У ваших соседей растёт черешня? Вы тоже задумались о разведении собственного черешневого садика? Если на участке есть подходящее место, то вам нужно только освоить технику посадки. А ещё можно и саженцы вырастить самостоятельно. Впрочем, обо всём подробнее…

Размножение черешни

Семенной способ размножения даёт непредсказуемые результаты: дерево, выращенное из семени, не сохраняет родительских признаков. Черешня, конечно, расти будет, но, какие плоды она будет давать, вы узнаете только через 3–4 года. Черенкование тоже плохой вариант, тат как укореняется всего 5 % черенков. А вот получить посадочный материал методом прививки для своего плодового сада вполне возможно. Для этого вам понадобятся подвой и черенки .

В качестве подвоя, как правило, используют такие сорта вишни, как «Владимирская», «Шубинка», «Склянка розовая», «Растунья». Их можно вырастить как семенным способом, так и из черенков. Кроме того, вегетативным способом хорошо размножаются сорта: «ВП-1», «ОВП-2», «ОВП-3», «Рубин», «Московия», «Измайловский», «ВЦ-13», «ВСЛ-2».

Черенки заготавливают осенью и хранят их в снежнике или в домашнем холодильнике . Поскольку черешня – перекрёстно опыляемое растение, черенки для нового сада заготавливают от 2–3 сортов.

Прививку проводят методом улучшенной копулировки ранней весной, когда на однолетних подвоях начнут набухать почки. Если подвои развиты слабо или весной их пересаживали, то прививку проводят летом методом окулировки .

Выбор посадочного материала

Покупая саженцы, следует обратить внимание на следующие моменты:

  1. Для посадки наилучшим образом подходят одно- и двухлетние растения.
  2. Высота однолетнего саженца должна быть не менее 1,2–1,5 м, диаметр стволина – не менее 1,2–1,5 см, длина корневой системы у однолетних саженцев – не менее 20 см, у двухлетних – 25 см.
  3. Корни должны быть живыми. Однако допускается, что некоторые мочковатые корешки могут быть подсохшими.
  4. На штамбе не должно быть никаких повреждений.

Выбор места

Черешня – южное растение, поэтому важно подобрать для неё хорошо освещённое место . Подойдёт участок вдоль забора или какого-нибудь строения: постройки защищают насаждения от ветра и создают более тёплый климат, чем на остальном участке. Не годятся для посадки черешни участки с залеганием грунтовых вод выше двух метров. Кислотность почвенной среды должна быть близкой к нейтральной, однако её всегда можно отрегулировать, внеся известь.

Подготовка почвы

Практически любую почву пред закладкой плодового сада улучшают. Поскольку черешня весьма требовательна к плодородию почвы , для неё это тоже актуально. Весь участок, предназначенный для посадки, перекапывают на глубину штыка лопаты, параллельно внося следующие удобрения:

  1. Компост, перегной или перепревший навоз из расчёта 10–15 кг на м 2 .
  2. Минеральные удобрения: фосфор по 15–20 г на м 2 , калий по 20–25 г на м 2 .
  3. Известь вносят в количестве, зависящем от механического состава почвы и уровня кислотности. На тяжёлых почвах с Ph ниже 4,5 вносят по 750–900 г извести на м 2 . На лёгких супесях и суглинках – от 200 до 500 г на м 2 в зависимости от кислотности субстрата.

Приведённые выше нормы органических и минеральных удобрений пригодны для подзолистых почв. Для чернозёмов количество компоста и калия уменьшают в два раза, а количество фосфора увеличивают до 20–25 г на м 2 .

Сроки посадки

Черешню высаживают как осенью, так и весной . Для того чтобы растения успели прижиться на новом месте, осеннюю посадку заканчивают за месяц до замерзания почвы. Весной высаживают рано, сразу, как только почва подсохнет.

Если вы приобрели растения осенью, но не успеваете посадить их в указанные сроки, то лучше не рисковать и прикопать до весны.

Посадка

Посадочные ямы выкапывают диаметром 70–80 см и глубиной 50–60 см. Причём, выбирая грунт, верхний его слой откладывают отдельно, а нижний, неплодородный, убирают вовсе. В середину ямы втыкают кол, для того чтобы потом подвязать к нему дерево. Вокруг опоры насыпают холмик из смеси плодородного грунта, перегноя или компоста (10–15 кг), фосфорных (200 г) и калийных (60 г) удобрений. Далее саженец устанавливают на холмик, аккуратно расправив корни, и засыпают той же смесью. Посадить нужно так, чтобы после того, как грунт осядет, корневая шейка осталась на уровне земли . Приствольный круг мульчируют компостом или перегноем.

Черешня в саду

Научившись размножать и сажать один раз, вы сможете при необходимости обновить свой сад черешни, заменив погибшие деревья, или пополнить его новыми сортами. Умение выращивать посадочный материал ценно ещё и тем, что вы всегда будете уверены в его качестве.

Вишня в саду встречается не реже, чем яблоня или другие плодовые деревья. Чтобы не тратиться каждый раз на саженец для сада, необходимо знать, как размножить вишню. Ниже мы детально рассмотрим, какие способы существуют и как они правильно выполняются.

Чтобы знать, как вырастить на своем земельном участке вишню, необходимо понимать, каким образом данная культура размножается. Ведь это позволит не тратить средства на новые саженцы, а размножать дерево с помощью естественных образований. Сегодня разведение вишни выполняется четырьмя методами:

  • черенками;
  • прививкой;
  • косточками;
  • порослью.

Выбирая метод размножения, помните, что процедура может проводиться весной или летом. Рассмотрим каждый способ более подробно.

