструмент поставить длинное полотно, и даже пилить им, но производительность будет небольшой, да и риск повреждения инструмента будет достаточно высок.

Максимальная частота движения пилки. Высокая скорость движения полотна необходима для резки твердых материалов: металлов, камня, керамики. Если при резке мягкого дерева производительность связана только с мощностью, то при резке стали скорость резки также сильно зависит и от максимальной частоты движения пилки. Если пилу предполагается использовать для резки разных по твердости материалов, необходим также регулятор частоты хода.


Маятниковый ход. Если внимательно рассмотреть полотно вблизи, видно, что у зубьев заточена только передняя – режущая – кромка. Задняя кромка зубьев не заточена и, при обратном движении полотна, создает сопротивление, увеличивая нагрузку на двигатель и практически не увеличивая глубины прореза. Маятниковый ход снижает это сопротивление тем, что при обратном ходе пилка слегка приподнимается. В результате производительность пилы заметно возрастает. Очевидно, что эта функция будет работать только при прямых резах – когда над спинкой полотна есть свободное пространство. При вырезке фигурных линий эту функцию лучше отключить.


Вид электропитания. Избавиться от длинного постоянного запутывающегося «хвоста» - мечта любого садовода, работающего с садовой электротехникой. Если сабельную пилу предполагается использовать не дома, а «на улице», выбор аккумуляторного инструмента может быстро себя оправдать. Минусов у аккумуляторных пил всего два, но оба весомые – низкая мощность и высокая цена.


Быстрозажимное крепление пилки. Возможность быстро сменить полотно без использования дополнительных ключей или отверток, разумеется, намного увеличивает универсальность и удобство инструмента. К сожалению, увеличивает она и цену – в самых простых и дешевых моделях этой функции нет.

Вес. Немаловажный параметр для инструмента, который предназначен для работы «на весу». Если пилу предполагается использовать в «неудобных» условиях, когда не всегда получается обеспечить уверенный хват обеими руками (например, при обрезке садовых деревьев) лучше выбрать модель полегче.

Некоторые модели снабжены функцией плавного пуска . Не влияя на производительность работы, этот параметр, однако, заметно увеличивает безопасность инструмента и срок его работы. Первое – за счет отсутствия резких, могущих вырвать инструмент из рук, рывков при начале работы. Второе – за счет устранения опасных для двигателей нагрузок, возникающих при таких рывках.


Выбрав модель, можно взглянуть на нее еще раз повнимательнее – есть ли у нее опорный башмак ? Зачастую возможность упереть инструмент в прорезаемый материал очень помогает. Кроме того, опорный башмак почти необходим, если пилу планируется использовать для вырезания фигур из листового материала. Иногда башмак не закреплен строго под 90 градусов, а может отклоняться, позволяя вести пропил под заданным углом к поверхности. Это расширяет возможности инструмента, приближая его к электролобзикам.

Представьте, что вам необходимо отпилить деревянный брусок, а ножовки под рукой нет. Любимый электролобзик на другом объекте или вообще сломался, а рабочий процесс не терпит промедления. Ситуация знакомая многим, не правда ли? Большинство мастеров знают, как дорог рабочий инструмент в нужный момент. Работа кипит, проволочек нет, все довольны. Хуже, когда его нет, а заменить его попросту нечем.
Самоделка, рассматриваемая сегодня заслуживает внимания хотя бы потому, что действительно помогает решить задачу распиловки с помощью обычной дрели или шуруповерта. Ее допустимо изготовить в домашних условиях своим руками. И это не какое-нибудь одноразовое приспособление. Это полноценный технический инструмент-насадка, который расширяет возможности основного электроприбора, предназначенного как нам казалось ранее, только для сверления и закручивания саморезов. С помощью нее вы действительно сможете распилить брусок или даже доску обычным полотном для ножовки по металлу и превратить обычную дрель в сабельную пилу. Давайте посмотрим, как это можно сделать.

Принцип действия пилы

По сути, крутящий момент дрели никуда не девается. Он лишь преобразуется подобием фрикционной передачи в возвратно-поступательные движения за счет криво посаженного подшипника. Его корпус скользит между двумя мелкими подшипниками, установленными вертикально на небольшом металлическом квадрате. Именно этот элемент приводит в движение полотно, затянутое на его конце в специальный зажим. Насадка крепится на валу, проточенном для достаточного диаметра под патрон дрели или шуруповерта.

Изготавливаем насадку для пиления древесины

Оговоримся сразу, что из подручных средств такое приспособление не собирается. Большая часть его достаточно точно выверена по размерам, проточена на токарном и фрезерном станках. Однако если вы сомневаетесь в возможностях своей мастерской, их всегда можно изготовить на заказ.
Перед началом работ стоит сделать чертеж данной сборки, просчитав размеры каждого элемента и выверить их пропорционально. Наше приспособление сделано полностью из металла, и поэтому тиски в этот раз – инструмент обязательный.

Делаем вал с подшипником

Для этого элемента необходим металлический стержень. Его сечение по возможности должно быть одинаковым, поэтому лучше всего если он будет проточенным на токарном станке.


Зажимаем его в тисках, и приблизительно в середине напильником стачиваем косой паз как на фото.





Переворачиваем стержень противоположной стороной, и проделываем зеркальный паз оставляя толщину всего 2-3мм для размещения подшипника.




Насаживаем подшипник на посадочное место вала, расточенное напильником. Подшипник нам понадобится самый обыкновенный – шариковый, однорядный, открытого типа. Посадочное отверстие, равно как и диаметр внешнего кольца, придется подбирать опытным путем.




