Если вы решились обустроить на своём загородном участке натуральный забор из кустарников, то непременно вам надо знать всё о таком важном мероприятии, как обрезка живой изгороди. И не только про обрезку, но и про стрижку. Вы не видите разницу между этими двумя понятиями? А это разные вещи и давайте поговорим о каждой процедуре более подробно.

Стрижка живой изгороди и обрезка имеют перед собой в конечном итоге различные задачи, а для их осуществления используются разные инструменты. С помощью стрижки садоводы придают изгородям определённые формы (геометрические или произвольные). Стрижка усиливает рост листьев и молодых побегов, а за счёт регулярности данной процедуры будет формироваться густая крона. А обрезка живой изгороди – это удаление старых, больных либо повреждённых веток.

Инструменты и приспособления

Прежде чем поговорить о том, как правильно выполнять ту или иную процедуру, давайте разберёмся, какой нужно приобрести садовый инструмент. В зависимости от того, из каких кустарников высажена ваша изгородь, каковы её высота и возраст, могут понадобиться разные приспособления. Хороший хозяин со временем должен приобрести секатор, специальные садовые ножницы, кусторез и даже бензопилу.

Садовые ножницы

Этот инструмент ещё называют ножницы-кусторезы, он представляет собой более усовершенствованную форму секатора. Такие ножницы для живой изгороди имеют удлинённые ручки и вытянутые ножи, за счёт чего будет меньше затрачиваться при работе физических усилий. Общая длина инструмента получается порядка 50 см, из которых почти половина приходится на режущую часть.

Если изгородь низкорослая, с тонкими ветками и не очень протяжённая, то для её стрижки достаточно будет ножниц-кусторезов. При работе ими человек расходует физические усилия, и чем толще будут ветки, чем выше и протяжённее изгородь, тем сложнее с ней будет работать при помощи механических ножниц. Они ведь не лёгкие, да ещё представьте, что к верхней части изгороди придётся постоянно поднимать руки вверх.

Преимущества таких механических ножниц для живой изгороди заключаются в следующем:

  1. Низкая стоимость.
  2. Достаточно высокий уровень безопасности. Лезвия у ножниц выполнены зубцами и имеют волновую поверхность, за счёт чего приспособление не соскочит с ветки во время работы и не травмирует человека.
  3. Вы сами вручную управляете инструментом, поэтому будете ощущать разрез ветки.

К недостаткам помимо того, что требуются физические усилия, относится и низкая производительность.

При покупке ножниц-кусторезов первым делом обратите внимание на их вес и размеры. Опробуйте их прямо в магазине, возьмите в руки и поделайте какие-нибудь движения, они не должны приводить к быстрой усталости.

Аккумуляторные кусторезы

При выборе этого инструмента важным фактором является тип аккумулятора и длительность его работы. Есть такие модели, которые могут беспрерывно работать от 2 до 4 часов, но такие ножницы для живой изгороди и стоят дороже.

Немаловажными параметрами являются вес приспособления и его способность маневрировать, то есть лучше сразу выбирайте модели, у которых двусторонние лезвия. Во-первых, их можно использовать во всех направлениях. Во-вторых, таким инструментом может работать и левша, и правша.

Преимущества аккумуляторного кустореза в том, что не надо быть зависимым от источника питания, как в случае с электрическим приспособлением. Главное, не забыть и во время зарядить аккумулятор.

Применяются эти кусторезы на изгородях различной высоты, с их помощью без проблем можно обрезать ветки толщиною до 2 см.
Несомненные преимущества аккумуляторных кусторезов:

  1. Они доступны по цене.
  2. Небольшой вес.
  3. Экологически чисты, при работе с ними не загрязняется атмосфера.

Электрические кусторезы

Электрические ножницы для живой изгороди ценятся за простоту обслуживания. Во-первых, не нужен бензин. Во-вторых, не требуется вести постоянный контроль за уровнем масла. Да и цена в 2-3 раза меньше, чем у бензинового кустореза.

Работает он от обычной электросети, в комплекте идёт шнур длиною до 30 м. В случае, когда кустарники находятся далеко, в ход пойдут электрические переноски либо удлинители. Хотя такие длинные провода являются минусом электрического кустореза, в них может запутаться человек. А ещё хуже, если такие электрические ножницы случайно выпадут из рук и перережут кабель. Таким инструментом запрещается работать во время и после дождя.

Поэтому прежде, чем приобретать электрический кусторез для начала взвесьте хорошенько все «за» и «против». Если ваша изгородь не очень густая и не слишком большая по объёму и протяжённости, а также когда рядом нет постоянного источника электросети, то лучше приобрести аккумуляторный инструмент для обрезки кустарников. В случае, когда необходимо выполнять большие объёмы работ по стрижке изгороди, аккумуляторы не выдержат без частой подзарядки, тогда уж лучше будет связаться с электрическими моделями.

Бензиновые кусторезы

Несомненно, лидером среди всех вариантов приспособлений для стрижки кустов являются модели, работающие на бензиновом топливе. Это самые выносливые и мощные агрегаты, работы любого объёма и сложности будут выполнены качественно, и, самое главное, никаких ограничений в свободе действий.

Как и у каждого варианта, у бензинового кустореза тоже есть свои минусы. Он стоит дороже всех остальных моделей. Требуется постоянно заливать масло и бензиновое топливо самого высокого качества, за счёт них получается приспособление довольно тяжёлым. При работе сильно вибрирует и шумит, так что сделать стрижку своей изгороди ранним утром у вас вряд ли получится, разбудите ближайших соседей.

Формирование лиственных растений

На первом этапе следует произвести обрезку кустарников. Когда крона ещё слабо сформирована, это делают на половину длины. У зрелых сформировавшихся растений веточки обрезаются на одну треть. Всё это делается на следующий сезон после высадки изгороди. В случае, когда кустарники высаживались ранней весной, обрезка производится в середине осени.