Черенкование вишни

Размножение вишни черенками считается самым простым способом. Это вариант вегетативного размножения. Подготовка побегов начинается в летнее время - в июне. Выбирать следует зеленые черенки, затвердевающие и приобретающие лилово-красный окрас у основания. При обнаружении подходящих веток их нужно срезать с маточного дерева. Лучшее время для заготовки - вечерне-утренние периоды. При этом погода должна быть прохладная.

Размножение войлочной вишни черенками происходит заранее подготовленными веточками длиной около 30 см. После срезания их следует поместить в воду. Для того чтобы черенки быстро пустили корни, необходимо капнуть в воду регулятор роста. Определить нужную дозировку можно с помощью инструкции, которая прилагается к препарату. Обычно для этих целей используется гетероауксин.

Черенки вишни связывают в один пучок по 30 штук. В воду или специально приготовленный раствор их помещают на 18 часов. Каждая веточка должна быть погружена на 1,5 см.

Пока срезанные ветки стоят в воде, можно подготовить грядки. Их заполняют слоем почвосмеси, состоящей из песка и торфа. Этот слой должен иметь толщину в 10 см. Поверх выкладывают крупно фракционный песок и выравнивают. Перед тем как черенки будут высаживаться, заранее приготовленные грядки следует хорошо увлажнить, а также внести в них минеральную подкормку (например, суперфосфат).

Если при подготовке веток использовался стимулятор роста, то посадка должна вестись утром. В противном случае процедура выполняется вечером, но не днем.

Размножение вишни зелеными черенками предполагает правильный уход за ветками после их высадки в заранее приготовленный грунт. После посадки ветки накрывают пленкой. Она должна пробыть на грядке около месяца. В течение этого периода полив растений выполняется с помощью опрыскивателя или лейки. Если уход был правильным, то уже через 14 суток веточки сформируют корешки. Зеленое черенкование не должно выполняться позднее, так как укоренить чрезмерно пророщенные ветки будет очень сложно.

Размножение отводками предполагает создание для укореняемых черенков тех же условий и ухода в дальнейшем, что и за обычными саженцами.

Как видим, черенкование представляет собой несложный процесс. Такой метод идеален для следующих сортов: Тургеневка, Молодежная, Полевка, Шубинка и Владимирская.

Прививка дерева

Как размножить войлочную вишню или любой другой сорт максимально эффективно? Для этого можно применять прививку. Такой метод при правильном выполнении дает очень хороший результат.

Здесь используются двух- или однолетние дикие сеянцы. На них будет выполняться прививка лучших сортов, имеющих необходимые садоводу характеристики (например, скороспелость и т. д.).

Заготовка побегов может вестись как весной (в южных регионах), так и в первой декаде зимы. Ветки должны иметь диаметр не меньше 5 мм. С них убирается войлок (если образуется вследствие особенностей сорта). Срезы на взятых образчиках необходимо на пару часов поместить в воду, которая имеет комнатную температуру. Затем с одного побега нарезают несколько черенков. Каждый отрезок должен иметь не менее 4 почек.

Чтобы предотвратить высыхание, каждый отросток обрабатывают специальной парафиново-восковой смесью. Если имела место такая обработка, то черенки после прививания следует накрыть полиэтиленовой пленкой и не снимать, пока не сформируются новые побеги.

Прививка должна выполняться до наступления стадии активного сокодвижения. Поэтому лучшим временем будет середина марта.

Размножать таким способом можно сорта Плодородная Мичурина, Чудо-вишня, Сашенька, Южная и т. д.

Как размножить косточками

Вишня размножается не только черенками и саженцами, но и косточками. Однако для вишенок это не самый лучший вариант размножения. Взятые для этих целей косточки можно высаживать осенью или весной. Если садовод взял косточку купленной ягоды, тогда ее можно посадить и летом.

Если к выращиванию косточки приступают весной, то ее следует хорошо промыть и обработать слабым раствором марганцовки. Далее ее без просушки нужно поместить в увлажненный мох или опилки. Если же посадка выполняется осенью (в октябре), тогда посевной образчик помещают сразу на его постоянное место роста. Для этого выкапывается ямка глубиной 3-4 см. Между лунками должна соблюдаться дистанция в 25-30 см. В ямку сразу можно засыпать 4-5 косточек. После зимы на месте высадки начнет появляться молодая поросль.

Нужно сказать, разводить таким способом плодовые деревья трудно, так как не всегда косточки дают поросль. Выращенная подобным образом вишня будет расти несколько медленнее, чем когда для размножения используются отводки. А сортовые виды не всегда передают свои признаки потомству.

В перечень сортов, размножаемых косточками, входят: Шубинка, Полжир Магалебская и т. д. Также косточками часто размножают войлочные вишни.

Размножение порослью

Еще один метод размножения - из поросли. Таким методом развести вишню очень просто. Часто используется в северных регионах страны.

Здесь необходимо знать, что не весь молодняк сможет укорениться или передать все признаки материнского организма. Чтобы укорененный побег хорошо плодоносил, возьмите только здоровый и крепкий отросток. Не рекомендуется использовать близко растущие и многолетние побеги. Лучше всего отдавать предпочтение двухлетней поросли, которая имеет развитую корневую систему и ветки.

Подходящие экземпляры следует подбирать весной. Они должны расти на расстоянии 20 см от материнского дерева. Лопатой нужно перерубить корень выбранной поросли. Перед этим маточное дерево необходимо хорошо удобрить. Также следует разрыхлить землю в приствольном круге. Осенью такие отростки можно будет пересаживать.

Минусом данного способа является то, что многие разновидности дают низкий процент приживаемости поросли. Такой метод неплохо подходит для нескольких сортов: Апухтинская, Плодородная Мичурина, Растунья, Любская и т. д.

Зная, как выполняется размножение вишни порослью, можно быстро и дешево создать на своем участке вишневый сад. В особенности если комбинировать несколько способов размножения для большей эффективности.

Видео «Как укоренять зеленые черенки»

Из этого видео вы узнаете о том, как правильно укоренять зеленые черенки.

