Хранение и сушка древесины. Лакирование древесины

Каждому, кому приходилась работать с деревом, будь то устройство деревянного пола, столярные работы или поделки из дерева, хорошо известно пренеприятнейшее ее свойство. Какой бы качественной ни была сырая древесина, высыхая, она обязательно покоробится или возьмется глубокими трещинами

Это происходит потому, что живое дерево наполнено соками, как губка. Под воздействием температуры воздуха верхний слой дерева высыхает значительно быстрее, чем внутренний. И чем выше температура воздуха, тем больше будет эта разница. Но как высушить дерево, чтобы оно не взялось трещинами и с ним можно было дальше работать без опаски коробления?

Требования к сушке древесины

Способы сушки древесины: а — естественная, б — в низкотемпературной камере, в — под токами высокой частоты, г — в конденсационной камере.

Сушка состоит из 2-х процессов, которые происходят в дереве одновременно. Влага испаряется с поверхности дерева, а та, которая изначально находилась внутри ствола, перемещается от центра к его поверхности. Чем больше заготовка, тем больше времени нужно, чтобы влага испарилась.Для древесины, которая будет эксплуатироваться на открытом воздухе, остаточная влажность должна находиться в пределах 12-18%. Но если предполагается эксплуатация древесины или изделий из нее в отапливаемом помещении, то ее придется дополнительно досушивать при комнатной температуре. Остаточная влажность в ней не должна превышать 8-10%.

В производственных условиях при сушке древесины для определения ее влажности используют специальный прибор — электровлагомер. Но в домашних условиях приобретать такой прибор для пары заготовок нет нужды. Влажность древесины довольно точно можно определить на ощупь. Для этого достаточно сжать в руке несколько деревянных стружек. Если дерево сухое, то стружки в руке сломаются, а если нет — спрессуются.

Если вам придется заняться заготовкой древесины, помните: в дереве меньше всего влаги с той поры, как оно полностью сбросило листья, и пока не начнут набухать на нем почки. Если вы решили заготовить древесину для последующей обработки самостоятельно, то делать это лучше именно в этот период.

Рассмотрим подробнее разные способы сушки древесины.

Вернуться к оглавлению

Сушка дерева на корню

Самой надежной считается сушка на корню. Проводить ее можно с весны и до конца лета. Позднее качественно высушить дерево на корню будет проблематично, так как оно в это время меньше перегоняет влагу по стволу, готовясь к зимней спячке.

На стволе дерева на расстоянии 0,3-0,5 м от земли снимается кольцо коры. Ширину кольца можно брать произвольную, но чаще всего ее делают от 1 до 1,5 м. Если снять коры меньше, то увеличится срок сушки, а снять больше — многим неудобно из-за их роста.

Такой способ хорош тем, что позволяет высушить дерево быстро. Снятая кора не позволяет поступать влаге в крону дерева, в то же время листва продолжает интенсивно употреблять оставшуюся в стволе влагу, обезвоживая его. Когда листва на дереве усохнет, его можно спилить и разделывать. Древесина в нем будет сухой, и ее смело можно применять по назначению.

Этот способ хорош, когда нужно быстро высушить одиночные деревья. Но в лесу можно выполнить этот процесс и по-другому. Дерево нужно спилить, от места спила оставить 0,7-1 м кольцо коры вокруг ствола. А дальше на 2/3 ствол можно обкоровать, не трогая при этом крону. Оставшаяся листва еще некоторое время будет выполнять свою работу, высушив за неделю ствол дерева так, как в обычных условиях он не высох бы и за месяц.

После 2-3 недель такой сушки ствол распиливается на нужные вам куски.

Но сразу пускать их в дело не стоит, древесину обязательно нужно еще досушить.

Делают это под навесом, положив под древесину настил 0,25-0,5 м высотой, чтобы исключить даже малейший контакт с землей.

Вернуться к оглавлению

Сушка дерева в атмосферных условиях

Заготовку кипятят в воде несколько часов. После вываривания ее досушивают вдали от солнечных лучей.

Для этой цели на участке выбирается ровная сухая площадка. Место должно быть на возвышении, чтобы избежать подтапливания. На ней сооружается настил из жердей, на который штабелем укладываются заготовки.