На втором этапе у изгороди формируют нужный профиль, а также увеличивают густоту кроны. Часто садоводы стараются придать своей изгороди правильную прямоугольную форму. При таком варианте живого забора необходимо, чтобы высота значительно превосходила ширину. В противном случае нижним веткам не будет хватать света, они станут оголяться и отмирать. Лучше всего выбирать форму стрижки округлую или трапециевидную. Когда у живого забора основание шире, чем верхняя часть, все ветки кустарника получают достаточное количество освещённости, и изгородь не будет выглядеть снизу лысой.

Стригут лиственные изгороди ежегодно. В первые 2-3 года допускается однократная стрижка за весь вегетационный период (ранней весной либо осенью). Далее уже всё зависит от того, насколько быстро растут ваши кустарники, возможно, понадобится 2-3 такие процедуры за сезон. Как только отрастают новые побеги, и линия изгороди начинает терять чёткость, требуется повторная стрижка.

Когда ваша изгородь достигнет необходимой высоты, верхушечная стрижка производится постоянно на этом уровне, все побеги, которые будут выше, удаляются.

Многим садовникам жалко сильно обрезать молодые побеги, и они удаляют лишь их кончики. Это ошибка, которая через несколько лет приведёт к неухоженному внешнему виду изгороди, она не будет плотной и высокой, а получится обвисшей и непривлекательной.

Для плетистых и цветущих изгородей

Очень часто обычные деревянные, кирпичные и шиферные ограждения украшают цветущими плетущимися растениями. Если вы обеспечите им должный уход, то весь летний сезон такая изгородь будет радовать яркими цветами.

Плетистая роза

Растение обладает очень гибкими побегами, достигающими в длину иногда до 6 м. Чтобы цветение розы было обильным и продолжительным, обрезку надо производить каждый год. Если пропустите хоть один сезон, растение сразу же начнёт загущаться, цветки будут становиться всё мельче и мельче, а сама роза потеряет свой красивый декоративный вид.

С наступлением лета куст даёт молодую поросль, а на прошлогодних побегах формируются цветы. В этот период очень важно сформировать для растения какие-то опоры, к которым подвязываются молодые побеги. Не забывайте сразу же удалять увядшие бутоны, это будет стимулом для распускания новых цветов.

Если пространство для розы у вас ограниченное, обязательно необходимо производить сдерживающую обрезку. То есть, вы определяете нужное количество основных стеблей, а лишние боковые ветви в течение летнего сезона срезаете.

В осенний период (желательно в сентябре либо октябре) ветви, которые отцвели этим летом, укоротите на 3-4 почки (от земли до уровня 15 см). Если обнаружите, что какие-то молодые побеги плохо развиваются либо растут внутрь, обрежьте их до основания.

С наступлением весны вам сразу будет видно, какой побег безболезненно перенёс зимний период, а какой погиб. Удачно перезимовавшие побеги будут светло-зелёного цвета, а погибшие – тёмно-коричневыми. Вымерзшие побеги обрежьте до первой живой почки. Обязательно постарайтесь сделать срез под острым углом, так чтобы живая почка оказалась на верху среза.

Если ваша плетистая роза уже довольна взрослая, ей потребуется омолаживающая обрезка. Нужно будет удалить все ветви, оставив лишь 15-20 см от земли. Не переживайте, роза потом быстро восстановится, через год кирпичного ограждения не будет видно за многочисленными яркими цветами и молодыми побегами.

Клематис

Обеспечьте клематису необходимый уход, и ваш живой забор всегда будет пышным и ярко цветущим.

Но для этого вида растения есть свои особенности. Дело в том, что клематис имеет три подгруппы в зависимости от цветения, согласно этого и нужно обеспечить ему правильную обрезку.


Если ваш клематис растёт уже 5-6 лет, ему нужна омолаживающая обрезка. В начале весны срежьте все стебли до самого основания. Не волнуйтесь, через год растение уже будет полноценно цвести.

Обыкновенный вьюнок

Именно на дачах хозяева часто используют для облагораживания заборов вьюнок. Он быстро разрастается и оплетает всё, что встретит на своём пути. Побеги этого растения нуждаются в постоянном направлении.

Вьюнок обыкновенный обрезается несколькими этапами:

  • Как только ростки достигнут 30-40 см, их нужно прищипить.
  • Растение даст боковые побеги, то же самое надо будет произвести и с ними. Снова дождитесь, когда они будут 30-40 см, и прищепите.
  • Чтобы образовывались новые побеги, постоянно удаляйте увядшие цветы.
  • Начиная со второй половины лета, ровно наполовину укорачивайте все побеги растения, вьюнок начнёт развиваться с новыми силами.

Вьющаяся жимолость

Это растение очень часто используют в качестве живого ограждения. Жимолость относится к неприхотливым изгородям, особенно сорта Тельмана, Каприфоль и Брауна.

Обрезку жимолости производят в весенний период (во второй половине марта) либо уже осенью (в середине октября). Все побеги, которые вы считаете неудачно растущими или поломанными, удалите.

В мае производят формирующую обрезку жимолости. Все побеги, которые растут в стороны, обрежьте, оставив при этом 7-10 см. Все нежелательные приросты удаляйте на протяжении всего вегетационного периода. Если не будете этого делать, то она быстро разрастётся, будет иметь неухоженный вид, оплетёт помимо забора дом и все рядом произрастающие растения.

Если вашей жимолости уже 5-7 лет, ей потребуется радикальная обрезка. Все старые ветви срежьте до основания, оставьте 3-5 самых молоденьких. Не бойтесь, это положительная процедура, кусты потом будут пышные, а цветочки крупные.

Если жимолость совсем старая (15-20 лет) либо неухоженная (когда за ней долго не было надлежащего ухода), в начале весны или во второй половине осени срежьте всю наземную часть. Такая омолаживающая обрезка вернёт жимолости былую красоту, после подобной процедуры растение очень быстро восстанавливается и пойдёт многочисленная молодая поросль.

