Людей оценивают по внешности, а дом - по фасадной отделке.

Сейчас на строительном рынке представлено множество материалов, которые отличаются друг от друга по характеристикам, цене и внешнему виду.

На каком варианте остановить свой выбор?

Как сделать внешнее убранство дома не только красивым, но и долговечным?

Об этом и поговорим!

Зачем нужна внешняя отделка?

Облицовка дома носит не только декоративный характер. Чаще всего она применяется еще и для утепления.

Для домов, которые уже «повидали жизнь», и для новых строений этот фактор является не второстепенным.

Хорошая теплоизоляция дома позволит значительно сократить расходы на отопление.

Другой фактор - защита. Материал стен часто бывает недостаточно долговечным.

Чтобы избежать губительного воздействия внешней среды, применяется более прочный материал облицовки.

Наружная отделка поможет уберечь стены деревянного дома от насекомых, гнили и плесени.

Звукоизоляция - немаловажный момент. Различают воздушные и структурные шумы. Если вы живете не в удалённом от города месте, то не понаслышке знаете об этом.

Дом - место, где хочется побыть наедине с собой и отрешиться от городской суеты. Внешняя отделка поможет вам в этом.

Материалы для отделки

Вопрос выбора материала зависит также и от того, кто будет заниматься фасадными работами.

Если вы решили заняться этим самостоятельно, то лучше остановить свой выбор на материалах панельного типа.

Их проще монтировать, так как они крепятся на готовый каркас и фиксируются между собой с помощью пазов.

Основными вариантами отделки деревянного дома являются снаружи:

  • штукатурка,
  • кирпич,
  • термопанели Termosit,
  • вагонка,
  • сайдинг,
  • окраска.

Поговорим о каждом поподробнее.

Штукатурка

Декоративная фасадная штукатурка - отличный вариант. Широкая цветовая гамма и разнообразие фактур позволят сделать оформление дома уникальным.

Интересным вариантом будет сочетание декоративной штукатурки с натуральным или искусственным камнем.

Главное - при выборе учитывать характеристики материала. Для отделки фасада деревянного дома лучше всего подойдет силиконовая штукатурка.

Она достаточно дорогая по сравнению с другими разновидностями, но долговечная и не требует дополнительного ухода.

Достоинства:

  • многообразие цветов и фактур;
  • доступная цена;
  • подойдёт для любой поверхности;
  • позволяет скрыть небольшие недостатки;
  • может служить в качестве паро-, гидро-, звукоизолятора.

Недостатки:

Для деревянного дома такой вид внешней отделки должен проводиться по заранее подготовленной обрешетке.

Нужно накладывать в несколько тонких слоев, причем нанесение последующего возможно только после полного высыхания предыдущего.

Кирпич

Этот материал уже давно заслужил доверие потребителей. Он делает поверхность пожаростойкой.

При выборе этого варианта отделки обратите внимание, что кирпич имеет большой вес, поэтому нужно знать допустимую нагрузку на фундамент.

Чтобы материал не потрескался, работы по отделке лучше всего проводить через несколько лет после возведения стопы - дом дает усадку.

Достоинства:

  • прочность;
  • долговечность;
  • устойчивость к гниению и пожару.

Недостатки:

  • дороговизна материала;
  • невозможно осуществить отделку без опыта.

Прежде чем приступать к этому виду работ, убедитесь, что фундамент выдержит строение. После этого переходите к проведению границ будущей кладки и выравниванию основания.

Затем на ленточный фундамент укладывается слой рубероида, чтобы не допустить прямого контакта кирпича и основания.

Основные работы по укладке кирпича для профессионалов не представляют трудностей.

Термопанели

Термопанели - достаточно новый вид фасадной отделки. Около 40 лет назад они были созданы немецкими мастерами.

Они вобрали лучшие качества от пенополиуретана и клинкерной плитки. Стоит отметить их эстетическую привлекательность, прочность и долговечность.

Термопанели отлично удерживают тепло, оставляя его внутри. В продаже представлено огромное количество вариантов отделки.

Вы можете создать имитацию каменной, кирпичной или же мраморной стены.

Установка термопанелей не будет проблемой, так как монтаж проходит быстро и легко. Они крепятся на поверхность-основу чаще всего с помощью саморезов или дюбелей.

Так как материал появился сравнительно недавно на нашем рынке, цена достаточно высокая.

Вагонка

Стандартная вагонка - экологически чистый материал.

Её популярность не проходит с годами, а в продаже появляется все больше её разновидностей как по материалу изготовления, так и по внешнему виду.

Все больше для фасадных работ используется блок - хаус. Отделка таким материалом внешне напоминает обшивку брусом.

В продаже имеется как деревянный вариант, так и металлический, и виниловый.

Достоинства:

  • эстетичность;
  • экологичность (деревянная);
  • позволяет дереву дышать (деревянная);

Недостатки:

  • подвержена гниению и грибкам (деревянная);
  • нуждается в постоянной обработке (деревянная);
  • выцветает (виниловая).

