Торчелло – небольшой и ныне малонаселенный остров на севере Венецианской лагуны, который, однако, вплоть до 11-го века был самым крупным поселением в округе. Первое поселение на нем было основано в середине 5-го века жителями из города Альтино, которые бежали от нашествия гуннов. В 7-м веке здесь появился епископ, и была заложена церковь для хранения мощей великомученика Илиодора, нынешнего покровителя острова. Тогда же начинается торговля с Константинополем, приведшая к настоящему экономическому буму Торчелло. В 10-м веке на острове проживало около 10 тысяч жителей, что в разы превышало население Венеции. Благодаря наличию солончаковых болот, местные солеварни стали основой экономики Торчелло и способствовали превращению острова в важный порт, откуда велась торговля с Византией. Но расцвет длился недолго – уже в 12-м веке гавань Торчелло заилела и превратилась в болото, которое стали называть «лагуна морта» - мертвая лагуна. Судоходство сошло на нет, торговля заглохла, и местные жители перебрались в Венецию и на Мурано. Жилые дома, двенадцать церквей и шестнадцать клуатров вскоре были разобраны для строительства венецианских дворцов, и от былого могущества Торчелло не осталось и следа. Сегодня на этом крохотном островке проживает всего около 60 человек, занимающихся рыбной ловлей.

От средневекового города до наших дней сохранилось только четыре здания, привлекающих внимание туристов. Это два небольших дворца-палаццо 14-го века – Палаццо дель Аркивио и Палаццо дель Консильо, в которых сегодня хранятся музейные коллекции, романская церковь Санта Фоска 12-го века с портиком в форме греческого креста и кафедральный собор Санта Мария Ассунта, возведенный в середине 7-го века и перестроенный в 11-м столетии. Собор примечателен баптистерием 11-го века и циклом византийских мозаик, выполненных в 12-м столетии и считающихся лучшими в северной Италии. Еще одной достопримечательностью Торчелло является античное каменное кресло, известное как Трон Аттилы, - в действительности, оно не имеет никакого отношения к могущественному королю гуннов, а, скорее всего, принадлежало местному епископу или подеста. Наконец, не обходят вниманием туристы и так называемый Дьявольский мост – Понте дель Дьяволо.

Торчелло – уникальный остров. Он представляет нам такой Венецию, как она была в раннее средневековье. Романо-Византийские соборы, несколько домов, сельскохозяйственные поля.

Время в Торчелло застыло. Это был плотно заселённый остров, сюда в 451-52 гг. бежали с материка, спасаясь от гуннов, жители римского города Альтино. Здесь был центр поселения, а Мурано и Бурано были лишь пригородами, здесь находился представитель императорской власти – экзарх, здесь была епископская кафедра, для которой в 639 году начал строиться собор. К Х веку население города Торчелло достигло 10 тысяч человек, и это было больше, чем на Риальто – центре Венеции. Но в XII веке остров стал буквально тонуть, вместо суши образовывались болота, каналы не помогали, малярия не прекращалась, затем чума, жители стали переселяться на соседние острова, в Венецию, и в 1689 году закрылась епископская кафедра. В 19 веке на Торчелло ещё жили бедняки, но в ХХ веке остров стал специфическим туристическим местом. Население Торчелло сейчас – это несколько семей рыбаков и фермеров, зато достопримечательности острова очищены от болотной тины и предстают туристам в древнем виде.

К Торчелло подходит паром, идущий от Бурано.

Около пристани карта острова, где отмечены туристические места – они расположены вдоль центрального канала

По вымощенной камнями дороге идём от пристани к соборам. Вокруг деревья, необычный пейзаж для Венеции.

До сих пор вспоминаю дерево с гранатами

Осенний сад

Кстати, дом с этим садиком продаётся.

Любимый венецианцами лев

Вид от сельско-дачного переходит в поселковый

Палаццо 14 века, скромное, такими они и строились

«Собачье палаццо»

Показался купол церкви Св. Фоски

Ещё палаццо с колокольней

Церковь Св. Фоски. Первое упоминание в 1020 году, современное здание построено в 12 веке. В храме хранятся мощи свв. мучениц Фоски и Мавры. Св. Фоска жила в III веке в Равенне, в 15 лет крестилась вместе со своей кормилицей Маврой, и обе были казнены во время гонений при Деки в 251 году.

