В XV — XVII веках появляется сарафан — длинная распашная одежда без рукавов, держащаяся на узких плечевых лямках и подпоясанная под грудью. Поверх сарафана надевалась короткая душегрея, которая также держалась на плечевых лямках. Душегрею шили из дорогих узорчатых тканей и обшивали по краю декоративной каймой. Изображенная на картина Маковского К.Е. девушка одета в белую рубаху, красные сарафан и душегрею, голову украшает венец с жемчужной поднизью, завязанный сзади красной лентой.

К.Е. Маковский «У околицы» 1890г.

Одна из разновидностей головного убора замужних женщин — кика. Она представляла собой твёрдую шапку с плоским верхом; по бокам иногда имелись части, прикрывавшие уши. Кику украшали жемчугом и вышивкой. На картине К.Е.Маковского изображена кика, богато украшенная вышивкой. Сзади волосы закрыты позатыльником, а лоб скрывает кружевное очелье.

К.Е. Маковский «Боярышня»

Особенностью костюма XV-XVII столетий было одновременное ношение большого количества одежд. Многослойность одеяния свидетельствовала о достатке человека, являлась главным критерием понятия красивого. Мужчины поверх рубахи надевали зипун — распашную одежду с узкими рукавами. Зипун доходил до колен и служил обычно домашней одеждой. На зипун надевалась иногда ферязь (ферезь), которая представляла собой верхнюю одежду без ворота, доходившую до лодыжек, с длинными, суживающимися к запястью рукавами; она застегивалась спереди пуговицами или завязками. Распространенным видом верхней одежды, надевавшейся на зипун, являлся кафтан. Кафтаны шили из дорогих узорчатых тканей, отделывали петлицами и пуговицами, тесьмой и галуном. Один из видов кафтана — охабень. Он имел четырехугольный откидной воротник, который доходил до половины спины. Длинные рукава были с разрезами, в которые можно было просунуть руки, а рукава завязывались узлом на спине. Обувью служили сапоги из сафьяна и бархата, с каблуками.

А.П. Рябушкин «Семья купца в XVI веке» 1896 г. Государственный русский музей

Зимой женщины носили шубы. Рукава шуб были длинными и узкими. По линии проймы в них делался прорез для продевания рук. Головными уборами служили горлатные шапки, названные так потому, что шились из горлышек пушных зверей. Такие шапки носили только представители боярских родов. По высоте горлатных шапок можно было легко установить знатность рода: чем выше шапка, тем знатнее род. Девушка, изображенная на картине А.П. Рябушкина одета в шубу, отороченную мехом, разрезанные сверху рукава свисают до подола. На голове девушки — высокая горлатная шапка.

А.П. Рябушкин «Московская девушка XVII века» 1903 г.

На картине М.В. Нестерова изображена девушка в древнерусском княжеском костюме. На ней узорчатый кафтан, из широких рукавов которого видны зарукавья нижней рубахи. На плечи княгини наброшен плащ-корзно, подбитый горностаем и застегнутый на плече фибулой. Голова девушки закрыта шапкой, поверх которой завязан убрус.

«Девушка у озера (Княгиня)». Конец 1910 — начало 1920 гг.

Большое значение в женском костюме принадлежало головным уборам. Девушки носили распущенные волосы или одну косу, в которую вплетали ленты, золотые и жемчужные нити. С древних времён у девушек головным убором? был металлический обруч. К нему прикреплялись височные кольца и налобные металлические украшения. Вокруг головы повязывали ленту. Иногда ленту наклеивали на твердую прокладку. Такой убор назывался чело кичное или венец. От него вдоль щек спускались рясы, а на лоб — поднизь — пряди из жемчуга с подвесками. Венец мог быть малым и большим, праздничным. Такой праздничный венец с жемчужной поднизью, завязанный сзади шелковой лентой, представлен на картине К.Е. Маковского.

К.Е. Маковский «Боярышня» 1884 г.

Для декоративного решения кафтанов использовали высокий стоячий богато расшитый воротник-козырь. Некоторые виды кафтанов подпоясывали кушаками и поясами, сделанными из кожи, шелка, парчи или бархата и украшенные золотой вышивкой, драгоценными камнями, металлическими бляхами. Одной из форм головных уборов была маленькая тафья, расшитая шелком и драгоценностями, надеваемая под верхний головной убор. Представленный на картине Маковского К.Е. боярин одет в зеленый кафтан с воротником-козырем, подпоясанный расшитым поясом. На голове боярина — вышитая тафья.

К.Е. Маковский «Боярин» 1880 г.

Икона XV века, изображающая первых русских святых, князей Бориса и Глеба, дает нам наглядное представление о княжеском костюме Киевской Руси. Князья одеты в длинные кафтаны, подпоясанные вышитыми поясами. На плечи наброшены плащи-корзно. Костюм дополняют круглые расшитые шапки с меховыми околышами и сафьяновые сапоги.

Икона «Борис и Глеб». Середина XIV века. Москва

Женский костюм в XV — XVII столетиях был чрезвычайно красочным. Верхние рубашки шились из цветных тканей. Такая рубаха именовалась красною, то есть красивою. Рукава рубашки продевались в прорези проймы верхней одежды, поэтому украшению их придавалось особое значение. Поверх рубашки надевали длиннополое распашное платье с широкими рукавами — опашень. Воротники были отдельными, не пришитыми к одежде. Они расшивались жемчугом и шелками. Стоячий и распластанный на плечах воротник назывался ожерельем, то есть окружающий горло (жерло). Парадным головным убором был кокошник. Твёрдая часть кокошника пришивалась к шапочке, которая полностью закрывала голову. Очелье кокошника украшали жемчугом и цветным стеклом, а к вершине прикрепляли покрывало из кисеи, падающее на плечи.?Кокошники также украшали жемчужными поднизями, которые крепились к передней части очелья и спускались на шею и лоб. Богатство праздничного костюма иллюстрирует картина Маковского К.Е., героиня которой одета в красную рубаху с расшитыми зарукавьями.

К.Е. Маковский «Боярышня у окна (с прялкой)» 1890-е г.

Характерной мужской одеждой на Московской Руси была шуба — объемная верхняя одежда с отложным воротником и широкими рукавами. Верх шубы покрывали тканью (атласом, парчой, бархатом, сукном), а подкладкой служил мех соболя, горностая, куницы, лисицы, песца, зайца, белки, а также овчина. Застегивали шубу на шнуры. Иногда рукава имели прорезь на уровне локтя для продевания рук. Нижние части рукавов свободно свисали. Бояре и дворяне носили шубы как зимой, так и летом, не снимая их в помещениях. Шубы были столовые (на легком меху, одеваемые к столу), санные и ездовые. Боярин на картине К.Е. Маковского одет в ферязь и шубу. На голову надета тафья.

Несмотря на смену названий и политического строя, наша страна несёт древние и особенные культурные ценности наших предков. Заключаются они не только в искусстве, традициях, характерных чертах нации, но и в национальном костюме.

История создания

Древнерусским костюмом считается национальная одежда населения Руси домонгольского нашествия и Московской Руси, до прихода Петра I к власти. На формирование особых черт нарядов повлияло сразу несколько факторов : тесные отношения с Византией и Западной Европой, суровые климатические условия, деятельность подавляющего числа населения (скотоводство, землепашество).

Одежду шили в основном из льна, хлопка, шерсти и сама по себе она имела простой покрой и длинный, закрытый фасон. Зато те, кто мог себе это позволить, всячески украшали скромный наряд нескромными декоративными элементами: жемчужинами бусами, шелковой вышивкой, вышивкой золотой или серебряной нитью, меховой отделкой. Национальный костюм отличался и яркой расцветкой (багряный, червлёный, лазоревый, зелёный оттенки).

Костюм эпохи Московской Руси с XV по XVII века сохранил характерные особенности, но претерпел некоторые изменения в сторону более замысловатого покроя. На различия нарядов населения повлияло классовое разделение: чем богаче и знатнее был человек, тем многослойнее был его наряд, причём носили его как в помещении, так и на улице, независимо от времени года. Появились распашные и приталенные одежды, своё влияние оказала восточная и польская культура. Кроме льна использовались суконные, шелковые, бархатные материалы. Осталась традиция шить яркую одежду и богато украшать её.

На рубеже XVII – XVIII веков Петр I издал указы, запрещающие всем, кроме крестьян и священников, одеваться в национальные костюмы, что сыграло отрицательную роль в их развитии. Указы были изданы с целью наладить политические отношения с европейскими союзниками, перенять их культуру. Народу насильно привили вкус, заменив шикарные, но длиннополые и неудобные многослойные одежды более комфортными и облегчёнными общеевропейскими с короткими кафтанами, декольтированными платьями.

Русский национальный костюм остался в пользовании народа и купечества, однако всё-таки перенял некоторые модные веяния, например, подпоясанный под грудью сарафан. Во второй половине XVIII века Екатерина II сделала попытку вернуть некоторую национальную самобытность вошедшим в моду европейским костюмам , особенно в том, что касалось используемых материалов и пышности отделки.

XIX век вернул спрос на национальный костюм, в чём свою роль сыграл возрастающий из-за Отечественной войны патриотизм. Сарафаны и кокошники вернулись в обиход знатных барышень. Шились они из парчи, кисеи, батисты. Появляющаяся одежда, например, «женский мундир», может внешне и не напоминала национальный костюм, но всё-таки имела определённое символическое разделение на «рубаху» и «сарафан». В XX веке из-за отрезанности от европейских поставщиков произошло своеобразное возвращение национальных нарядов, а во второй половине, в 70-ых, оно являлось не больше, чем модной тенденцией.

Несмотря на то, что можно выделить определённый традиционный комплект одежды, из-за большой территории страны национальный костюм принимал характерные черты в тех или иных регионах. Северорусский комплект является сарафанным, а чуть более древний южнорусский – понёвным. В центральной России костюм был больше схож с северным, однако встречались черты южных регионов.

Сарафаны были распашные и глухие, имели трапециевидный фасон, шились из одного или нескольких полотен. Более простыми сарафанами являются изделия на лямках, прямого покроя. Праздничные шились из шёлка и парчи, а для ежедневных дел и жизни – сукна и ситца. Иногда поверх сарафана надевали душегрею.

Южнорусский костюм включал в себя длинную рубаху и набедренную юбку – понёвы. Понёву одевали поверх рубахи, оборачивая вокруг бёдер и закрепляя шерстяным шнуром на талии. Она могла быть как распашной, так и глухой, дополняться передником.

У каждой губернии были свои предпочтения и особенности в декорировании, цветах, элементах и даже названиях. В Воронежской губернии понёвы украшали вышивкой оранжевого цвета, в Архангельской, Тверской и Вологодской были распространены геометрические символы, а то что в Ярославской губернии называли «ферязь», в Смоленской было «сороклин».

В современном мире своя особенная мода, но в народе наблюдается интерес к истокам, национальной одежде. Традиционные наряды можно увидеть в музеях и иногда на выставках, их используют для театральных и танцевальных постановок, на праздниках. Многие дизайнеры и модельеры используют характерные черты русского народного костюма в своих коллекциях, а некоторые из них, как и исследователи, углубляются в подробное изучение, например, Сергей Глебушкин и Фёдор Пармон.

Особенности

Несмотря на большие различия в регионах и даже губерниях, можно выделить общие характерные черты национальной русской одежды: многослойность, расклёшенный силуэт, яркие цвета, богатая отделка.

Многосоставность наряда была свойственна во всех слоях населения. В то время как у рабочего народа костюм мог состоять из семи элементов, у богатых дворян уже из двадцати. Одна одёжка одевалась поверх другой, будь то распашная, глухая, накидная, на застёжках и завязках. Национальному наряду практически не свойственен приталенный силуэт, наоборот, в почёте свободные, трапециевидные фасоны, а длина в большинстве случаев в пол.

Издавна у русского народа существовала страсть к ярким цветам, несущим радость. Самые распространённые – красный, синий, золотой, белый, голубой, розовый, малиновый, зелёный, серый. Но кроме них в каждой губернии были свои предпочтения в оттенках, коих было великое множество: брусничный, васильковый, дымчатый, крапивный, лимонный, маковый, сахарный, тёмно-гвоздичный, шафранный, – и это лишь немногие из них. А вот чёрный цвет использовался лишь в элементах некоторых регионов, а затем долгое время ассоциировался исключительно с траурным нарядом.

Вышивка издревле имела сакральное значение для русского национального костюма. В первую очередь она всегда выступала не украшением, а оберегом, защитой от злых духов. Языческая символика не канула в лету даже с приходом христианства, однако орнаменты приобрели новые элементы, соединив в себе старые славянские и новые церковные мотивы. Защитные обереги вышивали на вороте, манжетах, подоле. Самым часто применяемым цветовым решение были красные нити по белому полотну, а уже после стала распространяться многокрасочность.

С течением времени вышивка приобрела скорее декоративный характер, хотя несла в себе сюжеты древних орнаментов и узоров. Свою роль в изменении значения сыграли и развитие золотошвейного искусства, вышивки речным жемчугом, промыслов, элементы которых перенесли с посуды и мебели на одежду. Исконный русский узор предполагает геометрические строгие формы, почти полное отсутствие скругленных элементов, что обуславливалось техникой вышивки. Самые распространённые мотивы и конкретные символы: солнце, цветы и растения, животные (птицы, кони, олени), женские фигурки, избушки, фигуры (ромбы, скошенный крест, ёлочка, розетки, восьмиугольные звёзды).

Использование элементов промыслов, например, хохломской или городецкой росписи, вошло в обиход позже.

Кроме вышивки наряды знати украшали пуговицами (деревянные пуговицы, обвитые канителью, кружевом, жемчугом, а иногда из драгоценных камней), кружевом и мехом по подолу и горловине, нашивками, ожерельями (расшитый жемчугом, пристёгивающийся воротник из атласа, бархата, парчи). Из дополнительных элементов – ложные рукава, пояса и кушаки, пришитые к ним сумки, ювелирные украшения, муфты, головные уборы.

Разновидности

Современный женский национальный костюм является своеобразной компиляцией сразу нескольких характерных черт, ведь на самом деле видов и вариантов исконного русского костюма очень много. Чаще всего мы представляем себе рубаху с объёмными длинными рукавами, цветной или красный сарафан. Впрочем, упрощённый вариант хоть и является самым распространённым, но далеко не единственным, так как многие дизайнеры и просто народные творцы возвращаются к традициям своих регионов, а значит в обиход входят различные фасоны и элементы.

Костюмы для девочек и детей очень сильно похожи на взрослые модели и включают в себя рубахи, косоворотки, штаны, сарафаны, переднички, юбки, головные уборы. Совсем детские модели могут быть сшиты с короткими рукавами, для пущего удобства, да и в принципе иметь общий вид платья, но с определённой национальными элементами. Для девочек-подростков встречается большее разнообразие взрослых моделей, причём не только сарафанов и рубах, но и шубок, понев.

Зимний народный костюм представляет собой уйму тяжёлой одежды. Кроме тёплого шерстяного сарафана частью наряда для холодного времени года являются короткая распашная шубейка, опашень, душегрея, телогреи, шубы, шерстяные чулки, тёплые головные уборы и шали. В более богатых вариантах присутствует натуральный мех.

Праздничные

Сценические костюмы бывают двух видов: наиболее схожие с настоящими национальными нарядами (для хора), в которых соблюдаются правила пошива и стилизованные, у которых присутствуют многие традиционные элементы, но допускаются необходимые отклонения. К примеру, наряды для хоровода, русского народного танца или других танцевальных направлений должны, в первую очередь, быть максимально удобными, поэтому юбки могут быть укороченными, чрезмерно пышными, а рукава не только длинными, но и ¾, «фонарики». К тому же, сценические костюмы, если только это не театральная постановка, богато украшены и максимально яркие, привлекающие внимание.