Стрижка хвойных изгородей

В год посадки хвойные саженцы не трогают, им дают хорошенько укорениться. Со следующего года начинайте прищипывать растение, это усилит ветвление и будет способствовать развитию густой кроны. Такая прищипка производится каждый год, пока хвойная крона не сомкнётся в сплошную изгородь. С этого момента своевременно и регулярно растения надо стричь.

Стрижку хвойных изгородей проводят весной в апреле или мае, либо осенью в сентябре или октябре.

У ели обязательно надо подстригать верхушечный побег на 1/3 его длины. Приблизительно настолько же укорачиваются и боковые побеги. Для хвойных изгородей очень важна регулярность стрижки, запущенные растения уже не будут давать нужного декоративного эффекта.

Вам не по душе деревянные или каменные заборы? Замените их живописной живой изгородью. При правильном уходе она намного долговечнее и надежнее самых крепких заборов! Расскажем, как сделать живую изгородь своими руками — какие растения использовать, как подкармливать и обрезать живую изгородь из хвойных и лиственных пород.

Живая изгородь из липы — самый популярный элемент русских усадебных садов

Ваша живая изгородь может состоять из хвойных или лиственных пород деревьев. В любом случае выбирайте стабильно растущие и хорошо зимующие там, где стоит ваша . Например, граб, самшит, бирючина, тис в подмосковном климате себя чувствуют не очень комфортно. Зато кизильник, шиповник, боярышник, барбарис и ель растут превосходно!

Посадка живой изгороди

Главное в уходе за живой изгородью — правильная стрижка. Нам предстоит освоить две технологии обрезки: формирующую и поддерживающую.

Первая нужна для правильного формирования кроны у молодых растений зеленой «ширмы». Такую обрезку проводим в первые 4-5 лет их жизни. Сразу после посадки саженцы обрезаем на высоте 10-15 см от земли. Это даст стимул к бурному росту побегов у основания. Обрезка поможет получить в дальнейшем плотную изгородь с большим количеством побегов.

Приступая к посадке изгороди, изначально все делайте правильно. Если вы сажаете изгородь у забора — не забудьте оставить проход для стрижки ее тыльной стороны.

В 1-й год после посадки растения только приживаются на новом месте. Наша основная задача в этот период — рыхлить почву вокруг саженцев, поливать их в сухую погоду и пропалывать сорняки.

На 2-м году жизни, в июне-июле, растения подрезаем на одну треть или половину годового прироста. После этого усилится рост боковых и центральных побегов. Это позволит нам получить густую, ровную, красивую крону.

В течение 3-4 лет эту обрезку будем повторять. После того как необходимая высота и плотность изгороди достигнуты, от формирующей обрезки переходим к поддерживающей. Иными словами, начинаем создавать профиль.

Классической формой профиля, проверенной временем, признана трапециевидная, или конусовидная. То есть широкий низ и более узкий верх. Такая форма обеспечивает наилучший световой режим для растений. Нижние боковые ветки хорошо освещаются и становятся более кустистыми.

Чтобы профиль при стрижке изгороди был ровным, используйте разные приспособления — натянутую проволоку, деревянные рейки, шаблоны. Мне, например, удобно стричь с помощью самодельного шаблона из рейки и толстой проволоки. Он представляет собой проволоку, натянутую на рейки, сбитые в форме буквы «Г». Шаблон я приставляю с любой стороны кроны, а побеги, которые выбиваются из формы, отрезаю.


Вид изгороди из тиса с севера

Как стричь живую изгородь

Живую изгородь стригут каждый год, 2-3 раза за сезон. Первый раз — в мае-июне, второй — в конце июля, третий — в августе. Помните: чем больше обрезаем, тем больше спящих почек просыпается. Соответственно, тем больше появляется боковых побегов. Заднюю, невидимую, плохо освещенную часть изгороди обрезайте короче.

Чем отличается подход к стрижке изгородей из лиственных и хвойных пород? Вы можете допустить при стрижке ошибки — укоротить побег больше, чем нужно, или отрезать ветвь, важную в формировании габитуса. В этом случае для изгороди из лиственных пород положение хоть и с трудом, но можно исправить. Изгородь же из ели (обыкновенной, сербской, колючей) требует очень осторожного обращения. Например, ошибочная обрезка ствола старше 3 лет приведет к гибели растения.

Немного легче стричь изгороди из туи западной и можжевельника. За счет естественной плотности и густоты кроны «огрехи» стрижки менее заметны. Да и делать это легче!

Заданную форму хвойных изгородей будем поддерживать садовыми ножницами. При этом все «парикмахерские» мероприятия постараемся закончить к концу июня. В это время весенний рост побегов завершается, а закладывание новых почек пока не происходит.

При стрижке обязательно удаляйте семена. Они очень энергоемки и, вызревая, ослабляют растения.

Помните: вместе с удаленными листьями и побегами растения теряют питательные вещества. Поэтому после обрезки их нужно основательно полить и хорошо подкормить.


Вид изгороди из тиса с юга

Подкормка растений живой изгороди

Лиственные и хвойные растения подкармливают по-разному.

Лиственную изгородь будем «кормить» по обычной для большинства растений схеме. Весной вносим азотные удобрения — мочевину, аммиачную селитру, сульфат аммония (из расчета 60-80 г на 1 кв. м). В конце лета — суперфосфат (60-80 г на кв. м) и калийную селитру (30-40 г на кв. м). Осенью вносим компост из расчета 3-4 кг на кв. м.

Хвойная изгородь не переносит избытка азота. Она предпочитает жидкие удобрения с максимально полным составом — содержанием не менее 12-14 микроэлементов. Причем с обязательным наличием магния! Почву под изгородью из туй обязательно раскисляем доломитовой мукой, также содержащей магний.

Для хвойных вполне достаточно двух подкормок за сезон. Первую делаем в мае, когда просыпаются точки роста. Вторую — в конце августа для вызревания годового прироста и подготовки к зиме. Все подкормки проводим только в жидкой форме, то есть по листу. В приствольный круг ничего, кроме доломитовой муки, не вносим.