Собор Успения Богородицы или по-итальянски бывшая кафедральная базилика Санта-Мария Ассунта, в книге «Святыни Венеции» названа «Мать венецианских церквей», построена в 639 году. Перестраивалась в 864 и 1008 гг.

В соборе находятся мощи св. Илиодора, ученика блаж Иеронима, участвовавшего в переводе Библии на латынь, а затем посвященного в епископы Альтино. Св. Илиодоор предсказывал нашествие варваров и разрушение Альтино и подал гражданам пример, переселившись на Торрчелло, тогда ещё необитаемый. И потому почитается как святой покровитель Торчелло.

В соборе сохранились потрясающие мозаики, например – над алтарём Богоматерь в окружении Апостолов. (фото с итальянской википедии http://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Maria_Assunta_%28Torcello%29)

Сохранилась каменная алтарная перегородка, которая свидетельствует о том, что древние итальянские храмы строились по восточному образцу. (фото взято с католического форума, где обсуждаются «византийские» церкви в Италии.
http://www.cattoliciromani.com/forum/showthread.php/foto_chiese_bizantine_orientali_in_italia-25285p2.html
также о древних алтарях статья на итальянском, но можно посмотреть картинки
http://www.tradizione.oodegr.com/tradizione_index/arte/iconostasiorocc.htm)

(Кстати, Собор святого Марка в Венеции тоже имеет алтарную перегородку).

Площадь перед собором Торчелло, в палаццо сейчас музей

Камень, называемый «Трон Атиллы», который, конечно, не имеет отношения к предводителю гуннов, от которого основатели Торчелло сумели убежать. Скорее это было место, где восседали византийские наместники, а затем руководители города.

Вид на собор и церковь Св. Фоски

На обратном пути – ещё одна ферма продаётся

Скоро пристань

Вид Венеции с пристани Торчелло

Источник – книга Святыни Венеции, подготовленная настоятелем православного прихода в Венеции священником Алексеем Ясттребовым

В "Locanda Cipriani" были изобретены карпаччо и традиционный теперь для Венеции алкогольный коктейль Bellini - персиковый нектар, смешанный с белым игристым вином (очень вкусный!).
Раньше на этот остров забредали редкие туристы, теперь же это довольно популярное место, но если построить маршрут с умом, то есть все-таки вероятность увидеть Торчелло в его ленивом притягательном спокойствии, в атмосфере, располагающей к созерцанию и тихому тайному восторженному преклонению перед остатками его былой роскоши. Ведь именно здесь зародилась Венеция.


Лучше всего приехать на Торчелло перед закатом. Поскольку это самый удаленный остров, то в этот же день вполне можно успеть осмотреть Бурано и, скажем, (или даже Мурано - если вам венецианское стекло уже поперек горла, там вы долго не задержитесь).
Сейчас на острове живет всего 11 человек, а ведь когда-то (в XIV веке) этот остров был сильным городом с 20-тысячным населением и собственным епископом. Но все меняется. Массовый отток жителей на другие острова Лагуны начался после эпидемии малярии, постепенно почти все сооружения острова пришли в упадок и разобраны, а их строительный материал был использован для строительства венецианских дворцов на других островах. Остались только главные памятники - две старинные базилики с кампанилой и кое-какие здания. Одна из базилик - Санта Мария Ассунта - выделяется особенно, поскольку это самая древняя церковь Венеции (она была заложена еще в VII веке, здание, которое мы видим сейчас, осталось после очередной перестройки в 1008 году), и в ней сохранились чудные византийские мозаики XI и XII столетий.
И если вопрос о том, откуда есть пошла земля русская, вызывает споры, то откуда есть пошла земля венецианская, известно более достоверно. Дело было весной 421 года, ко дню основания будущей Венецианской республики приурочивают Благовещение. Однако историки сходятся на том, что "в первой половине V века мало кто из островитян причислял себя к постоянным жителям лагуны" (Дж.Норвич, "История Венецианской республики"). Люди то бежали от набегов варваров, то вновь возвращались в свои дома на материке, пока наконец не поняли, что жизнь в лагуне можно устроить на постоянной основе. Стали зарождаться мелкие города, с церквями, куда переносились реликвии с материка. Так, на Торчелло перебрались жители Альтино со своим епископом, прихватив с собой мощи мученика Илиодора, когда их в конец достали лангобарды, а на другие острова - Маламокко, Бурано, Градо и др., перебрались другие будущие венецианцы. (В тот период основные острова Венеции, на которых она раскинулась сейчас, еще не были заселены). Торчелло являлся тогда самым богатым и процветающим поселением. Но то было очень давно, постепенно застоявшаяся в лагуне вода привела, как я уже упомянула, к эпидемии малярии, а затем и чумы, и постепенно остров совсем обезлюдел, оставались лишь рыбаки, а сейчас и вовсе, наверное, здесь живут только рестораторы.