Металлическая вагонка практически лишена недостатков. Крепление происходит на заранее подготовленную обрешётку.

Между собой крепятся по принципу «шип-паз». Можно устанавливать как в горизонтальном направлении, так и в вертикальном.

Цена деревянной вагонки зависит от породы и качества материала.

В любом случае, цену на вагонку высокого качества нельзя назвать доступной.

Сайдинг

Сайдинг прост в монтаже. Произвести работы по его установке может даже непрофессионал.

Он не утяжеляет конструкцию. Его просто закреплять между собой и крепить к готовой обрешетке.

Дополнительными элементами при монтаже являются направляющие и углы. При креплении нужно всегда проверять угол с помощью уровня.

В продаже имеется вариант сайдинга из металла и ПВХ. Виниловый вариант невысокого качества быстро выгорает на солнце.

При выборе материала смотрите на производителя и проверяйте наличие обязательных сертификатов.

Виниловый сайдинг считается бюджетным вариантом отделки.

Окраска

Окраска деревянной поверхности дома может производиться с помощью как лаков, так и красок. Раньше чаще всего использовались масляные основы, сейчас же их былая слава всё больше угасает.

Отличным вариантом для фасадных работ являются водные эмульсии и алкидные краски.

Последний вариант устойчив к внешним факторам, но долго сохнет и имеет сильный неприятный запах.

Характеристики водных эмульсий зависят от компонента-основы.

Акриловая считается самой лучшей.

Она создают пленку, которая защищает как от негативных внешних факторов, так и от гнили и плесени.

К достоинствам лакокрасочных изделий также можно отнести широкую цветовую гамму. Эти составы наносятся на стену с помощью валика, кисти или же краскопульта.

Цена зависит от состава и производителя.

К недостаткам относится постоянная необходимость наносить новые слои, чтобы освежить внешний облик строения.

Какой бы вариант вы ни выбрали, не ориентируйтесь на одну лишь стоимость отделки деревянного дома.

Как правило, более дешёвые варианты требуют постоянного обновления и доработки.

Лучше ощутимо потратиться один раз и забыть об этом вопросе, чем вкладываться в отделку каждый год, тратя при этом не только средства, но и ценное время.

Если вы остановились на «панельном» варианте, лучше всего крепить конструкцию с помощью кляймеров.

Это скрытый способ монтажа, который не даст материалу деформироваться.

Как правильно закрыть углы сруба при утеплении рубки в чашу или в лапу? Неправильное выполнение данного этапа работ приведет к отсутствию комфорта проживания (сквознякам, потерям тепла, сырости и др.).

Процесс выполняется сразу после готовности сруба или в момент возведения. Тип «чаша» лучше удерживает тепло по сравнению с «лапой», которая сильнее подвержена холоду и сырости.

Особенность закрытия и утепления углов при разных видах рубки

Выбор материала при утеплении углов, рубленных в чашу, зависит от типа древесины, используемой в строительстве. Для уплотнения брусовых конструкций используются: природный мох, джутовое полотно, льноватин и др. Важно применять тот же материал, который укладывается на венцы. Не стоит использовать разные утеплители, чтобы не вызвать появление дефектов из-за разницы толщины уплотнителя. из бревен (необработанных или оцилиндрованных) нужно утеплять джутовым или льняным канатом, свитая структура которого обеспечит полное устранение щелей.

Возведение сруба методом «в чашу» – трудоемкий процесс, требующий больше строительного материала, чем вариант «в лапу». Сейчас популярен канадский тип, отличающийся наличием в углублении курдючного выступа и трапециевидной формой. В процессе усадки бревна образуют сверхпрочные стыки с утеплителем. В результате полностью исключается попадание холода и сквозняков внутрь помещения. Такой вариант строительства выходит значительно дороже, чем простая (округлая) чаша.
Бревенчатые дома с венцами в чашу или русский угол не покрывают внешней отделкой, в зоне торцов дерево дышит и поэтому дольше сохраняется. Для уплотнения используют конопатку углов веревкой, которую заталкивают в зазоры посредством специальных инструментов. Забивают материал с помощью киянки, которой ударяют по лопатке для конопатки. Во время работы нужно уделить особое внимание стыкам углов с потолком и полом. Особенно снизу, где расположены источники сырости. Если возводится дикий сруб, то его также обязательно конопатят.

Утепление сруба в лапу

Срезы бревна, формирующие замок лапы или немецкий угол, сильнее подвержены быстрому гниению и действию окружающей среды. Поэтому выполнить правильное утепление углов сложнее.
1. Процесс следует проводить тщательнее, чем для чаши.
2. Уплотняют щели в момент возведения сруба, углы заделывают плотнее.
3. Новичку сборку венцов лучше производить с использованием трафарета для вычерчивания каждого конца бруса или бревна.
4. Неправильно поставленный элемент сразу заменяется.
Для утепления сруба в лапу применяют джутовое полотно, свернутое в несколько раз. Паклю любят растаскивать птицы, а мох со временем превращается в труху. Особенности закрытия и утепления углов при разных видах рубки зависят от зоны проведения работ: внутри или снаружи. При возведении капитального дома обязательно применение этих двух вариантов. К внешним элементам нужно быть внимательнее.