Не забываем о том, что хвоя — это легкие растений. А поскольку хвойные листву не сбрасывают, она сильно загрязняется. Поэтому несколько раз за сезон промываем листву сильной струей воды из шланга с распылителем.

Как лечить и омолаживать живую изгородь?

Живая изгородь — это большое количество растений на ограниченном пространстве. Понятно, что не всем хватает в полной мере и воды, и питательных веществ, и света. А еще и ежегодная стрижка, в результате которой с растения удаляется до 20% зеленой массы! Все это может привести к нарушению обмена веществ. В результате растения через несколько лет ослабевают и могут заболеть.

Если в зеленой массе изгороди появились проплешины, нижняя часть растений оголилась или искривилась, наша зеленая «ширма» теряет декоративность. Тогда приходится прибегать к радикальным способам омоложения. Правда, при этом пропадает многолетний труд по формировке изгороди. Но зато сохраняются сами растения.


Полное омоложение живой изгороди

Операцию по омоложению проводим так. Ранней весной обрезаем стволы растений на высоте 10-15 см от земли. Места срезов покрываем садовым варом, поливаем и обрабатываем пеньки стимулятором роста. Это обеспечит стремительный рост новых побегов. Поверхность почвы мульчируем.

На пнях рост новых побегов будет происходить намного быстрее, чем на молодых растениях, так как корневая система уже достаточно развита. Через 2-3 года после полного омоложения привлекательный вид вашей живой изгороди будет восстановлен.

Красивая и ухоженная живая изгородь не только будет доставлять вам эстетическое наслаждение, но и поможет разграничить садовое пространство. Летом она убережет сад от иссушающих ветров, а весной будет задерживать на участке снег для глубокого увлажнения почвы.

Комментировать статью "Живая изгородь на даче – своими руками: посадка, уход и стрижка"

Живая изгородь на даче – своими руками: посадка, уход и стрижка. Кто быстрее разрастется - сирень или боярышник в качестве несплошной Сирень: посадка и уход. Лучшее время для посадки - сентябрь. Как только куст отцветет, обрежьте все цветоносы, срезав их чуть выше...

Как посадить тую для живой изгороди на даче. У соседей очень симпатичная изгородь из боярышника, но они ее стрегут периодически. Дарья Князева Евгений Писарев. Хвойные растения в саду: какие виды можжевельника вам подойдут.

забора нет между участками. и боярышник выполняет роль живой изгороди -типа забора. Мы живем в Беларуси-Минск. и типа председатель разъяснил - по закону - я уже залезла и прочла - типа так написано Живая изгородь на даче – своими руками: посадка, уход и стрижка.

Живая изгородь на даче – своими руками: посадка, уход и стрижка. Это вполне возможно с помощью быстрорастущих растений. Малину уже 2года вьюном забитая,как шапка нависает сверху,глушит её .На днях полезу спасать её .Уже рука болит в области плеча от этих сражений.

Если посадить прямо к забору, можно закрыть эту сетку за 3-4 года.Cпирея очень хорошо создает живую изгородь: быстро разрастается, медоносная, красивая. Видела у подруги, как такой забор завесили комуфляжной тканью, а посадки ваши к тому времени подрастут.

Живая изгородь на даче – своими руками: посадка, уход и стрижка. Это вполне возможно с помощью быстрорастущих растений. Живая изгородь Начнем с живой изгороди У меня на даче на песке вдоль сетки растет " забор " из многолетнего золотарника (солидаго)...

Живая изгородь - из чего?. Обустройство участка. Дача, сад и огород. Мы посадили туи сорта Смарагд - они будут как свечки, диаметром около 60 см, а пока еще маленькие. Если посадите тую Брабант - то она более широкая, более метра в ширину.

Живая изгородь на даче – своими руками: посадка, уход и стрижка. Можжевельник: посадка и уход. Какие саженцы купить? Чтобы такого посадить и не ухаживать? Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи...

Живая изгородь на даче – своими руками: посадка, уход и стрижка. И тень мешает. и растет все плохо вдоль забора этого. Заборы, что лучше?. Бытовые удобства. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада...

Посадки вдоль забора. Ландшафтный дизайн. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада Посадки вдоль забора. Желательно высотой 2-2,5 метра, крайне неприхотливое к почве и требуещее мало солнца.

Живая изгородь на даче – своими руками: посадка, уход и стрижка. Сказано было - чтобы мы сделали просвет - типа 50 см между кустами -деревцами... а они когда распускаются - сплошная зеленая изгородь Живая изгородь на даче – своими руками: посадка, уход и...

Живая изгородь. Выбор растений.. Цветоводство. Уход за комнатными растениями: посадка, полив, подкормка, цветы, кактусы. Хочу создать живую изгородь между участками от соседей. Какие растения выбрать, с чего начать??? Куча вопросов, очень хочется уже в этом...

Живая изгородь. Обустройство участка. Дача, сад и огород. Что посадить вдоль изгороди (сетка), исходя из следующих требований: - чтобы за растениями не видно было участка - растение д.б. колючее (участок крайний, не хотим чтоб лезли) - бюджетно, поскольку изгородь...

Хочу вдоль забора посадить живую изгородь. Почва кислая, в основном песок. Для каких растений такая подходит? По-моему интересно выращивать всякие штучки, ландшафтным дизайном баловаться и т.д. Творчество все-таки.

Живая изгородь на даче – своими руками: посадка, уход и стрижка. Зато кизильник, шиповник, боярышник, барбарис и ель растут превосходно! При стрижке обязательно удаляйте семена. Они очень энергоемки и, вызревая, ослабляют растения. Летом она убережет сад от...

Живая изгородь на даче – своими руками: посадка, уход и стрижка. что посадить между забором и домом? Как посадить тую для живой изгороди на даче. А потом, вдоль забора посадила бы разноцветные кустарники Самые лучшие соседи, это те, что за забором, и не...

Вообщем мы хотим отгородиться от внешнего мира максимально. Решили от дороги посадить два ряда деревьев: внешний- пирамидальные тополя (высокие и не цветут) и внутренний- берёзы. Не хотим никаких плодовых деревьев, так как есть с них ничего нельзя будет.

