…Из всего овоща нет полезней земляных яблок: яблоки же земляные заменою хлеба служат!
И. КОМОВ, первый русский агроном (1750-1792)

О картофеле, кажется, рассказано все. Каких только книг, брошюр не встретишь о его возделывании! И все же что-то остается недоказанным, поскольку эта культура таит в себе много неожиданностей и каждый раз открывает все новые возможности. В этом убеждаешься на собственном опыте.
Всезнающим картофелеводом себя не считаю. Но смею заверить, что мой опыт в области картофелеводства с каждым годом становится все больше. Он накапливается благодаря экспериментам, успехам и неудачам. Надеюсь, что мой рассказ заинтересует огородников.

Семена – залог успеха

Семена начинаю готовить еще с осени, когда убираю урожай. Именно в это время очень удобно отобрать лучший посадочный материал. Клубни беру из тех кустов, которые дали наибольший урожай. Под открытым небом их прозеленяю в течение двух-трех дней, а потом еще две-три недели они лежат под навесом. Такие клубни не только хорошо хранятся, но и лучше прорастают.
Некоторые огородники на семена отбирают клубни величиной с куриное яйцо. Не спорю, можно вырастить неплохой урожай и из такого посадочного материала, лишь бы был он здоровый, не травмированный и чистосортный. А я сажаю картофелины покрупнее, притом исключаю резку и не жалею об этом. Картофель созревает раньше, в гнезде становится больше клубней и, что самое главное, они бывают довольно крупными. В итоге я пришел к выводу: на посадочном материале экономить не к чему. Ростки большой картофелины используют относительно больше резервного питания, поэтому они сильные и растут быстро, обеспечивая отменный урожай.
Мне могут возразить, что каких-то особых правил и ограничений в посадке клубней нет. Можно сажать и резаные, и цельные. Согласен. Согласен даже с тем, что картофель может вырасти и дать прекрасный урожай из вырезанных и хорошо пророщенных и глазков. Я же в этом разочаровался. И вот почему.
Как-то прочитал в одном из журналов о том, что резаный картофель может дать даже большую урожайность и его совсем необязательно выдерживать какое-то время до посадки. Можно на солнце чуть подсушить, опудрить срезы золой – и в лунку. Все сделал, как рекомендовано. Но после высадки резаных клубней установилась холодная погода, зачастили дожди, а когда стали появляться всходы, то увидел, что там, где высажены цельные клубни, ростки сильные, а где резаные – слабенькие, словно ниточки. Выкопал и ужаснулся: мои половинки полностью сгнили. Пришлось, пока не ушло время, заменять их цельными, здоровыми. К счастью, растения догнали в росте ранее высаженные и дали по сравнению с ними не меньший урожай.

Будь здоров, клубень

Клубни после зимнего хранения вынимаю из хранилища уже в конце марта. Перед закладкой на проращивание промываю их в розовом растворе марганцовокислого калия и раскладываю в один слой в ящики, расставленные на полу (естественно, не на солнце). Температура при этом комнатная – 20...22 оС, при которой у клубней происходит одновременное пробуждение большинства глазков, в том числе и на нижней части. Затем, после 2-3 недель, температуру снижаю до 10-14 оС и ящики переношу на застекленный балкон еще на 1-2 недели. У пророщенных на свету клубней образуются прочные ростки длиной 2-3 см с зеленой вершинкой и бурым основанием.
Слежу за влажностью, переворачивая и слегка опрыскивая клубни, чтобы не только избежать их сморщивания, но и обеззаразить. Опрыскивание провожу через день, чередуя обработку клубней питательными растворами минеральных удобрений, микроудобрениями, древесной золой и чистой водой. График такой.
1. Раствор борной кислоты (0,5 ч. ложки кислоты на 3 л воды плюс 0,3 стакана молока. Молоко добавляется для улучшения прилипания).
2. Раствор медного купороса (1 ч. ложка купороса на 3 л воды плюс 0,3 стакана молока).
3. Раствор древесной золы (3 стакана золы на 3 л воды, раствор процеживаю).
4. Раствор нитрофоски или нитроаммофоски (1 ч. ложка препарата на 3 литра воды).
Затем цикл повторяется.
Обработка данными препаратами способствует лучшему росту и развитию растений. Она снижает риск их заражения вирусными инфекциями, картофель реже заболевает паршой и фитофторозом.
Есть одно условие при подготовке растворов. Каждый из них желательно готовить перед использованием. Особенно это важно при подготовке растворов, в которые добавляется молоко. Согласитесь, если вы не израсходуете его сразу, то через 2-3 дня в вашей емкости может оказаться простокваша.
Случается и так. Семенной материал бывает готов для высадки, а почва еще не подоспеет – поздняя весна или еще какие-то причины. Но я не отчаиваюсь. Свою продукцию перебазирую в огород и, чтобы хорошо ее сохранить от заморозков или непрошенных гостей, укладываю в проделанные канавки, засыпаю опилками, перегноем или просто землей. Для подстраховки сверху укрываю пленкой. Пролежавшие с неделю-другую в грунте картофелины мощно развивают корневую систему и образуют первые листочки. После посадки таких клубней на постоянное место уже через 7-8 дней можно увидеть многостебельные всходы.

А вот и лист с копеечку

Посадку картофеля провожу, как правило, по лунному календарю. Правда, однажды решил поэкспериментировать с ним и до сих пор не пойму, почему так случилось. Один ряд картошки посадил в самый благоприятный для этого день, другой – в обычный, а третий – в запрещенный для посадки, но урожай оказался в каждом ряду одинаковым. Видимо, не тот календарь в руки попал. Но как бы то ни было, всегда приходится учитывать и погодные условия. Самым подходящим считаю время, когда земля просохнет настолько, что при обработке не комкуется и не уплотняется. А такое обычно бывает при прогреве почвы на глубине 10 см до 8-9 оС. Именно в это время начинают распускаться листья на березе. Есть прекрасная народная примета: как березовый лист распустится с копеечку, так и сажай картофель.
Сажать картофель стараюсь как можно раньше, обычно в первой декаде мая, что позволяет растению использовать всю возможную солнечную активность лета. Глубина посадки – 8-10 см, схема посадки – 80х35 см. Рядки располагаю с севера на юг.