По площади Торчелло сравним с Мурано, но для туристов доступна лишь малая, обжитая его часть.

В глубь острова с причала ведет небольшой канал, вода в нем не шелохнется.

На Торчелло когда-то жило очень много кошек, их осталось мало,
но кошек по-прежнему почитают, за ними ухаживают, строят для них домики.

Кошки под охраной городской организации "Dingo" , занимающейся спасением бродячих животных.
Она ухаживает за колониями венецианских кошек уже более сорока лет.
Кстати, диких кошек в Венеции и островах примерно около двух тысяч,
они официально признаны "культурным наследием Италии".

Особенная любовь венецианцев к кошкам, вообще, неудивительна,
кошачьих в Венеции, как известно, сильно уважают.

Этот мост на Торчелло уникален тем, что это один из двух сохранившихся венецианских мостов,
у которых отсутствуют перила (раньше такие мосты в Венеции встречались повсеместно).
Его называют "Ponte del Diavolo", согласно легенде .

Идти на ту сторону по мостику не советуют, дескать, там закрытая частная территория.
Однако я прошла и никаких препятствий или надписей не встретила,
спокойно можно пройти, правда, погулять там особо негде.

Зато с другого берега немного иные ракурсы на пустынные пейзажи.

Встречаются заброшенные усадьбы.

Вид на жилую часть Торчелло с той стороны открывается хороший.

И на старейшую венецианскую базилику с кампанилой
(ее часто ремонтируют - увы, а ведь оттуда открывается потрясающий обзор).

Вернемся на общую тропу и дойдем до центра.
Раньше церковных сооружений было девять, осталось только три.
Слева - базилика Санта Мария Ассунта с мозаиками, справа - церковь Санта Фоска.

Во дворе под открытым небом, у стены полуразрушенного палаццо,
можно полюбоваться на различные надгробные плиты и таблички.

Некоторые из них очень древние, даже римского времени.

Есть археологический музей, но я приехала в понедельник, и он был закрыт.
Сначала прогуляемся по галерее, окружающей вход в церковь Санта Фоска.

Возле церкви - бронзовая статуя папы Иоанна Павла I
(в честь чего установлена, я не выяснила,
этот понтифик был у власти всего 33 дня, возможно, успел посетить Торчелло):

Интерьер церкви Санта Фоска (XII в.):


Наконец, собор Успения Богоматери (функционирует как музей, но в понедельник открыт). К сожалению, внутри фотографировать нельзя, обычно меня бесят подобные запреты, но в данном случае я смирилась - уж больно беден остров, нужно же им хотя бы на открытках зарабатывать. (Хотя, вероятно, зарабатывает не сам остров, а город, то есть Венеция, или даже государство, но уж больно красиво в базилике и на острове, вот меня и охватило благодушие). Некоторое представление о мозаиках можно получить из книг и редких снимков в интернете, например и на Panoramio . Голову одного апостола можно расмотреть в музее Метрополитен в Нью-Йорке .
Внутри очень светло, легко, прохладно и очень красиво, мозаики меня потрясли (особенно, конечно, Страшный Суд - не столько мастерством, сколько разработкой сюжета), недаром искусствоведы (например, Алпатов) так ими восхищаются. Также в базилике Санта Мария Ассунта привлекают внимание великолепные полы из мрамора с вкраплениями муранского стекла. Очень жаль, что внутри снимать нельзя, я бы развернулась...