Слоеное утепление используется, если сруб предназначен для наружной отделки. Конопатка и герметик – универсальное сочетание, наиболее подходящее для оцилиндрованного бревна.

Утепление при наружной обшивке

В современном строительстве используется интересный метод утепления бревенчатого или брусового сруба, если планируется наружная обшивка здания. Нужно угол оклеить фольгированной мембраной или закрепить ее мебельным степлером.
При внешнем утеплении наружной поверхности дома перед отделкой сайдингом применяют:
1. Базальтовые утеплители.
2. Вспененный полиэтилен.
3. Стекловолоконные материалы.
4. Пенопласт.
5. Экструдированный пенополистирол.
Негорючий утеплитель и металлический сайдинг повышают пожарную безопасность деревянного дома. Перед наружной обшивкой на поверхность сруба крепят обрешетку, утеплитель и гидро-ветрозащитную мембрану. Такая послойная конструкция называется теплоизоляционным пирогом.

Популярные проекты у нас на сайте

Отделка внутренних углов сруба

Шлифовка углов сруба снаружи и внутри всегда проводится перед началом других работ с целью предотвращения промерзания древесины, взаимодействия с влагой и гниения. В процессе обработки убирают остатки коры и пломбируют трещины. В качестве оборудования применяют машинку с лепестковыми насадками и болгарку. Процесс начинают от краев, продвигаясь к стыкам. Нужны индивидуальные средства защиты из-за большого количества пыли. После выполнения работ сруб оставляют на сутки для просушки.
Простая отделка внутренних углов сруба заключается в установке пары вертикальных обрезных шлифованных досок. Их необходимо плотно сомкнуть, чтобы избежать зазора, в результате получится ровный вертикальный угол. Реже доску устанавливают под углом 45° к каждой из стен. Внутренние поверхности обрабатывают разными способами, например, вагонкой, оштукатуриванием, гипсокартонном. В качестве утеплителей применяют минеральную вату, пенопласт, изоплат (прессованное льняное волокно).

Что будет, если не закрывать углы

При игнорировании этапа утепления углов сруба кроме отсутствия комфорта при проживании гарантировано произойдет искажение формы строения, которое со временем покосится, появится сырость и элементы гниения дерева. Что будет, если не закрывать углы снаружи? Внешнее утепление позволяет эффективнее сохранять комфорт в доме по сравнению с внутренним, поэтому является более важным. Если рубить угол у бревен или брусьев, не имея достаточного опыта, то высока вероятность появления дефектов после возведения, в частности больших зазоров при усадке. Ситуацию исправляют с помощью клиньев. Их вырубают из такой же породы древесины, что и сруб.
Ошибки при уплотнении углов также приведут к серьезным проблемам. Для наружного утепления нельзя использовать монтажную пену, которая со временем накопит влагу и вызовет сырость древесины. При выборе герметиков не стоит применять силиконовый или акриловый тип из-за большой вероятности их отслаивания или растрескивания. На углы внутренние и особенно внешние следует обратить пристальное внимание, так как именно они становятся путями проникания холода при неправильном утеплении.

Перефразируя известную фразу – в человеке должно быть всё прекрасно, можно с уверенностью примерить её и на деревянный дом собственного производства. Помимо великолепного фасада, когда сруб представляет собой дикий или оцилиндрованный вариант, а также гладкий профилированный брус, необходимо уделить внимание и углам дома, даже если они не видны сразу. Декоративная обработка будет нести в себе не только красоту, но и защиту этих территорий, крайне важных для всего сруба в целом.

Какой обработке подвергаются углы сруба

Собственно, той же самой, как и здание в целом. А именно:

  1. Защита.
  2. Отделка.

Особенности шлифовки

Шлифовка – первый этап предварительной обработки, требующий особого внимания. Он включает в себя проведение следующих работ:

  • Для того чтобы углы срубов не промерзали, не взаимодействовали с влагой, и как следствие не имели порчи длительное время, их нужно правильно обработать. Предварительно этому процессу необходимо применить шлифовку.

Она призвана снять с бревна или бруса остатки коры, запломбировать мелкие сеточки трещин, и, вообще, придать дому ухоженности. Действовать нужно специальными машинками с лепестковыми насадками, потому что вручную такую работу не производят – сил и времени уйдёт уйма.

  • Самостоятельный процесс вполне возможен. Ещё и потому что услуги специалистов совсем не дёшевы, однако, заказав шлифовку собственного дома, о его внешнем виде можно не беспокоиться.
  • Как происходит шлифовка углов сруба? Несущественно по-другому, как если бы она проводилась для остальной поверхности. Разница лишь в том, что используются особые насадки, позволяющие залезть даже в самые труднодоступные места.

Принцип парового утюга – он может работать даже крайней точкой в носике. Таким же образом, действует и шлифовальная машинка.