Пересадка живой изгороди. Пересадка и разведение растений.. Цветоводство. Уход за комнатными растениями: посадка, полив, подкормка, цветы, кактусы. Пересадка живой изгороди. Имеется: живая изгородь, состоящая из боярышника (в основном) и шиповника.

Я ими увлекаюсь на даче много, если можно рекомендации дам в пятницу, а то времени нет Желательно покупать НЕ голландские (они очень подвержены заболеваниям и заражают другие кустики роз) Привитые Живая изгородь на даче – своими руками: посадка, уход и стрижка.

Главное мероприятие ухода за наземной частью изгороди
- стрижка (для формованных изгородей),
- обрезка (для свободнорастущих).

Стрижка формованных изгородей

Стрижка производится для усиления роста боковых побегов, увеличения густоты кроны, для получения правильного профиля живой изгороди.

Лиственную живую изгородь необходимо начинать обрезать уже в первый год после посадки. Если высаживались слабосформированные растения с открытой корневой системой, их обрезают на ½ длины, более сформированные контейнерные - на треть. При осенней посадке такая обрезка проводится весной, при весенней - ранней весной следующего года. Благодаря такой обрезке образуется более густое основание изгороди.

Далее наступает этап формовки, цель которого - увеличить густоту ветвей и создать контуры изгороди. Первая стрижка осуществляется на второй год после посадки, потом должна проводиться ежегодно: для молодой изгороди - один раз год ранней весной или поздней осенью, в дальнейшем - до 2-3 раз (весной, в июле и осенью). Для быстрорастущих растений (сливы, боярышники) проводятся многократные стрижки в течение лета с мая по октябрь - по мере отрастания побегов, при потере четкости линий изгороди. Реже (дважды за сезон - в июле-августе и в октябре) требуется стричь барбарисы, кизильники, снежноягодники.

Глубина стрижки нарастает по мере увеличения прироста и возраста изгороди: у молодых растений срезают не более 1/3 годичного прироста. С возрастом, когда рост побегов ослабевает, их можно укорачивать до половины. Такая обрезка стимулирует ветвление, увеличение листовых пластинок. По мере приближения изгороди к заданной высоте стрижка может быть еще более глубокой, вплоть до оставления от годичного прироста пеньков высотой 1-2 см. Вертикально направленные побеги обрезают до тех пор, пока формирующиеся после их обрезки боковые побеги не сложатся в «этажи» и не достигнут нужной высоты. Далее останется лишь регулярно подстригать изгородь сверху и с боков.

По достижении заданной высоты необходима постоянная верхушечная стрижка для поддержания формы изгороди. Если ее форма прямоугольная или трапециевидная, даже небольшое отрастание побегов способно испортить профиль изгороди, поэтому требуются очень частые стрижки. У округлых или треугольных изгородей неравномерность отрастающих побегов менее заметна и стрижка не так трудоемка.

Типичной ошибкой является недостаточная глубина стрижки изгороди, когда стригут только концы побегов. В этом случае через несколько лет изгородь разрыхляется, обвисает и теряет декоративность. Чтобы этого не происходило, нужно поддерживать форму максимально близкой к прошлогодней. Более глубоко нужно стричь с боков с тем, чтобы в профиле высота значительно превышала ширину, а не приближалась постепенно к квадрату. В результате неправильной стрижки ухудшаются условия освещенности, низ изгороди некрасиво оголяется, появляется много сухих ветвей, снижается плотность. Для реанимации запущенной изгороди рекомендуется провести ее стрижку до 1/4-1/2 высоты и ширины или даже срезать на пень, чтобы вызвать интенсивный рост новых побегов.

Омолаживающая стрижка применяется не только к запущенным изгородям, но и в случае потери ими декоративных и защитных свойств. Предпочтительнее проводить омолаживание в два этапа: в первый год стригут только одну сторону, срезая ветви на расстоянии 10 см от ствола, вторую стригут как обычно. На следующий год омолаживают другую сторону. В неотложных случаях омолаживание производится одновременно с двух сторон.

Срез должен быть косым над хорошо развитой здоровой почкой, направленной на периферию куста, что особенно важно при формировании молодой изгороди.

После стрижки растениям нужно создать условия для быстрого восстановления: обильно полить, удобрить, замульчировать почву корой, щепой, торфом, компостом или хотя бы скошенной травой.

Инструмент для стрижки может быть электрическим (кусторез, электрические ножницы, бензопила), хотя лучше, особенно для молодой изгороди, использовать ручной инструмент - секатор или садовые ножницы, которые меньше портят листья и позволяют более тщательно сформировать живую изгородь. Стрижку можно производить по натянутым шнурам, но удобнее всего использовать проволочный каркас, окрашенный в яркий цвет. Высоту стрижки ежегодно повышают на 4-6 см, пока не будет достигнут нужный уровень.

Обрезка свободно растущих изгородей

Неправильно считать, что свободно растущие изгороди не требуют формовочных обрезок и ухода. Конечно, часто стричь не нужно, но ежегодные обрезки для создания пышной, здоровой живой изгороди просто необходимы. Высаженные растения сильно обрезают, как и в случае формованных изгородей, ранней весной следующего года.

Далее в зависимости от задач проводят следующие виды обрезки:

Формирующая направлена на создание кроны определенной формы и плотности насыщения как многолетними (склетными), так и временными обрастающими ветвями.

Проводится с середины февраля по март (для условий средней полосы России).

Поддерживающая, или регулирующая направлена на поддержание параметров кроны, оптимальной освещенности всех ее участков, наиболее выгодного соотношения между ростом, цветением и плодоношением.

Омолаживающая направлена на стимуляцию образования новых побегов у стареющих и старых растений.

Восстановительная направлена на возвращение способности к росту, цветению, плодоношению у запущенных или пострадавших от неблагоприятных условий растений.

Последние два вида обрезки могут проводиться с середины февраля до середины апреля или в августе - сентябре, после завершения роста побегов.