Напротив собора располагается здание антикварного салона.

Вход оформлен весьма живописно, даже зимой хорошо смотрится.

(Впрочем, на благословенной итальянской земле всё зимой прекрасно смотрится).

К антикварному магазину примыкает виноградник,

который охраняют каменные статуи (снято через ограду, поэтому ракурсы неуклюжие).

Но самое захватывающее впечатление ожидало меня впереди.
Если обойти кампанилу слева, то обнаружится тропинка, ведущая в поля.
Поля напоминают о былом занятии островитян - переработке шерсти.

По пути встречаются такие, хм, родные развалины деревянных сараев.
Впереди все громче слышатся крики чаек и других птиц.


Еще чуть-чуть попрыгав по кочкам, выхожу к обрыву над болотами. Солнце садится, чувствуется специфический запах гниющей растительности - под аккомпанемент птичьего гомона. Что же виднеется впереди? Конечно, это сегодняшняя Венеция. Трудно поверить, что Светлейшая зародилась здесь, на этих болотах! Ее великолепие не вяжется с этим вонючим запустением. Но тем не менее это так. У всего существует начало и конец. Печально, если конец у этого прекрасного, но неуклонно тонущего города, будет таким же безрадостным и одиноким, как это место. Одна надежда - мы этого печального конца не увидим (в последние годы потрачено много усилий по укреплению Венеции, она перестала столь стремительно погружаться в пучины вод, как это было раньше, однако опасность все еще остается, и она немалая).



Что ж, пора возвращаться. На следующем кадре справа виднеется небольшое каменное кресло, это т.наз. "трон Аттилы". Вождь гуннов, естественно, тут не сидел, скорее всего это кресло епископа. Отдельно я его тоже не сняла, на него постоянно кто-то пытается усесться ради хорошей приметы (выйти замуж или жениться в течение года).


Небольшую отдельно стоящую во дворе колонну венчает женская статуя.
Наверное, это Божия Матерь.

Здание ресторана "Locanda Cipriani" совершенно невзрачное,
поэтому я его не показываю. Гораздо больше мне понравился вот этот ресторан:

По дороге обратно встречаю зарянку. Она совсем меня не боится, крутится под ногами.

За оградой во дворе жилого дома пасутся куры.

Общий вид на Торчелло с берегов Бурано:

А эти красивые буруны сопровождают мое вапоретто, когда я на закате возвращаюсь в Венецию.
Прощай, Торчелло! Я к тебе обязательно вернусь.

Торчелло (Torcello) нельзя назвать малопосещаемым местом… и всё же сюда заглядывают дааалеко не все туристы. Этот остров находится далековато от основной части Венеции, и сюда нужно добираться почти час или даже больше (зависит от того, в каком месте Венеции вы поселились / откуда выбираетесь).

Остров этот, впрочем, любопытный, и я считаю, что по возможности его посетить стоит. Он находится примерно в 5 минутах езды на вапоретто от Бурано (о котором я уже ), так что поездку на Торчелло вполне логично совместить с поездкой на Бурано. Некоторые пытаются в этот же маршрут еще и Мурано втиснуть, но я бы этого делать не советовал. Велик риск того, что вы постоянно будете спешить, боясь куда-нибудь не успеть.

Достопримечательностей на Торчелло несколько, и они весьма своеобразные. Во-первых, некоторым туристам нравятся пейзажи Торчелло. Во-вторых, здесь есть так называемый трон Атиллы. В-третьих – и это самое главное – здесь находится собор Санта-Мария-Ассунта с прекрасно сохранившимися мозаиками времен Византийской империи. В-четвертых, тут есть музей с довольно любопытной коллекцией, а также по-своему симпатичная церковь Санта-Фоска.

Пейзажи

Торчелло выглядит несколько заброшенным островом, и это вполне понятно: постоянного населения здесь уже почти нет. Можно увидеть луга, мини-рощи, пустыри и прочие подобные природные объекты. Любопытно, что со стороны дороги, которая идет от причала к исторической части острова, природа ограждена специальным сетчатым забором – видимо, венецианцы боятся, что туристы все изгадят. Впрочем, сетка есть только с одной стороны дороги; с другой стороны располагается канал, а за ним – опять же полудикая природа.