  • Сначала движения начинают от краёв, постепенно углубляясь в сопряжения. Сразу сделать соединение брёвен идеальным не удастся – пыль будет забивать их, а также нос и глаза. Поэтому стоит вооружиться кистью для очистки и средствами индивидуальной защиты.

Без этого, качественная шлифовка невозможна. Когда процесс приведения углов в достойный вид окончен, следует снова тщательно вымести деревянную пыль и оставить их на естественную просушку в течение суток.

Без описанной работы отделка углов сруба невозможна.

Антисептическая защита – важнейший этап

Есть в продаже составы смешанные, но они ненадёжны. Стоит помнить, что в защите древесина нуждается со всех сторон, поэтому проигнорировать внутренние углы сруба никак нельзя. Последовательность действий:

  • Первое, что понадобится сделать сразу после шлифовки, осмотреть сруб на предмет уже имеющейся порчи – полностью машина её снять не сможет. Например, только знающий человек распознает начало грибка или кладки жука-короеда.
  • Далее, нужно нанести состав, уделяя особое внимание сопряжениям. Так как большинство из них (составов) уже готово к применению, то можно начинать работу немедленно. Но есть и такие, формула которых сильно концентрирована.

С ними стоит быть предельно осторожными и внимательно читать аннотацию на упаковке. Иначе есть риск повредить собственное здоровье, обрабатывая углы сруба из бруса или бревна.

Все средства наносятся в таком порядке – влагозащита, био, и жидкость – антипирен. Проходить нужно все соединения – внутренние и наружные.

  • Для нанесения составов используют разные инструменты: кисти, валики, распылители. Ко всему этому должны прилагаться средства индивидуальной защиты. После работы всё рекомендовано вымыть в проточной воде, с каким-либо нейтрализующим порошком – к примеру, пищевой содой.

Затем тщательно высушить, упаковать и хранить в закрытом от детей месте. Это, что касается инструментов. Остатки составов хранить, вообще нельзя.

Лучше употребить их по назначению полностью, а тару утилизировать или сжечь. Таким образом, угловой сруб, как и любой другой подвергается химической обработке.

С такой работой точно справятся все.

Отделка – способы, материалы и особенности

Индивидуальная рубка углов сруба предполагает и разную отделку. К примеру, если сруб был сделан без остатка, то есть в лапу, для него кроме шлифовки и качественной конопатки больше нечего и предложить.

Конечно, если хозяева хотят, можно такой дом покрасить, но менять природный рисунок дерева вряд ли кто замахнётся.

Но иные варианты всё-таки присутствуют:

Раскрыла ли данная статья суть проблемы – как отделать углы сруба, решать, конечно, вам. Но следование описанным выше правилам обработки и отделки углов сруба позволит вам сохранить собственный дом в целости на долгие годы.

Некоторые строительные материалы, из которых возводят стены, сразу подразумевают необходимость наружной отделки дома: очень уж неприглядная получается картина. Другие могут с течением времени потерять привлекательность. И третий случай — обширное образование трещин, которое «лечится», но результаты остаются видны. Во всех этих случаях возникает вопрос: «Чем обшить дом снаружи». Причем чаще всего требуется именно «обшить» — без использования раствора или других подобных средств, которые требуют большого количества денег и времени. Хочется сделать все быстро и, очень желательно — недорого, да еще, по возможности, — своими руками. Как ни странно, но выбор материалов и технологий есть, и немалый.

Основные правила

Подбирая материалы для обшивки дома с улицы, обязательно помните, что для поддержания нормальной влажности в помещениях паропроницаемость материалов должна уменьшаться изнутри помещения — наружу. То есть наружная отделка должна лучше проводить пар, чем материал стен. Тогда повышенная влажность, которая характерна для наших жилищ, будет выводится через стены естественным образом (пояснения на фото).

Если этот принцип нарушен, влага будет скапливаться на границе материалов с разной паропроницаемостью. Она конденсируется, создавая условия для гниения, развития грибков и плесени. В зимнее время замерзает, разрушая материал стены и/или отделки. Рано или поздно такую систему придется демонтировать и переделывать.

Вся беда в том, что этому требованию отвечает только древесина. Большая часть других материалов для наружной отделки дома имеет невысокую паропроницаемость. Решается проблема двумя способами:


Сегодня все более популярным становится второй вариант. Появились очень эффективные теплоизоляционные материалы, позволяющие в разы снизить затраты на отопление. Но они имеют очень низкую паропроницаемость (пенополистирол и экструдированный пенополистирол). При их использовании возможна только вторая схема регулирования влажности. Выбирая, чем обшить дом, учитывайте эти моменты.

Деревянная обшивка

Древесина в строительстве и отделке используется не родин век, и, похоже, будет актуальной еще долго. Все благодаря отличному внешнему виду и свойству регулировать влажность в помещении. Это, пожалуй, единственный материал, который без проблем будет выводить излишки влаги независимо от того, из какого материала построены стены.