Схема посадки

На этом вопросе остановлюсь подробнее. Знаю, что некоторые огородники используют схему 60х30, экономя тем самым посевную площадь, но, как утверждают специалисты, такая посадка не пригодна. При узких междурядьях получается густой стеблестой, в котором стебли ведут борьбу за выживание, отмирают, не работая на урожай. Не используется в полной мере и солнечная энергия. Из-за недостаточного продувания растений велика вероятность поражения фитофторозом: вначале поражаются листья, а затем находящиеся на поверхности или близко к ней картофелины. При таких междурядьях не хватает почвы для окучивания, и большое количество клубней получаются озелененными – их опасно упо¬треблять в пищу.
Повторюсь, моя схема посадки – 80х35 см, что тоже не образец. Ученые считают оптимальным междурядье 90 см, поскольку в широких междурядьях ботва смыкается позднее, листья лучше работают на урожай и легче проводить окучивание. О схеме посадки можно спорить долго, но одно ясно: чем крупнее посевной материал, тем реже должна быть посадка. И при любом способе посадки необходимо заделывать клубни на одинаковую глубину, обеспечивая равномерность всходов, оставлять под клубнями слой рыхлой почвы, размещать растения ровными рядками, на одинаковом расстоянии друг от друга, что создает оптимальный световой режим.
Считаю оправданным применяемый мною метод посадки картофеля с одновременной обработкой почвы. Вскопал один метр – переношу колышки с натянутым на них вдоль грядки шнуром, делаю лунки и сажаю картофель. А вся эта операция проходит так. Прежде чем уложить картофелину в лунку, бросаю в нее горстку золы, буйское удобрение (примерно один спичечный коробок), пригоршню перегноя и все это тщательно перемешиваю лопатой. После укладки клубня засыпаю лунку, тут же с помощью грабель разравниваю землю. При такой системе посадки уходит больше времени, но это оправданно, потому что семя укладывается во влажную, только что взрыхленную почву, и она не затаптывается ни при посадке, ни при закрытии влаги.

Всходы просят ухода

На удивление быстро появляются дружные, ровные и чистые всходы. Только и смотришь, как бы не прозевать их окучивание. Хорошо, что еще делянка не заполняется сорняками, и первое легкое окучивание можно провести без каких-либо усилий. Второе – несколько сложнее, когда ботва уже достигнет 15-20 см, но все равно рыхлить – одно удовольствие: почва не уплотнена, без комков и гребни получаются высокими. Вся эта работа проводится в конце мая, когда многие огородники еще занимаются посадкой картофеля.
Но до окучивания, если уже устоялась сухая погода, провожу полив, поскольку начался интенсивный рост надземной части картофельного куста. А всего в течение вегетационного периода растения поливаю трижды. Второй полив приходится на время образования клубней (в фазу бутонизации – начала цветения), а третий – на начало августа, когда происходит интенсивное накопление урожая.
Последние два полива не составляют большого труда, поскольку вода подается под корневую систему из шланга, уложенного в конце междурядья (участок имеет незаметный уклон), надо лишь время от времени его переносить от одного междурядья к другому. Поливаю обильно, так как именно середина лета определяет число и вес клубней.
Однако важно не переусердствовать. Был как-то такой случай. В середине августа стояла жаркая погода, и я посчитал необходимым полить картофель. А тут зарядили дожди. Естественно, почва переувлажнилась, что привело к появлению на клубнях «чечевичек» – белых пятнышек и задыханию клубней. Правда, картофель сохранился, но убирать его из грязи, согласитесь, было мало приятным занятием.

«Накормить» с пользой

И еще о поливах, а точнее, о жидких подкормках – корневых и внекорневых. Корневую подкормку до прошлого года проводил один раз между первым поливом и окучиванием картофеля из расчета на 10 л воды 0,5 л птичьего помета и 2 стаканов золы (1 л раствора под каждое растение после полива), а подкормку внекорневую – 3 раза (10 л раствора опрыскиваю 70-80 кустов).
Но сначала о корневой подкормке, поскольку считаю ее недостаточной. Пробовал подкармливать посевы и во второй раз, но столкнулся с проблемой. Поскольку картофель уже был окучен, при подкормке с его гребней весь раствор стекал в междурядья, минуя корневую систему. Получался напрасный труд. А если поливать, пусть малыми дозами, непосредственно в центр куста, то была опасность его стебли сжечь. В прошлом году, правда, еще не на всей делянке я изменил свою технологию в пользу корневой подкормки. Стал проводить ее вторично одновременно с поливом картофеля и после его окучивания, пользуюсь тем, что кусты были еще не совсем высокими. Взял 5-литровые пластиковые бутылки, обрезал днища и, открыв пробки, установил их между кустами горловиной вниз, чуть-чуть вдавив в почву. Для устойчивости в горловину сразу воткнул штыри (можно железные, пластиковые, деревянные) на глубину 30-40 см и залил бутыли водой (для облегчения можно и из шланга). Затем удалил штыри, и вся вода через уже проделанные отверстия стремительно ушла вниз, увлажнив корневую систему соседних кустов. Потом в каждую бутыль из лейки налил заранее подготовленную подкормку. Повторюсь, одного ведра такой подкормки хватило на 10 кустов. Для удобства лучше всего использовать одновременно 10 бутылок из расчета 1 л раствора на куст, проводя ее как бы конвейерно.
Ну а теперь о внекорневых подкормках картофеля.
1.В период бутонизации – на 10 л воды: марганцовки 0,25 ч. ложки, медного купороса – 1 ч. ложка, борной кислоты – 0,5 ч. ложки.
2.Во время цветения – на 10 л воды: марганцовки – 0,25 ч. ложки, борной кислоты – 0,5 ч. ложки.
3.После цветения – на 10 л воды: марганцовки – 0,25 ч. ложки, медного купороса – 1 ч. ложка, борной кислоты – 0,5 ч. ложки.
Замечу, эту пропорцию удобрений взял из брошюры Тамары Асс «Сезон дачника». Пользуюсь ее схемой ежегодно и очень доволен. После подкормки кусты становятся более крепкими и устойчивыми к болезням.
Заканчиваю сезон на картофельной плантации в середине осени. После уборки урожая (а он поспевает 25-30 августа) сразу же, взрыхлив на небольшую глубину почву, засеваю ее сидератами – рожью или рапсом. Обильно поливаю. В течение сентября вырастают дружные, порой даже загущенные озимые высотой до 10 см. Зеленым ковром любуюсь недолго. В октябре его перекапываю на штык лопаты с внесением органики (один раз в три года) и суперфосфата.