Санитарная направлена на удаление отцветших соцветий, отмерших, больных, поврежденных и пересекающихся веток для поддержания аккуратной и сбалансированной формы растения. Может проводиться в течение всего года, за исключением периода зимних месяцев (из-за опасности иссушения и негативного воздействия на срезы низких температур) и периода сокодвижения (когда обильное выделение пасоки с поверхности срезов может привести к ослаблению и даже гибели растения).

Своевременное удаление сухих, старых, слабых, загущающих крону ветвей особенно важно для красивоцветущих и плодоносящих растений. Обрезку проводят с учетом их биологических особенностей:

Цветущие на побегах текущего года , обычно летом или осенью (розы, некоторые спиреи, дерены, скумпии, пятилисточники, бузина, рябинник) обрезают до цветения, ранней весной, или осенью. Некоторые растения можно обрезать очень сильно (гортензию древовидную, аморфу, спирею иволистную), они все равно зацветут, а вот, например, шиповники так сильно обрезать не следует.

Цветущие на побегах прошлого года , как правило, весной (хеномелес, боярышник, вишня, яблоня, форзиция, барбарисы, некоторые спиреи, сирень, калина обыкновенная, чубушник, вейгелы) обрезают после цветения. Отцветшие соцветия срезают с частью побега, после чего молодые побеги успевают отрасти и заложить цветочные почки для цветения в будущем году.

Декоративно-лиственные растения (пестролистные, пурпурнолистные, желтолистные) обрезают с целью повышения плотности кроны и поддержания ее формы. После частичной обрезки побегов, срок которой не так уж важен, развивается дополнительное количество побегов, листья становятся более крупными, сочными и декоративными.

Срезанные ветки и листья могут быть источником болезней и вредителей, поэтому их нельзя компостировать, а нужно тщательно собирать и сжигать.

Через 20 мин после обрезки толстые срезы нужно обработать садовой замазкой, варом, пастой «Раннет», бордоской мазью (готовят из бордоской смеси - медного купороса и негашеной извести 1:1, смешанной с подсолнечным маслом до консистенции сухой пасты) или хотя бы густой масляной краской, разведенной в подсолнечном масле (кроме цинковых белил и киновари).

По материалам книг:
Улейская Л.И., Комар-Темная Л.Д., «Живые изгороди», М., 2002
Сапелин А.Ю. , «Живые изгороди» - М., 2007

Стрижка и обрезка – совершенно разные задачи, которые требуют разных инструментов. Первое позволяет формировать изгороди согласно пожеланиям садовода, придавать самую разную геометрию кустам и корректировать их параметры. Обрезка же – для свободнорастущих кустов, чтобы придать их кроне большую густоту, обновить ветки и удалить заболевшие.

Несколько слов о стрижке: живая изгородь из лиственных растений нуждается в ней уже в первый год после высадки кустов. Причем стричь нужно основательно – у слабых растений, высаженных с открытой корневой системой, состригается половина от высоты, более сильные контейнерные растения стригутся на треть. Есть зависимость от времени высадки: весной проводится стрижка осенних растений, если же растения высажены весной – нужно подождать до следующей.

Такое жесткое, на первый взгляд, мероприятие позволит сформировать густое основание изгороди.

Далее ежегодные стрижки будут направлены на формирование правильной геометрии куста, обеспечение густоты кроны. Стричь изгородь нужно не менее двух раз в год, весной и осенью, не помешает пройтись кусторезом по изгороди и летом. Впрочем, если растения быстрорастущие (ива, боярышники), то стрижки проводятся по мере отрастания побегов и при потере формы изгороди. Если у молодых растений состригают до одной трети годичного прироста, то с возрастом побеги можно будет укорачивать и до половины. Если же стриженная живая изгородь достигла задуманных вами параметров, от новых веточек можно оставлять лишь небольшие сантиметровые пеньки.

Высота куста повышается ежегодно не более чем на 4 см, пока не будет достигнут нужный уровень. Для того, чтобы стрижка была ровной, протяните несколько нитей или проволоку по вбитым колышкам. После процедуры растения нуждаются в быстром восстановлении, поэтому не забудьте их обильно полить, внести удобрения, замульчировать почву.

Обрезка – для свободных растений!

Даже свободнорастущие кусты и изгороди нуждаются в обрезках и уходе. Конечно, это будет происходить не так часто, как в случае со стрижкой – как минимум раз в год. Как и в случае с изгородями, которые будут впоследствии формироваться по строгим параметрам, высаженные в свободных рамках растения также нужно в первый год после высадки обрезать не менее чем на одну треть.

В зависимости от задач, живой изгороди должна способствовать созданию формы кроны куста, ее густоте, обрастанию как скелетными, так и временными ветвями, а также регулировать параметры кроны, создавая наилучшее освещение всех участков, задавая тон наиболее выгодному соотношению роста, цветения и плодоношения. Конечно же, вмешательство в жизнь изгороди не такое значительное, как при стрижке – это больше похоже на умелое руководство, которое направляет усилия растения в нужных направлениях. Санитарная обрезка проводится независимо от времени года, когда удаляются и сжигаются заболевшие ветки. Остальные процедуры проводятся по аналоги со стрижкой не менее 2 раз в год, весной и осенью.

Ножницы для живой изгороди – нежная стрижка

Садовые ножницы – вещь полезная при любых обстоятельствах, даже если у вас есть электрический кусторез. Чего ими только не сделаешь – и травку на газоне подровняешь там, где газонокосилка не влезла, и ветку на дереве отрежешь, и куст сформируешь. Минусы садовых ножниц, по сравнению с механическими кусторезами, очевидны – трудиться с такими нужно дольше, да и усилий прилагать больше.

Однако не спешите с выводами – у ножниц есть и одно очень существенное достоинство! Они гораздо меньше травмируют кусты, обеспечивая ровную поверхность среза, ножницами вы можете залезть вглубь куста и срезать одну-единственную нужную ветку, тогда как кусторез истребит все на своем пути. Поэтому у опытных садоводов садовые ножницы для живой изгороди всегда присутствуют в арсенале инструментов.