Особо нарядно и роскошно выглядят свадебные национальные костюмы. Для богатых и знатных они шились из тяжёлых дорогих тканей, а народ мог позволить себе более простые, такие как лён. Белый цвет считался символом святости, поэтому свадебные платья выполняли в других расцветках – серебряном, кремовом или разноцветном, нарядном. Обязательным считалось наличие вышивки символов флоры – ягод, листьев, цветов. Кроме того, в понятие свадебного наряда входило сразу четыре комплекта одежды – на предсвадебное гуляние, венчания, церемонии и празднования.

Фольклорные костюмы максимально приближены к исходникам. Умельцы воссоздают костюмы с характерными чертами того или иного региона, губернии. Карнавальные костюмы могут быть схожи с фольклорными или, наоборот, быть во многом упрощены. Однако праздничные наряды несомненно яркие и максимально декорированные.

В современном стиле

Национальный колорит – один из особенных стилей в моде , ведь он предполагает переплетение современных модных тенденций и традиционных черт в культуре того или иного народа. Славянские и русские мотивы любимы не только нашими соотечественниками, но и некоторыми заграничными дизайнерами. В такой одежде можно появиться на любой мероприятии, при этом выглядеть ультра-стильно и уместно.

Стоит отметить, что одежда древней руси имела свои определенные особенности, ведь она определяла стиль жизни жителей того времени, их мировоззрение и отношение ко всему окружающему. Одежда в Древней Руси отличалась своим индивидуальным стилем, хотя некоторые элементы все же были позаимствованы у других народов мира.

Итак, одежда древнерусская одежда имела такие характеристики:

http://nauka254.ru/
  1. Одежда для каждого жителя Руси являлась неотъемлемым атрибутом, так как она защищала тело от холода и жары, а также уберегала своего обладателя от злых духов, то есть охраняла его. В качестве оберега люди носили всевозможные украшения, амулеты, делали на вещах вышивку.
  2. Стоит отметить, что и князья, и простые люди носили схожую одежду по своему строению. Но разница все же была - в материалах, из которых шилась одежда. К примеру, среди крестьян особенно распространена была одежда льняная, а вот князи для этих целей применяли материалы, что были привезены из далеких заморских стран.
  3. Если говорить о детях, то они на то время носили, в основном, длинные рубахи. Как правило, детская одежда шилась из старых родительских вещей. Дело в том, что существовало давнее поверье, которое говорило о том, что одежда родителей защищала детей.
  4. Жители Древней Руси очень верили в то, что одежда впитывает силу человека и его дух. Именно поэтому одежда для мальчиков, в основном, шилась из обносков одежды отца, а для девочек - из обносков одежды мамы.

Одежда для женщин

Главная составляющая женской одежды - рубаха или сорочка. Если говорить о рубахе, то она считалась нательным нижнем бельем, которое принято было шить из толстой и грубой ткани. А вот сорочку, наоборот, жители Древней Руси шили из достаточно тонких и легких материалов, которые, как привило, могли позволить себе представители высшего класса. Девушки были облачены в холщовую одежду, которую называли «запона». Такие вещи представляли собой кусок ткани, сложенный пополам с вырезом для головы.

Если говорить конкретней, то запона надевалась на рубаху, при этом она подпоясывалась. Еще женщины носили «навершник» (речь идет об одежде торжественного характера). Такие вещи были пошиты из дорогостоящих материалов, при этом здесь было много вышивки. Говоря конкретней, представленный вариант напоминает современную тунику. Навершник мог быть как с рукавами, так и без них, длина также могла быть разной.

http://willywillyschool.ru/

Зимой женщины надевали специальные меховые кожухи, а летом - одну рубашку. Если речь шла о праздниках, то в эти дни принято было носить долгорукавки. Также была у них и понева, которая напоминает современную юбку. Разные племена имели свои поневы: кто-то предпочитал носить синюю клетку, кто-то - красную.

Мужская одежда в Древней Руси

Гардероб мужчин состоял из рубахи, штанов и пояса. Длина руки была практически по колена, такие рубахи нужно было обязательно подпоясывать. Стоит отметить, что в рукаве рубаха также должна была перехватываться с помощью тесемки. Мужчины носили и верхнюю рубашку, которую принято было называть красной сорочкой или верхницей.

Если говорить о штанах, то они были не очень широкими. Мужские штаны не имели сверху никаких креплений, поэтому их подвязывали на талии с помощью веревок. Если говорить о воинах, то они имели специальные кожаные ремни с бляхами из металла. Князья облачались в одежду, пошитую из дорогих тканей. Стоит отметить, что подолы князья обшивали каймой золотого цвета и красивыми узорами. Воротники также имели золотистую расцветку.

Важно сказать о том, что богатые жители Древней Руси имели пояса, украшенные серебром и золотом. Естественно, одежда древней руси не носилась без такого важного аксессуара как обувь. Сапоги были сделаны из сафьяна, иногда их расшивали золотыми нитками. У знатных людей можно было увидеть высокую шапку с опушкой из соболя. Такая шапка получила название «клобук».

Видео: киевская русь: одежда, традиции, культура

Читайте также:

  • Древнейшие наскальные рисунки первобытных людей представляли собой удивительные изображения, которые были, в основном, нарисованы на каменных стенах. Стоит отметить, что вообще, пещерная живопись является уникальной. Сегодня, пожалуй, каждый человек выдел по видео либо фото, что наскальные

  • Не секрет, что одной из наиболее важных загадок в летоисчислении, а также календарях является дата, которую принимали за начало отсчета времени. Сегодня летоисчисление в древней руси - достаточно спорный вопрос.

  • Основные предпосылки возникновения древнерусского государства сложились в течение VI-VIII веков. В этот период времени проходило большое количество различных событий: распад родового строя, образование племенных союзов, замена родового деления и т.д. Стоит отметить, что древнерусское

Костюм человека — это комплекс, объединяющий в себе не только одежду и обувь, но так же украшения, аксессуары, косметику и прическу. Костюм сочетает в себе практическую и эстетическую функции, помогая человеку организовать свой быт, труд и общение с другими людьми. Одежда наделена широким кругом значений и функций. Она служит показателем пола, возраста, семейного, социального, сословного, имущественного положения, этнической, региональной, конфессиональной принадлежности, рода занятий человека, его ритуальных ролей.

Культура русских городов 13-15 вв. была полиэтнической, в ней сочетались славянские, финно-угорские, западные и восточные элементы, что не могло не влиять на костюм горожан — происходило так называемое взаимопроникновение культур. В данной работе будет рассмотрен городской костюм ряда древнерусских княжеств – Московского, Тверского, Владимирского и Суздальского, с привлечением источников соседних земель. Поэтомуособоевниманиеуделенокостюму племени вятичей. До конца XIII в. это племя еще сохраняет свою самобытную культуру, не только сельскую, но и городскую. Их земли впоследствии вошли в состав Московского, Черниговского, Ростово-Суздальского и Рязанского княжеств. Курганы вятичейXII-XIII вв. предоставляют исследователям костюма домонгольской Руси богатые материалы для реконструкции.

В 13-14вв. усиливается роль христианской церкви в русских городах, что подтверждается археологическими находками (резко сокращается количество предметов языческих культов). Поэтому, в данном исследовании рассматривается в первую очередь костюм городского христианского населения Руси. Вопрос о сохранившихся языческих верованиях и их отражении в костюме 13-15 вв. слишком сложен и многогранен и здесь подробно не рассматривается.

Поскольку археологические данные свидетельствуют, что древнерусский костюм мало изменился с XII в. и до монгольского нашествия, в данной работе при исследовании костюма XIII в. привлечены источникии XII в., позволяющие более полно восстановить весь комплекс городского костюма.

В настоящей работе был применен комплексный метод работы с археологическими, изобразительными, письменными и другими синхронными источниками по костюму исследуемого периода. Любая реконструкция – это, прежде всего концепция, стадия высокого уровня обобщения и комплексного овладения материалом. Реконструкция исторического костюма – всегда гипотеза из-за неполноты сведений. При этом опыт по воссозданию костюма и дальнейший опыт, появляющийся в процессе его носки, имеет несомненную ценность для исследователей, занимающихся историей средневекового русского быта.

Менталитет людей складывается не только из того, что люди видели и знали, но и из того, что делали изо дня в день по привычным, практическим схемам, о которых никто специально и не задумывался. Поэтому у боярыни и у крестьянки разный менталитет не только из-за информационных различий, но и из-за того, что они по-разному двигались, ели, одевались и т.д. Воспроизвести менталитет средневекового человека полностью – непосильная задача для историка, даже если собрать все доступные источники. Но при помощи воссоздания практик (к примеру, процесса приготовления еды, ношения костюма и т.д.) можно приблизиться к реконструкции габитуса. Сочетание мыслительной модели, которую создает ученый на основе источников, и материальной модели позволяет максимально приблизиться к пониманию жизни и быта наших предков.

Нижняя одежда

Белья в современном понимании в Древней Руси не существовало. Непосредственно на тело мужчины надевали нижнюю рубаху и нижние штаны. Письменные источники донесли до нас слова, которыми в средние века называли нательную рубашку (и мужскую и женскую) – сорочица, срачица, срачино, срачка, сорочка. В летописном сообщении о бегстве князя Юрия после Липецкой битвы (1216 г.) читаем: «Князь Юрьи прибеже в Володимер о полудне, на четвертом коне, а трех удоушил в первой сорочице, подклад и той выверг…». То есть, во время побега князь снял с себя всю верхнюю одежду и верхнюю сорочку, оставшись в одной нижней — «первой сорочице», причем даже выдрал («выверг») из нее подкладку — подоплеку.

Нижнюю рубаху шили из беленого льняного полотна, изготовленного обычно в домашних условиях. Шить рубахи для членов семьи считалось домашним женским делом. Поскольку нижнюю одежду часто стирали, ее ткань не вышивали и практически не украшали, ведь средневековая стирка повредила бы вышивку, цветные отделки слиняли бы, испортив рубаху.

Интересны данные, приведенные исследователем погребального костюма Верхневолжья Степановой Ю. В. В тех мужских погребениях, где были найдены пуговицы (бронзовые и биллоновые) они располагались в зоне шеи и груди, причем по одной пуговице на уровне шейных позвонков. Только в одном погребении были обнаружены четыре бронзовые пуговицы, очевидно, располагавшиеся вертикально, на шее и груди (Степанова Ю.В. Детали покроя древнерусской одежды по материалам погребальных памятников Верхневолжья // Интеграция археологических и этнографических исследований. Материалы IX Международного научного семинара. Омск-Нальчик, Омск. ун-т, 2001. — С. 236-239.).

Данные находки позволяют предполагать, что на мужчинах были одеты рубахи глухого покроя с небольшим разрезом горловины, застегивающимся на пуговицу. Таким образом, вероятно, уже со второй половины XI в. происходит процесс формирования традиционной для русского народного костюма рубахи с разрезом по горловине, возможно, «косоворотки». Те же выводы можно сделать и на основе находок фрагментов воротничков из суздальских курганов.

Сохранившихся целых образцов русских мужских рубах XIII-XIVв., к сожалению, нет. Самые ранние, найденные археологами целые рубахи относятся к концу XV – нач. XVI вв. Это взрослые и детские рубашки из Новоспасской усыпальницы бояр Романовых, а так же детская рубашка из Суздаля. Покрой детских рубах не отличался от взрослых. Судя по данным этнографии, покрой мужских рубах сохранялся во многих областях России с XVI до XX в. Можно предположить, что такой покрой с незначительными вариациями мог существовать и вXIII-XVвв. Синхронные изобразительные источники этой гипотезы не опровергают.

Основу рубахи образует вдвое сложенный по утку кусок полотна (становина), на месте сгиба прорезается круглый ворот. Спереди от ворота шел вертикальный разрез – по центру или слева. Ширина льняной домоткани обычно не превышала 40-50 см, поэтому, чтобы довести рубаху до нужной ширины рукава кроились несколько длиннее руки, а в бока вшивали прямые боковины. Для обеспечения дополнительной свободы движения между боковинами и становиной вшивали небольшие клинышки. К рубахе в верхней части изнутри иногда пришивали подкладку (подоплеку) – прямоугольный кусок ткани, оканчивающийся треугольниками на груди и спине. Рукава рубахи кроили прямые или сужающиеся к запястью. В последнем случае отрезанные клинышки подшивались по низу к рукавам, тем самым дополнительно расширяя рукав в пройме. Для обеспечения свободы движения рук между рукавами и боковыми вставками вшивали квадратные куски ткани (ластовицы). Ворот и разрез рубахи застегивался одной или несколькими пуговицами.

При этом не следует полностью исключать другой крой мужской рубахи, так же известный из русской этнографии – со скошенными боковинами. Мужские рубахи такого покроя были распространены в Западной Европе в XII-XШ вв. и в Византии.

Самым распространенным швом для сшивания кроеной одежды, судя по археологическим находкам, был запошивочный (бельевой). Именно таким швом лучше всего сшивать детали любой кроеной одежды. Края рукавов, подол, вырез горловины подгибали два раза внутрь и подшивали.

В отличии от рубах, средневековые нижние мужские штаны среди археологических находок не присутствуют даже в виде сколько-нибудь поддающихся трактовке фрагментов. Их покрой можно восстановить лишь при помощи сопоставления изобразительных источников с этнографическими данными, а так же привлекая археологические находки штанов из соседних с Русью стран. Нижние штаны, судя по изобразительным источникам, были длиной до лодыжек или немного короче. Изображение таких нижних штанов можно увидеть, к примеру, на новгородской фреске «Крещение» (XII в.) из церкви Спаса на Нередице.

Исходя из анатомии человеческого тела, можно смело заявлять, что все мужские штаны (от сохранившихся штанов пазырыкцев (IV-III вв. до н.э.) и до этнографических русских порток) выглядели примерно одинаково – две штанины и соединяющие вставки между ними. Вставки могли быть прямоугольные или треугольные. Штанины могли сужаться к низу, а наверху расширяться за счет дополнительных клиньев. На бедрах штаны удерживал шнур. Этнографы выделяют штаны с широким и узким шагом. Штаны с узким шагом были удобны в крестьянском хозяйстве, возможно, такие штаны могли носить и горожане. Штаны с широким шагом (широкой мотней) были необходимы всадникам, воинам, а так же ремесленникам, чей труд был связан с разнообразными физическими упражнениями. Вполне вероятным представляется и крой штанов на восточный манер, известный с XIII в. – с широкими, суженными к низу штанинами и двумя клиньями – вставками между ними. Такой покрой штанов известен в русской этнографии, а это свидетельствует, что данный крой, если и не был исконно славянским, прочно прижился у русского населения.

Показательно, что все зафиксированные этнографами разновидности штанов сосуществовали друг с другом. Вполне вероятно, что и в Средние века на Руси в мужском костюме одновременно бытовали разные виды штанов. Их покрой зависел не только от традиции в том или ином регионе, но и от влияния иноземной моды, а так же от требований практичности. К примеру, для всадника подходили штаны «с широким шагом» — с прямоугольной мотней, вшитой по прямой нитке или по диагонали. Горожанину, ремесленнику, не часто садящемуся верхом на лошадь, подходили штаны «с узким шагом». Кроме того, покрой штанов зависел от ширины ткани. Льняная ткань, сотканная на горизонтальном ткацком станке, обычно не превышала по ширине 50 см. Исходя из ширины и кроили штаны, стараясь не оставлять при этом лишних обрезков.

Не стоит забывать, что население древнерусских городов было не исключительно славянским. Поэтому особый интерес представляют материалы археологии и этнографии финно-угорских народов, соседствующих со славянами. В этой связи представляется возможным использовать архаичный крой мужских штанов мордвы. Тем более что покрой традиционных мордовских штанов принципиально не отличается от русских.