Ради экспериментов

В немаловажной степени урожайность картофеля зависит от сорта. На моем огороде «прописались» в основном Огонек, Жаклин, Жуковский ранний, Винета, Романо. Под ними занято 2,5 сотки. Ежегодная урожайность 320-370 кг с каждой сотки. На семью, даже не на одну, хватает, достаточно и на семена. Но хочется что-то сделать для души, узнать, а на что способны другие сорта этого всеми любимого овоща?
Ради эксперимента приобрел в магазине сразу несколько элитных сортов картофеля: Невский, Удача, Голубизна, Скарлет, Розетта. Для каждого сорта отвел по одному рядочку. Уход был одинаковым, а вот урожай – разным. Каждый сорт по-своему был хорош и каждый имел свои недостатки (с учетом хранения). В основном разочарование от покупных сортов я получил в связи с их заболеваемостью паршой (особенно не удалась Удача). В одних и тех же условиях росли другие сорта, а на них ни одного пятнышка.
Далек от мысли, чтобы давать отрицательную оценку всем выше перечисленным сортам. Знаю, что у них немало достоинств, которые ценят наши картофелеводы и многие годы получают именно от этих сортов щедрые урожаи. Просто я, может быть, не воспользовался их возможностями и решил, что появление парши на клубнях произошло от того, что много лет картофель возделывается на одном и том же месте, не соблюдался севооборот.
Пришел к мнению, что мои обычные сорта к такой, скажем, порочной технологии уже привыкли, а другие ее не восприняли. Кстати, ежегодный посев сидератов, чередовании сортов при посадке, на мой взгляд, тоже в какой-то мере сказываются на повышении урожайности.
И все же я на этом не успокоился. В прошлом сезоне я выращивал новые сорта картофеля: Каменский, Ласунок, Брянский надежный, слабо поражающихся колорадским жуком.

Императрица – во всей красе

А еще ежегодно я собираю чистенькую, ровную и совершенно здоровую картошку, выращенную из семян. О ней – особый рассказ. И называется эта картошка благородно – Императрица. А начиналось все так.
Убедившись, что хороший посадочный материал картофеля приобрести не так-то просто, решил попытать счастье – вырастить его из пакетных семян. В течение двух лет шел к намеченной цели. И все-таки дошел. Практика подтвердила: лучшего посадочного материала, выращенного из таких семян, просто быть не может. Он обладает всеми хозяйственно-ценными признаками: комплексной устойчивостью к болезням и вредителям, прекрасными вкусовыми качествами и, конечно, высокой урожайностью. Привлек меня этот сорт еще и тем, что он раннеспелый: в конце июня мы уже лакомимся свежей картошкой.
Начинал с рассадного метода как при выращивании помидоров. Замоченные и проклюнувшиеся семена высевал за 35-40 дней до высадки в грунт в рассадные ящики. Семена не заглублял, слегка лишь уплотнял почву. Подросшую рассаду в конце апреля высаживал в грядки-коробы под укрытие, а когда миновала угроза заморозков – в открытый грунт по схеме 30х60 см. Для лучшего корнеобразования растения заглублял до третьего или четвертого листочка, а затем поливал. Уход обычный: прополка, поливы, рыхление и окучивание.

Мелочь, а приятно

Чтобы быстрее размножить Императрицу, получить наибольшее количество клубней семенной фракции со средним весом 50-60 г, можно было бы в первый же год высадить в лунки по 5-6 растений, тем самым сэкономить площадь. Я же упустил этот шанс и смог по-настоящему размножить сорт на малой площади только на следующий год. Всю мелочь, вплоть до размера вишенки, собранную в первом сезоне, сохранил, а на второй год ее высадил в лунки, уложив в каждую по 5-6 клубеньков, на расстоянии 5-6 см друг от друга. Результат превзошел все ожидания: при уборке под каждым кустом оказалось до 50 и более клубней. С двух гнезд – 8-литровое ведро. В пределах 50% из них собрал прекрасный посадочный материал, примерно 25% клубней пошли на потребление, столько же – мелочь, которую я снова оставил для размножения.
Вот и подумал: а почему бы не пустить в дело и мелочь других сортов картофеля, которую, как правило, попросту выбрасываю? Ведь мелочь – это не отходы, а резерв переходящего фонда посадочного материала. Так зачем же ее тащить на помойку? На доращивание, в отличие от Императрицы, выбрал из гнезд только мелкие клубеньки среди крупных, а не наоборот, когда из гнезда с мелочью берут на семена покрупнее. Именно от мелочи сильных кустов, уложенной по нескольку штук в одну лунку, получил наибольший урожай с малой площади. Отведенные для этих целей два рядочка окупились с лихвой, послужили надежным подспорьем в создании семенного фонда. Так я в какой-то мере перешел на безотходную технологию. Даже некондиционная картошка сделала для меня еще одно открытие. Мелочь, а приятно!

Культура картофеля имеет интересную особенность: для продолжения рода задействованы одновременно 2 механизма - размножение семенами и клубнями. Завязавшиеся ягоды с большим количеством семян для рядового дачника ценности не представляют. Более того, считают их ядовитыми и стараются избегать контакта с ними.

Традиционно для выращивания урожая картофеля применяют вегетативный метод: высаживают клубни целиком или частями. Примерно через 1 месяц после появления всходов наступает важнейший период в развитии растения - цветение.