Верхний ряд штабеля, будь то кругляки или доски, укладывают, делая небольшой уклон, и накрывают, чтобы защитить как от дождя, так и от солнца. Если для сушки используют кругляк дерева хвойных пород, то кору с него лучше не снимать, иначе, даже накрытый, он растрескивается. Чтобы защитить торцы кругляков от гниения, их обрабатывают известью, жидким клеем или раствором поваренной соли.

Этот способ позволяет забрать у древесины около 75% находящейся в ней изначально влаги. Однако с его помощью нельзя высушить дерево быстро — среднюю скорость просыхания можно брать как 1 см в год. Но это значение зависит от многочисленных факторов: породы дерева, толщины и вида древесины и погодных условий. Поэтому для гарантии лучше считать, что древесина хвойных и мягких лиственных пород сохнет 1-1,5 года, а древесина твердых пород — 2 года и больше.

Вернуться к оглавлению

Сушка дерева при помощи газет и соломы

Эти методы используются, когда нужно высушить небольшие деревянные заготовки. При использовании газет деревянную заготовку оборачивают сухими газетами, а затем кладут в полиэтиленовый пакет. Пакет плотно заворачивают и кладут в теплое место — чем теплее, тем лучше. Когда газета в пакете становится влажной, пакет открывают, снимают с заготовки влажную газету и меняют ее на сухую.

В зависимости от исходной влажности древесины этот процесс может занять 3-4 недели. Со временем интервалы между сменами газет будут увеличиваться, поскольку влаги в заготовке будет становиться меньше. При этом для ускорения процесса сушки можно увеличить толщину газетного слоя, но следует помнить, что слишком быстрая потеря влаги приведет к появлению трещин.

Сушка дерева с помощью сухой соломы использует тот же принцип, что и сушка газетами. Только в этом случае деревянные заготовки сушатся не на теплом месте, а под навесом, накрытые толстым слоем сухой соломы. Солома, как и газеты, забирает из дерева влагу, но, в отличие от газет, нет нужды ее каждый день менять, она сама высыхает. Если соломы под рукой нет, ее с не меньшим успехом могут заменить сухие стружка или опилки.

Правильное хранение деревянных заготовок поможет уберечь их от коробления, растрескивания, воздействия грибков и насекомых. Хранить и подсушивать пиломатериалы лучше всего в штабелях. Если штабель укладывают прямо на землю, то под него нужно уложить в два слоя толь для изоляции от влаги. Но лучше между полом и штабелем оставлять просвет для циркуляции воздуха. В период хранения древесину нужно оберегать от атмосферной влаги. Поэтому штабель укладывают под навесом или сооружают над ним кровлю. Но лучше древесину хранить в сухом вентилируемом помещении с температурой воздуха 18-20°С. Доски и брусья укладывают горизонтальными и вертикальными рядами, между которыми оставляют просветы для циркуляции воздуха. Для этого между горизонтальными рядами устанавливают прокладки толщиной не менее 30 мм. Несоблюдение этих правил может привести к порче пиломатериалов.

Древесина, уложенная в штабель, сушится в естественных условиях не менее двух лет. Это необходимо потому, что свежесрубленная древесина, например, дуб, содержит в себе до 70% влаги, и только после 18 месяцев естественной сушки влажность уменьшается до 25-30%. Лестницу, которая должна находиться в помещении, нужно изготавливать при влажности пиломатериалов не более 18-20%. Если это условие не соблюдать, то элементы лестницы, в процессе ее эксплуатации, продолжают сохнуть. По мере их высыхания внутри деревянных конструкций появятся напряжения, которые приведут к их короблению и нарушению клеевых соединений. Лестница начнет скрипеть и разрушаться. Эти негативные моменты возникают из-за усушки древесины. Нужно учитывать, что древесина в различных направлениях усыхает неодинаково. Вдоль волокон усыхание вызывает уменьшение в размерах древесины до 0,1%, в радиальном направлении - 3-5%, в тангенциальном - 6-10%. Сильно подвержены усыханию дуб, бук, граб, клен (до 11%). Умеренно усыхают сосна, осина, тополь (до 3-5%) и слабо усыхают (до 2%) ель и лиственница (табл. 4).