Таким же образом кроились, вероятно, и верхние штаны. Вопрос о бытовании чулок в мужском костюме Древней Руси XIII-XIV вв. является дискуссионным. В Западной Европе в XIII в. были известны длинные чулки (шоссы), которые подвязывались к специальному поясу или к нижним штанам. В Византии под западноевропейским влиянием в XIII в. так же распространилась мода на одноцветные чулки-гамаши.Ниже для сравнения приведена западноевропейская миниатюра XIII в. и фрагмент болгарской фрески XIII — XIV в.

Судя по русским изобразительным источникам, чулки на Руси были известны. На вратах суздальского Рождественского собора (1230-е гг.) изображен мужчина в полосатых чулках. В точно таких же чулках изображены славяне на миниатюрах Гейдельбергской рукописи Саксонского зерцала (нач. XIII в.). Полосатые чулки известны из западноевропейской археологии, в частности, при раскопках в г. Тарту среди многочисленных фрагментов текстиля XIII в. были найдены полосатые чулки из тонкой шерстяной ткани. Учитывая, что в Тарту в XIII в. было многочисленное славянское население, возможно, что найденные чулки принадлежали славянину.

На русских изобразительных источниках чаще всего на ногах мужчин мы видим облегающую одежду. Однако одетая на выпуск верхняя одежда закрывает участок от пояса до колен, не позволяя понять, чулки на них или штаны.

Мы пока не располагаем археологическими находками средневековых русских чулок, равно как и находками штанов. В княжеском погребении конца XII – начал XIII в. в Мартирьевской паперти Софийского собора в Новгороде на костяке на бедренных и берцовых костях, особенно в области коленного сочленения сохранились фрагменты одноцветной ткани, в некоторых местах имевших скруглённую форму, повторяющую форму ног. Причем, найдено было два слоя ткани: верхний слой сделан из толской узорной шелковой ткани с крупным раппортом, а внутренний (подкладка?) – из тонкого шелка без узора (Седов Вл. В. Погребение 7 в Мартирьевской паперти Софийского собора в Новгороде и золотное шитье с изображением Вознесения Александра Македонского // Московская Русь. — М., 2008. С. 64-89).

На основе данной находки нельзя точно сказать, были ли это действительно штаны на подкладке или отдельно тонкие исподние штаны, а отдельно верхние. Облегающая форма данной одежды позволяет предположить так же, что это могли быть чулки, аналогичные западноевропейским шоссам.

Интересный материал для раздумий предоставляет икона начала XIV в. «Святой Георгий с житием». На клеймах иконы весьма реалистично изображена мужская одежда. Обращают на себя явное разнообразие в изображении одежды для ног. Ниже приведены фрагменты с двух клейм. На одном воине четко изображены штаны, стянутые от колена обмотками и туфли. А вот что именно изображено на втором воине – не ясно. Вполне возможно, что обтягивающие ноги чулки и туфли. Показательно, что иконописец представил на клеймах разные варианты мужской одежды для ног, что не типично для древнерусской живописи.

Исследователи, реконструирующие комплекс древнерусского костюма, как правило, отдают предпочтение штанам, опираясь на этнографические данные и на упоминающийся в письменных источниках термин «порты». Однако слово это приобрело значение штанов в более поздний период. В XIII-XIV вв. словом «порты» обозначали одежду вообще. К примеру, в духовной грамоте великого князя Ивана Калиты (начало XIV в.) говорится: «А ис порт из моих сыну моему Семену кожух черленныи женчюжныи, шапка золотая».

Представляется верным, что при анализе изобразительных источников следует обращать внимание на такую деталь, как обмотки. В тех случаях, когда на ногах изображены обмотки, вероятнее всего, на людях надеты штаны. Там, где обмоток не видно, но ткань все-таки плотно прилегает к ноге, скорее всего, изображены длинные чулки, аналогичные европейским шоссам. В случаях, когда изображены люди, обутые в сапоги, на них могут быть либо чулки, либо штаны, заправленные в сапоги. Возможно, предпочтение тому или иному виду одежды зависело от веяний моды, материального достатка (в «чулках» обычно изображены люди в богатой одежде) или практичности.

Верхняя одежда горожанина среднего достатка (ополченец)

Судя по изобразительным источникам, кроме нижних белых сорочек, мужчины носили верхние цветные рубахи с контрастной отделкой по горловине и рукавам. Длина мужских рубах в Древней Руси, судя по изображениям, была различная. Просты люди и воины чаще всего изображены в рубахах длиной до колена (в подпоясанном виде) или чуть ниже.

Цветные рубахи явно относились к парадной, лучшей одежде. Для горожан среднего достатка верхние рубахи могли быть сшиты из ткани растительного происхождения (льна, конопли), крашенной натуральными растительными красителями. Для отделки допустимо небольшое количество шелка. Археологические находки свидетельствуют, что шелковую отделку зачастую собирали из маленьких лоскутков. Дороговизна привозного, восточного шелка не позволяла простым людям украшать одежду целыми лентами.

Кроилась верхняя рубаха, скорее всего, так же как и нижняя. Форма ворота могла быть различной. На клеймах иконы нач. XIV в. «Св. Георгий с житием» все мужчины – и знатные, и простые – одеты в рубахи с округлым воротом и с небольшим вертикальным разрезом спереди. Такую же рубаху мы видим на миниатюре из «Хроники Георгия Амратола», тверской рукописи XIII в.

Рис. 10. Фрагмент иконы «Св. Георгий с житием», Новгород, нач. XIV в. (слева) и фрагмент миниатюры из «Хроники Георгия Амратола», Тверь, XIII в.

Судя по археологическим находкам фрагментов воротничков в Суздале, ворот мужской рубахи мог быть различной формы: круглый с разрезом спереди или слева, в форме каре или трапеции. На миниатюре из рукописной книги XIII в. изображен крестьянин в рубахе с воротом в форме каре.

В новгородской берестяной грамоте № 141 (XIII в.) перечислены основные виды мужской одежды горожанина: «кожух», «свита», «сороцица», шапка, сапоги. Кожух – меховая одежда, свита – верхняя одежда, сорочка – нижняя рубашка. Свита – это, по-видимому,наиболее распространенная верхняя одежда горожан в исследуемый период.

Здесь уместно уточнить, что словом «свита » в Древней Руси обозначали не какой-то строго определенный вид одежды, это было обобщающее слово для верхней мужской одежды. Исследователи древнерусского костюма обычно применяют для обозначения верхней распашной мужской одежды термин «кафтан». Однако, слово это в русских письменных источниках встречается только с конца XV в. До этого в ходу было слово «свита». Поэтому в данной работе мы будем называть свитой мужскую распашную или накладную верхнюю одежду, которую носили поверх рубахи.

Судя по изобразительным источникам, свита была длиной до колена или немного длиннее. Застегивалась свита при помощи парных петель и пуговиц. Позволить себе свиты из привозного западноевропейского сукна могли только очень обеспеченные люди из высших слоев общества. Простые люди носили свиты из шерстяных тканей местного производства, натуральных цветов или окрашенные растительными красителями.

Интересна находка верхней одежды XII в. из гробницы преподобного Никиты Столпника Переславского, которая была сшита из нескольких полотен тёмной шерстяной ткани шириной около 35 см. Одежда была распашной, отрезной сзади по талии, имела сзади сборки и шерстяную «подоплёку» на спине (Ёлкина И.И. Текстильные изделия из гробницы преподобного Никиты Столпника Переславского // Тезисы докладов II региональной конференции по истории Московской области, посвященной 70-летию Московского педагогического университета. М., 2000. С. 18–20).

Такой покрой сохранялся в мужской одежде старообрядцев до XX в. Основное полотнище (становина) перегибается в плечах, спереди разрезается от ворота до подола. Сзади становина доходит до талии. От талии к нему пришивается сосборенное полотнище.

Существование подкладки (подоплеки) в свитах можно подтверждается исключительно реалистичному изображению на иконе «Успение Богородицы» (1300 г.). На мужчине надета зеленая свита со светлой подкладкой.

Рис. 13. Фрагмент иконы «Успение Богородицы», 1300 г. Музей Реклингхаузен.

Данный источник важен еще и четкой прорисовкой петель и пуговиц на полах одежды. Пуговицы пришиты на правой стороне, а петли – на левой. Свита на изображении без ворота («голошейка»), распашная, но с застежкой от ворота до пояса.

Интересное изображение мужской верхней одежды находим на ростовской иконе начала XIV в. «Троица ветхозаветная». Обращают на себя внимание две особенности — прямоугольный (или в форме трапеции) вырез ворота одежды и тот факт, что свита не распашная, накладная — застежка идет от ворота до пояса, а ниже у свиты цельная «юбка».

Такая свита не обязательно должна быть отрезной по талии. Возможен вариант покроя свиты со становиной из двух полотнищ ткани со швом посередине спины сзади и от пояса до подола спереди. Такой крой предположительно был у свиты XII-XIII вв., фрагменты которой были найдены в Витебске (Брайчевская Е.А., Колединский Л.В. Древнерусская мужская свита (уникальная находка ХII-ХIII вв. из Витебска) // Материалы по археологи Беларуси №3, Минск, 2001. С. 265-267).

Похожая накладная одежда изображена на мужчине с миниатюры рукописной книги XIII-XIV вв. Не смотря на схематичность изображения, все же ясно видны застежки с петлицами, идущие от ворота и, видимо, до пояса.

Верхнюю одежду мужчины непременно подпоясывали. Пояс выполнял не только утилитарную функцию (стягивал одежду), но так же обрядовую и социальную. «Ни креста, ни пояса» — так говорит русская пословица о бесчестном и бесстыдном человеке. Судя по захоронениям, мужские пояса были кожаными с металлическими деталями. Бытовой (утилитарный) пояс украшался лишь пряжкой или пряжкой ил кольцами, соединяющими отдельные части ремня.. Примером такого кожаного пояса может служить находка из кургана вятичей XIII в.: пояс с медной лировидной формой пряжкой и медной обоймой, скрепляющей пряжку с ремнем. На поясе было 2 разделительных кольца и 4 медных обоймы, по 2 на каждое кольцо.

Еще более простое разделительное кольцо с обоймой от пояса было найдено в мужском погребении конца XIII в. в Подмосковье. К разделительным кольцам могли подвешивать различные предметы – нож в ножнах, кошелек, различные футляры с ремесленными инструментами.

Поверх свиты в холодную погоду горожане надевали шерстяной плащ или одежду плащевидного типа. По материалам древнерусских погребений реконструируются застегиваемые фибулами накидки. Фиксируются разные способы их ношения: 1) с застежкой на шее или у плеча, 2) с застежкой сбоку (при этом одна рука оставалась открытой). Самыми популярными фибулами в XIII в. оставались подковообразные спиралеконечные — круглого сечения, пластинчатые, витые и фибулы с насечкой.

На русских изобразительных источниках исследуемого периода встречаются прямоугольные плащи и полукруглые.

В письменных источниках упоминаются несколько видов плащей. Наиболее часто встречаются названия «мятель», «вотола», а так же княжеские плащи – приволока и коць. Далее речь пойдет только о двух первых видах плащей, поскольку специфические элементы исключительно княжеского костюма в данном исследовании не рассматриваются.

Плащ-мятль вероятно появляется в XII в. и доживает до XIV в. Слова «мятль» в древнерусский язык пришло,по-видимому,из средневерхненемецкого – от mantel (латинское mantum) — род верхней одежды, плащ. В Европе хорошо известны по изображениям и археологическим находкам плащи полукруглой формы. Возможно, что именно такие плащи на Руси называли «мятль». Впервые термин этот встречается в новгородских источниках XII в.

На рисунке ниже приведены для примера два средневековых плаща полукруглой формы – королевский плащ, датированный XII в., и простой шерстяной, датированный XIV в. Вероятно, как и многие другие элементы костюма, данный покрой плаща, известный еще из византийских источников, сначала был принадлежностью одежды знати, а затем распространился в широких слоях населения. Это объясняется, скорее всего, удобством плаща в эксплуатации.

На территории Руси не найдено достаточно крупных фрагментов плащей, достаточных для их реконструкции. Обычно археологи находят лишь небольшие фрагменты шерстяной ткани. Наиболее интересная находка — фрагменты плаща (предположительно) из мужского погребения XII в. (подмосковные курганы вятичей). Это фрагмент ткани синего (или зеленого) цвета с вышивкой оранжево-красными нитями. Ткань шерстяная, полотняного переплетения, местного производства. Вышивка выполнена в технике «по счету» (Орфинская О. В. Новоселки 2. Результаты исследования текстиля XII века // Археология Подмосковья Материалы научного семинара Вып. 8. — М., 2012. С. 129).

Из верхней зимней одежды мужчин в письменных источниках чаще всего встречается кожух. Кожухи носили все – от князей до монахов.

В четырех мужских погребениях Верхневолжья (погребения конца X – XIII вв.) зафиксированы остатки одежды из овчины, одетой мехом внутрь. На одном из фрагментов сохранилась петля из кожаной тесемки (Степанова Ю. В. Древнерусский погребальный костюм Верхневолжья. – Тверь, 2009. С. 58.)

В Ярославле в массовых погребениях, оставшихся после разорения города татарами зимой 1238 г., археологи нашли фрагменты меховых, войлочных и шерстяных одежд и головных уборов.

Для реконструкции зимней одежды простых горожан наиболее приемлемо использование овчины – наиболее прочного и теплого материала. Меховой одежды XIII в. до нас не дошло, наиболее ранняя сохранившаяся зимняя одежда – овчинная шуба игумена Кирилла Белозерского (нач. XV в.). Простой прямой крой данной одежды позволяет использовать ее как образец для реконструкции зимней одежды более раннего периода. Учитывая, что монахи обязаны были носить простые шубы, покрой данной одежды может быть использован для реконструкции костюма горожанина среднего достатка.

Рис. 21. Овчинная шуба игумена Кирилла Белозерского. Начало. XV в. (Романенко Е. Повседневная жизнь русского средневекового монастыря. — М., 2002. Цвет. вклейка).

Для защиты рук от холода носили варежки, вязанные иглой из шерстяных ниток, либо рукавицы из дубленой кожи («дубленицы»), либо рукавицы, сшитые из овчины, мехом внутрь.

Археологические находки вязаного текстиля, в том числе и варежки, в большинстве своем относятся к изделиям утилитарного назначения. На это указывает грубая вязка, использование нитей из отходов шерстяной пряжи. При этом следует отметить, что именно использование для вязания второсортного сырья приводило к тому, что изделия имели толстую и рыхлую фактуру переплетения, в процессе носки сваливающуюся и превращающуюся в войлок, то есть, еще лучше защищали от холода.

Верхняя одежда зажиточного горожанина (дружинник князя или боярина)

Покрой основных видов мужской одежды был, вероятно, одинаков для всех слоев городского общества. Отличались лишь детали, в основном, отделка, и, конечно же, более состоятельные люди могли себе позволить более дорогие, ярких цветов ткани. Обычно воины на русских миниатюрах и иконах изображены в цветных рубахах.

Хотя встречаются и изображения воинов в белых рубахах под доспехами, но таких изображений гораздо меньше. Длина рубах на воинах всегда одинакова – до колена или чуть длиннее.

Наиболее распространенное украшение одежды, демонстрирующее статус человека, были ожерелья и шитые воротнички. В конце XII — нач. XIII в. эти элементы костюма широко распространились по всей территории древней Руси, включая и окраинные земли. Находят их не только в погребениях княжеско-боярской среды, но и в богатых погребениях горожан и крестьян (Сабурова М. А. Стоячие воротники и «ожерелки» в древнерусской одежде // Средневековая Русь. – М., 1976. С. 226230).

По всей видимости, ожерелок или пришитый воротничок-стоечку мы видим на мужчинах, изображенных на русальском браслете из Рязани (конец XIIнач. XIII вв).

Наибольшая коллекция фрагментов воротников происходит из погребений конца XI — cер.XII вв. некрополя г. Суздаля (Сабурова М. А., Елкина А. К. Детали древнерусской одежды по материалам некрополя Суздаля // Материалы по средневековой археологии Северо-Восточной Руси. — М., 1991. С. 53-77). Здесь будут приведены для примера лишь некоторые хорошо сохранившиеся воротники из раскопок.