При благоприятных погодных условиях первые всходы появляются примерно через 1 неделю после посадки в грунт. С этого момента начинается интенсивный рост куста: надземной и подземной его части. Примерно через месяц куст картофеля выбрасывает соцветия:

• раннеспелые сорта - через 27-36 дней;
• позднего срока созревания - 46-48 дней.

Формирование клубней на подземных стеблях (столонах) начинается намного раньше. К моменту появления цветков некоторые достигают размера куриного яйца, остальные не крупнее горошины. Для их роста требуется огромное количество питательных соков, кусту приходится распределять свою энергию между растущими подземными клубнями и надземным соцветием с образующимися семенами.

Происходит параллельный процесс: развиваются семена в ягодах на верхушке картофельного куста и подземные видоизмененные стебли, которые мы называем клубнями. Логика подсказывает: если убрать одного из этих «потребителей» энергии куста (ягодную кисть), усиленный отток питательных веществ даст существенную прибавку подземного урожая.

Ученые агрономы провели многочисленные исследования и пришли к выводу:

Нужны или нет цветки картофеля - опыт агрономов

Для образования подземных клубней цветы вовсе не нужны, почему бы их не удалять на стадии бутонов. Для остаточного прояснения вопроса был проведен эксперимент:

1. Участок картофеля разделили на 2 части.
2. На участке № 1 удалили все цветки на стадии образования бутонов.
3. Урожай клубней картофеля, собранный с участка № 1, был на 30% больше, чем с контрольного участка № 2, где цветки не были удалены и завязались ягоды с семенами.

Очень простой способ повышения урожайности картофеля на самом деле не так однозначно хорош.

Вырождение сорта проявляется в деградации сортовых признаков - урожайности, размера клубней, вкусовых качеств и пр. Исключительно вегетативный способ размножения приводит к лавинообразному накоплению генетических проблем, избежать которые в природных условиях помогает переопыление.

Как обрывать цветки картофеля - несложные правила

Удаление цветков с куста картофеля проводят с особой осторожностью, чтобы минимально навредить растению. Эту несложную операцию проводят либо в самом начале появления цветочной кисти, либо уже после образования завязи. После цветения завязавшиеся ягоды срезают острым ножом или ножницами.

Внимание: срезать распустившиеся цветки не рекомендуется. Это ослабляет иммунитет растений. Не вовремя срезанные с картофеля цветки могут спровоцировать неожиданную вспышку вирусной или грибковой инфекции.

Почти 100% картофеля на приусадебных участках выращивают для получения клубней на еду себе и животным. Большинство дачников стараются почаще обновлять посадочный материал, покупают семенной картофель в магазинах от селекционных станций и просто на рынке.

Можно сэкономить значительные средства (и даже заработать), если попробовать вырастить семенные микроклубни: с пользой применить завязавшиеся на кустах картофеля ягоды. Для этого вполне достаточно несколько кустов оставить с цветами, дождаться созревания ягод и срезать их на семена.

Кусты картофеля, выращенные через рассаду из семян, отличаются с высокой урожайностью в течение 4-5 лет минимум, устойчивостью к болезням и погодным условиям. Такой посадочный материал классифицируется как «суперэлита»

Для увеличения урожая клубней на основной площади картофельной грядки бутоны желательно удалить еще до начала цветения. Несложным приемом агротехники получают прибавку урожая до 30%.

Из видео можно узнать, для чего однозначно необходимо обрывать цветы у картофеля.

Цветение картофеля и правила агротехники

Соблюдение агротехники выращивания картофеля гарантирует успех даже неопытному дачнику. Особое внимание картофельным грядкам следует уделять в период цветения.

Важно помнить - одновременно с бутонами в подземной части куста образуются столоны, на которых и наливаются клубни. Почва должна быть рыхлой, чтобы не создавать препятствий столонам.

Вот почему во время цветения нельзя рыхлить и окучивать - чтобы не повредить корневые отростки.

Что надо успеть сделать до начала цветения?

Еще до начала появления бутонов для получения хорошего урожая необходимо подготовить рыхлую, богатую влагой почву, провести качественный полив, рыхление междурядий и окучивание кустов картошки.

Окучивание картофеля во время цветения приводит к значительному снижению урожайности.

Приверженцы классических методов выращивания картофеля скептически относятся ко всему непривычному. Зачем удалять цветы на кустах, если удобрения, поливы и прополки гарантируют высокий урожай.

Никто не отрицает векового опыта земледелия. Чтобы убедиться в действенности метода, вполне достаточно провести эксперимент на собственном участке: удалить цветки и сравнить урожайность.

Соблюдение правил агротехники в сочетании с глубоким пониманием биологических процессов обеспечат солидную прибавку урожая до 30%.

Как убить двух зайцев одновременно — уменьшить рост ботвы и увеличить урожай

Способ, который применяли более ста лет назад!

Нередко бывает, что, несмотря на хороший уход и значительный рост ботвы, клубни у картофеля получаются тем не менее мелкие.

Причина этого явления заключается в том, что сильная ботва использует слишком много питательных веществ в ущерб клубням, особенно же так называемые семенные картофельные шарики, между тем как пользы никакой совершенно не приносят.

Для устранения такого явления многие авторитетные хозяева выработали следующий чисто практический прием. Этот весьма простой способ состоит в том, что после цветения картофеля, спустя одну-две недели исполняется надламывание ботвы.

Для пояснения, насколько этот прием применим с практической стороны, приводится следующий опыт. В 1909 г. на 2 кв. саженях было засажено два равных квадрата картофеля.

На первом участке через 10 дней после цветения ботва была подмята при помощи ручного надламывания, а второй для контроля оставлен под обыкновенной культурой.

Осенью с первого участка собрано свыше 30 фунтов красивого, однородного и крупного картофеля, со второго же, контрольного, менее 27 фунтов, причем гораздо больше мелкого, чем крупного.

Таким образом, от надламывания стеблей, кроме крупности, мы получаем еще прибавку в 3 фунта на 1 кв. сажень, что на десятину составит 2400 х 3 = 7200, то есть 180 пудов лишнего урожая.