На печать

Отправить статью

Наталья Кухарчик 23.01.2014 | 4735

Существует много способов размножения вишни, которые успешно применяются на практике. Вот только какой выбрать? Обсудим плюсы и минусы каждого из них.

Наиболее часто используется классическая окулировка отобранных сортов на семенные подвои , которые последнее время все чаще заменяют клоновыми (вегетативно размноженными). Такие саженцы совмещают в себе крепкую корневую систему, высокую зимостойкость и хорошее качество плодов. При использовании клоновых подвоев к их положительным характеристикам можно добавить слаборослость, быстрое вступление в плодоношение и др. Недостатки – невозможность использования корневой поросли для размножения и отсутствие определенных навыков и умений для их выращивания.

Менее распространен способ выращивания корнесобственных растений путем черенкования не одревесневших и одревесневших побегов. В этом случае саженец сохраняет характеристики сорта. Успех зависит от способности сорта образовывать корни на однолетних побегах и высокой, практически 100%-ной влажности во время черенкования.

Укоренение зеленых (неодревесневших) или полуодревесневших черенков проводят в период завершения активного летнего роста вегетативных побегов (как правило, с середины июля). До начала черенкования необходимо приготовить емкости с очень легким субстратом. На дно укладывают слоями (по 5 см) керамзит, смесь торфа с песком, перлит или промытый песок. Субстрат хорошо увлажняют. Побеги срезают с деревьев ранним утром и в прохладном помещении нарезают на черенки по 15-20 см. Нижний срез делают острым ножом на косую под почкой, с которой полностью удаляют листья. Остальные листовые пластинки уменьшают на треть или половину. Низ черенка обмакивают в специальные ростовые пудры (например, Корневин) или выдерживают сутки в растворе индолилмасляной кислоты (ИМК) в концентрации 250 мг/л воды. Окунают только 1 см побега от нижнего среза.

После этого черенки высаживают в заготовленные ящики с субстратом под углом 45 градусов., на расстоянии 10 см друг от друга. Первые две недели держат при 100%-ной влажности. Затем, в течение месяца, ее постепенно уменьшают до естественной. Зимой черенки хранят, не вынимая из ящиков, при температуре 0-4°С. Весной высаживают в открытый грунт.

Очень редко черенкуют вишню одревесневшими черенками , поскольку результативность такого метода крайне низкая. Побеги заготавливают во второй половине октября (во время листопада). Перед посадкой их разрезают на черенки длиной по 25-30 см. Нижний конец черенка обрабатывают порошкообразными стимуляторами роста и высаживают на участок с подготовленной легкой почвой. При снижении влажности поливают. В конце июля - начале августа следующего года удаляют поросль и оставляют один сильнорастущий побег.

Еще одним распространенным способом размножения вишни является отделение корневой поросли . Однако он подойдет только для корнесобственных вишен, и если вы не уверены в происхождении дерева – лучше не рисковать.

Что касается размножения вишни косточками , то при этом способе свойства сорта не сохраняются. Этот метод применяют селекционеры для выведения новых сортов. Из десятков и сотен тысяч посеянных семян они выделяют лишь несколько ценных растений. Поэтому размножать вишню семенами могут, наверное, только те, кому все время везет в лотерее.

На печать

Отправить статью

Читайте также

Сегодня читают

Выращивание Как сажать клубнику в августе, чтобы не беспокоиться об урожае в следующем году

Как правильно посадить клубнику в августе, чтобы получить превосходный урожай на будущий год? Мы собрали в одной статье...

Вишня - красивая, вкусная и полезная ягода. Из неё готовят варенье, компоты, вино, едят в свежем виде, замораживают. Однако за размножение этой культуры берутся не все. В отличие от яблони, вишня имеет ряд особенностей, которые нужно знать и учитывать при работе с ней.

Особенности вишни

Начинающие садоводы обычно практикуются в размножении плодовых на яблоне. Это отзывчивое и пластичное дерево прощает новичкам все ошибки и радует хорошим результатом. Затем, окрылённые успехом, они принимаются за вишню и… терпят неудачу.

Одна из причин этого в том, что основное отличие семечковых (яблоня, груша) от косточковых (вишня, слива, черешня, абрикос, алыча) в плане размножения - смешанные почки. У яблони в любой почке есть точка роста, а иногда ещё и цветок. Такие почки называют смешанными. У вишни же все почки простые. Они бывают либо только цветочными (генеративными), либо только ростовыми (вегетативными). До момента распускания их сложно отличить, а после - уже поздно.

Простые генеративные почки встречаются у косточковых пород деревьев, смешанные - у семечковых

Вторая особенность вишни - это тонкий камбиальный слой. Камбий - небольшая прослойка зелёных клеток сразу под корой. Вся остальная часть древесины состоит из мёртвых клеток и является опорой, как скелет для человека. Камбий у вишни почти в два раза тоньше, чем у яблони, быстро пересыхает, окисляется от взаимодействия с водой и воздухом. Поэтому работать с вишней нужно быстро и чётко, заранее подготовив инструменты. Из-за небольшого камбиального слоя у косточковых тонкая кора, которую легко повредить во время работы. На ране появляется камедь (защитная реакция дерева на повреждение), ткани под ней без доступа кислорода отмирают, рана разрастается сильнее.

С вишней нужно работать максимально аккуратно, не допуская лишних ран, особенно на центральном проводнике и скелетных ветвях. Здесь они долго не заживают и могут привести к усыханию значительной части кроны.

У вишни камбий очень тонок, в 2 раза меньше, чем у яблони

Способы размножения вишни, их достоинства и недостатки

В зависимости от способа размножения деревья вишни делятся на корнесобственные и привитые. У каждого из них есть свои плюсы и минусы.