Наиболее часто не только в Суздале, но и в других древнерусских городах встречаются воротнички-стоечки.Их можно разделить на два вида: 1) стоечка, украшенная двумя лентами с передней стороны ворота; 2) стоечка, украшенная цельной лентой, располагавшейся вокруг шеи. Стоечки имели разрез и застежку слева ворота, поэтому в первом случае ленты и ткани, украшавшие их, были разной величины: справа ворот и его центр украшала большая деталь, а слева — меньшая. На левой короткой стороне ворота пришивались петельки, а к правой стороне — пуговки с овальным ушком.

В мужском погребении (из кургана 33) были обнаружены 2 золототканые ленты. Орнамент лент плетенка. Справа и спереди стоечки находилась лента длиною 14,5 см, слева — 7,5 см. Ширина ленты — 1,7 см. Ленты смыкались слева ворота, где сохранилась овальноухая пуговка из позолоченной бронзы. По разрезу, перпендикулярно к длинной ленте был пришит фрагмент аналогичной ленты длиной 2,3 см. Высота стоечки — 4 см. Под лентами сохранились кусочки византийской красной шелковой ткани. Таким образом, в нижней части воротник был из красного шелка, в верхней украшен золототканой лентой. По верхнему краю и разрезу он был обшит полосой красной саржи. Воротник был подложен берестой, создававшей жесткую основу стоечки. На оборотной стороне бересты обнаружены мелкие фрагменты, а также отпечатки грубой ткани полотняного переплетения — очевидно ткани самой одежды.

В мужском погребении из Бескурганного могильника обнаружен воротник из шелковых тканей на берестяной основе. Размер большего фрагмента — 13 см; меньшего — 5 см; высота его около 3-х см. Воротник был сделан из шелковых тканей двух видов. По верхнему его краю располагалась полоса синего шелка. Она была украшена шитьем золотой нитью в виде лунниц рожками вверх. Под шитой каймой находилась гладкая полоса из ткани красного цвета, отделенная от верхней ткани полоской золотого шитья. Любопытно, что воротник собран из маленьких кусков шелка, а швы тщательно скрыты. С левой сторона большего фрагмента были пришиты нитями красного цвета 3 овальноухие пуговицы. Они сделаны из позолоченной бронзы. Слева ворота под берестой сохранился незначительный фрагмент красного шелка полотняного переплетения, очевидно, от самой одежды.

Воротничок с аналогичной вышивкой обнаружен еще в одном мужском погребении. Воротничок состоял из полосы бересты, крепко прижатой по шее погребенного, на которой находились кусочки шелке красного цвета. Слева у разреза ворота найдена пуговка из позолоченной бронзы. Размер полосы ворота 10 х 1,5 см. На шелке был вышит орнамент золотными и шелковыми нитями. Шитье состояло из ряда лунниц (сохранилось 9 шт.); обращенных рожками вверх и кринов над ними; между лунницамя снизу были вышиты кружочки. По разрезу слева располагалось 2 лунницы одна над другой. Сохранился фрагмент обшивки тафтой красного цвета. Под воротником находился тлен от грубой ткани полотняного переплетения.

В погребении мужчины в кургане 86 обнаружены остатки ворота с разрезом слева, где найдена 1 овальноухая пуговка из бронзы. Воротник был сделан из шелка красного цвета и подложен берестой. На шелке был вышит орнамент в виде горизонтально расположенных «S»-видных фигур с побегами на завитках. Орнамент шел по верхнему краю и разрезу. Размер детали воротника — 17 х 3 см.

Кроме воротничков-стоечек,в суздальских курганах были обнаружены воротники в форме каре. Подобные воротники оформлялись лентой с передней стороны одежды или лентой по всему периметру ворота. В погребении их обычно находят ниже шейных позвонков.

В мужском погребении (в кургане 12) была обнаружена золототканая лента с орнаментом в виде плетенки. Она располагалась горизонтально, поверх ключиц погребенного. Размер ленты — 10 х 2,8 см. Под левым ее краем находилась золототканая лента большей ширины, размером 7 х 4 см. Широкая лента оформляла разрез одежды слева, где были найдены 2 овальноухие пуговицы из бронзы. Разрез ворота спускался ниже левой ключипы. Под лентами сохранилась береста. Край ворота был обвит красной тафтой. На ленте обнаружены круглые пятна из сыпучей белой массы диаметром 6 мм от не сохранившихся украшений, возможно это был жемчуг.

В мужском погребении (в кургане 54, могила 3) обнаружена золототканая лента с зигзагообразным орнаментом оформлявшая ворот прямоугольной формы. Под ней находилась береста, сложенная, как и золототканая лента, на углах ворота под прямым углом. Слева ворота к горизонтально расположенной части был пришит фрагмент такой же ленты вдоль застежки. Здесь было найдено 2 полые пуговки из серебра в конструктивной целостности с лентой. Обшивка ворота слева продолжалась вниз по разрезу и смыкалась с пуговками. На уровне пуговок, на левой стороне ленты, были пришиты петельки. По внутреннему краю ворот обшит красной тафтой. Размер окантовки 15 х 14 см. Ширина ленты — 2 см.

В мужском погребении (в кургане 74) обнаружена полоса шелка с шитьем. Размер фрагмента 17 х 2,8 см. Он найден смещенным. Снизу к нему примыкала овальноухая пуговка из позолоченной бронзы. Кроме того, под тканью находилась береста. между шелковой ткань и берестой найдены следы прокладки из холста. Шелковая ткань окрашена в синий цвет (индиго). Весь район грудной клетки погребенного также был окрашен в синий цвет — возможно мужчина был в одежде с оплечьем и шитым воротником. Шитье выполнено золотной нитью и шелком. На ткани вышита линейная композиция из зеркально расположенных «S» — видных фигур с побегами. Контур орнамента вышит шелком красного цвета. Красным шелком заполнены и побеги. Основной узор выполнен золотной нитью.

Все формы воротников, найденные на некрополе г. Суздаля, известны в традиционной русской одежде ХIХ-ХХ веков и характерны для рубах разного кроя. Наиболее многочисленной группой находок являются воротники в виде стоечек. Для них характерно наличие жесткой основы; орнаментальной полосы или полосы в виде золототканой ленты и обшивки по верху ворота и разреза слева; наличие проколов иглой на нижнем не оформленном крае; пуговок по разрезу слева. Высота стоечки от трех до пяти сантиметров.

Более поздняя находка аналогичного воротничка-стоечкина рубахе с осевым вертикальным разрезом происходит из княжеского погребения конца XII – начал XIII в. в Мартирьевской паперти Софийского собора в Новгороде (Седов Вл. В. Погребение 7 в Мартирьевской паперти Софийского собора в Новгороде и золотное шитье с изображением Вознесения Александра Македонского // Московская Русь. — М., 2008. С. 64-89).Князья в Новгород, как известно, приезжали из Владимиро-Суздальской Руси, привозя с собой родную моду.

В данном случае следует оговориться, что не следует копировать для реконструкции костюма даже богатого дружинника золотную вышивку с изображением Александра Македонского. Этот сюжет имеет свою глубокую традицию и не может быть использован бездумно. Однако обращает на себя внимание сходство оформления ворота и разреза на находке текстиля из княжеского погребения в Софии и изображении на тверском русальском браслете XII – XIII вв. Только на изображении на мужчине рубаха без ворота («голошейка»).

Воротники — стоечки в русском костюме сохранялись даже на этнографических косоворотках, причем, на некоторых рубахах, как и на древних образцах, на правой стороне ворота пришита пуговица, а на левой — нитяная петля. Вероятно, рубаха-косоворотка из домотканной материи с нарядным воротничком являлась той древней традиционной одеждой, которая бытовала в домонгольское время и сохранилась у русского населения в центральных районов России.

Найденные на могильнике формы воротов в виде каре и трапеции известны не только по древнерусским изобразительным источникам. Этнографы зафиксировали аналогичных ворот мужской рубахи среды среднерусских старожилов Сибири. Он имеет форму каре, обшит узорной лентой, сложенной под прямым углом по сторонам шеи и имеет разрез слева, причем обшивка левой стороны ворота опускается, как вниз по разрезу, как и у археологической находки из Суздаля. Рубахи со сходной формой ворота хранятся в Государственном Историческом музее и в музее Этнографии Народов СССР.

Интересно, что ворот с вертикальным разрезом слева есть у королевской далматики XII в., которая была сшита по византийской моде. Возможно, что такой крой ворота пришел на Русь из Византии, как подражание одежде знати. Несомненно, что рубахи с подобным украшением горловины являлись лучшей, праздничной одеждой.

Что же касается парадной свиты, то по этому виду одежды информации несколько больше, чем по рабочему, повседневному варианту. Распашной покрой свиты, с застежкой от ворота до пояса, с отрезной «юбкой», собранной в складки, можно реконструировать на основании ряда археологических находок. В начале 1980-х гг. был раскопан Чингульский курган конца XII- начала XIII в. на берегу р. Молочной. Это было богатейшее погребение знатного средневекового воина-кочевника.В погребении были найдены фрагменты шести «кафтанов» — как называют эту одежду исследователи. Два «кафтана» удалось реконструировать во всех деталях. Исследователи выяснили интересную деталь – одежды были русского происхождения.

Погребенный был облачен в одежду из плотного червчато-красного шелка со вставками золотного шитья на синем фоне. Шитьем украшен весь перед, верхние части рукавов и опястья. Орнамент представляет собой сетку с золотыми бляшками в перекрестьях, а внутри ромбов - шитые золотом кружки с вписанными в них ликами, то ли девическими, то ли ангельскими. Ворот кафтана и круглая шапочка обложены золочеными бляшками со вставками из самоцветов. По контуру узоров идет жемчужная обнизь.

Вторая одежда столь же роскошна, к тому же украшена лицевым шитьем. Ткани и золотные нити были константинопольского происхождения, но вышивка была явно русская, к тому же на втором кафтане имеется славянская надпись. Таким образом, есть основания считать, что одежды были изготовлены при дворе русских князей или в одном из древнерусских монастырей по заказу некоего Ионы — богатого человека, возможно, князя, названного своим крестным именем. Вероятно, что одежды в качестве дара были внесены им в какой-тохрам, находившийся в городе на юге Руси, вблизи с Половецкой степью. В результате набега кочевников на город и ограбления церкви облачения попали в руки половецкого хана и были погребены вместе с ним (Отрошенко В., Рассамакин Ю. Половецкий хан или…? //Знание-сила. №7, 1986. С. 30-32).
Разумеется, одежды из Чингульского кургана являются слишком роскошными для дружинника. Однако их покрой можно использовать для пошива свиты из более скромных тканей.
Наиболее близко Чингульской одежде по покрою «платье из Изяславля».

Похожую одежду – с отрезной «юбкой», собранной в складки, можно обнаружить на барельефе Дмитриевского собора в г. Владимире.

Еще одна археологическая находка одежды, отрезной по талии, со складками происходит из Торопца, сожженного во второй половине XIII в. в результате литовского нашествия. Платье было сшито из шерстяных тканей разной фактуры. Верх платья — из ткани полотняного переплетения, низ — из ткани саржевого переплетения. На некоторых фрагментах видны складки. Хорошо сохранился суженый к запястью рукав с ластовицей. Детали платья сшиты «запошивочным швом». К сожалению, платье не было реставрировано, неизвестна его длина. То есть, это могла быть как короткая мужская одежда, так и длинная женская.

В Русской правде за порчу свиты портному полагается наказание: «Аще швец исказит свиту, не умея шити или гневом, да ся биеть, а цены лишен». То есть, свиты шили на заказ профессиональные портные. Это свидетельствует о сложном покрое изделия, требующего профессиональных навыков при шитье, а так же об определенном социальном статусе вещи. Нарядные свиты, шитые на заказ, явно были одеждой состоятельных горожан.

Особое место в мужском костюме дружинника занимал наборный пояс - ремень, украшенный металлическими бляшками, свободный конец которого оформлялся поясным наконечником. Нарядные поясные пряжки обнаруживают археологи в богатых захоронениях в курганах вятичей.

Мужской пояс в Древней Руси был показателем статуса человека — от «вервия» на нищем до золотого пояса на князе. Дружиннику, судя по археологическим находкам, полагался кожаный пояс с многочисленными накладками, в том числе с петлями для подвешивания оружия. Наиболее полное исследование, посвященное наборным поясам — Мурашева В. В. Древнерусские ременные наборные украшения (X-XIII вв.) — М., 2000. Поработав с этой книгой, можно реконструировать во всех подробностях пояс древнерусского воина.

Письменные источники предоставляют нам информацию о плащах состоятельных горожан. В берестяной грамоте № 776 (вторая половина XII в.) упомянут «мятель в поло гривны», то есть, довольно дорогой. Показательно, что в Договорную грамоту Новгорода с Готским берегом и немецкими городами (1189-1199гг.) был включен пункт о значительном штрафе за порчу плаща: «оже упьхнет любо мятель роздерет, то 3 гривны старые».

Судя по источникам, состоятельные горожане носили плащи из цветного сукна. «Лазоревый мятль» упоминается в грамоте № 131 из Торжка (конец XII в.). «Мятль рудаво», то есть красный, просит прислать брата новгородец Данила в грамоте № 765 (середина XIII в.).

Популярность плаща полукруглой формы на Руси подтверждается и скульптурами Дмитриевского собора в г. Владимире. На мужских фигурах ясно видны плащи именно такой формы.

Особый вид плаща «корзно», который в исследованиях по древнерусскому костюму традиционно называют княжеским плащом, судя по новгородским берестяным грамотам был плащом состоятельных горожан. Корзно упоминается в грамотах № 638 (конец XII в.) и в грамоте № 648 (нач. XIII в.). В первом случае речь идет о пошиве корзно на заказ для какого-то новгородца, причем портной намеревается оставить плащ себе. Во второй грамоте корзно входит в список предметов, принадлежащих какому-то Ваське, то есть, тоже речь идет явно не о знатном человеке. В исследуемый период плащ-корзно, видимо, выходит из употребления, поскольку больше в источниках не встречается. Его покрой не известен, но едва ли верно мнение исследователей древнерусского костюма, связывающих название «корзно» и изображение княжеских плащей на русских иконахXIII-XIV вв. Судя по письменным источникам, исключительно княжескими плащами были «коць» и «приволока».

Для холодного времени года богатые горожане шили себе шубы из меха, покрытые сверху тканью. Покрой шуб был, вероятно, одинаков у всех слоев населения, а показателем достатка являлись элементы декора. В русских былинах часто встречаются описания затейливых пуговиц на шубах героев– воинов, купцов.

В XIII в. были известны на Руси и перчатки – «рукавицы пьрстаты». Вероятно, этот элемент костюма пришел на Русь с Западной Европы и в первое время доступен состоятельным людям. В смоленской договорной грамоте 1229 г. перчатки упомянуты как привозной товар: «Тивуну волочьскому рукавице пьрстаты готьские». В ганзейских источниках перчатки упоминаются в списке товаров, привозимых для торговли в Новгород.

В конце XIII в. на Русь начинает проникать мода Золотой Орды. На русских изобразительных источниках начинают появляться персонажи в татарской одежде. Впрочем, значительное влияние на костюм населения русских городов золотоордынская мода окажет все же позднее.

Обувь

В отличие от одежды, обувь при раскопках в древнерусских городах археологи находят часто и в приличной сохранности, позволяющей точную ее реконструкцию. В Новгороде, Твери, Москве, Суздале, Рязани собраны богатые коллекции фрагментов и целых образцов обуви. Для XIII в. характерно разнообразие вариантов обуви горожан – поршни, туфли, полусапожки и сапоги. На изобразительных источниках цветная обувь (туфли и сапоги) изображают на людях, одетых в парадную одежду.