Стрижка живой изгороди – какой кусторез выбрать?

Кусторезы для – инструменты многофункциональные и разнообразные по параметрам и конструктивным особенностям. Только по типу лезвий следует различать такие варианты – с недвижущимися лезвиями кусторезы похожи на машинку для стрижки волос, тогда как второй тип обладает вращающейся фрезой, чем-то похожей на садовый триммер.

Первый тип довольно громоздок, к тому же, ножи постоянно открыты, но в работе инструмент проявляет себя только с лучшей стороны, справляясь «на ура» с толстыми ветками. Да и размеры таких инструментов существенно варьируются – от кустореза с лезвием на метр до миниатюрного аппарата, которым можно выполнить самую сложную стрижку. Вращающиеся кусторезы тоже имеют свои преимущества – например, они создают куда меньше нагрузки на площадь реза, поэтому при скашивании газона таким инструментом в труднодоступных местах не сдвигается верхний слой почвы.

В зависимости от источника питания, кусторезы делятся на три класса: аккумуляторные, электрические и бензиновые. Чем хороши аккумуляторные и бензиновые аппараты, так это своей автономностью – подзарядил или заправил, и в бой. Однако минусы есть у каждого класса, например, бензиновый очень шумный, к тому же, в непосредственной близости от вас при работе будут выделяться вредные выхлопы, да и по весу они больше электрических и аккумуляторных аналогов.

Электрические кусторезы, хоть и привязаны к источнику питания, что крайне неудобно при большой протяженности участка, но гораздо легче бензиновых и не менее мощны.

Работают они гораздо тише, да и срез за счет меньшей вибрации ровнее. Аккумуляторные инструменты сочетают в себе достоинства предыдущих классов, но периодическая подзарядка существенно портит картину. Поэтому при выборе такого инструмента ориентируйтесь на ваши потребности – на маленьком участке только с лучших сторон проявит себя аккумуляторный аппарат, на больших не обойтись бензиновым или электрическим кусторезом. Чем сложнее формы вы задумали, тем больше типов инструментов вам понадобится.

Освоение дачного участка обычно начинается с обозначения его границ. Многие окружают усадьбу высокими глухими заборами, но есть и другой способ отгородиться от улицы — это живая изгородь из стриженых или свободно растущих кустарников!

Живые изгороди улучшают микроклимат участка. Стена из кустарников довольно эффективно защитит усадьбу от ветров, но, будучи проницаемой для движения воздуха, не создаст перепадов давления и губительных для растений воздушных воронок, которые обычно образуются возле сплошных заборов. Корни растений, в отличие от фундаментов заборов, не препятствуют оттоку грунтовых вод. Густые высокие живые изгороди неплохо спасают от шума, служат надежным барьером для пыли и выхлопных газов вблизи оживленных магистралей. Плотная стена из колючих растений — практически непреодолимое препятствие для посторонних лиц, пытающихся попасть на огражденную территорию.

Существует два вида живых изгородей - формованные и неформованные. В первом случае растения регулярно обрезают для придания им определенной формы, во втором - обходятся без стрижки, позволяя саженцам развиваться свободно. Второй вариант менее трудоемкий. Густую нестриженную изгородь высотой 2 м можно вырастить за 2-4 года, в то время как на создание формованной живой изгороди такой же высоты потребуется не менее 4-6 лет. Увы, неформованная живая изгородь занимает много места (ширина может достигать 4 м) и для маленьких участков противопоказана. Формованная изгородь компактна (не более 1 м в ширину) и подходит для любых участков. Оба типа изгородей в первые годы после посадки требуют обрезки.

На заметку

Посадка живой изгороди обойдется намного дешевле, чем строительство солидного забора.В особенности если выбрать растения, которые можно размножить самостоятельно, а не покупать в садовом центре.

Когда сажать?

Живую изгородь из лиственных растений, выращенных в контейнерах, можно сажать в течение всего сезона - с весны до осени.

Растения с открытой корневой системой, то есть такие, которые выращивались в питомнике в грунте, а затем были выкопаны для продажи, высаживают только тогда, когда они не имеют листьев — либо в октябре, когда листья уже опали, либо ранней весной, прежде чем начнут набухать почки. На тяжелых и влажных почвах лучшее время для посадки — весна.

Хвойные растения и вечнозеленые лиственные кустарники чувствительны к высыханию, поэтому эти растения следует покупать с закрытой корневой системой и сажать их с ненарушенным комом земли. Лучше всего делать это в сентябре либо весной — с момента, когда начинают набухать почки, до конца мая.


Как правильно посадить?

Для неформованных живых изгородей, а также для светолюбивых и хвойных растений (елей, туи, можжевельников) подходит высаживание саженцев в один ряд. Но такая изгородь не всегда образует плотную завесу. Для живых изгородей, которые будут интенсивно подрезаться, а также для тех, которые должны образовывать сплошной заслон, рекомендуется посадка в два ряда.


Если вы намереваетесь сажать растения густо, удобнее будет сразу же выкопать вдоль шнура одну или две канавы. В однорядной изгороди растения сажают, соблюдая одинаковые расстояния между саженцами (около 20-50 см), в двухрядных — в шахматном порядке. Часть бесплодной земли, вынутой из ямы, удаляют. Остальную смешивают с компостом или негашеным торфом и возвращают назад, насыпав вдоль всей канавы.

Если промежутки между растениями должны быть большими — 60-70 см, - лучше сажать их в отдельные ямки, а не копать канаву. При этом ямки должны быть настолько большими, чтобы корни свободно лежали в них и не были загнуты вверх или в стороны.

Зачем нужна обрезка после посадки?

Первую обрезку делают независимо от того, должна изгородь быть формованной или нет.