(«Хуторское хозяйство» 1913, № 1)

Подкашивание ботвы

Лучшим сроком для проведения этой работы является период бутонизации . Запаздывать с подкашиванием ботвы не следует. Если эту работу выполнять в период цветения, то отрастание молодых стеблей замедляется и урожай клубней снижается.
При подрезании оставляют стебли высотой 15—20 см у поздних сортов и 10 см у ранних.

Во все годы проверки урожай картофеля был выше на 16 —21% на тех участках, выращенные с подрезкой ботвы.

Одновременно с проверкой, как улучшаются семенные качества картофеля, изучалось влияние подрезки ботвы на урожай в год посадки. И в этом случае ежегодно сбор клубней был на 19—34% больше против обычного способа.

«Картофель и овощи» (1957, № 4)

Хитрости окучивания картофеля

Что картофель надо окучивать знают, наверное, даже те, кто его ни разу не сажал. А вот как это правильно делать? Оказывается, есть тут свои небольшие хитрости, пишет Марина, Некрасовское.

Когда начинать окучивание?

На этот вопрос в литературе можно найти самые разные ответы. Ориентиром во всех рекомендациях служит высота побегов, но вот цифры называют различные: от 14 до 20 см.

Я сама предпочитаю начинать окучивание как можно раньше. Ориентируюсь при этом, правда, не на сантиметры, а на сигналы совершенно иррационального «прибора» — интуиции:)) Со временем, наверное, у каждого огородника появляется такое чутье: просто смотришь на растения и понимаешь, что именно им сейчас нужно.

По сути, раннее окучивание заменяет и прополку, и рекомендуемое рыхление почвы. В нашем нестабильном климате оно служит, к тому же, защитой всходов от возвратных заморозков. Картофель у нас по традиции сажают в начале мая. А во второй половине месяца — как раз к моменту появления всходов — обычно приходят холода. Укрытые слоем почвы ростки спокойно переносят даже кратковременное понижение температуры чуть ниже нуля (бывает и такое…)

Не однажды замечала: после окучивания картофель как будто ускоряет рост. Если еще и погода благоприятствует, кусты растут и крепнут буквально на глазах. Поэтому мне никогда не лень лишний раз пройтись с мотыгой вдоль рядков, порыхлив землю и привалив ее к гребням.

Сколько раз окучивать?

Классика — 2 окучивания: второе проводят через 2-3 недели после первого, перед тем, как картофель зацветет. Но если начинать это мероприятие достаточно рано, двух раз не хватает. Я и в этом вопросе предпочитаю ориентироваться не на абстрактные «нормы», а на потребности реальных растений.

Если подросшие кусты разваливаются, или гнездо формируется не вдоль гребня, а разрастается поперек, вширь, и из земли начинают выглядывать клубни, зеленея на свету, — надо окучивать, что бы там ни говорили.

Мне случалось окучивать картофель и 3, и 4 раза за сезон. Кто-то скажет, что это слишком трудоемко… Не знаю, по мне прополки гораздо утомительнее. А тут прошелся по полю с тяпкой — и земля рыхлая, и сорняков нет, и картофельные кусты стоят бодрые и красивые, ровненькие)) А потом благодарят отличным урожаем.

Какое время предпочтительно для окучивания?

В пору окучивания картофеля часто можно увидеть огородников с мотыгами на полях в середине жаркого летнего дня. А это и для здоровья не полезно, и растению не в прок. Окучивая, мы его все же беспокоим, побеги задеваем, случается ненароком и подземную часть потревожить. В жару все это становится критичным, и растения могут подвянуть. Поэтому в жаркую погоду следует окучивать картофель поутру или вечером, когда активность солнца уменьшится.

Лучше всего заниматься окучиванием после дождя. Польза двойная. Во-первых, влажная почва не осыпается с гребня. Во-вторых, подсыпая к основанию стеблей насыщенный влагой грунт, мы стимулируем образование дополнительных столонов (подземных побегов, на которых образуются клубни картофеля) — а это увеличение урожая.

Но то в теории)) На практике случается и так, что окучивать давно пора пришла, а дождей все нет и нет. Естественно, откладывать важное дело в ожидании благоприятного прогноза погоды мы не будем, но если почва совсем сухая, перед окучиванием польем ее.

Всегда ли применяется окучивание?

Изобретательные огородники и пытливые ученые умы везде ищут альтернативные решения, и окучивание картофеля — не исключение. Во-первых, придумали способы посадки, которые делают эту процедуру лишней (например, посадка под черный нетканый материал). Во-вторых, доказали опытным путем, чторазокучивание «работает» не хуже.

В чем суть? Окучивая картофель, мы решаем сразу несколько задач: рыхлим почву; создаем дополнительный ее объем, в котором формируются клубни; подталкиваем растение к образованию столонов в нижней (засыпанной грунтом) части стеблей; улучшаем освещение растений, собирая их «в кучку» и не позволяя им затенять друг друга; избавляемся от сорняков. Но оказывается, те же задачи можно решить прямо противоположным способом.

Разокучивание — это метод, при котором подрастающую ботву вместо того, чтобы поднимать вверх, расстилают по земле. Почву (варианты: траву, солому, другие материалы) насыпают сверху, оставляя на поверхности лишь макушки побегов .

По мере их роста все повторяется. Таким способом мои знакомые выращивали картофель под травой (за неимением соломы) — результатом остались довольны. Правда, места потребуется больше, чем при традиционном способе выращивания.

веерное разокучивание, или «способ Замяткина».

Осенью весь растительный мусор с огорода сразу укладываем в грядки, и проливаем одним из органических обеззараживающих препаратов: «Сияние», «Фитоспорин», «Восток», «Байкал». Расстояние между грядками приблизительно 1,2 метра, так как ботва вырастает огромной, практически с человеческий рост.

Если с осени не успели заготовить такие грядки, то их можно сделать весной из содержимого компостной кучи.

Для начала, чтобы сравнить, таким способом высаживается всего лишь несколько клубней.

После того как клубни разложили по грядке картофель засыпается на 15 сантиметров органическими отходами. После того как картофельная ботва подрастет на 15 сантиметров, ветки раздвигаются в стороны и сверху вновь засыпаются органикой с компостной кучи.