Обувь одевали не на босые ноги, а на вязанные носки («копытца»)или на онучи («онуща», «онушта», «онучи»). Судя по изображениям, онучи — это узкие длинные тканые полосы, которыми обматывали ногу, как бы бинтуя ее – от пальцев стопы до колена или от щиколотки до колена. В обувь вкладывали стельки из войлока. Такие стельки находят археологи в слоях XII-XV вв. в Новгороде.

Самой распространенной обувью простых горожан являлись поршни. Их изготавливали не только в профессиональных мастерских, но и в домашних условиях, часто из уже бывших в употреблении сапог. Обычно поршни изготовлялись из одного куска сыромятной или дубленой кожи толщиной 2-4 мм. Чаще всего заготовку делали прямоугольной или трапециевидной формы, по бокам которой делали частые прорези. Сквозь эти прорези продергивали ремешок, стягивающий обувь по ноге.

Поршни были простые и ажурные. Простые поршни относятся к рабочей, повседневной обуви, ажурные – к более нарядной, парадной обуви, изготовленной профессиональными мастерами. К концу XIII в. ажурные поршни выходят из употребления.

На ноге поршни крепились с помощью длинных кожаных или плетеных из ниток шнуров. Шнуры обматывали поверх онучей или вязаных чулок.

Следующим видом обуви следует назвать туфли – обувь, закрывающую ногу не выше лодыжки и притянутую к ноге ремешками. Чаще всего находят туфли с верхом, скроенным из одного куска кожи. Шов в таком случае находился с внутренней стороны ступни. Подошва туфель пришивалась тачным или выворотным швом. Туфли украшались вышивкой или продержкой. В туфлях чаще всего изображают мужчин на миниатюрах и иконах XII-XIV вв., даже воины зачастую изображены в туфлях.

Более сложный крой у туфель из мужского погребения из кургана XIII в. Впрочем, тот факт, что верх их сшит из трех деталей может объясняться не отдельным фасоном, а отсутствием большого куска кожи для цельной выкройки.

Интересна коллекция детской кожаной обуви XII-XIII вв. из г. Суздаля. Детская обувь копировала взрослые образцы, поэтому данные находки можно использовать как источник при реконструкции взрослой обуви.

Более сложной обувью, состоящей из многих деталей, были сапоги. Так называют кожаную обувь с голенищами, полностью закрывающими стопу и голень, и не имеющими разрезов. В домонгольское время сапоги встречаются довольно редко. Сапоги были статусной обувью, которую могли себе позволить состоятельные горожане. Так в сапогах был захоронен новгородский посадник Дмитрий (Дмитр) Мирошкинич (1209 г.) В сапогах на древнерусских миниатюрах и иконах изображают князей, бояр, святых воинов. Реже– простых воинов.

В XIII в. бытовали сапоги «мягкой» конструкции – с подошвой из одного или нескольких слоев кожи, толщиной 1,5-2 мм, с округлой формой носка и мягким задником. Сшивались детали таких сапог тачным и выворотным швами.

Головной убор и аксессуары к костюму

Весьма важным элементом мужского средневекового костюма была шапка. Мужчины носили шапки не просто для защиты головы от холода, но и как показатель принадлежности к определенной социальной группе. С тех пор сохранилась пословица – «По Сеньке шапка», то есть, на какой ступени социальной лестницы находится человек, соответствующую шапку ему и следует носить. Именно шапки являются тем символом, который использовали древнерусские живописцы, когда хотели показать статус человека, изображенного на миниатюре или иконе. К примеру, княжескую шапку (полукруглую с меховой опушкой) приносят Святополку убийцы князя Бориса – как доказательство совершенного дела.

Поэтому недопустимо включать в реконструкцию костюма простого горожанина или дружинника шапку княжеского типа. Наиболее доказательный вид головного убора простых горожан– валяная шапка из войлока. Возможно, именно такие шапки упомянуты в списке вещей новгородца Гришки (грамота № 141, XIII в.). В одном из мужских погребений Верхневолжья были найдены фрагменты головного убора из войлока (Степанова Ю. В. Древнерусский погребальный костюм Верхневолжья. – Тверь, 2009. С. 58).

В Новгороде наиболее ранняя находка войлочной шапки к XII в. К сожалению, шапка была найдена не целиком, утраты не позволяют полностью ее реконструировать. В частности, нельзя сказать, были ли у нее отвороты, но все же понятно, что это была шапка-колпак,известная по изобразительным источникам.

Валяные из войлока шапки с отворотами найдены в Берестье (XIII-XIV вв.), в Новгороде и Новгородской земле(XIII-XV вв.) В Новгороде в слоях XIII в. найдена мужская войлочная шапка в виде колпака, высотой 20,5 см. Практически без изменений данный вид шапки просуществовал в русской деревне до XX в.

К обязательным аксессуарам мужского древнерусского костюма относятся поясной нож в ножнах и поясная сумка. Археологические находки ножей довольно многочисленны во многих русских городах. Сложнее дело обстоит с ножнами. Лишь в Новгороде археологи собрали достаточную для типологии коллекцию кожаных ножен.

Исследователь древнерусского кузнечного дела Б. А. Колчин отмечал, что территориально по видам ножи однородны, так же нет значительных отличий по времени. Для примера приведем ножи из коллекции Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Точно такие же ножи находят в других древнерусских городах.

При реконструкции кожаных поясных сумок обычно обращаются к богатейшей коллекции археологической кожи Великого Новгорода. Однако стоит обратить внимание на менее известные находки поясных сумок из подмосковных курганов. В мужских погребениях XII-XIII вв. были найдены фрагменты кожаных поясных сумок с металлическими деталями. В одной из сумок лежали кресало и кремень.

Огниво (кресало, кремень и трут) входили в число необходимых для мужчины предметов, носимых с собой в поясной сумке. Для XIII в. наиболее типичными были кресала двух видов. Более ранние «калачевидные» кресала с начала XIII в. выходят из массового употребления.

В период всего средневековья не только на Руси, но и в других странах популярным оставался универсальный поясной стяжной кошелек («мошна»). По форме и конструкции он напоминает кисет. Кошелек был прямоугольной формы, изготавливался из одного или двух кусков кожи, сшивался по бокам или по бокам и низу, а в верхней части имелись отверстия для стягивания шнуром, с помощью которого кошелек и подвешивался к поясу. Такой кошелек заменял карман, его размеры в ширину доходили до 14 см, а в высоту – до 20 см.

К важным атрибутам костюма русского горожанина XIII в. относится нательный крест или иконка. Для XIII-XIV вв. на Руси не было строгих церковных правил в отношении христианских атрибутов.Кресты-тельники,которые находят археологи, отличаются большим разнообразием форм и материалов. Это и металл, и камень, и янтарь.

Богатые горожане и знатные люди носили не просто нательные кресты, но наперсные кресты-мощевики (энколпионы).

Своеобразным украшением были иконки-змеевики,пришедшие на Русь из Византии. На их лицевой стороне изображались Христос, Богоматерь с младенцем, архангелы, святые, а на оборотной стороне - «змеиное гнездо» и круговая надпись, содержащая заклинания против болезней, лихорадок.

Еще одним мужским украшением были серьги. Мужчины, в отличии от женщин, на Руси носили по одной сережке в левом ухе. Так в мужском погребении в Московской обл. была найдена серебряная сережка в виде колечка, свернутого в полтора оборота. Диаметр сережки — примерно 1 см. Мужчина носил ее в левом ухе. Точно такая же по типу сережка, но из медной проволоки, была найдена в мужском погребении XII-XIII вв. в Московской обл. (Розенфельдт Р. Л. Битяговские курганы // Советская археология. № 4, 1963. С. 217-220). Следовательно, сережки носили мужчины разных уровней достатка.

Аналогичные серьги были найдены в семи погребениях Верхневолжья. Носили их так же в одном ухе (Степанова Ю. В. Древнерусский погребальный костюм Верхневолжья. С. 63).

Браслетов в XIII в. мужчины в русских городах не носили. Украшением рук служили перстни. Особое значение имели перстни-печатки,которыми «запечатывали» документы и различные хранилища ценных вещей. В «Хронике Георгия Амартола» (списокXIII-XIV вв.) читаем: «жуковиною своею запечатав, велел сохранити». То есть, жиковина (жуковина) – это перстень-печатка или перстень со щитком.

http://www.kulpole.ru

© Все права на тексты принадлежат музею-заповеднику «Куликово поле»

О древней одежде в целом и о древнерусской в частности приходится судить по материалам археологии, фрескам, миниатюрам, иконам, предметам прикладного искусства. Имеются упоминания об одежде в письменных источниках - летописях, так называемых Житиях, т.е. небольших жанровых сценах, изображающих отдельные моменты из жизни святых, а также разного рода актах. В этом отношении большой интерес представляет изучение «лицевых книг», т. е. иллюстрированных древних рукописей, различных «изборников» и т. п.

Во всех источниках в основном даются сведения об одежде знати, о крестьянской одежде говорится мало. Изображения крестьян встречаются лишь случайно. Они попадаются среди мелких рисунков рукописей, на прописных буквах, среди некоторых фигур на иконах или в Житиях.

В данной работе уделяется внимание также древнему костюму богатых сословий, при этом присутствует принцип сравнения. При изучении древнерусского костюма древние находки сопоставляются с более поздними элементами костюма и образцами народного искусства (вышивка, резьба по дереву и др.).
Описание внешнего вида древних русов оставил арабский путешественник X в. Ибн-Фадлан, который видел их, приезжавших по своим торговым делам к царю хазар. Он писал, что не знал людей с более совершенным телосложением: «Они подобны пальмам, румяны, красны. Они не носят ни курток, ни кафтанов, а лишь плащи (кисы), покрывающие один бок и оставляющие свободным другой. Каждый из них вооружен секирой, мечом и ножом. Мечи их плоские, с бороздками, франкские» (т. е. европейские).

Попытку систематизировать иллюстративный материал по древнерусскому костюму X-XIII вв. (по подлинным изображениям и описаниям) сделал во второй половине XIX в. С. С. Стрекалов («Русские исторические одежды от X в. до XIII в.» Вып. I. Спб., 1877).

Описание названий материалов, применяемых для изготовления различных элементов костюма, а также украшений древнерусского костюма, приводится в работе П. И. Савваитова «Описание старинных русских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов и конского прибора, в азбучном порядке расположенное» (Спб., 1896).

В работе «Опыт об одежде, оружии, нравах, обычаях и степени просвещения славян от времен Траяна и русских до нашествия татар. Период первый» (Спб., 1832) А.Н. Оленин отмечает, что от IV в. до н. э. до XIII в. покрой одежды, узоры и ткани, разные убранства - одним словом, все было, как у византийцев, господствовавших тогда во всей Европе. Этот период А. Н. Оленин называет византийским.

Рис. 1. Крестьянская рубаха в древних изображениях (ХII-ХIV вв.): а - крестьянин за работой ("Адам"); б - отдыхающий крестьянин ("Псковский устав")

Нательной одеждой была белая или цветная холщовая рубаха (рис. 1). Поверх ее надевали такую же длинную одежду, какую носили священники. Рукава рубах у священников были широкими в верхней части (у проймы), сужались к кисти и оканчивались поручьями. Эта глухая одежда надевалась через голову и подпоясывалась широким поясом (золотым или из богатой ткани). Поверх всей одежды при выходе из дому или при церемониях надевали плащ, или епанчу, называемый в старину корзно.
Единственный в своем роде памятник древнерусского искусства, приведенный А. Н. Олениным в работе, изображает костюм XI в. (рис. 2).

Рис. 2. Княжеская одежда XI в. ("Изборник Святослава", 1073 г.)

Князь Святослав, сын Ярослава I, изображен в круглой (отличающейся от шапок своих детей) низкой шапке типа треуха с поднятыми наушниками, цвет которых напоминает синий. Околыш у шапки бурый, а тулья золотая. Епанча, или корзно, Святослава Ярославовича синего цвета, обшита золотым гасом, подшита красной тканью и застегнута на правом плече.

Среди работ по древнерусскому костюму выделяются труды археолога В. А. Прохорова («Материалы по истории русских одежд и обстановки жизни народной, издаваемые по величайшему соизволению В. А. Прохорова». В 4 кн. Спб., 1881-1885). Книги 2-4 издавались его сыном - А. В. Прохоровым, который проделал значительную работу по составлению истории русской одежды в иллюстрациях. В. А. Прохоров в предисловии к своей работе отмечал, что прежде всего нужно собрать материал, привести его в систему и таким образом подготовить и облегчить путь тем, кто пожелает заняться этим (костюмом. - Ф.П.). В. А. Прохоров проводил параллели между элементами костюма скифов и славян-язычников. Он придерживался мысли об их сходстве. В курганах Черниговской, Киевской, Полтавской, Харьковской губерний при раскопках найдены остатки шлемов, кольчуги, серьги, пуговицы, булавки, бусы, пряжки, нитки золотых тканей, кусочки обугленного позумента, остатки холщовых, шерстяных и шелковых тканей и др. Многочисленные раскопки рассказывают нам о быте славян, их одежде, оружии и т. д.

Полностью одежда людей (костюм) доисторического времени не сохранилась. На древних каменных идолах (т. е. каменных бабах) разных периодов, сохранившихся в разных местах южной России, изображены одежда и украшения; некоторые из них похожи на ту одежду и украшения, которые существовали в более поздний период (например, шапка, серьги, пояса с подвесками, мечи, ножи, монисты, гривны, браслеты и другие вещи).

Резьба по слоновой кости - распространенный вид византийского искусства. На одной такой резьбе, сохранившейся и относящейся к IV в., изображена победа императора Констанция, где побежденные несут дары императору. Обращают на себя внимание изображения побежденных, близкое сходство их шапок или колпаков и вышивок на одежде, а также обуви (постолы) с подобными формами, бытовавшими у русских.

Киево-Софийский собор - единственный уцелевший памятник зодчества Руси XI в., в котором сохранившиеся фрески дают представление об одежде наших древних предков.

Рельефные украшения на наружных стенах Дмитриевского собора во Владимире (1194 г.) показывают, что русский костюм в это время мало отличался от костюма XI в. - та же верхняя одежда, те же рубахи, корзны, поволоки, епанчи, шапки, женские головные уборы. Одежда была и длинной, и короткой.

Предполагают, что у русских, как у всех славянских народов, древнейшая обувь представляла собой подошву, края которой были загнуты вверх и стянуты у подъема ноги лыком, шнурком или ремнем (рис. 3). Сохранилось также славянское название «курпы» или древнеславянское «опанки», но более широко такая обувь была известна под названием «поршни». В тот же период была распространена и плетеная из лыка обувь (рис. 4) - лапти (общеслав. lapty). О лаптях упоминает Лаврентьевская летопись (985 г.). Сведения об обуви встречаются в русских письменных памятниках XII в., в «Повести временных лет» и др. Позже для обозначения грубой сельской обуви славянами был заимствован турецкий термин «постол» (рус. «постолы», болг. «постол», серб. «постола», чеш. роstоla, польск. роstоl). В обиходе были также доходящие до середины голени полусапожки с разрезом спереди, которые зашнуровывались или застегивались. Все эти виды обуви домашнего производства вошли в обиход начиная с X в. К концу языческого периода у славян появились высокие кожаные сапоги, покрывающие голень. Слово «сапог» возникло из славянского sapogos, происходящего в свою очередь от sopa (кожаная труба). В «Слове о полку Игореве» сапог означает высокую обувь.