Таблица 4. Плотность древесины

Поэтому перед началом изготовления лестницы пиломатериалы нужно досушить. Для этого их складируют в помещении и выдерживают до соблюдения баланса влажности. Только после этого можно приступать к изготовлению отдельных деталей лестницы. При сушке древесины нужно учитывать, что обрезные доски сохнут быстрее необрезных, а короткие - быстрее длинных. Досушивание коротких досок можно выполнять в вертикальном положении. Так они быстрее сохнут. Поэтому длинные заготовки лучше распилить в соответствии с размерами элементов лестницы с запасом 5-10 мм. Длинные заготовки лучше досушивать в горизонтальном положении (так они меньше коробятся). Продолжительность досушивания пиломатериалов хвойных пород древесины толщиной до 30 мм в летнее время - около трех месяцев. Пиломатериалы большей толщины нужно досушивать более длительное время. Торцы деревянных заготовок нужно предохранять от растрескивания. Для этого их можно заклеивать плотной бумагой или уплотнять ударами стального молотка. Такие меры уменьшают или совсем исключают попадание влаги в торцы. В заводских условиях сушка происходит несколько иначе. На первом этапе древесина выдерживается в штабелях в вентилируемых помещениях на протяжении нескольких лет. После этого древесину помещают в вакуумную камеру с низкой температурой. Эта операция называется бережной сушкой и позволяет свести к минимуму внутренние напряжения в древесине. Перед началом обработки древесину выдерживают в помещении, где она проходит акклиматизацию. Высушенные таким образом и обработанные современными защитными средствами пиломатериалы практически не подвержены короблению в нормальных климатических условиях.

Неопытному человеку такой путь сушки может показаться слишком длинным. Но для получения качественного изделия другого пути просто не существует. Кроме того, длительная сушка может оказаться не такой уж страшной. Ведь у каждого запасливого хозяина спрятано на чердаке или в сарае некоторое количество досок или брусков, которые уже пролежали достаточно длительное время и их влажность удовлетворяет поставленным условиям. Можно купить уже высушенные пиломатериалы, предварительно проверив количество содержащейся в них влаги. Есть несколько способов определения влажности древесины. Опытный мастер определит влажность по стружке, но все же лучше это делать влагомером. Для этого прибор не обязательно приобретать (хотя, у хорошего хозяина он никогда не будет лишним), а можно отнести кусочек отпиленной древесины в любую строительную лабораторию и сразу же получить результат.

Самым распространенным, а в большинстве случаев и необходимым видом обработки древесины является лакирование. Для проведения данной работы выбирается специальный лак по дереву.

Лак для дерева бывает на:

• масляной основе (после нанесения образует стойкую глянцевую пленку с высокими показателями влагозащиты). Недостатком масляного лака можно назвать длительное время сушки каждого слоя – 48 часов;
• спиртовой основе (после нанесения образуется эластичная полуглянцевая основа со средней степенью влагостойкости).

Самыми лучшими на сегодняшний день являются нитролаки, образующие плотную пленку с высокими характеристиками прочности и влагостойкости. Дерево после высыхания гладкое с приятным глянцевым блеском. Одним из основных достоинств нитролаков можно считать кратковременную сушку – на высыхание первого слоя уйдет два часа. Рекомендуется наносить нитролак в пять-шесть слоев для получения идеально гладкой с высокими эксплуатационными характеристиками основы.

Подготовка к нанесению лака

Деревянное изделие должно быть сухим и чистым. Любые загрязнения следует очистить щеткой или наждачной бумагой, остатки пыли удалить влажной тряпкой. Завершающим этапом является обезжиривание с применением растворителя.

Грунтование древесины

В случае наличия выбоин и сколов у деревянных изделий, в том числе и у мебели из дерева, рекомендуется предварительная грунтовка. Для нее используют специально предназначенные пасты (для крупнопористых пород) или жидкие грунтовки (используются для мелкопористых пород).

Технология покрытия древесины масляным лаком

Состав следует наносить равномерно, избегая образования подтеков. Для работы применяется кисть с густой щетиной. После того, как первый слой лака высох, дерево нужно отшлифовать наждачной бумагой № 3, № 4 без усилия вдоль направления волокон.

Перед нанесением второго слоя следует удалить ветошью образовавшуюся от шлифовки пыль. После вторичного высыхания необходимо провести шлифовку с применением специального пемзового порошка, который наносится не на изделие, а на чуть смоченную ветошь. Отшлифованная основа протирается насухо и наносится третий лаковый слой. Завершающий этап – полировка изделия. Для этих целей используется ватный или тряпичный тампон (100% хлопок), смоченный в льняном или подсолнечном масле. Процедура позволяет максимально выровнять покрытие, сделать его равномерным.