На поверхности остаются лишь самые макушки. Уже на второй день ростки поднимаются вверх. При этом органику можно подсыпать в течение всего периода роста картофеля.

Собирать такую картошку также легко и приятно. Так как она не находится в земле, то клубни остаются чистыми, им не страшен проволочник и колорадский жук. Большое количество органических удобрений, и как результат хороший урожай крупного картофеля.

Между рядами картофеля, посаженного «способом Замяткина», также можно посадить сидераты: фацелию, вику с овсом, горчицу, масленичную редьку, которые затем пойдут на мульчу.

Как, удаляя цветы, увеличить урожай картофеля на четверть

Честно скажу - не знаю. Я не обрываю. Слишком трудоёмко. Кроме того, существенного увеличения урожая после обрывания цветов не заметил.

В своё время, изучая этот вопрос теоретически, перелопатил кучу литературы, «пытал» опытников, учёных. После анализа и систематизации этой работы (больше из чужого опыта) составил для себя некое понятие этого приёма.

Обрывание цветов практикуется некоторыми огородниками ещё с давних времен. Но вот как раз в давние времена этот приём и был необходим. Достаточно часто встречаются свидетельства, что картофель в Европе поначалу выращивали как декоративное растение - обильно и красиво цветущее. Есть упоминание об отравлениях «ягодами» картофеля - люди не знали, какие части у картофеля нужно употреблять в пищу. Так же встречаются описания картофеля, как растения, дающего большое количество плодов. Полагаю, что приём обрывания цветов пошёл именно из-за этих особенностей старых сортов: обильного цветения и образования большого количества плодов. Но современные сорта совсем не такие. Некоторые сорта совсем не цветут. Другие после цветения сами сбрасывают цвет. Где-то читал, что голландские селекционеры, при выведении новых сортов, специально отдают предпочтение не цветущим сортам.

Заметил такой факт: когда говорят об обрывании цветов, то очень не многие разделяют этот приём на собственно обрывание цветов (фото 1) и обрывание бутонов (фото 2). Существует ещё промежуточный вариант: когда некоторые цветы распустились, а некоторые нет (фото 3).

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Вот пример текста:

«Я про это где-то читала: картофель размножается семенами и клубнями. Если ему пресечь попытку размножения семенами, он пойдёт в клубни.

Вот этот вывод я два года проверяла. Два рядка выщипываю, два нет. Причём, делала это вперемежку, чтобы другие факторы меньше сказывались.

На вес не проверяла. Но на объём - 10-15% прибавки урожая даёт такая нетрудная обработка».

Тут совершенно не понятно, что выщипывает автор: цветы или бутоны. В некоторых текстах есть слова: «обрывал цветы», «удалял бутоны». Но не всегда за этими словами стоит именно то, о чем говорится. Например, оба выражения подходят для фото 3. Иногда человек просто не придаёт значения, какое слово применить правильней.

Почему это важно? Да просто потому, что это разные стадии развития картофельного растения. А значит и на любые приёмы картофель будет реагировать по-разному.

Обрывание бутонов

Практики заметили такой факт. Если удалить у картофеля бутоны, то очень быстро появляются новые. Это логично для растения - утеряны органы размножения, значит надо их восстановить. Такой приём приводит к дополнительной работе - обрыванию вновь появляющихся бутонов. Но это не самое неприятное. Для быстрого восстановления утраченных бутонов растения бросают все силы в ущерб накопления урожая клубней. Получается вот что: бутоны выросли, то есть растение затратило питательные вещества на развитие этих бутонов. Мы бутоны оборвали и спровоцировали повторный рост бутонов. Растение второй раз тратит питание на их восстановление, а значит, наши будущие клубни теряют уже двойную дозу питательных веществ. Восстановление бутонов может происходить и в третий и четвёртый раз. А картофелевод, упорно желающий повысить урожай клубней, в третий и четвёртый раз уменьшает его.

Огородники пишут:

«Когда отрываешь бутон, то растение всё равно ищет выход цветков, соответственно появляется больше боковых побегов, и, соответственно, увеличивается жизнь растения. Кусты стоят почти до середины сентября зелёные, густые (у нас картошку выкапывают в середине августа). У всех уже полегла, а у меня стоит как в середине июня, даже жалко выкапывать».

«У картофеля вместе с бутонизацией начинается формирование клубней. Чего проще отщипни бутончики - и столонам и клубням, достанутся совсем не лишние ресурсы. Мало того; стебель пытается восстановить цветонос в какой-нибудь пазухе и таким образом продлевается вегетативный период. По нашим наблюдениям, примерно на две недели. А это значит, что фотосинтез лишних две недели работает на столоны и клубни».

Проверял на одном сорте обрывания верхушки во время бутонизации. Боковые побеги появляются, растения дольше стоят зелёные, но урожай не увеличивается. Ботвы становится заметно больше. Но нам не ботва нужна. Вегетативный период продлевается, фотосинтез работает лишние две недели, но на клубни ли? Скорей всего, именно на восстановление цветоносов.

Вот интересный опыт (привожу текст):

«Однажды мы провели такой опыт. Посадили грядку картофеля в июле на „молодую картошку“ для осени. Один рядок не трогали, а другой кастрировали. И при каждой текущей копке пары-другой кустов самые крупные клубеньки из «вольных» кустов были равны самым маленьким из «ущемлённых». Такой разительный контраст объясняется, по-видимому, малыми ресурсами вообще (июльская посадка!); у вольно отцветших кустов их только на цвет и хватило. На весеннем картофеле, полнее снабжаемом ресурсами, прибавка от кастрации не так велика. Но она - дармовая. Как раз во время цветения буйствует колорадский жук. Плантация не оставляется без присмотра, многие просто собирают жука вручную, так что отщипывание бутонов не требует дополнительных сеансов и времени».