Деревянная обшивка может иметь совсем нестандартный вид: разные цвета и размеры, разное направление. Все просто, а эффект потрясающий

Наиболее популярные материалы для обшивки стен — блок-хаус и имитация бруса. Есть еще вагонка для наружной отделки — она имеет большую толщину, по сравнению с той, что предназначена для в остальном же ничем не отличается.

Блок-хаус имитирует поверхность оцилиндрованного бревна — лицевая часть имеет округлую форму. Имитация бруса очень похожа на строганный брус. Оба вида облицовки крепятся на обрешетку, затем шлифуются и покрываются защитными пропитками, по желанию еще лакируются или красятся.

Как выглядят пиломатериалы для наружной облицовки дома

Если вы не можете решить, чем обшить дом из пеноблоков снаружи, рассмотрите вариант деревянной облицовки. В этом случае на стены прибивается обрешетка (металлическая или деревянная). При необходимости между планками укладывается утеплитель — базальтовая вата (пенопласт или пенополистирол использовать нельзя), а затем прибивается деревянная обшивка.

Это здание, обшито имитацией бруса. Под обшивкой может быть кирпич, сруб, каркасник или любой из строительных блоков

Если необходим самый дешевый вариант, для большинства регионов России это — обычная строганная доска. Ее толщина — от 40 мм, набивается также, как и вагонка или блок-хаус на обрешетку, нижний конец верхней доски заходит на 10-20 мм на расположенную под ней. Получается принцип шишки. Так можно дешево облицевать дачный дом или даже жилой. При должной обработке подобная облицовка имеет очень даже неплохой внешний вид.

Чем дешево обшить дом снаружи? Для средней полосы России — деревянной строганной доской

Недостатки у такой отделки такие же, как у любой древесины: она может повреждаться вредителями, гнить, без должного ухода быстро теряет декоративность, становится темной и некрасивой. Если вы хотите обшить дом, и годами не вспоминать о нем, это — не ваш выбор. За деревянной обшивкой требуется уход, и, чаще всего, — ежегодный.

Сайдинг

В некоторых регионах доски и другие пиломатериалы — далеко не самые доступные материалы. В этом случае дешевле Это тот вариант, когда сделав один раз отделку, можно надолго о ней забыть.

Если вы думаете, чем отделать дом из бруса снаружи, возможно ваш вариант — сайдинг

Так как прибивается обшивка на обрешетку, фасад получается вентилируемый. Если необходимо недорого отделать деревянные стены (из бруса, бревна, щитов) сайдинг — один из вариантов. Его можно использовать и для строения из любого другого материала: пеноблока, газобетона, шлаконаливного и т.п. Эта облицовка универсальна.

Виниловый

Сайдинг изготавливают из поливинилхлорида (ПВХ) и потому его еще называют виниловым. Он представляет собой полосы материала шириной 205 и 255 мм, толщиной 1,1 мм и 1,2 мм. На продольных гранях имеется с одной стороны замок, с другой — перфорация под крепеж (чаще используют саморезы).

Крепится сайдинг тоже на обрешетку. Рекомендуют использовать специальную металлическую, но вполне подойдут пропитанные деревянные бруски. Необходимы будут только штатные стартовые и боковые полосы. Единственный нюанс: саморезы необходимо немного «недотягивать», оставляя люфт для того, чтобы компенсировать температурные изменения материалов. При таком монтаже сайдинг не потрескается от возникших напряжений.

Достоинства этого материала для наружной обшивки дома: невысокие цены, легкий монтаж.

Недостаток винилового сайдинга: он быстро выгорает на солнце, потому использовать желательно неяркие цвета. Имеет довольно широкий температурный режим эксплуатации: от +50°C до -35°C, но даже в небольшие морозы становится хрупким и легко повреждается.

Еще один момент: хорошо выглядят дома, обшитые сайдингом, имеющие ломанную конфигурацию. Если здание прямоугольное, без архитектурных излишеств, оно имеет не самый привлекательный вид (в подтверждение фото ниже).

Если здание просто длинное, без рельефов и выступов, обшивка стен садингом его не очень приукрасит

Металлический

Металлический сайдинг представляет собой полосы тонкого алюминия или оцинкованной стали, на которые нанесено защитно-декоративное покрытие. Имеет такую же систему крепления, как и виниловый.

Обшивка дома металлическим сайдингом проста: можно сделать своими руками даже без особого строительного опыта

Покрытие может быть из полимеров. Отличается надежностью, стойкостью к выгоранию, другим климатическим факторам. Его недостаток — ограниченный выбор цветов. Второй вариант покрытия — порошковое окрашивание. Цветовая гамма намного шире, краска держится годами без признаков отслаивания.

Если вы ищите, чем облицевать дом снаружи, чтобы отделка была надежной и яркой, возможно, вам подойдет один из вариантов металлического сайдинга. Его можно погнуть, сломать очень сложно, монтаж не очень сложный: необходимы хорошие ножницы по металлу, саморезы, шуруповерт или отвертка. Все особенности монтажа такие же как и у винилового, с той лишь разницей, что металл можно монтировать и при отрицательных температурах.