Этапы нанесения на деревянную поверхность нитролаков

Внимание! Перед нанесением нитролака деревянное изделие должно быть полностью высушено! В ином случае лак не будет держаться. В помещении, где будет производиться обработка, должно быть не менее 17-18 градусов тепла. Во избежание интоксикации следует организовать сквозное проветривание.

Состав наносится с использованием пульверизатора. Каждый слой необходимо распылять в направлении, перпендикулярном предыдущему слою. Для послойной просушки требуется не менее одного часа. Всего рекомендуется наносить четыре слоя, чтобы основание приобрело требуемые технические и эксплуатационные свойства. После сушки каждого слоя поверхность обрабатывается наждачной бумагой (№5 и №6). Нанести четвертый слой, выждать сутки и обработать шлиф-шкуркой № 4 с одновременным керосиновым или бензиновым увлажнением.

Процесс покрытия полиуретановым лаком

После нанесения и высыхания образуют прочное, твердое, эластичное, надежное покрытие с высокими технико-эксплуатационными характеристиками, устойчивостью к воздействию негативных факторов окружающей среды. Полиуретановый состав должен наноситься только путем распыления или наливания, состоит из двух компонентов: лаковой основы и затвердителя, которые смениваются перед нанесением (смесь должна быть нанесена на обрабатываемую поверхность в течение ближайших восьми часов после смешивания). Распределяется наливом или распылением в несколько слоев, шлифуется мелкозернистой наждачной бумагой, полируется с применением политурной воды.

Особенностью можно назвать быстрое отвердевание под воздействием источника ультрафиолетового излучения. Покрытие высыхает за несколько секунд и может буквально сразу же после нанесения обрабатываться и шлифоваться. УФ-лаки – прерогатива масштабных производственных процессов, когда время на сушку изделия строго ограничено технологией. После обработки образуется прочное, эластичное покрытие с хорошей износостойкостью.

Восковая и масляная обработка деревянной поверхности

Масло в отличие от лака пропитывает древесные волокна без образования глянцевой пленки. Восковой состав позволяет выровнять поверхность, придать ей дополнительную прочность, защиту от влаги, пыли и ультрафиолета. Изделия, а также готовые пиломатериалы не изменяют своего природного оттенка, а лишь начинает по-особенному блестеть.

Технология нанесения масла

Масло наносится на дерево тампоном или кистью с мягким ворсом. Дерево перед обработкой должно быть очищено от пыли и грязи. Масляный слой распределяется обильно. Рекомендовано оставить состав на несколько минут, затем удалить сухой ветошью излишки. Спустя шесть часов наносится второй слой и оставляется, не вытираясь как минимум на восемь часов. Для максимального эффекта нужно пять – шесть слоев с интервалом в сутки, после чего требуется отполировать мягкой ветошью.

Технология нанесения воска

Воск разрешено использовать на необработанной поверхности. Растопленный до жидкого состояния воск равномерно наносится кистью, второй слой – тряпичной ветошью, спустя час после первого слоя. Особенность вторичного нанесения: состав распределяется по поверхности сразу круговыми движениями, затем прямыми движениями по направлению волокон древесины. Отполированная поверхность должна сушиться в течение 8-10 часов. Завершающим этапом является полировка с применением сухой ветоши.

Любому самодельщику известно, что даже хорошо обработанная сырая древесина становится со временем ворсистой и плохо поддается отделке. Такую древесину потом трудно шлифовать, а лаковые и красочные покрытия на ней трескаются и осыпаются. Изделия из сырой древесины коробятся и покрываются глубокими трещинами, которые возникают из-за неравномерного высыхания ее слоев (дело в том, что при сушке верхние слои пиломатериалов высыхают и уменьшаются в объеме быстрее, чем внутренние).