Ресурсы здесь скорей всего не причём. У картофеля есть такой механизм: при поздней посадке он быстрей созревает. Это наблюдал много раз. Один и тот же сорт, посаженный в середине мая и в середине июня, почти одновременно поспевает в сентябре. Растения картофеля реагируют на длину светового дня. Чем он короче, тем короче период вегетации. Разница в накоплении вегетативной массы. При длинном дне ботва до начала клубнеобразования растёт дольше, при коротком - меньше. Возможно прибавка урожая при поздней посадки обусловлена тем, что растения не пытаются восстановить утраченные бутоны (понимают, по длине светового дня, что уже не усеют).

Промежуточный вариант: цветы и бутоны

«Было взято 3 рядка одного и того же сорта и высажены в один день. Уход был одинаковым. Один ряд оставлен с цветками и бутонами, на втором - их прищипывали, а на третьем - укоротили верхушки. При выкопке выяснилось, что в рядке с цветками в каждом гнезде оказалось примерно одинаковое количество клубней. И хотя их было меньше, чем в других вариантах, зато они были крупными, а мелких почти не было. В рядке, где удаляли цветки, клубней в гнезде было больше, но за счёт мелких, нетоварных. Крупных же было заметно меньше. Обрезка верхушек, то есть стрижка картофеля, привела к тому, что под кустом выросла одна мелочь в количестве до 30 штук».

В этом варианте мы видим тоже вред от обрывания цветов и верхушек растений во время бутонизации - цветения.

Обрывание цветов

«У сортов, обильно цветущих и плодоносящих, обрывание цветов будет более действенной мерой, чем у сортов, поздно, мало цветущих и образующих мало завязей», - так считал академик Д. Н. Прянишников. Того же мнения придерживаются ученые СибНИИСХ. Это понятно. Есть сорта, которые цветут, но не дают ягод или их образуется мало. У таких не нужно обрывать цветки, ведь они не влияют на размер и массу клубней.

«На юго-востоке Украины часто бывают очень засушливые периоды именно во время цветения картофеля. Цветочная пыльца от жары и сухости бывает стерильной, и плоды не завязываются. А в богатые осадками годы, каким был 2004 год, даже здесь вырастает много и к тому же крупных плодов картофеля».

Из этого текста понятно, что большое влияние на эффективность приёма оказывают погодные условия в текущем сезоне.

Вот отрывок из рекомендаций челябинских учёных: «Данные, полученные в опытах по изучению влияния обрывания цветков на урожай клубней картофеля, весьма противоречивы. Максимальные прибавки урожайности не превышают 3-7%, то есть находятся в пределах статистической ошибки опыта. В некоторых случаях, наоборот, получены отрицательные результаты. Таким образом, следует сделать вывод, что такой довольно трудоёмкий агротехнический приём, как удаления цветков картофеля, по всей видимости, практического значения не имеет и не может быть рекомендован в широкой практике картофелеводства».

Московские учёные говорят, что обрывание цветов приводит к увеличению урожая на 25%. Я далёк от мысли, что одни учёные ошибаются, а другие нет. Скорей всего, дело в различии климатических и географических условий.

«Решила проверить метод на сортах картофеля разных сроков созревания. Оказалось, что больше клубней при прищипке цветков даёт позднеспелый гибридный картофель ВК-1. Поскольку он дольше всех находится на участке (вплоть до заморозков, пока не погибнет ботва), то урожай не только больше, но клубни качественно весомее. Полное удаление цветков на самом скороспелом (на моем огороде) сорте Жуковский ранний дало иной результат: при полной уборке урожая вместо 5-15 клубней весом 100-300 г под густыми и красивыми кустами лежало от 40 до 47 клубней. Из них лишь 3-5 товарных, а оставшиеся - мелочь, которую даже сажать нельзя».

В этом тексте чётко показано, что сорта с разной степенью спелости по-разному реагируют на удаление цветов.

Из всего сказанного очевидно, что на эффективность приёма ОДНОВРЕМЕННО оказывают влияние большое количество факторов: географические и климатические особенности, температура воздуха и почвы, влагообеспеченность, скороспелость сорта и его «плодовитость», срок посадки картофеля и длина светового дня, этап развития картофельного растения. Количество сочетаний всех этих факторов огромно. Поэтому дать однозначный ответ на вопрос: «Нужно ли обрывать цветы (бутоны) у картофеля?», на мой взгляд, совсем не представляется возможным. Можно провести исследования для определённого сорта и определённого участка. Но на это потребуется много экспериментов в течение 10-12 лет. По-моему, «шкурка не стоит выделки».

Я рассудил так: прием может в равной мере привести как к увеличению, так и уменьшению урожая. А раз угадать сложно, то лучше его не делать - по крайней мере, это сохранит мои силы и время для более эффективных действий. Сделав такой вывод, я перестал интересоваться этим вопросом.

Но, год назад, я получил видео, на котором, в частности был сюжет об обрывании цветов. Это видео - интервью с И. П. Замяткиным на его участке. Не буду цитировать, передам лишь смысл его слов. Цветы нужно обрывать только тогда, когда все цветы на цветоносе распустятся. Цветы картофеля опыляют сами себя. Когда опыление произошло, растение от цветов получает сигнал, что новые бутоны не нужны. Картофель не тратит силы и время на восстановление утраченных органов. Цветы мы удалили. Растениям остаётся направить всю энергию на накопление урожая клубней.

Возможно именно этого простого момента - чёткого срока обрывания цветоносов мне не хватало, для того, чтобы принять решение в пользу обрывания цветов. Буду пробовать. Надеюсь, что увлечённые картофелеводы тоже проведут эксперимент с учётом сказанного Иваном Парфентьевичем.

А цветёт картофель действительно красиво. Однажды в клубе одна из огородниц рассказала, что она составляет букетики из цветов картофеля. И с особым восторгом говорила о чудесном запахе цветов картофеля. Рассказ был настолько эмоциональным, что я запомнил его надолго. Летом решил понюхать цветы картофеля. И понял, что очень многое ещё не знаю об этом растении. Кстати, запах цветов у разных сортов картошки - разный.

С запахом связано ещё одно интересное свидетельство:

«Во время цветения всегда обрываю цветки, чтобы вся сила не в семена шла, а в корень! И заметила, что колорадского жука нет (надеюсь из-за отсутствия цветов - нет запаха) на который они слетаются. В прошлом году прозевала вовремя оборвать - замучилась собирать вручную жука».