Существует три основных способа размножения вишни:

  • семенное размножение;
  • черенкование;
  • прививка.

Последние два также разделяются на несколько видов.

Семенное размножение

Это способ, при котором новое растение получают путём высева косточки. Его редко применяют для размножения сортовых высокопродуктивных растений, так как потомство в этом случае не повторяет признаков родителей. Семенное размножение применяют в следующих случаях:

  • в селекции, когда родительские пары подбираются искусственно, и опыление также происходит искусственно. Конечно, можно попытаться посеять косточки от любой вкусной ягоды. Иногда так получают очень интересные формы. Урожай с таких деревьев можно собрать только на 7–10-й год;
  • при размножении диких форм, когда качество ягод имеет второстепенное значение. Растения, полученные из косточки, лучше приспосабливаются к условиям своего участка. Это особенно актуально для северных районов;
  • для получения подвоев с последующей прививкой на них культурного сорта. Подвой из сеянца даёт меньше корневой поросли, имеет чётко выраженный центральный корень, лучше держит дерево в земле и активно добывает воду из глубоких слоёв почвы.

Для того чтобы получить новое растение, косточки сначала отделяют от мякоти. Затем их промывают, обеззараживают и стратифицируют.

Стратификация

Стратификация длится около 2 месяцев во влажной среде при низких плюсовых температурах. Проще всего её провести в естественных условиях зимой. Для этого берут 3-литровую стеклянную банку, пропаривают её. Затем выбирают субстрат. Он должен быть рыхлым, хорошо держать влагу и не слёживаться. Подойдут чуть перепревшие опилки, сухая травяная сечка, можно добавить немного песка. Субстрат протравливают, чтобы избежать гниения и плесневения проростков. В качестве протравителя используют препараты Беназол, Максим, горячий раствор марганца. Лишней влаге дают стечь, и обеззараженную массу смешивают с подготовленными косточками 1:1 или 2:1. Банку заполняют на 2/3, закрывают полиэтиленовой крышкой, а затем закапывают в саду.

Весной банку откапывают, аккуратно вытряхивают содержимое. Большая часть косточек должна уже прорасти. Их высаживают в заранее подготовленные грядки или стаканчики с питательным грунтом. Затем молодые растения нужно регулярно поливать, пропалывать и подкармливать.

Если косточек много, можно посеять их осенью сразу в грунт на глубину 2–3 см. Процент прорастания в этом случае будет меньше, но такие растения получаются более крепкими и морозостойкими. Зимой грядку дополнительно укрывают снегом. Весной следующего года самые крепкие саженцы пересаживают на постоянное место.

Размножение путём прививки

Прививка - это «вживление» части одного растения в другое. Операция приравнивается к хирургической, поэтому особенное внимание нужно уделить инструменту. Нож остро затачивают. Сейчас выпускают современные фирменные ножи из закалённой стали, которые не нужно долго править и полировать. Их достаточно периодически затачивать на специальном бруске с алмазным напылением. Однако они очень дороги.

Некоторые садоводы используют для прививки дерева канцелярский бумажный нож, однако у него слишком тонкое лезвие, которое тяжело контролировать. В результате срез получается очень длинным, неправильной формы, с небольшим количеством древесины.

Инструменты, используемые в процедуре прививки дерева, должны быть очень острыми, хорошо продезинфецированными

Различают следующие виды прививки:

  • окулировку (прививку почкой);
  • копулировку (прививку черенком);
  • перепрививку толстых веток в расщеп.

Окулировка

Окулировка - самый распространённый и известный способ. Основная задача при окулировке вишни - правильно выбрать почку.

Почку (глазок) берут с однолетнего побега. Побег должен быть вызревшим, то есть с твёрдой, непоникающей макушкой. Затягивать с окулировкой не следует - у вишни быстро заканчивается период роста побегов. После него клетки хуже делятся, камбий прививки плохо срастается с подвоем.

У вишни различают три типа однолетних побегов:

  • короткие, до 20 см в длину. Такие побеги состоят исключительно из цветочных почек, ростовая одна и находится на самом конце. С таких веточек глазки для окулировки не берут;
  • средние, 25–40 см в длину. У таких ветвей ростовые почки находятся внизу у основания побега (3–4) и наверху, сразу под макушечной (2–3). Наверху нужно смотреть также на степень вызревания древесины у побега. Если она ещё мягкая, легко отделяется от коры, то почки берут только снизу;
  • длинные, больше 40 см. Такие побеги образуются на молодых деревьях или их специально провоцируют обрезкой в маточных насаждениях. Если они появились на обычных плодоносящих деревьях, значит, их неправильно обрезали и подкармливали. На таких ветвях обычно все почки ростовые, поэтому их можно смело срезать для окулировки.

Перед прививкой подвои два дня подряд сильно поливают, чтобы кора хорошо отходила от древесины. Затем стволик подвоя от почвы и до высоты около 15 см протирают влажной, а потом сухой ветошью. Это нужно, чтобы удалить пыль и приставшие комочки земли.

После соединения подвоя и привоя ствол плотно обматывают специальной лентой

В отличие от яблони, вишню лучше прививать не вприклад, а за кору в Т-образный разрез. При таком способе прививки не нужно совмещать слои камбия. Почки у этого дерева выпуклые, и при обмотке их оставляют снаружи, чтобы не повредить.

Видео: летняя окулировка

Копулировку выполняют рано весной, как только началось сокодвижение и начали набухать почки. Если выполнять операцию летом, то черенки высыхают или плесневеют быстрее, чем успевают прижиться. Черенки для такой прививки срезают заранее и хранят в тёмном, влажном месте при температуре 2–4 о С. Копулировку делают в ясный день, когда в подвоях хорошо идёт сокодвижение.

Для проверки можно срезать небольшую веточку на берёзе. Если капает сок - погода подходящая.