Минимальная влажность древесины растущего дерева бывает зимой, а максимальная - ранней весной. Конечно, заготовку древесины, кроме осины, лучше осуществлять в период, когда в ней почти нет соков. В этом случае она меньше растрескивается и коробится. Чем сильнее усыхает древесина, тем многочисленнее и глубже в ней трещины. Древесина мягких пород усыхает меньше, чем твердых. При этом мягкая древесина высыхает быстрее, не так сильно коробится и растрескивается, чем твердая. По степени усушки древесину различных пород деревьев подразделяют на три группы: малоусыхающая - ель, ива, тополь, сосна, кедр; среднеусыхающая - дуб, липа, осина, ясень, вяз; сильноусыхающая - лиственница, береза, клен, яблоня.

Как же высушить древесину, чтобы в ней не образовались трещины? Это вопрос вопросов для каждого мастера. В любой древесине содержится определенный процент влаги. И удалять последнюю следует так, чтобы древесина - этот благородный, теплый, солнечный материал - не покоробилась. Заготавливать древесину надо поздней осенью или зимой. В это время в ней минимум влаги, она меньше растрескивается, а мастеру остается лишь только досушить ее.

Способы сушки древесины

Способов сушки в принципе много. И в зависимости от условий и обстоятельств мастер сам принимает решение, как он поступит с данным материалом. Учтите, что здесь речь пойдет не о промышленной сушке древесины, хотя некоторые ее приемы годятся и для сушки в «индивидуальном порядке».

Свойство древесины сокращать линейные размеры и объем при уменьшении содержащейся в ней связанной влаги называется усушкой. Пока из высушиваемой древесины удаляется свободная влага, усушки не происходит. Усушка начинается после перехода древесины через точку насыщения волокна, т. е. после снижения влажности за пределы 28-30%- Это обусловлено сокращением промежутков между мицеллами после удаления влаги. Усушка пре­кращается по достижении древесиной абсолютно сухого состояния. Практически усушка досок и брусков начинается раньше достиже­ния ими средней влажности 25-30%, так как их наружные слои высыхают ниже влажности точки насыщения волокна прежде, чем начнется усушка внутренних слоев. Величина усушки выражается в процентах от первоначального размера.

Древесина обладает также свойством, обратным усушке, - способностью разбухать. Разбухание происходит при повышении влажности древесины в пределах от 0 до 30%.

Вследствие неоднородности строения древесины ее усушка и разбухание неодинаковы в различных направлениях. Наибольшую величину дает усушка в направлении годовых слоев, так называе­мая тангентальная. Она достигает 8-12% при удалении всей вла­ги. Например, доска шириной 100 мм, выпиленная из боковой час­ти бревна и высушенная до абсолютно сухого состояния, умень­шится по ширине до 88-92 мм. Усушка по направлению радиуса ствола, называемая радиальной, составляет 5-8%, а в направле­нии длины древесных волокон (вдоль оси ствола), называемая продольной, составляет всего 0,1%. Практически продольная усуш­ка никогда не учитывается.

Объемная усушка, т. е. уменьшение объема образца древесины при высушивании, равняется приблизительно сумме тангентальной и радиальной усушек и составляет от 12 до 20%. Плотная древеси­на твердых пород дает большие величины усушки, а хвойных и мягких лиственных пород - меньшие.

Способность к усушке и разбуханию является отрицательным свойством древесины. Попытки стабилизировать размеры древе­сины пока не привели к успешным результатам. Единственным спо­собом избежать нежелательного изменения размеров и формы де­ревянной детали или изделия является предварительное высуши­вание древесины до нужной эксплуатационной влажности (см. табл. 4).

Для того чтобы пиломатериалы после высушивания имели нуж­ные номинальные размеры, установлены припуски на усушку.

Размеры этих припусков определены на основании тщательных исследований фактической усушки древесины различных пород и узаконены ГОСТами.

ГОСТ 6782-67 устанавливает припуски на усушку для пило­материалов хвойных пород, выпиливаемых из сырой (с влажностью 30% и выше) древесины и высушиваемых до различной конечной влажности.

Величины припусков для пиломатериалов тангентальной или смешанной распиловки из древесины ели, сосны, кедра и пихты даны в табл. 5.

Для пиломатериалов чисто радиальной распиловки величины припусков берутся по той же таблице, но с коэффициентом 0,6.

Для древесины лиственницы размеры припусков берут на 30% больше соответствующих цифровых данных табл. 5.

Припуски на усушку пиломатериалов, выпиливаемых из древе - - сины влажностью ниже 30%, определяют как разность между ве­личинами припусков на усушку, указанных в таблице для требуе­мой конечной и фактической начальной влажности древесины.