У меня жук появляется ещё до цветения. Я склонен думать, для жука запах цветов не является основным ориентиром.

Хороших вам урожаев!

Олег Телепов , Омский клуб картофелеводов

Земляное яблоко. Многие слышат такое определение впервые, и не мудрено! На самом деле речь идет совсем не о фрукте, каким является яблоко, а о самом популярном овоще, который практически ежедневно встречается на нашем столе - о паслене клубневом! Что, снова не поняли, о чем идет речь? Хорошо, не будем вас больше путать, а напротив, постараемся дать максимально развернутый ответ на ваш вопрос: «Земляное яблоко - что это такое?» Это не что иное, как картофель! Да-да, вы не ослышались, именно картофель.

А почему бы и нет, вот посудите сами, к моменту сбора урожая надземная часть растения усыхает и становится слегка похожей на корень, а то, что находится в земле, можно запросто сравнить с кроной яблони, усыпанной яблочками, - маленькими или большими.

История появления картошки

Картошка как дикорастущее растение возникла очень давно. Родиной растения считается Южная Америка. Именно там примерно 7 тыс. лет назад начали выращивать земляное яблоко как культуру, изначально использовав в этих целях дикорастущие заросли.

На территории современной Боливии местные индейские племена не только выращивали картофель и употребляли его в пищу, но и поклонялись ему, считая одухотворенным существом, которое способно было продлить их жизни.

Картофель в Европе

В Европу, а точнее в Испанию, впервые попали в 1551 году. Их привез следовавший из Перу испанский географ Сьеса де Леон. А уже в 1573 году имеется исторически заверенный факт того, что при закупке продуктов для госпиталя Крови Иисусовой среди прочих продуктов присутствовал картофель.

Земляные яблоки: первое появление в России

История появления картофеля в России начинается с конца XVII века. Именно тогда Петр I прислал на родину первый мешок клубней картофеля для распространения по губерниям, в целях выращивания и дальнейшего употребления в пищу.

Но массового распространения культура не получила на протяжении всего XVIII века, ввиду достаточно частых случаев отравления плодами «чертового яблока» (так называли картошку крестьяне). Ведь на тот момент люди еще не имели достаточных знаний о свойствах и составляющих картофеля.

Немногие понимали, что пускать в пищу нужно лишь только корнеплоды, и ошибочно ели ягоды - плоды, появляющиеся после цветения. Уже с опытом человечество определило, что именно в ягодах и ботве содержится опасный для жизни элемент - солонин. Он же образуется и в корнеплодах собранной картошки, которая длительное время подвергается воздействию солнечного света.

Опасные для употребления корнеплоды можно определять путем визуального осмотра на наличие зеленых участков и отбраковывать целый корнеплод либо же срезать его частичку. Но так как незнание порождает страх, то именно оно отталкивало людей от возделывания данной культуры.

В середине XVIII века вышла первая статья с названием «О разведении земляных яблок». В ней подробно рассказывалось о методах возделывания картошки. Статьи о своих исследованиях и выводах о культуре также публиковали ученый А. Т. Болотов и государственный деятель Сиверс Я. Е. Но все это не уберегло страну от периодического возникновения так называемых «картофельных бунтов», ввиду присутствия у народа страха перед культурой. Люди не понимали, зачем им земляное яблоко, что это такое. Они боялись, что эти корнеплоды как минимум испортят их желудки.

Но за счет «картофельной революции», проведенной во времена Николая I, картошку стали считать «вторым хлебом».

Как земляные яблоки стали картошкой

Теперь вы знаете, что называли земляным яблоком. А вот почему теперь этот овощ именуют картофелем? Этимология слова "картошка" прошла интересный путь.

Истоки гласят, что изначально ее назвали kartoffel в Германии. Это слово было взято из разговорной фразы: sich die kartoffeln von unten anschauen, которая буквально означает "лежать в могиле". Как вы поняли, люди видели на собственном опыте, что корнеплоды вызывают пищевые отправления и поэтому могут приводить к летальным исходам.

Некоторые считают, что первоисточником названия являются итальянцы, которые назвали картошку tartufo, производное от слова "трюфель". По внешним признакам картофель действительно можно сравнить с только что добытым из земли трюфелем.

Как называют земляное яблоко, или картошку, на разных языках

На данный момент картошка распространена по всему миру. Эта культура неприхотлива к климатическим условиям и достаточно хорошо произрастает в любых почвах, поэтому ее выращивают практически на всех континентах нашей планеты. Различие можно найти лишь в сортах и, конечно, названиях культуры на разных языках мира.

Земляные яблоки: фото и факты

И напоследок приведем некоторые интересные факты, связанные с картошкой:

• Существует необычное растение, именуемое помидофель. Оригинальность его в том, что в надземной части у него плоды - томаты, а на корнях произрастают картофелины.

• В Бельгии имеется музей, посвященный картошке. В нем представлены тысячи экспонатов, которые рассказывают об истории возделывания и становления данной культуры.
• В России, а именно в городе Мариинске, существует памятник Картошке.
• Что французы называют земляным яблоком до сих пор? Банальную картошку! На данный момент сочетание "земляное яблоко" все еще встречается в этой стране. Даже в ресторанном меню иногда можно прочитать что-то вроде "пюре из земляных яблок". Пикантно, не правда ли? Наверняка любители неординарных вкусовых ощущений «купились» бы и продегустировали столь оригинальное блюдо!
• Картофель широко используют для приготовления пищевого и «технического» крахмала для детских присыпок.
• На этапе появления картофеля в нашей стране вельможи предпочитали выращивать картошку в горшках как декоративное растение. Также считалось признаком исключительного вкуса на светских раутах наличие цветка картофеля в волосах у дамы.
• Применение «земляного яблока» в домашней косметологии не только финансово оправданно, но и эффективно. Домашние маски, компрессы и народные средства от различного рода проблем с кожей - все это можно приготовить с помощью картофельных корнеплодов.
• На данный момент картошка насчитывает порядка 5 тыс. сортов.