Гармонично оформить здание, обшитое металлическим сайдингом непросто

С точки зрения долговечности это — неплохой вариант, а вот с точки зрения эстетики работать с ним сложно: слишком «производственный» получается вид. Здание больше походе не на жилой дом, а на склад или какой-нибудь цех.

Цокольный

Это одна из разновидностей винилового сайдинга, но она имеет совсем другую конфигурацию, внешний вид и большую толщину панели. Разрабатывалась специально для декорирования и защиты цоколей зданий, но так пришлась по вкусу, что стала использоваться и при обшивке фасада. Внешнее оформление — под кирпичную кладку разного вида и цвета, с рисунками или без, дикий камень. Иногда имитация настолько удачна, что понять, что перед вами не кирпичная облицовка, а виниловая, можно лишь потрогав стену.

Монтируется, как и другие виды, на обрешетку, имеется перфорация и замки. Отличие в том, что панель цокольного сайдинга имеет вид не длинного прямоугольника, а некоего участка стены с фигурными краями. Этими фигурными краями и стыкуется. Соответственно, обрешетку необходимо подстраивать под размеры фрагмента. При установке сначала край панели заводят в замок уже установленной, добиваются совпадения, а потом закрепляют. Главное — при монтаже не затягивайте сильно саморезы, оставляя возможность сайдингу двигаться при температурных изменениях.

Обрешетка может быть выполнена из деревянных обработанных брусков (защитными пропитками) или из профилей для гипсокартона (оцинкованных). Как монтировать цокольный сайдинг на цоколь смотрите в видео. Точно также его крепят на стену. Разница в площадях.

Фиброцементные плиты и сайдинг

Относительно недавно появились на нашем рынке новая облицовка: фиброцементные плиты и сайдинг из этого же материала. Они состоят из древесной фибры, кварца, слюды, цемента, могут содержать хлор и асбест (некоторые материалы, применяемые только для внешней отделки). Эта смесь формуется в листы, потом в несколько этапов обезвоживается, по некоторым технологиям обжигается. Потом на поверхность наносится защитно-декоративное покрытие:


Покрытие может быть гладким — глянцевым и матовым, может имитировать кирпичную кладку, дерево и другие отделочные материалы. Устанавливается на направляющие монтажные планки, крепится к стене кляймерами. Этот материал может вам подойти, если вы не знаете, чем обшить каркасный дом снаружи: он создает сплошную поверхность, соединения панелей герметичны и осадки не попадут внутрь.

Этот дом тоже облицован фиброцементными плитами

Как крепить фиброцементные плиты смотрите в видео.

Фиброцементный сайдинг производится по той же технологии, только формуется в длинные полосы. Они в основном стандартны: 3600*190*12 мм. Этот материал разрезается электролобзиком, устанавливаются на деревянную обрешетку внахлест (по принципу шишки) и прибиваются к ней гвоздями или закручиваются саморезами.

Термопанели

Термопанели — это материал, выполняющий сразу две функции — облицовки и наружного утепления домов. На слой теплоизоляции в заводских условиях наносится слой декоративного покрытия. Оно похоже на мрамор или натуральный камень, не горит, имеет низкие характеристики по водопоглощению.

Делают этот отделочный материал на основе пенопласта, минеральной ваты или экструдированного пенополистирола. В зависимости от типа утеплителя выбирается способ монтажа: пенополистирол и пенопласт клеится на соответствующий состав. Стыки закрываются специальной алюминиевой планкой или затираются пастой.

На основе минеральной ваты монтируются только на специальную систему профилей, стыки заделываются также.

Очень привлекательная идея — сразу и утеплить дом, и облицевать. Отличный внешний вид, да и характеристики у такой облицовки впечатляющие. Жаль только что опыта эксплуатации мало и отзывов пока нет: совсем недавно он появился.

Есть еще клинкерные термопанели. На утеплитель приклеена клинкерная плитка. Материал получается недешевый, но характеристики впечатляют, как и разнообразие отделки.

Еще один вариант термопанелей — с клинкерной плиткой

Выбор материалов, которыми можно обшивать дом в любое время — зимой или летом — немал. Есть дорогостоящие варианты, есть более дешевые. В любом случае, кроме стоимости учитывайте обязательно паропроницаемость. Тогда не придется бороться с плесенью и сыростью.

Отделка сайдингом дома из бревен (сруба): особенности, рекомендации и наш опыт

Если вы - счастливый (надеемся) владелец бревенчатого дома, то знаете, что эти дома - особенные, и при защите такого дома от непогоды "виниловой броней" это надо учитывать.

В этой статье мы рассмотрим, в чем заключаются основные отличия обшивки сайдингом дома из "кругляка", и на что вам стоит обратить внимание.

Зачем отделывать сайдингом дом из бревен

Деревянный дом, помимо своих неоспоримых достоинств, имеет ряд недостатков.

В доме холодно

Сруб, как и брусовой дом, складывается из "венцов" - горизонтально сложенных друг на друга стволов дерева (бревен или брусов).

Из-за этого толщина стены получается неравномерной: в середине венца она максимальна, в месте, где венцы соединяются между собой (между бревнами) - минимальна.