Изучение кожаных изделий, найденных при раскопках Москвы, Новгорода, Пскова, Старой Ладоги и др., производилось рядом исследователей - учеными МТИЛП под руководством Ю. П. Зыбина, а также историками М. Г. Рабиновичем, Е. И. Оятевой, С. А. Изюмовой и др. В результате археологических раскопок помимо образцов обуви и других кожаных изделий были найдены также инструменты и орудия кожевенного и обувного ремесел: струги, ножи для резки кожи, прямые и кривые шилья, иглы, деревянные обувные колодки, гвозди и др. Интересно отметить, что, например, инструменты новгородских сапожников XI-XVI вв. мало чем отличались от инструментов сапожников-кустарей ХIХ-ХХ вв. Среди найденных в Новгороде деревянных колодок (около 200) различных форм и размеров, изготовленных из березы и липы и датируемых Х-XV вв. (рис. 5), были простые (из одного куска дерева) и составные (из двух частей) со съемным верхом (подъемом). Детали таких колодок соединялись с помощью деревянных шпеньков, вставлявшихся в специальные отверстия. Составные колодки служили моделью при изготовлении обуви. Простые колодки использовались для расправки и околачивания обуви после соединения верха с низом выворотным швом.
Самые древние изделия из кожи были обнаружены при раскопках Старой Ладоги (находки датируются VII-IХ в.).

Развитие приемов раскраивания верха обуви шло по линии увеличения количества деталей, что позволяло экономить материал и одновременно повышать эксплуатационные качества обуви. Наряду с основными деталями заготовок, определяющими конструкцию обуви, были и дополнительные, придающие изделию жесткую фиксированную форму.
Формование обуви достигалось в процессе сшивания заготовки; затяжка обуви появилась позже. На основе археологических находок установлено, что заготовки были как цельновыкроенные (рис. 6), так и детально выкроенные (рис. 7). В основном детали верха скреплялись друг с другом выворотным или тачным швом, соединяющим кожу встык и не дающим на поверхности жесткого рубца. Так же широко были распространены швы через край и строчные, иногда между деталями вкладывался ремешок. Разнообразие швов свидетельствует о высоком уровне развития обувного производства на Руси.
Древнерусская обувь по конструкции разделялась на два типа - мягкой конструкции и жесткой. Обувь мягкой конструкции имела только основные детали - заготовку верха (из одной или двух частей) и подошву. Обувь жесткой конструкции имела кроме основных еще и дополнительные детали - заготовки состояли из многих частей.

В зависимости от контуров носка и пятки существовали три разновидности подошв детально выкроенной обуви: нормальной длины носок и конструктивно удлиненная пятка (см. рис. 7, а); нормальной длины и носок, и пятка (рис. 7, б); конструктивно удлиненный носок и нормальной длины пятка (рис. 7, в).

Уникальная находка, найденная в Старой Ладоге, - мягкие кожаные ботинки (VII-IX вв.). Исследователь Е.И. Оятева выделила восемь их разновидностей (рис. 8). Вся обувь характеризуется крупнодетальным кроем (одна-две детали). Мягкую обувь раскраивали отдельно на левую и правую ногу, что доказывается асимметричностью развертки заготовки. Своеобразие староладожской обуви в том, что все заготовки цельновыкроенные, обувь узконосая, с невысоким подъемом, плотно облегает ногу. Разновидностью этой обуви является заготовка со швом сбоку или спереди, носок округлый или с укороченным срезом, задинка с прямым срезом по нижнему краю или с треугольным вырезом. Оформление контуров подошв различно: с округлой пяткой и удлиненным носком, с округлым носком и удлиненной пяткой, с округлыми носком и пяткой. Швы заготовки одновременно выполняли и декоративную функцию (например, шов вдоль союзочной части акцентировал форму носка).

Ботинки большинства разновидностей (I-VI) состояли из двух деталей - верха и подошвы. Заготовки верха (I, II) предусматривали шов сбоку. Для формирования носка обуви (I-III) по центральной оси располагались два параллельных ряда мелких стежков, создающих своим натяжением рельефный жгутик. У ботинок разновидности I нижний край задинки имел небольшой треугольный вырез, в вершине которого оставлен кусок кожи для укрепления шва, испытывающего натяжение. Верх и подошва соединялись выворотным швом, детали верха - тачным. Плотное облегание ноги в области щиколотки достигалось с помощью ремешка-продержки, пропущенного через прорези.

Ботинки разновидности II имели задинку с тремя параллельными разрезами (длина разрезов 10,5-14 см, интервал между разрезами 2,3-2,5 см). Ремешок, протянутый в верхней части берцев, обеспечивал плотное облегание ноги у щиколотки.
Оригинальная заготовка ботинок разновидности III, составляющая носок и берцы, в наиболее узком месте имела вырез в виде двух симметричных завитков. К этой основной части прикреплялась отдельно выкроенная и орнаментированная тиснением деталь (в форме прямоугольной трапеции), охватывающая подъем ноги спереди. С внутренней стороны ноги обе детали зашнуровывались узкими кожаными ремешками через специальные вырезы (по семь с каждой стороны). С изнанки участки шнуровки укрепляли полосками кожи. Задняя часть заготовки имела глубокий треугольный вырез, в который вшивалась удлиненная пяточная часть подошвы. Ботинок такой конструкции плотно облегал ногу.

Заготовка верха обуви разновидности IV имела укороченный носок. К внутренней стороне верхнего крал ботинка был прикреплен ремешок, с помощью которого обувь плотно обхватывала щиколотку. Край подошвы - с удлиненной носочной частью и округлой пяточной. Края надреза в союзочной части заготовки соединялись накладным швом шириной 0,5 см. Этот шов выполнял и декоративную функцию: сдвоенные проколы, образующие четырехугольные отверстия, придавали шву определенную ритмическую четкость.
Заготовка верха обуви разновидности V со швом вдоль средней линии союзки имела на подъеме вырез для прикрепления ремешка, а подошва - округлый носок.

На подъеме обуви разновидности VI сохранились остатки ременной шнуровки. Предполагается, что подошва имела удлиненную пяточную часть, так как заготовка верха имела треугольный вырез в задней части. Крепились ботинки к ноге аналогично обуви разновидностей I, II и IV.
От всех предыдущих конструкций отлична обувь разновидности VII. Контур носочной и пяточной частей цельновыкроенной заготовки имел сложную конфигурацию, что позволяло придавать обуви необходимую форму. Обувь разновидности VIII - детская.

На основе материалов археологических раскопок исследователи выделяют три вида кожаной обуви (рис. 9): поршни, мягкие ботинки (или туфли) и сапоги. У сапог в отличие от первых двух видов обуви были более жесткая подошва и твердая задинка.

В древнерусских письменных источниках простейшая обувь называлась «прабошни черевьи», или «черевья», т. е. поршни, сделанные из мягких частей кожи, располагающихся на чреве животного , что действительно соответствует свойствам указанных участков кожи. В словаре В. И. Даля говорится, что поршни не шьются, а гнутся из одного лоскута сырой кожи или шкуры на вздержке, ременной оборе. Археологические образцы поршней полностью подтверждают достоверность этих сведений.

По конструкции различают три вида поршней (см. рис. 3): простые, ажурные и составные. Поршни двух первых видов изготовлялись из прямоугольного куска кожи толщиной 2-2,5 см. Длина и ширина куска кожи соответствовали размеру ноги с припуском на высоту берцев носочной и пяточной части обуви. Для укрепления на стопе поршень стягивался спереди поперечными ремешками, продетыми через отверстия в верхнем крае обуви. Ажурные поршни отличались изяществом и более сложным декоративным оформлением головки. Ее делали ажурной, нанося ряды параллельных прорезей, через которые в центре продевался, переплетаясь, ремешок, стягивающий края головки. Такие поршни напоминали сандалии, но изготовлялись из более тонкого и мягкого материала. Составные (из двух частей) поршни изготовлялись из плотной толстой кожи. Уголки заготовки срезались, а вместо них тачным швом вшивалась дополнительная деталь - треугольный кусок кожи. Задинка также сшивалась тачным швом. Такой тип поршней напоминал мокасины.

Второй вид древнерусской кожаной обуви - мягкие ботинки, или туфли. (Обувь в виде мягких ботинок была распространена в Х-XI вв. не только на Руси, но и в Византии, и на Западе.) Они отличались мягкой свободной конструкцией и пришивной подошвой 1-3,5 см (рис. 9, а-в). У большинства найденных образцов такой обуви вокруг щиколотки проходил стягивающий ремешок, продернутый через ряды вертикальных прорезей и завязывавшийся спереди на подъеме. Для изготовления ажурной обуви использовалась мягкая, более тонкая кожа. Верх заготовок большинства найденных образцов состоял из нескольких (3-4) частей. Туфли изготовлялись из гладкой кожи, которая часто украшалась тиснением, вышивкой, резьбой (декорировались уже раскроенные детали). Орнамент располагался в основном в центре головки заготовки. Излюбленным приемом отделки обуви у новгородцев была вышивка шерстяными и шелковыми нитками.
Разновидностью обуви с голенищами были полусапожки (рис. 9, г). Они отличались от обычных сапог короткими голенищами (14-15 см) и мягкой конструкцией пятки.

Наиболее сложным в изготовлении был третий вид обуви - сапоги (рис. 9, ж). В XI в. сапоги носили и на юге Древней Руси, о чем можем судить по миниатюре из «Изборника Святослава» (см. рис. 2).
Большинство новгородских сапог в XI-XIII вв. было жесткой конструкции, без каблуков. Подошвы с узкой геленочной частью и остатки наборных каблуков (из кожи и железных скобок) указывают на появление к XIV в. обуви на среднем и высоком каблуке. Жесткая обувь отличалась от мягкой не только плотностью используемого материала, но и более сложной конструкцией - наличием прокладок, подкладок, появлением каблука и соответствующим изменением контуров подошвы.

Высота голенищ новгородских сапог небольшая (17-22 см, иногда 25-27 см). Большинство голенищ состояло из двух половинок, соединенных по бокам тачным или выворотным швом, вверху голенища расширялись (ширина вверху 16, 18, 20 см, внизу - 10,12,14 см). Встречались сапоги с одношовными голенищами, в этом случае шов располагался сбоку, с внутренней стороны. У некоторых сапог в верхней части голенищ (иногда у щиколотки) были ряды вертикальных прорезей, в которые продевался ремешок, стягивающий голенище по ноге. Головки сапог изготовляли двух видов - тупоносые и остроносые с приподнятым носком. Тупоносые головки делали из простых, грубых сортов кож, а остроносые - из более мягких и тонких. Поверхность остроносых головок в ХV-ХVI вв. украшалась тиснением в виде параллельных полос. Задинка делалась двойной, образуя карман, в который вставлялся задник из кожи, бересты или лыка. Задинка также украшалась тиснением - рядами горизонтальных полос. Составные подошвы изготовлялись из нескольких слоев тонкой кожи и пришивались к заготовке верха наружным швом. Для того чтобы подошва меньше изнашивалась, ее спереди и сзади подбивали гвоздями (железными или медными) с широкими круглыми шляпками. Уже с XIV в. были известны набойки на каблуки в виде железных скобок.

Сапоги - наиболее распространенная обувь XV-XVI вв. Большинство из них были с острыми приподнятыми носками. Интересный образец русских сафьяновых зеленых сапог хранится в фондах Новгородского историко-архитектурного музея-заповедника (рис. 10). Голенище этих сапог двухшовное, с поднарядом. Швы, соединяющие перед и задинку с голенищем сапога, также отделаны кантом из кожи (светлой и темной) и медной проволокой. Задинка расшита медной проволокой и полосками цветной кожи (красной и желтой). Подошва пришита к верху сапога цветными нитками (желтыми и малиновыми). Её низ сплошь обшит железными гвоздиками с выпуклыми шляпками, образующими узор в виде елочки. Металлическая основа каблука была вбита в деревянный подкаблучник, обтянута кожей задника и обвита внизу параллельными рядами медных спиралей. Между слегка оттянутым назад высоким каблуком и подошвой (в геленочной части) получалось пространство, где на самом деле мог «пролететь воробей». В древнерусском фольклоре сохранилось образное описание сапог на высоком каблуке:

У оратая сапожки зелен сафьян:
Вот шилом пяты, носы востры,
Вот под пяту-пяту воробей пролетит,
Около носа хоть яйцо прокати.

Обобщая материал археологических находок, следует отметить, что сходство конструкции и декора обуви древнерусских городов - Новгорода, Старой Рязани, Пскова, Смоленска, Москвы, Старой Ладоги - свидетельствует об общности технологии обувного ремесла на Руси, что является одновременно признаком массового производства обуви.

У славянских народов были широко распространены различные кожаные изделия. Например, в псковской коллекции археологических материалов сохранились детали костюма простых людей: нашивки на одежду и обувь, рукавицы, пояса, всевозможные футляры, кошельки, ножны, а также мячи и другие изделия (рис. 11).

Большинство найденных в Новгороде кошельков изготовлялось из двух кусков кожи, округлых внизу и имевших вверху отверстия (разрезы) для кожаного ремешка-вздержки.
Детали кошелька соединялись тачным или выворотным швом. Кошельки имели подкладку из ткани. Круглые кошельки изготовлялись из одного куска кожи с ремешком-вздержкой в верхней части. Датируются эти изделия XII-XV вв.
Прямоугольные кошельки Х-XIII вв. состояли из двух частей.
Одна из частей делалась длиннее и служила одновременно клапаном, который иногда выкраивался отдельно и пришивался или прикреплялся к стенкам сумки кожаным ремешком.

Оригинальным является кошелек, отделанный ажурным тиснением в виде завитков. Сплошной тисненый узор нанесен на кошелек пирамидальной формы XV в., сшитый из одного куска с накладным двусторонним клапаном.
На основе анализа найденных кошельков можно сделать вывод, что приемы изготовления и отделки кожаных изделий в ХI-ХIV вв. такие же, как и для обуви (крупнодетальность в раскрое, швы, вышивка швом «веревочка» и др.).
Сумки (сумы) отличались от кошельков формой и большими размерами. В Новгороде найдены фрагменты сумок XIV-XV вв., расшитых нитками. В былинах упоминаются кожаные «переметные» сумы .

Кожаные рукавицы ХI-ХV вв. выкраивались из одного или двух кусков кожи, сшитых выворотным швом. Подобные изделия найдены в Новгороде и Москве. В письменных источниках имеются сведения о рукавицах и «рукавицах-перстатых», т. е. перчатках. В Старой Ладоге найдена рукавица более раннего периода (VII-Х вв.) . Рукавица выкроена из большого, сложенного вдвое куска овчины и сшита выворотным швом мехом внутрь.

Материалом для украшений (дополнения к костюму) служили серебро, бронза, реже - золото. На голове носили разнообразные венцы (серебряные или бронзовые) в виде повязки, сужающейся к концам. Венцы состояли из нескольких тонких серебряных или бронзовых колец, нанизанных на валик из бересты, из серебряной или бронзовой пластинки одинаковой ширины, украшенной кружками и рубчиками или были в виде металлического обруча, украшенного различного рода привесками. Венцы крепились к жесткому основанию, например берестяному. Кольца венцов не сходились на голове, связывались шнурками, регулирующими объем.

К женским украшениям (рис. 12) относились также височные или волосяные кольца разнообразной формы - витые из проволоки в виде жгута, сплетенные в виде косы и др.; серьги, большинство которых из-за больших размеров и тяжести невозможно было носить в ушах, а поэтому их вплетали в волосы или надевали на тонкий ремешок и в таком виде ремешок надевали на ухо. В качестве украшений носили также костяные гребни.

Шея украшалась гривнами, привесками, монистами. Гривны имели форму неспаянного обруча, изготовлялись из толстой гладкой проволоки или были кованы на несколько граней, а также имели вид жгута, винта или были плетеными в виде косы. Обычным шейным украшением было ожерелье, состоявшее из самых разнообразных бус, имевших округлую форму в виде розетки, шариков, цилиндриков. Монисто состояло часто из стеклянных темно-синих, красных или прозрачных бус различной формы. Нередко ожерелья составляли бусы из глинистой или каменистой пасты, отличавшиеся крупным размером, разнообразием цветов и форм. Украшением груди служили также цепи, состоявшие из бронзовых, серебряных или, реже, золотых колец. К цепям привешивалась коробка (из серебра, бронзы, меди или железа) с колечком, которым прикреплялся нож небольших размеров.