Эта процедура имеет очень большое значение, поскольку именно от нее зависит, укоренятся растения или нет, и как будет выглядеть живая изгородь в будущем Первая стрижка стимулирует рост новых побегов и способствует развитию корневой системы растений. Растения, посаженные весной и сбрасывающие на зиму листья, обрезают сразу после посадки; а высаженные осенью - оставляют на зиму необрезанными, откладывая эту процедуру до весны будущего года. Весной, чтобы стимулировать ветвление, в первую очередь подрезают верхушки побегов. Вообще, глубина обрезки зависит от вида растения и его состояния, обычно кустарники и лиственные породы обрезают на 30-40 см от

На заметку

Стричь живую изгородь регулярно нужно не только для того, чтобы она выглядела красиво. Благодаря этой процедуре растения будут здоровыми, а изгородь - равномерно густой и пышной.

Чтобы живая изгородь была здоровой, густой и хорошо выглядела, ее нужно регулярно стричь. Изгородь, состоящую из лиственных растений, сбрасывающих листья на зиму, обрезают по меньшей мере два раза в год. Первый раз — на рубеже июня и июля: в это время побеги подрезают до половины их длины. Вторую обрезку выполняют в конце августа — начале осени, укорачивая все свежие побеги до длины 10 см.

Неформованная живая изгородь не требует регулярного подрезания: достаточно обрезать ее только раз в год - ранней весной. В это время изгородь прореживают, вырезая у земли все старые ветки, а молодые укорачивают на 2/3 их длины. Форма изгороди от этого не изменится, но она станет гуще.

Живую изгородь из хвойных растений в процессе роста подстригать необязательно. Но если растения слабо разрастаются, тогда раз в год (в июле — начале августа) их можно аккуратно подрезать, срезав верхушки растений на 10 см (боковые побеги укорачивают чуть больше).

Как стричь взрослую живую изгородь?

Формованную живую изгородь из лиственных растений, которая достигла ожидаемых габаритов, стригут регулярно, а если рост сильный — даже раз в месяц. Это позволит изгороди сохранять правильную геометрическую форму и выглядеть ухоженной.

Формованную хвойную изгородь обычно стригут не реже двух раз в год - желательно в июле и в начале августа. Исключение составляют живые изгороди из ели, которые можно обрезать только раз в год, желательно поздней весной, когда растения выпустят молодые побеги.

Неформованная живая изгородь в регулярной стрижке не нуждается. Растения колоновидной формы вообще не обрезают. Исключение составляют случаи, когда они начинают редеть снизу. Тогда следует подрезать все верхние побеги и некоторые боковые.

У лиственных живых изгородей полезно раз в несколько лет (весной до появления почек) прореживать кроны растений. Большинство старых и толстых побегов удаляют, а молодые подрезают на 2/3 их длины.


Как провести стрижку?

Сначала устанавливают уровень верхней плоскости. Это легко сделать с помощью шнура, натянутого между вбитыми в землю кольями. Другой вариант - прикрепить длинную горизонтальную планку к вертикальным колышкам. Верхнюю часть живой изгороди подрезают горизонтально, двигаясь вдоль шнура или планки. Причем для новичков предпочтительнее планка, поскольку ее можно использовать как направляющую без риска перерезать острым инструментом. Затем по очереди стригут боковые стенки, удаляя все веточки, выросшие за установленную линию.

Наш совет

Подвергающуюся интенсивной стрижке живую изгородь нужно систематически удобрять компостом или многокомпонентными минеральными удобрениями.

Лучшие растения

Спирея

Быстрорастущую живую изгородь высотой 1 -1,2 м можно получить из спиреи. Кустарник легко размножить своими руками. Изгородь зимостойкая и засухоустойчивая, кустарник ничем не болеет, красиво выглядит и летом, и осенью. Однако очень сильно разрастается. Чтобы кустарник выглядел аккуратно, он нуждается в регулярной стрижке, частота которой зависит от сорта. При нерегулярной стрижке нижняя часть куста оголяется и выглядит неряшливо.

Кизильник

Очень выгодный вариант зеленой изгороди, поскольку растение хорошо переносит стрижку и долго «держит форму». Кустарник устойчив к неблагоприятным условиям произрастания, хорошо приспособлен к суровым климатическим условиям. Кустится неохотно, поэтому на быстрый результат лучше не рассчитывать. Кизильник может использоваться в садах регулярного стиля.


Изгородь из кизильника

Туя

При правильном уходе живые изгороди из туи сохраняют привлекательный облик круглый год. Из туй можно создать высокую и чрезвычайно плотную зеленую стену. Дерево теневыносливо, морозостойко и не очень требовательно к влажности и почве. Для живой изгороди лучше выбирать сорта туи пирамидальной формы, например колонновидные сорта туи западной «Brabant», «Smaragd» и «Fastigiata».

Пузыреплодник

Мощный кустарник, образующий плотную живую изгородь. Легко черенкуется, быстро отрастает (по 40 см в ширину и высоту в год). Отличается неприхотливостью - морозостойкий, засухоустойчивый, может расти в затененных местах, не болеет. Существует несколько эффектных сортов с листьями различной окраски - от золотистых до пурпурных. Кустарник занимает много места, поэтому не стоит высаживать его на маленьком участке.

Снежноягодник

Возможно, самый неприхотливый кустарник для живых изгородей в нашем климате. Подходит для создания невысоких живых изгородей (до 1 м). Будет хорошо себя чувствовать даже на участке с высоким стоянием грунтовых. Болезнями и вредителями практически не повреждается. Прекрасно переносит обрезку и формовочную стрижку. Повышенная устойчивость к газу и дыму позволяет использовать снежноягодник для отделения автостоянки от парадных зон и зон отдыха.

Барбарис

Прекрасно подойдет для создания непроходимой и непросматриваемой изгороди, только нужно выбирать высокорослые сорта (так, барбарис оттавский ‘Superba’ вырастает до 3,5 м высотой). Много неприхотливых сортов с красивой листвой разных оттенков. Один из видов — барбарис Тунберга — цветет и плодоносит в стрижке. Барбарисы совершенно не выносят переувлажнения и застоя воды.

Видео: Как вырастить живую изгородь на даче?