Тепло - как вода: течет туда, где сопротивление меньше всего. Поэтому теплопроводность стены определяется теплопроводностью самого "холодного" участка.

В доме из бревен таких участков ровно столько же, сколько венцов составляют стену. Чем толще бревно, тем меньше венцов. Чем тоньше, тем больше.

Если взять самую ходовую толщину бревна сруба (25 см), то получится, что стена в 2,5 м высотой будет состоять из 14 венцов (с учетом чаши в каждом венце).

Даже если ваш сруб делали мастера своего дела, все равно, невозможно добиться идеального контакта между венцами. Для снижения теплопотерь в щелях между бревнами дом утепляют межвенцовым утеплителем и конопатят щели, которые образовались в ходе усадки дома.

Но, как ни крути, полностью проблему щелей решить невозможно. Поэтому бревенчатый дом, как и брусовой, теряют тепло гораздо сильнее, чем, например, каркасный.

Если дом теряет тепло, то его надо утеплять, иначе внутри будет тепло только летом. А самый простой и эффективный способ утеплить бревенчатую стену - это смонтировать утеплитель снаружи и закрыть его сайдингом.

Дом "потерял вид"

Бревно - очень красивый материал. Конечно, найдутся люди, несогласные с этим, но их меньше, чем согласных.

Новый и свежий сруб отлично выглядит: золотисто-желтые стволы, приятный глазу природный рисунок дерева.

Но если дом простоял лет 20-30, то его вид уже не так радует: где-то почернело, где-то позеленело, где-то в древесину въелась пыль.


Когда дерево живое, оно закрыто корой, и его жизненные силы помогают бороться с внешними воздействиями. Но когда оно спилено и "раздето", оно становится беззащитным к смене времен года, дождю, солнцу и пыли.

Поэтому старый сруб выглядит уже не так празднично и приятно, и не радует глаз. Его хочется чем-то закрыть.

И снова вам на помощь приходит виниловый сайдинг, который быстро и просто решает эту задачу.

Наружная обшивка увеличивает срок службы дома

Дерево, лишенное природной защиты, быстрее приходит в негодность. И если вы хотите, чтобы ваш бревенчатый дом прослужил вам дольше, то придется помогать ему.

Для того, чтобы увеличить срок службы сруба, за ним нужно ухаживать: обрабатывать специальными составами снаружи, конопатить щели, сразу удалять грибок и плесень.

Это не самая приятная работа, и она требует затрат времени и сил.

Другой способ - это закрыть дом "виниловой броней", которая защитит его от непогоды и ультрафиолета.

Главный плюс такой защиты - это то, что за ней не надо следить: обшил и забыл.

Кроме того, если обшивка смонтирована профессионально, то она обеспечит все необходимые условия: защиту от внешних воздействий и правильную вентиляцию наружной поверхности.

Благодаря этому ваш дом прослужит вам дольше.

Почему некоторые считают, что сруб нельзя обшивать сайдингом

Среди любителей деревянных домов, а также строителей срубов распространено мнение, что сруб обшивать сайдингом нельзя.

Обычно они говорят, что "бревно под сайдингом не дышит, поэтому гниет".

И это верно, если люди, которые монтируют сайдинг, не разбираются в технологии.

Правильно смонтированный сайдинг обеспечивает всю необходимую вентиляцию любого дома: бревенчатого, брусового, газобетонного или каркасного.

Чтобы дом "дышал", необходимо соблюдать технологию: порядок и правильное крепление мембран и утеплителя, а также вентилируемый зазор под сайдингом.

Из нашего опыта работы с виниловыми панелями с 2009 года мы можем ответственно заявить: сруб, правильно обшитый сайдингом, не гниет и служит дольше.

В чем главное отличие стен бревенчатого дома при отделке сайдингом

Поверхность сруба - неровная. Конечно, если ваш дом сложен не из лафета, обтесанного с двух сторон. Но тогда вам больше подойдет , потому что стены из лафета при монтаже сайдинга ведут себя, как у брусового дома.

Поверхность из "кругляка" вся состоит из волн, и это отличает ее от других материалов. На нее сложнее крепить утеплитель и мембраны, чем на ровную поверхность.


Больше никаких отличий нет. Все то же самое: пленки, каркас, панели и аксессуары.

Особенности монтажа сайдинга на стенах сруба

В силу неровности стены, есть ряд особенностей монтажа каркаса и утеплителя, если стены вашего дома утепляются.

Давайте рассмотрим самые основные особенности, чтобы вы знали, на что обратить внимание, когда будете заказывать обшивку вашего дома.

Монтаж каркаса на бревенчатой стене

Из-за волнистой поверхности стены установка каркаса, на котором будут крепиться виниловые панели, становится более сложным.

Бревна в венцах вашего сруба могут быть разной толщины или иметь выпуклости и вогнутости в самых неожиданных местах. Это приводит к тому, что каркас приходится выравнивать по самому "выдающемуся" венцу.