Более редкими женскими украшениями были фибулы, или пряжки, которые носили на груди или на плечах. Руки украшались браслетами, пальцы - кольцами, перстнями.

При изучении памятников Древней Руси возникает мысль о проникновении в древнерусскую одежду элементов одежды других народов. В становлении русского государства наряду с восточнославянскими племенами на равных основаниях участвовали и финно-угорские народы: меря, весь и чудь. В Киеве был «Чудин двор», в Новгороде целый район - «Чудин конец». В составе русского войска, ходившего походом на Константинополь, плечом к плечу со славянами сражались варяги и чудь. Представляется, что уже в своей первооснове Русь была своего рода союзом народностей. Русь не была отгорожена стеной ни от южных, ни от западных, ни от восточных, ни от северных соседей. Это была мирная держава, не опасавшаяся своего поглощения соседними культурами.

В Х-ХI вв. в Древней Руси проявлялось и византийское влияние. Выработанные славянами формы быта видоизменяются. Русские князья, входя в торговые или военные отношения с Византией, заимствуют многое, в том числе религию, чины, знаки отличия, одежду.

Русь приняла христианство из Византии, а восточно-христианская церковь разрешила христианскую проповедь и богослужение на своем национальном языке. Поэтому в истории литературы Руси не было ни латинского, ни греческого периодов. С самого начала в отличие от многих западных стран Русь обладала литературой на своем языке, понятном народу. Помимо всего этого еще до принятия христианства на Руси было развито искусство устной речи. На огромных просторах люди с особенной остротой ощущали и ценили свое единство и прежде всего единство языка, на котором они говорили, пели, рассказывали былины. В тогдашних условиях, по образному выражению Д. С. Лихачева, даже само слово «язык» приобретает значение «народ».

Ранний феодализм пришел на Руси на смену родовому обществу. Это был огромный скачок, ибо Русь миновала историческую стадию рабовладельческого строя. Христианство пришло на смену древнерусскому язычеству - язычеству, типичному для родового общества. В древнерусском язычестве гнездились страх перед могуществом природы, сознание бессилия человека перед стихийными силами. Христианство в своей богословной концепции мира ставило человека в центр природы и природу воспринимало «как служанку человека, открывало в природе «мудрость» мироустройства и божественную целесообразность» . Это хотя и не освобождало человека полностью от страха перед силами природы, все же коренным образом меняло его отношение к природе, заставляло задумываться над смыслом устройства вселенной, смыслом человеческой истории. Как отмечает Д. С. Лихачев, первые русские литературные произведения полны восхищения перед мудростью вселенной, но мудростью не замкнутой в себе, а служащей человеку.

Одежда великокняжеского времени отличалась богатством и торжественностью, в украшениях костюма стали появляться в большом количестве золото, золотые и серебряные изделия, покрытые чернью и эмалью. В то же время у простого народа сохраняется свой, традиционный костюм. Почти вся русская традиционная одежда (наплечная) была накладной, т. е. надевалась через голову. Реже встречалась распашная и драпированная одежда. Последняя в народе почти отсутствовала.

По дошедшим до нас изображениям на фресках, гравюрах, живописных полотнах и др. можно судить о большом разнообразии и необычности форм русских головных уборов.

В период татарского ига и роста Москвы Русь была отчуждена от влияния иностранных государств и иностранной культуры. Все силы народа были направлены на борьбу с поработителями, сначала затаенную, а затем и открытую. Этот период характеризуется развитием искусства древнерусской иконописи. Древнерусская иконопись как неповторимый и непревзойденный в мире образец старинной живописи также содержит сведения о костюме. Правда, нельзя с уверенностью утверждать, что та или иная форма одежды встречается на полотнах церковных живописцев в связи с ее реальным существованием в быту данного периода, а не со сложившимися к тому времени традициями иконописи. Однако полностью отрывать изображения иконописных полотен от жизни нельзя. В связи с этим нельзя не назвать «Троицу» А. Рублева (рис. 13). Учёные поддерживают вложенную Рублевым в «Троицу» идею единства: так необходимо было оно русскому народу в те смутные времена.

Рис. 13. Андрей Рублёв "Троица". 1411 г. или 1425-27 гг.

Вся обстановка русской жизни слагалась самобытно, при некотором влиянии татар. Постепенно вырабатывался костюм, значительно отличавшийся от того, который носили в Киевской Руси. Застой общественной жизни и суровые климатические условия определили формы костюма, характеризующиеся неподвижностью и солидностью. Слагается иное представление о красоте костюма. Красота форм русского костюма - это красота статики, покоя, а не движения. Тяжелые, долгополые шубы, длинные кафтаны, длинные висячие рукава определились ко времени Ивана III и просуществовали до Петра I.
Издавна главное богатство Древней Руси составляли меха: собольи, куньи, горностаевы и др. Поэтому особенной роскошью отличались зимние одежды - меховые шубы и шапки. Мех как одно из главных украшений употреблялся даже и для летней одежды. Меха было так много, что цари платили им жалованье и посылали его в дар иностранным правителям.

Богатые одежды, парчовые и бархатные шубы из дорогостоящих мехов, кафтаны, осыпанные каменьями, - вся эта восточная роскошь, ослеплявшая иностранных послов при дворе русских князей, входит на Руси в быт, начиная со времени правления Ивана III, когда татарское иго было свергнуто и Русь вздохнула свободнее.

С середины XVI в. появляются в печати так называемые «сказания иностранцев о Московии». Это целая серия описаний Московского государства, содержащая почти всегда хорошо исполненный иллюстративный материал. Их авторы - иностранные путешественники, посещавшие нашу страну с разнообразными целями, в основном с дипломатической миссией в качестве послов, такие, как Герберштейн, Олеарий, Мейерберг.

Альбом рисунков Мейерберга «Рисунки к путешествию по России римско-императорского посланника барона Мейерберга в 1661-1662 гг.» (Спб., 1827) содержит интересный иллюстративный материал, повествующий об одежде, жилище, быте русских. Пожалуй, здесь встречаем самые ранние изображения женского крестьянского костюма, в том числе такого его элемента, как понева (рис. 14).

Интерес вызывают иллюстрации в работах Герберштейна (Герберштейн С. Записки о московитских делах. Введ., перев. и примеч. А. И. Малеина. Спб., 1908) и Олеария (Олеарий А. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно. Введ., перев., примеч. и указ. А. М. Ловягина. Спб., 1906) (рис.15).

Олеарий рассказывает, что самой распространенной одеждой русских того времени был кафтан, или зипун, доходивший до коленей и застегивавшийся на пуговицы.

Поверх зипуна в торжественных случаях знать надевала роскошные меховые шубы, которые не снимала даже и в комнатах в гостях или на царских приемах. К кафтану сзади пристегивался высокий стоячий воротник, известный под названием «козырь» (рис. 16, а), который нередко украшался серебряным и золотым шитьем по бархату и атласу, а также жемчугом и дорогими каменьями. (Отсюда и народное выражение «ходить козырем», т. е. важничать, щеголять.) Кафтаны в зависимости от их назначения были различные - верхние и нижние, становые и ездовые, смирные или траурные, а также дождевые, турские, черкесские, русские и др.

Относительно русских мужчин А. Олеарий писал, что...русские вообще рослы, сильны и толсты, цветом лица подобны другим европейцам. У них в большей части широкие бороды и толстые животы. Усы у русских также длинные, покрывают губы. Поверх рубахи и штанов мужчины носили кафтаны, узкие, некоторые были с длинными «рукавами, надевавшимися на руки в сборках». Поверх кафтана носили другую верхнюю одежду длиной до голеней, она называлась ферязью (рис. 16, б, в).

Князья и бояре в торжественных случаях надевали аршинные шапки, отороченные черным соболем или лисьим мехом и украшенные золотыми или жемчужными нашивками. Простые люди носили летом шапки из белого валяного сукна (войлока), зимой - суконные, иногда отороченные мехом.
Олеарий также отмечал, что женская одежда была похожа на мужскую, только верхняя, под названием опашни, делалась несколько шире, сзади пришивался обшитый мехом капюшон. Кафтаны женщины не носили. Рукава женских рубах были узкие, очень длинные, и если делались из кисеи, то набирались на руки. Женщины также носили длинные и широкие шапки, окаймленные атласом или парчой, а иногда еще и с бобровой оторочкой; некоторые носили и лисьи шапки.

Боярыни в XVI в. носили летом под верхней одеждой летники из атласа или другой легкой ткани. Изготовлялись также телогреи, на которые надевались теплые и холодные душегрейки, похожие на сарафаны, только короче их, без пуговиц, с вырезом на груди. Под этой одеждой носили ферязи или сарафаны. Ферязи, напоминавшие сарафаны, представляли собой широкое платье, застегнутое спереди до низа, без рукавов. Сарафаны носили люди всех сословий: богатые - из дорогих тканей, бедные - из полотна-крашенины, китайки и т.п. (рис. 16, г, д). Зимой богатые женщины носили кортели - шубы из дорогих горностаевых и собольих мехов.

Наиболее ранние изображения русских женщин (крестьянок, горожанок) в сарафанах, кокошниках и душегреях находим в работе И. Г. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов и их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, вероисповеданий и прочих достопамятностей» (Ч. I-IV. Спб., 1799).

Сцены русской народной жизни запечатлены в гравюрах конца XVIII - начала XIX в. Государственный Эрмитаж располагает большой коллекцией гравюр и литографий с изображением сцен из народной жизни. Лучшие графические листы представлены в альбоме Г. Н. Комеловой «Сцены русской народной жизни конца XVIII - начала XIX в. по гравюрам из собрания Государственного Эрмитажа» (Л., 1961).

Обострение классовых противоречий, начавшееся во второй половине XVIII в. в России вместе с процессом разложения феодально-крепостнической системы, поставило в центр внимания передовой общественной мысли того времени вопрос о крепостном праве, тормозившем развитие страны. В связи с этим для русской культуры становится характерным нарастание реалистических и демократических элементов. Образы русских крестьян начинают входить в живопись, графику, литературу.

Интересным иностранным мастером, работавшим в России в конце XVIII в. и уделившим особое внимание изображению жизни простого народа, был английский живописец и гравер Д. Аткинсон (в 1784-1801 гг. жил в России); в своих работах он отобразил нравы и костюмы русского народа. Собрание акварелей в трех томах (1803-1805) английского художника Д. Аткинсона «Живописные изображения нравов, костюмов и развлечений русских» - ценный материал по русской народной одежде конца XVIII - начала XIX в. Среди листов мастера, иллюстрирующих русские игры и развлечения, интересны «Танец», «Качели» и др. (рис. 17). Дело в том, что одним из любопытных развлечений деревенских и городских жителей того времени были качели, являвшиеся обязательной принадлежностью всех народных праздников, ярмарок, гуляний.

Для многих русских художников, работавших в первой половине XIX в., основной темой становится жизнь русского народа и главным образом крестьянства. Симпатии к простым людям, стремление показать их духовную красоту выражены в живописных полотнах художников А. Г. Венецианова (рис. 18) и В. А. Тропинина, графических листах А. О. Орловского и О. А. Кипренского. Образы крестьянского населения и сцены из народной жизни показаны в произведениях таких художников, как А. П. Рябушкин, Ф. А. Малявин (см. рис. 18), С. В. Иванов и др. В связи с этим интерес вызывает также иллюстрация в книге Н. В. Гиляровской «Русский исторический костюм для сцены» (М.-Л., 1945), изображающая барона Сигизмунда Герберштейна в шубе в санях и возницу верхом на лошади в обуви типа лаптей и в короткой одежде, на голове - колпак с околышем (рис. 19).

Рис. 17. Русский народный костюм в акварелях Д. Аткинсона: вверху - "Танец"; внизу - "Качели"

Содержательный иллюстративный материал по русской одежде, украшениям, утвари представлен в альбомах «Древности Российского государства» в шести отделениях (томах), изданных в 1849-1853 гг. с рисунками академика Ф. Г. Солнцева. Особую ценность в данном случае представляют рисунки, отражающие летний и зимний костюмы женщин г. Торжка, одежду тверских и рязанских женщин. Иллюстрации Ф. Г. Солнцева отличает великолепное цветовое воспроизведение костюмов (рис. 20).

К тысячелетию Русского государства Паули, действительный член Географического общества России, издал «Этнографическое описание народов России» (Спб., 1862) - цветные литографии костюма на основе подлинных этнографических данных. Для того времени это было первое подобное ценное издание.
В 1878 г. в Санкт-Петербурге был издан (в серии «Народы мира», вып. 1-8) альбом народных типов «Народы России. Живописный альбом», вып. 1. В альбоме была представлена одежда великорусского крестьянина. Зимняя мужская крестьянская одежда того времени состояла из армяка грубого серого сукна, длинной овчинной нагольной шубы, теплой шапки и кожаных рукавиц. Редко, лишь в сильный мороз, обвязывал крестьянин свою шею платком. Летняя одежда состояла из пониткового армяка, полукафтана и шляпы; летом же ходили обычно в рубахах и портах. Крестьянки особо теплой одежды не имели. Их одежда состояла из синей понитковой юбки (поневы) и верхней, довольно широкой, но недлинной одежды с широкими короткими рукавами, которую в разных местах называли по-разному: сарафан, шушпан, сермяга, армяк и др. Головные уборы были очень красивы и богато украшены.

Рис. 18, а. Русский народный костюм в произведениях художников: Ф. А. Малявин "Крестьянка в узорном платке"

Русский костюм допетровского времени в основных его традиционных элементах был одинаков по крою у богатых и у бедных, различался только качеством материала. В простонародье одежда изготовлялась из полотна, вотолы, веретья, сукна, а вместо пушного меха употреблялась овчина.

Рис. 18, б. Русский народный костюм в произведениях художников: Ф. А. Малявин "Крестьянки"

Употребительной в обиходе, особенно в богатом быту, была телогрея. Она представляла собой распашную одежду длиной до пят, с длинными до пола рукавами, имевшими под мышкой открытые проймы, через которые телогрея надевалась на рубаху.
Рукава телогреи свисали сзади рук до подола или перекидывались сзади один на один - такой способ ношения считался украшением женского выходного костюма. Изготовлялись телогреи из сукна, камки, т. е. из массивной, тяжелой ткани. Такая одежда по краям окаймлялась золотыми и серебряными шнурками, шёлковым кружевом или тесемками с кистями, полы застегивались серебряными и оловянными пуговицами, которых было 15-17, и нашивались они от верха до низа. Подкладкой у теплых телогрей был мех (лисий, соболий, горностаевый), у холодных или летних - тафта.

К верхней одежде относилась накладная шубка рубахообразного покроя. Длиной такая одежда доходила до пят, имела высокий прямой воротник и небольшой разрез на груди для надевания. Способом надевания и ношения она напоминала телогрею.

К числу накладных одежд принадлежал летник (см. рис. 16, д), который имел небольшой разрез на груди для продевания через голову. Летник имел особые рукава, называемые накалками, которые были длиннее одежды и у запястья уже, чем у плеча. Накалки сшивались только до половины, остальная часть не сшивалась и украшалась вошвами.

Верхней летней распашной одеждой был опашень, или охабень, - просторная одежда с клиньями по бокам. Скошенный вырез горловины опашня был как бы продолжением линии борта пол (видимо, отсюда название воротника в современной одежде, передними концами переходящего в полы, - «опаш» - Ф. П.). Рукава опашня спускались до подола одежды.
Опашень на меху (собольем или горностаевом) назывался шубой. Шуба имела бобровый воротник. Женские шубы на меху не отличались от мужских.

Рис. 18, в (1). Русский народный костюм в произведениях художников: А. Г. Венецианов "Гумно" (начало)

К числу женской зимней одежды относился кортель - одежда из меха соболя, куницы, горностая; нагольная или покрытая тафтой, камкой. Конструктивно она напоминала летник.