Пример 1. Определить припуски на усушку для сосновой доски смешанной распиловки толщиной 60 мм, шириной 120 мм, высушиваемой от начальной влаж­ности более 30% до конечной 8%.

По таблице находим величину припуска по толщине 2,8 мм, по ширине - 5,4 мм. Если бы это была доска из лиственницы, то припуски на усушку составили ■бы по толщине 2,8X1,3=3,6 мм\ по ширине 5,4X1,3=7,0 мм.

Пример 2. Найти величину припуска на усушку для еловых брусков с попе­речным сечением 60x60 мм. Начальная влажность древесины 22%, конеч - - ная -8%.

По таблице для толщины брусков 60 мм и конечной влажности 8% величина припуска равна 2,8 мм, а при влажности 22%-1,8 мм. Искомая величина припус­ка на усушку равна 2,8-1,8=1 мм.

Для пиломатериалов, отличающихся по размеру на ± 1-2 мм от приведенных в табл. 5, величина припуска берется по ближай­шему большему размеру.

В случаях большей разницы в размерах величина усушки опре­деляется путем интерполяции.

Для пиломатериалов лиственных пород припуски на усушку устанавливаются ГОСТ 4369-52 в зависимости от способа распи­ловки (тангентального, радиального) и группы пород древесины. Для определения величины припуска рекомендуется пользоваться номограммами, приведенными в этом ГОСТе, или следующими фор­мулами:

При тангентальном расположении годовых слоев в досках:

1) Для березы, дуба, клена, ясеня, ольхи, осины, тополя

2) Для бука, граба, ильма и липы

При радиальном расположении годовых слоев:

1) для бука, дуба, ильма, клена, ясеня, ольхи, осины и тополя

2) для березы, граба, липы

Где 5 - припуск на усушку, мм\ А-размер пиломатериалов по толщине или ширине в сухом состоянии, мм; W - конечная влаж­ность пиломатериалов, %

Для пиломатериалов с тангентально-радиальным направлением вых СЛОев (смешанной распиловки) должны применяться при­иски, установленные для древесины с тангентальным направлени - м годовых слоев. Средняя начальная влажность пиломатериалов, пои которой начинается заметная их усушка, принята равной 35%. При меньшей влажности вместо 35% ставится фактическая влаж­ность.

Приведем пример определения припуска по формулам. Требуется определить ггпипуск в тангентальной направлении для дубовой доски шириной 400 мм при начальной влажности 35% и конечной 12%.

Подставляя заданные величины в формулу S=0,0025/1 (35-W), получим:

0,0025 х 400 (35 - 12) = 23 мм.

При начальной влажности древесины 23% припуск будет:

S = 0.0025Л (23 - W) = 0,0025 X 400 (23 - 12) = 11 мм.

На свойстве древесины уменьшать свои размеры по мере высы­хания основан способ дистанционного контроля за влажностью вы­сушиваемого пиломатериала по величине усадки штабеля. Замече­но, что эта усадка в основном пропорциональна величине убыли влажности древесины. Было предложено несколько конструктив­ных решений приборов для измерения усадки штабеля по высоте. Однако, эти приборы не получили еще промышленного приме­нения.

§ 10. ДЕФОРМАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ ПРИ СУШКЕ

Неодинаковость усушки древесины в различных направлениях обусловливает изменение формы поперечного сечения пиломате­риалов в процессе их высыхания.

На рис. 8 показано, как изменяется форма досок и брусков, выпиленных из разных зон древесного ствола. В направлении кольца годового слоя усушка боль­ше, чем в направлении радиуса.

Доска тангентальной выпиловки 1 из заболонной зоны ствола коро­бится и принимает желобчатую фор­му. Радиальная доска 2, выпиленная из середины ствола, не коробится, но утончается с краев по сравнению с серединой. Брусок 3 квадратного
сечения приобретает форму ромба, круглый стержень 4 становится эллиптическим.

Свойство древесины деформироваться в процессе высыхания необходимо учитывать при ее обработке. Желобообразного короб­ления заболонных досок можно избежать, если сушить их в зажа­том состоянии. Остальные виды деформации неизбежны при сущ. ке сырой древесины. Поэтому детали брускового профиля и круг­лые стержни необходимо вырабатывать из высушенной древесины, что позволит сэкономить сырье и повысить качество изделий.