Закрепить подшипник на валу помогут специальные зажимы. Их мы делаем из отрезков трубки, плотно насаживаемой на вал. Срезать эти отрезки нужно точно под угол наклона подшипника. Для зажима на валу эти трубки необходимо оборудовать отверстием с винтом под небольшой шестигранник по типу ограничителя для сверл.




Фиксируем эти зажимы вплотную прижимая ими корпус подшипника таким образом, чтобы стенки их касались только внутреннего его кольца.


Берем четыре шайбы подходящего диаметра, и насаживаем их по паре с каждой стороны вала. Это поможет снизить трение зажимов вала о боковые опоры нашей насадки во время работы. Вал с подшипником готов!


Оборудуем корпус нашего устройства

Наверняка все понимают, что сам по себе вал не будет работать в отдельности. Для него необходимы упоры, на которых он будет держаться, и относительно которых он будет двигаться. Они должны быть такими как на фото – два квадрата с отверстиями под свободный ход вала со стороны плоскостей, и крепежными отверстиями с резьбой под болты со стороны ребер. Собирается эта конструкция так (фото).



Небольшой пластиной с четырьмя сквозными отверстиями по краям накрываем конструкцию, и закрепляем ее на болты. Это будет первая крышка корпуса.



На данном этапе наша насадка должна выглядеть вот так (фото)



С противоположной стороны размещаем два квадрата с крепежными отверстиями под болты. Они должны быть такого размера, чтобы третий квадрат, который будет размещен между ними, мог свободно двигаться относительно них.


Средний квадрат необходимо подготовить. На нем размещаем два мелких подшипника на винтах. Они будут скользить по основному большому подшипнику, закрепленному на валу.



Прикрываем квадраты крышкой, аналогичной первой, и притягиваем ее на винты. Насадка практически готова. Можно проследить как двигается вал с подшипником, вытягивая назад и вперед средний квадрат.




Изготавливаем наконечник для сабельной пилы

Для того чтобы закрепить ножовочное полотно необходим переходник-зажим. Наконечник, предложенный автором, имеет торцевой паз квадратного сечения. Со стороны плоскостей размещены прижимные болты под шестигранный ключ. При плотном зажиме они утапливаются заподлицо с плоскостью наконечника.




Насаживаем наконечник-зажим на средний квадрат, и закрепляем его положение прижимным болтом.


Мне не хотелось ставить свой дорогой макитовский лобзик на постоянно в стол, поэтому для создания столика решил купить еще один. Мне очень удачно подвернулся в магазине "Наш Дом" лобзик Калибр ЛЭМ-610E всего за 862р. В комплекте: пилка по дереву, боковой упор, переходник для пылесоса, запасные щетки для двигателя.

Рядом с витриной была розетка и я посмотрел его в работе. Вполне прилично сделан, удобен, есть регулировка оборотов колесиком, включение фиксируется кнопкой. Пилкодержатель ходит четко без люфтов.

Очень удачно, что я его смог покрутить в руках прежде чем купить, с сайта Всеиструменты.ру я бы его не рискнул заказывать, не зная, что он собой представляет. (Хотя отзывы о нем пишут хорошие) Кстати, там он стоит дороже и еще оплата доставки... так что удачно его купил в "Нашем Доме". :)

Несмотря на достоинства, у него есть ряд недостатков на которые увидел при более внимательном рассмотрении:

1) Пилка не лезет в пилкодержатель. Видимо это брак экземпляра, но я не стал тратить своё время на обмен. Каждую пилку приходится подтачивать. (Хоть и на втором лобзике я не смогу ими после обтачивания пользоваться - не беда, они относительно недорогие)
2) А этот недостаток видно даже на картинке. Полотно наклонено сильно вперед. (Это тоже удалось исправить, подкладыванием под заднюю часть подошвы жестяных полосок, добиваясь 90 o .
3) Колесико регулировки оборотов крутится тяжело не очень четко и с заеданием. На минимальном значении скорости инструмент вообще не может запустится (Впрочем такая же фигня с пуском и у других моих "калибровских" дрелей Это неприятно, но не сильно портит жизнь)


Как всегда всё в духе минимализма. Отдельный выключатель делать не стал. Она вполне удобно включается штатной кнопкой и фиксируется.

Для этого я купил в КрепМаркете кронштейн (это элемент крепежа от какой-то системы железных конструкций)

Кстати, очень люблю КрепМаркет. Любые винтики, гаечки, саморезы, крепеж. Каждый раз, когда что-то конструирую, брожу там в раздумьях и набираю себе нужных деталей.

Лишнее срезал и обточил.

Вид сзади. Сейчас расстояние между подшипниками имеет фиксированный зазор под пилку 1.2мм. У меня есть план на будущее: сделать регулировку зазора.

Для тонких материалов можно опустить ниже.

В качестве эксперимента нарисовал звездочку и попробовал ее ровно выпилить


Для пилки 130мм -максимально возможная толщина получается 5см. Оказывается бывают очень длинные пилки, недавно на рынке видел пилку 300мм

Отпилил ломтик 1.5мм от бруска 40x40мм бруска

Что я и сделал. Теперь на ней можно пилить длинные заготовки шириной 11.5см. Старая Г-образная конструкция тоже осталась и если будет нужна большая прочность держателя ее снова можно будет поставить, хотя и новая конструкция осталась достаточно прочной и надежной.

Еще мне пришла в голову идея из старой тупой пилки сделать нож, сточив ей зубцы и заострив.



Им можно фигурно раскраивать материал вроде уплотнителя. Срез получается ровный. Гораздо лучше, чем канцелярским ножом. На фотографии - коврик от мышки.

Ну, пожалуй и всё. Стол получился надежный и удобный. Теперь у меня есть инструмент на котором я смогу производить более тонкие работы, чем на циркулярке.