Процесс копулировки:

  1. Подвои протирают от грязи, затем насухо.
  2. На высоте 15–20 см делают косой овальный срез, полностью удаляя макушку. Получится пенёк с длинным (2–2,5 см) срезом. Его расщепляют посередине, на 1,5 см вглубь.
  3. Затем берут черенок, отрезают 3–4 почки и на нижней части повторяют такой же косой срез с расщеплением. Верхний срез остаётся круглым. Его делают выше почки буквально на несколько миллиметров, так как пенёк без почки отмирает и может загнить.
  4. После этого косые срезы совмещаются, язычки, прорезанные вглубь стволиков, вставляются друг в друга. Обязательно нужно следить за совмещением камбия, на привое и подвое он должен плотно соприкасаться хотя бы с одного бока и снизу.
  5. Место прививки обматывают плёнкой. Начинают снизу, аккуратно, с небольшим натяжением обматывая по спирали растение так, чтобы один виток немного заходил на нижний. Не должно быть просветов коры.
  6. Обмотку завершают на 1–1,5 см выше среза копулировки. Верх прививки обмазывают тонким слоем садового вара или воска, чтобы уменьшить испарение влаги.

При копулировке обязательно нужно следить за совмещением камбия

Прививка толстых ветвей в расщеп

Этот способ позволяет сделать перепрививку уже старым растениям или иметь на одном дереве несколько сортов. Его, как и копулировку, используют рано весной, во время начала сокодвижения.

  1. Подобранную ветку спиливают садовой ножовкой. Спил должен быть ровным, круглым, без выступов.
  2. Пенёк аккуратно расщепляют примерно посередине, в срез вставляют отвёртку или прочную тонкую ветку.
  3. Отрезают два черенка (около 15 см) с 3–4 почками, верхний срез - как при копулировке. Низ черенка срезают косо с двух сторон, делая длинный плоский клинышек.
  4. Эти клинышки вставляются с двух сторон в расщепление пенька до самого начала среза. Важно следить за совмещением камбия на черенке и подвое. Для этого привой вставляют строго сбоку, без выступа или углубления.
  5. После этого отвёртку вытаскивают, место прививки обматывают плёнкой.
  6. Открытые верхние срезы пенька и черенков замазывают садовым варом.

Можно сделать дополнительное притенение, надев колпачок из бумаги. Плёнка в этом случае не подходит, так как в ней образуется конденсат, что приводит к плесени и гниению.

Прививка толстых ветвей в расщеп позволяет вырастить на одном подвое несколько сортов

Черенкование

Часто её путают с прививкой черенком. Черенкование - это такой способ размножения, при котором на части материнского растения появляются корни, и после этого она становится самостоятельной. Этим способом размножают подвои или получают корнесобственные растения. Однако такие вишни дают много поросли и нуждаются первое время в опоре, так как у них отсутствует центральный корень.

Вишня относительно успешно размножается:

  • корневыми черенками (корневой порослью);
  • отводками;
  • зелёным черенкованием.

Размножение порослью

Это самый простой из всех возможных способов. Есть только два минуса - так нельзя размножить привитые деревья и есть вероятность, что вишня в дальнейшем также будет давать много отпрысков. Само же размножение элементарно - молодое растение подкапывается, отсекается от корней маточного растения и пересаживается на новое место. Выкапывать лучше перед самым листопадом или до распускания почек.

Если аккуратно вытащить молодую вишенку с большим комом земли и перенести на новое место, то выкопку можно производить и летом. После этого почву под саженцем нужно регулярно поливать, пропалывать и мульчировать. Подкормки начинают не раньше чем через 3 недели, когда растение переболело и пустило новые корешки.

Поросль аккуратно отделяют от маточного куста

Использование отводков

Эта культура плохо размножается отводками, но можно попытаться. Если взять ветку, расположенную выше прививки, возмозно получить корнесобственное растение такого же сорта с привитого дерева.

Для получения отводков лучше выбрать молодое дерево 3–5 лет с длинным приростом прошлого года. Рано весной нижнюю ветвь аккуратно наклоняют к земле и пришпиливают. При этом тонкие неразветвленные веточки должны лежать горизонтально. Можно насыпать небольшой холмик земли или поставить ящик с землёй на невысокие козлы. Глубина грунта при этом - не менее 10 см.

Чтобы получить отводки, рано весной ветви дерева осторожно пригибают к земле и пришпиливают

Новые веточки теперь будут расти вертикально. Постепенно, по мере отрастания, их засыпают рыхлым влажным грунтом на высоту не менее 15 см. Лучше всего для такого окучивания подходит смесь перепревших опилок с песком. Холмик регулярно поливают, внутри он должен быть постоянно влажным. Макушечные листики при этом всегда расположены на поверхности.

Уже к середине лета должны появиться молодые корешки. Осенью перед листопадом опилки аккуратно раскапывают, саженцы с корнями отделяют секатором от маточника и рассаживают.

Зелёное черенкование

Зелёное черенкование позволяет получить много корнесобственных растений с одного маточника в короткие сроки. Обычно его используют в крупных питомниках, так как процесс в целом довольно сложный и кропотливый. Важен каждый этап, от подготовки до высадки растений.


Если не удалось размножить вишню с первого раза - не стоит разочаровываться. Умение приходит с опытом. Главное - делать работу тщательно, аккуратно, терпеливо, уделяя внимание мелким деталям.

Семена для выращивания подвоев заготавливают с районированных, зимостойких, приспособленных к местным условиям сортов. Рекомендуются следующие сорта: Владимирская, Растунья, Шубинка, Гриот московский. Косточки выбирают из здоровых плодов, достигших полной зрелости. Свежезаготовленные семена без подсушивания помещают во влажную среду для стратификации, которая продолжается 150–200 дней. Объем субстрата должен втрое превышать объем семян.