Рис. 18, в (2). Русский народный костюм в произведениях художников: А. Г. Венецианов "Гумно" (окончание)

В царском быту женщины прятали зимой руки в рукав или муфту: перчатки и рукавицы здесь почти не употреблялись. Такой рукав изготовлялся из бархата или атласа, отделывался собольими хвостиками, иногда украшался золотыми кистями, жемчугом, камнями. В простонародье по мере надобности употреблялись рукавицы или рукавки перщатые.

Как в царском, так и в простонародном быту девушки носили волосы открытыми или распущенными по плечам и завитыми в кудри или сплетенными в одну или две косы, спадающие сзади на спине. Пряди волос переплетались золотыми или жемчужными нитями. Внизу косы девушки вплетали ленты, цветные или золотые кисти, называемые косником или накосником.

Замужняя женщина носила вместо косника меховую или бархатную, закрывавшую затылок и волосы, подзатыльню. Она покрывала голову убрусом, представлявшим тонкое полотняное или тафтяное полотенце.
К числу женских головных уборов, прятавших волосы, относится чепчик, или волосник.

Рис. 18, г. Русский народный костюм в произведениях художников: А. П. Рябушкин "Втерся парень в хоровод"

Девушка, выходя замуж, заменяла свой девичий венец кикой, которая была головным убором замужних. Кика состояла из тульи в виде обруча, облегавшего голову кругом, и круга, помещавшегося на темени. Кика кверху расширялась. Тулья изготовлялась из простой ткани, проклеивалась и покрывалась сверху атласом червчатым, а иногда тонким листом золота или серебра; тулья украшалась также драгоценными камнями. К кике на висках привешивались рясны, длинные нити жемчуга в сочетании с дорогими камнями, золотыми фигурками, с пронизками. Передняя часть подзора кики украшалась более богато и затейливо, иногда изготовлялась отдельно и называлась кичным челом, а в XVII в. - переденкой. Кика имела подзатыльню.

Сближение Руси в XVII в. с Западом отразилось на всей обстановке жизни только в более зажиточных слоях общества. Оживлению русской жизни не соответствовали тяжелые шубы и длиннополые кафтаны. Поэтому Петру I так нужно было переодеть русских людей в более удобную короткую одежду. Еще более подтвердила свою жизненность и функциональность традиционная русская народная одежда.

Занимаясь вопросами изучения и развития русского традиционного искусства во второй половине XIX в., русский критик и публицист В. В. Стасов дал оценку изданиям по русскому костюму. В своей статье «Заметки о древнерусской одежде и вооружении» (Стасов В. В. Собр. соч., т. II, Спб., 1847-1886. С. 571-596) он выступил с оценкой издания В. А. Прохорова «Материалы по истории русских одежд и обстановки жизни народной» (Спб., 1881), подчеркивая достоинство и превосходство этой работы перед работами других авторов. Вместе с тем В. В. Стасов отметил, что В. А. Прохоров подобно другим авторам ошибочно называл скифов прародителями русских и отводил в своем труде место скифской одежде, с чего и начинал изложение истории древнерусской одежды. Можно лишь допускать, что элементы скифской одежды были заимствованы древними славянами-русскими, проживавшими по соседству со скифами в южных районах. Скифская одежда считалась одеждой иранских племен и была предельно приспособлена формой, конструкцией, способами ношения к условиям жизни «лихого наездника» , т.е. кочевника. Действительно, короткий и облегающий фигуру человека кафтан, коротенькие сапоги, перевязанные у лодыжки и подтянутые ремнем, башлык от непогоды и холода во время долгих переездов и кочевок на открытом воздухе, часто целыми ночами напролет - все это как нельзя более удобно и пригодно для наездника и кочевника (рис. 21), но не имеет значения для пахаря, для оседлого жителя, работающего только в течение светового дня. Как образно замечает В. В. Стасов, «...наш земледелец всегда работал и работает на поле в лаптях или какой ни на есть легкой обуви, меха и башлыка не наденет потому, что у него и так пот градом катит по лицу и груди» (Стасов В. В. Указ. соч. С. 183). Жители южных районов России могли в свое время позаимствовать от многочисленных конных соседей короткий кафтан и длинные узкие штаны .

Итак, скифский костюм рассматривается здесь лишь как костюм иноземных племен и народов, живших и действовавших в известные древние времена на тех самых местах, где сейчас живут русские.

В 1909 г. в ежемесячнике для любителей искусства и старины «Старые годы» И. Я. Билибин писал о русской одежде XVI-XVII вв.: «... русский костюм был великолепен. Бывает красота движения и красота покоя. Женский русский костюм - костюм покоя. Взять хотя бы русский танец. Мужчина пляшет, как бес, отхватывая головокружительные по быстроте коленца, лишь бы сломить величавое спокойствие центра танца - женщины, а она почти стоит на месте, в своем красивом наряде покоя, лишь слегка поводя плечами» .

В 1911 г. в издательстве Товарищества И. Д. Сытина вышло шеститомное юбилейное издание «Великая реформа. Русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем», посвященное 50-летию отмены крепостного права в России. Содержательна здесь подборка иллюстраций крестьянских типов - как из ранее изданных источников, отражавших крестьянский быт в различные времена в прошлом, так и из наиболее характерных и типичных, созданных художниками в последнее время, т. е. в XIX - начале XX в.

В наше время материалы по русскому историческому костюму изданы в книге «Русский исторический костюм для сцены. Киевская и Московская Русь» (составитель Н. В. Гиляровская. М.-Л., 1945). Книга иллюстрирована подлинными портретами и рисунками, произведениями русской исторической живописи, дающими образцы различной трактовки древнерусской одежды. Вторая часть книги является практически руководством для создания русского исторического костюма через крой.

В помощь постановке произведений русской классической драматургии от Д. И. Фонвизина до А. М. Горького выпущены художественные альбомы материалов по русскому костюму (Русский костюм. / Под ред. В. Ф. Рындина. В 5 вып. М., 1960-1972). Однако в этом объемном издании недостаточно уделено внимания крестьянскому костюму.

Древнерусский костюм как важнейший исторический источник (для изучения происхождения народа, его этнического и социального развития, его исторической судьбы и культурных связей) содержательно отражен в издании Академии наук СССР «Древняя одежда народов Восточной Европы (материалы к историко-этнографическому атласу)». М., 1986.

Итак, основу древнерусского (народного) костюма (мужского и женского) составляли следующие элементы. Холщовая рубаха (туника) длиной до коленей с длинными просторными рукавами - основной элемент одежды. У мужчин она имела длину до коленей (или была короче) и длинные, достаточно просторные рукава. Женская рубаха длиной своей чаще всего доходила до середины голени, могла быть и до пят. Любая рубаха обязательно подпоясывалась. Украшались в основном рубахи женские и богатых людей. Декор располагался вокруг горловины, разреза на груди, у линии соединения рукава с проймой (плечом), по низу рубахи и низу рукавов. Разрез на груди застегивался булавкой, пряжкой-аграфом.

Поясной одеждой у мужчин были порты, у женщин - полотнище ткани, располагавшееся вокруг бедер и получившее название «понева». Порты длиной своей доходили до коленей или лодыжек. Иногда надевали (подобно рубахе) двое штанов. Обувью служили лапти, реже - кожаные обертки ног (поршни) или сапоги. Перед надеванием обуви ноги до коленей обертывали (у мужчин - поверх портов) льняными онучами, которые закреплялись ремнями или веревками (оборами), перекрещивались и завязывались на ноге.
По старинному обычаю у русских мужчин были коротко подстриженные волосы и длинная окладистая борода. На голове носили бронзовый обруч, а также войлочную шапку. Зимним головным убором была шапка с меховой опушкой (околышем), одеждой была овчинная шуба или полушубок, на руках - вареги, или рукавицы.

Дополнением костюма (мужского и женского) были различные навесные украшения - металлические, стеклянные, а также браслеты, кольца и др.
Со временем наблюдались изменения, в основном верхней одежды - кафтана, получившего в будущем различные названия. Мужской кафтан был из грубой шерсти, длиной до коленей, с длинными рукавами. Кафтан был спереди открыт, застегивался на груди с помощью пряжки-аграфа наполовину или по всей длине и подпоясывался кушаком.

Связи с Византией, как уже отмечалось, оказали влияние в первую очередь на великокняжеский костюм. На место короткого кафтана, спереди открытого по всей длине, пришел кафтан византийского образца - длинный, кругом закрытый, с цветной обшивкой по краям. Накладной верхней одеждой был плащ, который прикреплялся пряжкой на одном плече или спереди у шеи, часто застегивался на груди.

Нашествие татаро-монгол тоже сказалось на особенностях костюма высших сословий. Народ же, как и раньше, остался верен своей древней одежде.
С XIII в. вместо закрытого стали носить открытый кафтан с застежкой по всей длине. Вместо плаща надевали верхний также распашной кафтан, который имел короткие и широкие или длинные и довольно узкие рукава. В верхней части рукава делался разрез для продевания рук так, что рукав свободно спадал (свисал) вниз. Такой кафтан не подпоясывался. Встречался еще один вариант кафтана; вверху у горловины его спинки был большой и широкий припуск ткани, который отворачивался (отгибался) наружу, образовывая воротник, получивший название «опаш».

Женский костюм этого времени состоял из белой холщовой рубахи с длинными и широкими рукавами, сужающимися книзу, и из длинной, спускающейся до пола наплечной сборчатой одежды без рукавов, открытой и застегивающейся спереди по всей длине на ряд пуговиц, получившей название сарафана. Верхней, одеждой была короткая наплечная одежда с высоким членением (подпоясыванием) - душегрея. Женщины носили высокий, жесткий, выступающий вперед головной убор - кичку. Особенно нарядным головным убором у молодых женщин был кокошник.

В целом русские простые люди сохранили древний костюм без особых изменений до начала XVIII в., а в отдаленных районах и еще позже - вплоть до XIX в. Подтверждением этому являются дошедшие до нас зарисовки и описания, например Герберштейна, Олеария. Мужчины носили широкую и довольно короткую рубаху без воротника, на спинке с изнанки вниз от плеч подшивалась подкладка по форме треугольника (подоплека). У рубах в нижней части рукавов (под мышками) вшивались вставки (ластовицы) из красной ткани (например, из тафты). Рубахи богатых людей были с воротником; разрез на груди и низ рукавов вышивались разноцветными шелками, иногда золотом и жемчугом; в таком оформлении рукава выглядывали из-под рукавов кафтана.

Длинные порты вверху были широкими, собранными по фигуре на тесемку (гашник). Поверх рубахи носили узкий кафтан длиной до коленей и с длинными рукавами. Сзади вверху у шеи кафтан имел стоячий жесткий воротник. Воротник подшивался бархатом, а у знатных людей парчой и выставлялся наружу из-под верхних кафтанов, касаясь затылка. Поверх такого кафтана некоторые надевали еще другой - длинный, доходящий до голени и называвшийся ферязью. Кафтан по желанию стягивался поясом или пестрой шалью. Поверх ферязи надевали еще более длинный - до пят - кафтан. Он предназначался для выхода на улицу и изготовлялся из цветного сукна, пестрого атласа, камки или парчи. Такой кафтан носили сановники и почетные бояре, которые надевали его для присутствия на торжественных представлениях. У верхних кафтанов был большой и широкий меховой воротник, сзади спадавший на плечи. Спереди и вдоль разрезов по бокам кафтан отделывался пуговицами, обшивался золотом, жемчужным шнурком, на котором висели длинные кисти. Рукава у кафтана были длинными, почти такими же, как сам кафтан, и постепенно сужались книзу. При надевании кафтана рукава собирались во множество складок, иногда при ходьбе рукава спускались с рук во всю длину. Зажиточные крестьяне также носили длинный кафтан.

Князья, бояре и государственные советники при выходе на торжественные собрания надевали шапки из черной лисы и соболя высотой в локоть, в другое время - бархатные на меху черной лисы или соболя, с небольшим околышем из того же меха и по сторонам обшитые золотом и жемчужным шнурком. Простые люди носили летом белые шапки из валяного сукна, зимой - суконные на бараньем меху. В употреблении была также круглая стеганая шапка с назатыльником и наушниками.

Замужние женщины носили волосы подобранными под шапочки, девушки заплетали волосы в косы, которые спускались вдоль спины.
Женская одежда напоминала мужскую, только верхняя была несколько просторнее. Спереди одежда (сверху донизу) обшивалась позументами, золотой тесьмой, а также окаймлялась шнурками и кистями, украшалась большими серебряными и оловянными пуговицами. Вверху, у плеч рукава имели отверстия, в которые продевали руки, и в надетой одежде рукава оставались свободно спадающими. Рукава у женских рубах были длиной в 6, 8 или 10 локтей, а в рубахах из ситца еще длиннее, на руках они собирались во множество складок (сборок). Головными уборами женщин были широкие шапки - парчовые или атласные, обшитые золотой каймой, украшенные золотом и жемчугом, с опушкой из бобрового меха, которым закрывалась половина лба. Девушки носили большие шапки из лисьего меха.

Женской обувью служили из юфти или сафьяна сапоги с длинными и острыми носками. Женщины, и особенно девушки, носили башмаки на высоких (в четверть локтя) каблуках, подбитых снизу гвоздиками.

В XVI-XVII вв. русская одежда великокняжеского периода подвергается некоторому изменению в соответствии со вкусами и потребностями русских людей того времени. Черты быта допетровской эпохи не могли не сказаться на костюме древнерусских женщин - их затворническая жизнь требовала и соответствующей одежды: рукава закрывают руки до самых кистей, высокий ворот скрывает шею, просторные широкие одежды скрывают всю фигуру, волосы замужней женщины скрыты головными уборами.

При Петре I длинный кафтан вышел из употребления. Кто не хотел укоротить свой кафтан, тому отрезали полы солдаты согласно царскому указу. В обиход все больше входила немецкая и польская одежда. В употреблении были широкие штаны, заправленные в высокие сапоги из цветной кожи.

Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу. М.-Л., 1939.
Нидерле Л. Быт и культура древних славян. Прага, 1924.
Оятева Е. Л. Обувь и другие кожаные изделия древнего Пскова // Археологический сборник. Л., 1962. Вып. 4. С. 80-94.
По материалам новгородских находок С. А. Изюмова выделяет четыре вида обуви: поршни, туфли, полусапожки и сапоги.
Поршни были известны в X в. также и на Западе (Герман В. Внешний быт народов с древнейших до наших времен. М., 1875. Т. 2. Ч. 2. С. 161, рис. 227).
У В. И. Даля находим интересные сведения о происхождении слова "поршень" от прилагательного "порхлый" (порошливый, рыхлый). (Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Спб. - М., 1907. Т. 3. С. 847).
Полусапожки с короткими голенищами (раструбом) напоминают скифские полусапожки, изображенные на Куль-Обской вазе (Степанов П. К. История русской одежды. Пг., 1916).
Сапоги, изображенные здесь, князя и его сына - цветные (возможно из сафьяна) и имеют острые приподнятые носки.
Андреев Н. Л. Русский фольклор. Л., 1938. С. 163.
Аристов Н. Я. Промышленность Древней Руси. Спб., 1866. С. 151.
Оятева Е. И. Обувь и другие кожаные изделия земляного городища Старой Ладоги // Археологический сборник. Вып. 7. Л., 1965. С. 42-59.

Памятники литературы Древней Руси XI - начала XII в. / Сост. и ред. Л. А. Дмитриева, Д. С. Лихачева. Кн. 1. М., 1978. С. 8.
Забелин И. Е. Домашний быт русского народа. Т. 1. Домашний быт русских царей. М., 1862. С. 642.
Кстати, подобной точки зрения, что в костюме скифском ничего славянского нет и что костюм скифов вполне тождествен костюму новоперсидскому, придерживался Г. Вейс в своем труде Kostumkunde (см. Weiss H. Kostumkunde I. Stuttgart, 1862. S. 177)
Билибин И. Я. Несколько слов о русской одежде в ХVI-ХVII вв. // Старые годы. 1909. № 7-9.