В результате может так получиться, что какое-то одно бревно посередине стены станет опорным и будет определять прохождение всех стоек обрешетки.

Если дом утепляется, то это не так заметно, потому что утеплитель частично скроет неровности фасада.

Следующий фактор, усложняющий выравнивание стен - это наличие выносов бревен (они же остатки, они же зауголки).

Если в случае, например, каркасного дома, мы сначала выставляем углы, а потом по углам выравниваем все остальные стойки каркаса, то тут у нас просто нет наружных углов из-за торчащих концов бревен.

Единственный способ выровнять стену в вертикальной плоскости - это выставлять крайние доски на стене по уровню, закреплять их и отталкиваться от них, как от основы.

Обход сайдингом выносов бревен (зауголков, остатков)

Еще одна сложность с обшивкой бревенчатого дома заключается в этих самых остатках бревен: для того, чтобы сделать теплый угол с прочным замком, бревна особым образом подгоняются друг к другу.

Форм и названий этих замков около 30-ти, и мы не настолько хорошо разбираемся в строительстве из бревен, чтобы рассматривать все. И есть способы строительства, при которых зауголков нет:


Но большую часть замков объединяет одно очевидное свойство: когда бревна кладутся одно на другое, по углам дома образуются крестообразные соединения, которые нельзя отпилить, чтобы выровнять фасад.

Такие углы усложняют обшивку сайдингом и приводят к удорожанию материалов и работ.

Для обхода зауголков сруба при монтаже сайдинга мы используем три способа.

Способ №1. Короб на углах

При этом способе мы делаем короб, в который вынос прячется полностью.

При этом мы используем:

  • наружный на выносе со стороны стены;
  • наружный на углу короба.

Получается, что для такого обхода нам понадобится три наружных и два внутренних угла на каждом углу дома.


Многим заказчикам такой способ не нравится, потому что дом становится громоздким с виду.

Способ №2. Обход по поверхности бревна

В этом случае мы обходим все выносы, как бы облепляя их сайдингом снаружи.

Для одного угла нам понадобится:

  • внутренний угол между стеной и выносом;
  • наружный со стороны стены;
  • наружный со стороны угла;
  • внутренний между перпендикулярными выносами;
  • наружный на втором выносе со стороны угла;
  • наружный со стороны второй стены;
  • внутренний между вторым выносом и второй стеной.

Такой способ обхода - наиболее материалоемкий, но у него есть свои плюсы.

Например, дом, обшитый так, сохраняет вид, близкий к изначальному: крестообразные углы сохраняются.

К тому же, такая обшивка позволяет сделать выносы менее громоздкими и бросающимися в глаза.

Способ №3. Сохранение необшитых зауголков

В некоторых случаях заказчики просят сохранить вынос, не обшивая его сайдингом.

Мы подходим к углу по стене, и заканчиваем сайдинг J-профилем. Выносы остаются "как были", и заказчик обычно красит их в цвет, который сочетается с цветом панелей или кровли.

Минус такого подхода в том, что зауголки сруба продолжают находиться под воздействием окружающей среды, и их не защищает винил.

Еще один минус заключается в том, что угол остается холодным, и если стены утеплены, то тепло будет утекать именно там.

Но с точки зрения расхода материалов, этот способ - самый экономный.

Способ №4. Обшивка "в плоскость"

Если концы бревен торчат не очень сильно, то иногда их можно скрыть каркасом так, что снаружи будет непонятно, были ли зауголки или нет.

В этом случае дом после обшивки выглядит, как обычно: никаких коробов и остатков.

Утепление сруба под сайдингом

Если бревенчатый дом утепляется при отделке, то "пирог" этого утепления ничем не отличается от стандартного "пирога", который мы используем на других домах.

Сначала сруб закрывается пароизоляцией, причем она монтируется вплотную, окутывая каждый венец.

Потом на пароизоляцию монтируются подвесы, на которых будет крепиться каркас.

После этого на подвесы насаживается утеплитель, который затем прижимается первым слоем каркаса.

В некоторых случаях заказчик считает, что без пароизоляции дом будет лучше "дышать". Особенно часто так думают люди, которые читают строительные форумы, где пользователи разной степени продвинутости делятся советами.

Мы ничего не имеем против того, чтобы делиться опытом строительства, но просим вас принять во внимание, что написать на форуме умный и уверенный пост может кто угодно: как профессионал с 20-тилетним стажем, так и просто человек, который ничего не понимает в строительстве, но любит давать советы.

И вы не сможете отличить одного от другого. Так что будьте осторожны, и слушайте тех, кто отвечает за свои рекомендации деньгами.

Помимо утепления стен, помните о том, что тепло утекает через углы и проемы: окна и двери. И, само собой, через крышу или потолок при холодном чердаке.

Так что, даже утепленные стены не всегда гарантируют вам, что в доме станет теплее. Тепло - как вода, утекает там, где меньше сопротивление, помните?

И если вы решили утеплить сруб под сайдингом, подходите к этой задаче комплексно. А лучше обратитесь к профессионалам.

На этом все.