Субстратом для стратификации может служить мох, измельченный проветренный низинный торф, свежие (без примесей гнили) древесные опилки лиственных или хвойных пород и их смеси, крошка пенопласта, керамзитовый или крупный, просеянный, промытый речной песок. У крошки пенопласта и мелкого керамзитового песка есть преимущество по сравнению с другими субстратами: они, наряду с гигроскопичностью, обладают способностью легко отделяться от семян.

По многим показаниям хорошим субстратом являются древесные опилки. Увлажнять их следует перед смешиванием с семенами, доводя влажность до 60 % общей влажности. В этом случае при сжатии из них медленно по каплям выделяется вода, а после разжатия руки опилки сохраняют форму. Для предохранения семян от плесневения и загнивания субстрат можно увлажнять слабоокрашенным водным раствором перманганата кадия (250 мг на 10 л воды).

Стратификацию проводят в три этапа: первый (60–80 дней) при температуре +10–15 °С в сильно увлажненном субстрате (70–80 % общей влагоемкости), второй (50–60 дней) при +6 °С в оптимально увлажненном субстрате (60–70 %); третий (50–80 дней) начинается после наклевывания 20–30 % семян при температуре 0+1 °С - до высева. Во время первого этапа необходимо следить за увлажнением субстрата и еженедельно перемешивать его. Второй этап совпадает с осенне-зимним понижением температуры наружного воздуха, поэтому основная задача на этот период - поддерживать постоянную температуру в стратификационном помещении. Из-за плодородности прорастания за время стратификации приходится 1–3 раза отбирать лопнувшие косточки и наклюнувшиеся семена и хранить их до посева при температуре от 0 до –1 °С. Когда наклюнется 20–30 % семян, всю партию переносят на холод и хранят там до посева. Выдерживание семян в конце стратификации на холоде в течение 90–100 дней увеличивает энергию прорастания и полевую всхожесть.

Когда вишню выращивают из семян, необходимо обратить особое внимание на состав почвы. Минеральные и органические удобрения вносят раздельно: фосфорные и калийные по 0,1–0,15 кг действующего вещества на кв. м перед глубокой вспашкой, органические по 10–12 кг на 1 кв. м - через 20–30 дней после нее. При этом минеральные удобрения смешивают с почвой по всей глубине пахотного слоя, а органические смешивают с верхним 12–15-сантиметровым слоем почвы. Это способствует созданию плодородного поверхностного слоя, развитию полезной микрофлоры, но также ускоряет и прорастание семян сорняков, внесенных вместе с удобрениями. Проросшие сорняки необходимо уничтожить при последующей культивации.

Для сохранения плодородного слоя верхнего горизонта пар не следует перепахивать. На паровом поле нужно провести лишь поверхностную многократную обработку почвы на глубину 10–12 см культиваторами или дисковыми боронами.

Семена вишни сеют весной после стратификации или осенью без стратификации. Осенний посев семян лучше удается в зонах с устойчивым снеговым покровом. Семена вишни можно высевать поздним летом сразу после выделения из плодов и намачивания в течение 3–5 дней. Перед промерзанием почвы над посеянными осенью семенами нарезают гребни. Весной оттаявшие гребни разравнивают.

На легких почвах и в зонах суховеев глубина заделки семян вишни 5–6 см, на тяжелых почвах - 2–3 см. Заделка на большую глубину нежелательна. Схема посева: между семенами 50–60 см, между рядами 18–20 см.

Можно высевать проросшие семена, у которых появились корешки. Однако в этом случае надо следить, чтобы корешки не отламывались. Поврежденные семена отстают в росте или погибают.

В течение вегетации, вплоть до выкопки, рыхление почвы и прополку повторяют 6–8 раз.

Подкармливают сеянцы сразу после прореживания и прополок: первый раз - в фазе начального роста, когда у них сформировались 5–7 листьев, органо-минеральной смесью (навозная жижа 0,5 кг/кв. м, разведенная водой 1:3–5, и калийные удобрения 3 г/кв. м); второй - во время усиленного роста, когда у сеянцев появляется 8–10 листьев, азотными удобрениями (3 г/кв. м); третью - за месяц до выкопки сеянцев фосфорными и калийными удобрениями (по 3 г/кв. м).

Выкапывают семенные саженцы в конце сентября – начале октября. Перед выкопкой следует удалить листья, проведя рукой (лучше в рукавице) снизу вверх одним движением. После выкопки подвои сортируют и в зависимости от географической зоны распределяют для зимнего хранения или для осенней посадки.

Осеннюю прикопку проводят до наступления первых заморозков, что уменьшает гибель подвоев от выпревания. Прикопочный участок располагают на возвышенном месте, которое рано освобождается от снега и не заливается талыми водами. Прикапывают подвои рядами в траншеи. Прикапывать пучками не рекомендуется, так как между корнями образуется много пустот, в результате чего корни могут подмерзнуть или подсохнуть. После окончания прикопки участок обильно поливают (лучше дождеванием) до полного насыщения, обносят канавой глубиной и шириной 0,5 м.

На бедных тяжелых подзолистых почвах Северо-Западного, Центрального, а также некоторых других районов России подвои вишни не всегда развиваются достаточно хорошо. В таких случаях их выращивают на насыпном грунте. Его можно создавать в рассадниках, парниках, грядах. При этом выращивание подвоев концентрируют на небольшом участке, где обеспечивают полив и тщательный уход. Толщина слоя почвенного субстрата, обогащенного элементами питания, - 20 см. Он состоит из 5 частей дерновой земли, 3 частей компостированного торфа, 2 частей речного песка. Сеянцы косточковых культур хорошо растут в торфоперегнойной питательной смеси (при соотношении 3:1) или перегнойно-дерновой в таком же соотношении. Можно применять и одну дерновую землю. Семена сеют поперек грядок в бороздки глубиной 2–3 см, расстояние между бороздками около 25 см.

В последние годы в районах, где тепла в летний сезон бывает недостаточно, подвои начинают выращивать в пленочных теплицах, оборудованных оросительной системой. В них насыпают рыхлый грунт, обогащенный перегноем или разложившимся торфом, слоем 5–6 см. Под пленочным укрытием посев производят на 2–3 недели раньше. Теплые и влажные условия способствуют быстрому росту сеянцев. По мере необходимости теплицу проветривают. После прекращения роста сеянцев в высоту пленку снимают, чтобы растения постепенно привыкали к естественным условиям произрастания. При многолетнем использовании грунта в теплице необходимо проводить его дезинфекцию. Хорошие результаты дает пропаривание почвы.

Сеянцы также можно выращивать в питательных горшочках, в бумажных или пластмассовых стаканчиках. Состав субстрата для них может быть следующим: 3 части торфа, 1 часть перегноя, 0,25 части коровяка; можно брать: 3 части перегноя, 1 часть дерновой земли, 0,25 части коровяка. На 1 кг первой смеси добавляют 10–20 г суперфосфата и 1–2 г извести-пушонки. При использовании смеси второго состава добавляют 4–5 г суперфосфата и 300–500 мг извести-пушонки. Торф и перегной должны быть просеяны через сито. Поэтому лучше использовать выветрившуюся сыпучую торфяную крошку и парниковый перегной.

Наклюнувшиеся (до 2 см) семена кладут в углубление горшочков корешком вниз и сразу засыпают землей. Это делают тщательно, чтобы прикрыть корешок и семядоли и полностью заполнить углубление горшочков. Так же тщательно заполняют пустоты между горшочками и прикрывают их слоем песка или смесью песка и земли толщиной 1 см. После этого проводят полив, следя, чтобы семена из горшочков не вымывались. Образующиеся после полива пустоты между горшочками заполняют той же смесью и затем проводят мульчирование опилками слоем в 1 см. Опилки не только сохраняют влагу, но и предохраняют всходы от загнивания в области корневой шейки.

Через 35–40 дней, когда у сеянцев разовьются 7–8 листочков, горшочки высаживают в почву, а на следующий год используют для окулировки.

Еще подвои можно получать из зеленых черенков, укореняя их аналогично выращиванию корнесобственных саженцев. При осенней выборке из рассадников черенков, предназначенных для подвоев, производят их сортировку, отбирая хорошо развитые растения, имеющие диаметр корневой шейки 4–6 мм и мочковатую корневую систему длиной не менее 15 см. Растения, не достигшие таких размеров, для подвоев непригодны. Эти черенки зимой хранят в холодильниках при температуре около –3 °С с постоянной влажностью 90–95 %, или в траншеях, а весной высаживают на доращивание.

РАЗМНОЖЕНИЕ ПРИВИВКОЙ

Наиболее распространенным способом вегетативного размножения является прививка. Она проводится так же, как и на других плодовых культурах. Однолетние черенки привоев должны иметь диаметр не менее 4–5 мм. Их заготавливают осенью - в начале зимы. Прививают рано весной (конец марта – начало апреля), до начала сокодвижения. При одинаковом диаметре привоя и подвоя наиболее эффективна улучшенная копулировка. А если подвой в 2–3 раза толще привоя, то прививают в боковой зарез, вприклад, за кору, врасщеп, хотя эти способы и дают меньший эффект.

Желательно, чтобы подвой и привой имели одинаковый диаметр для более полного совмещения камбия. Но если диаметр различный, то просто необходимо совместить хотя бы одну сторону. Однолетние дички нужно прививать на высоте 10–15 см от уровня почвы, а 2–3-летние - ближе к основанию разветвлений основных скелетных ветвей, на которые можно привить несколько черенков. Место прививки нужно обвязать полиэтиленовой пленкой шириной 1–1,5 см. Поросль, появляющуюся на подвое, нужно удалять. В течение лета 1–2 раза ослабьте обвязку, чтобы не образовалось перетяжек.

Прививкой и окулировкой можно размножать любые сорта вишни, но лучше использовать данный способ в районах, где не бывает сильных заморозков и резких перепадов температуры.

Если прививать растения методом окулировки, необходимо отрезать разветвления и снимать появившиеся листочки на высоте 10–12 см. В начале осени саженцы вишни выкапывают, отбирают крепкие, хорошо развитые, не менее 15 см высотой. Чтобы саженец не заболел и не погиб, на зиму его прикапывают в землю. В середине июля начинают прививку.

Рис. 2.

Рис. 3.

Метод прививки вприклад с язычком (рис. 2) применяют, когда стволы саженцев толще, чем основное растение вишни: под небольшим углом подрезается ствол привоя и основного растения так, чтобы они имели одинаковый размер, затем их соединяют их друг с другом, и крепко привязывают.

Размножение вишни методом улучшенной копулировки используют в том случае, если саженцы и черенки основного растения вишни имеют одинаковую толщину. Способ подготовки стволов саженцев и черенков тот же что и для способа вприклад. Подрезаются с одной стороны, складываются вместе и крепко привязываются.

Метод прививки за кору (рис. 3) применяют, когда прививают саженцы, побеги которых являются более толстыми, чем у основного растения вишни. Ветка отрезается поперек, кора надрезается не более чем на 3 см. В надрез вставляется подвой (можно два) и крепко привязывается.

Рис. 4.

Размножение вишни методом прививки в расщеп (рис. 4) можно использовать в случае, когда саженцы вишни имеют маленькие побеги, толщина которых немного больше толщины основного растения. Прямо перед прививкой обрезают нижнюю часть саженца так, чтобы он выглядел как острый клин. В середине древесины делают разрез глубиной до 10 см, помещают туда 1–2 саженца вишни и плотно закрепляют.

Размножение вишни методом окулировки применяют в начале августа. Примерно за 12–15 дней до прививки необходимо сделать прищипку веточек вишни. На высоте 12 см кору надрезают в виде буквы «Т», глазок с почкой без древесины удаляют и вставляют в надрез под кору. Хорошо привязывают.

РАЗМНОЖЕНИЕ ЧЕРЕНКАМИ

Корнесобственная культура вишни ценна тем, что даже в случае полного подмерзания надземной части корнесобственные растения способны восстанавливаться за счет побегов, возникающих из адвентивных почек на корнях. Это особенно важно для северных районов. Получение корнесобственных растений возможно путем зеленого черенкования, отделения поросли и размножения корневыми черенками.

Размножение зелеными черенками дает преимущество в том, что можно получать однородные сортовые корнесобственные саженцы и размножать новые перспективные сорта.

Перед началом черенкования готовят парник. Субстрат из смеси торфа и речного песка (1:1) укладывают на грядку слоем 10–12 см, тщательно разравнивают и сверху насыпают слой песка 1–1,5 см. Перед посадкой черенков субстрат увлажняют.

Лучший срок черенкования вишни - период интенсивного роста побегов (10–15 июня), когда нижняя часть побегов начинает одревесневать, а верхняя остается более мягкой. Черенки заготавливают с молодых маточных растений. Для этого выбирают более длинные побеги (25–30 см), где большинство почек ростовые. После заготовки побегов их ставят в ведро с водой, предварительно увлажнив листья.

Заготовленные побеги разрезают на черенки длиной 5–7 см с двумя междоузлиями. Лучшие результаты дают верхушка побегов и черенки, срезанные ближе к ней. У заготовленных черенков обрезают половину листовых пластинок, помещают основаниями в раствор гетероауксина (на 1 л воды 250 г гетероауксина), на глубину 2–2,5 см, а утром высаживают. Многие сорта хорошо укореняются и без регуляторов роста.

Перед посадкой почву слегка трамбуют. Высаживают черенки (рис. 5) по схеме 8x5 см, на глубину 3–5 см (до черешка нижнего листа).

Рис. 5. а - схема посадки черенков в парнике, б - зеленые черенки, высаженные в парник, в - укорененные черенки к концу вегетационного периода

В первый месяц укоренения парник притеняют. Листья на черенках увлажняют ручным опрыскивателем, субстрат - из лейки. При появлении первых корешков в жаркие дни пленку парника слегка приподнимают для проветривания. После массового образования корней (через месяц) пленку с рассадника снимают, черенки подкармливают раствором минеральных удобрений из расчета на 10 л воды: азота и фосфора - по 8 г, калия - 10 г. Во избежание ожогов листьев черенки поливают водой. Через 2 недели проводят подкормку раствором навозной жижи (1:10). Поливают по мере необходимости.

Укоренившиеся черенки или оставляют на зиму на месте, предварительно замульчировав их торфом, или выкапывают, связывают в пучки, корни обкладывают влажным мхом, заворачивают в пленку и хранят в подвалах. Весной их высаживают в школку на доращивание и к осени получают хорошо развитые корнесобственные саженцы.

РАЗМНОЖЕНИЕ КОРНЕВОЙ ПОРОСЛЬЮ И КОРНЕВЫМИ ЧЕРЕНКАМИ

Этот метод используется давно и применяется при размножении корнесобственных сортов и для выращивания подвоев. Преимущество заключается в возможности быстрого восстановления деревьев после подмерзания. Недостатками считаются невысокий коэффициент размножения многих сортов, позднее вступление в плодоношение, засорение сада порослью.

Поросль заготавливают на высокоурожайных корнесобственных деревьях (то есть на тех, которые выращены не из привоя на дичок). Следует учитывать, что в корнесобственных насаждениях встречаются мелкоплодные, малоурожайные формы, которые дают много поросли. Такие формы используют только в качестве подвоев. При заготовке поросли берут одно-двухлетние отпрыски с разветвленной надземной частью, которые образуются на некотором расстоянии от маточного дерева и имеют хорошо развитую корневую систему. Не рекомендуется брать отпрыски, расположенные близко к стволу, так как при их выкопке сильно повреждаются корни маточного дерева. Техника заготовки корневой поросли заключается в следующем. Осенью на некотором расстоянии от поросли перерубают корень, идущий от маточного растения, и оставляют ее на месте. Весной поросль выкапывают и сортируют. Поросль с хорошо развитой корневой системой высаживают на постоянное место, а со слабой - в школку на доращивание.

В дополнение к другим методам получения корнесобственных деревьев применяют размножение отобранных высококачественных, урожайных сортов корневыми черенками. Рано весной раскапывают корни на расстоянии 1–1,5 м от штамба и из части корня толщиной 0,4–1,5 см нарезают отрезки длиной 10–15 см (рис. 6). Высаживают их на гряды или в бороздки и закрывают пленочным укрытием, Если черенки готовят осенью, то до весенней посадки хранят их в подвале во влажном песке при температуре 0–2 °С.

Рис. 6. а - нарезка корневых черенков на корнях маточного растения, б - черенок для посадки, в - корневые черенки, высаженные в борозду, г - растение, выращенное из корневого черенка

Высаживают черенки наклонно на расстоянии 10–15 см один от другого, заглубляя верхний конец на 1–2 см, а нижний - на 3–5 см. Гряды обильно поливают и мульчируют. Основное условие в первый месяц после посадки - не допустить подсыхания почвы, иначе черенки не прорастут. Если на черенке прорастает несколько почек, оставляют наиболее сильный побег, остальные удаляют. В течение вегетационного периода (конец июня – июль) проводят подкормку 2–3 раза мочевиной или навозной жижей (1:7).

Укоренившиеся растения оставляют до следующего года, затем сильные высаживают на постоянное место, слабые - на доращивание.