Добавлю, что на Торчелло можно найти не только полудикую природу, но и небольшие частные сады.

Трон Атиллы

Есть легенда, что остров Торчелло посещал в V веке один из вождей варварских племен - Атилла. На острове имеется кусок скалы в виде кресла – это якобы трон, на котором Атилла когда-то восседал и исполнял свои управленческие обязанности.

Конечно, никто не знает, так ли это было на самом деле, но кусок скалы очень полюбился туристам. На нем постоянно кто-нибудь фотографируется. Своими посадочными частями тела туристы отполировали сидение «трона» до совершенства. В путеводителе Lonely Planet почему-то указано, что сейчас на троне восседают птицы, но, увы, в дневное время птицам посидеть на этом куске скалы удается очень редко. Там из туристов иногда даже очередь выстраивается.

Санта-Мария-Ассунта

Это очень старая церковь: она была возведена в середине VII века нашей эры. Затем, правда, её расширяли и перестраивали, так что сегодняшняя постройка датируется в основном самым началом XI века. Храм этот был византийским, а потому украшен он внутри византийскими мозаиками.

Вход в собор Санта-Мария-Ассунта платный, но уверяю: заплатить в данном случае очень даже стоит. Мозаики действительно потрясающие. Они сделаны из миниатюрных окрашенных кусочков стекла; за прошедшие 900 лет они очень недурно сохранились. Основные мозаики датируются XII веком; на них изображены Мадонна и сцены Страшного Суда. В примыкающей часовне есть и другие мозаики - с изображениями святых.

Кроме того, в соборе сохранились и некоторые другие средневековые элементы интерьера - в частности, полы из очень красивого разноцветного мрамора. Стоит обратить внимание и на иконостас, а также на престол епископа.

В общем, в соборе Санта-Мария-Ассунта совершенно особенная атмосфера, и (на мой взгляд) здешний интерьер напоминает некую комбинацию музея и храма. Эта церковь совершенно не похожа на типичные итальянские базилики!

Музей Торчелло

Музей острова располагается в двух зданиях XII и XIII веков, которые расположены на одной площади; это эдакие миниатюрные палаццо. Билеты в музей можно купить в кассе собора Санта-Мария-Ассунта. Экспозиция музея невелика, но там есть кое-какие интересные экспонаты разных времен, в том числе мозаики, посуда, прочие предметы быта, а также произведения искусства (в основном византийской эпохи, но не только). Довольно много деревянных статуй.



На посещение обеих частей музей вам хватит, скорее всего, одного часа. Кто-то наверняка управится и за полчаса (если будет быстро бегать). Музей работает до 5 часов вечера и закрыт по понедельникам. Некоторые крупные исторические экспонаты стоят прямо рядом с музеем, так что на них можно посмотреть бесплатно.

Имейте в виду, что туалета в музее и соборе нет, но зато недалеко от музея расположен весьма современный платный туалет. Кроме того, туалетами можно воспользоваться в ресторанах Торчелло (разумеется, если вы сделали там заказ).

Базилика Санта-Фоска

Весьма симпатичная церковь без лишнего пафоса. Оформлена довольно скромно, но не примитивно; построена она была еще в XI веке, но действует и в настоящее время. Вход бесплатный; церковь открыта примерно до половины пятого - пяти вечера.


Это деревенский трактир с несколькими номерами и рестораном. Когда-то здесь жил Эрнест Хэмингуэй. При желании вы можете поселиться в Locanda Cipriani на несколько дней (140 евро в сутки / номер с завтраком) или же просто здесь пообедать, но имейте в виду, что цены тут высокие (пожалуй, самые высокие среди ресторанов Торчелло).

Если вы хотите пообедать как можно дешевле, то могу посоветовать лазанью за 8 евро в Ristorante al Trono di Attila. Да, лазанья – это вовсе не типичное венецианское блюдо, но порция там очень большая, само блюдо весьма сытное, да и готовят его там достойно. Если же вы хотите более аутентичные и венецианские блюда, то можно в том же Ristorante al Trono di Atilla заказать тарелку с местными морепродуктами и рыбой (18 евро, одной тарелки хватит на двоих) и рыбное ризотто (30 евро на двоих).

Как добраться до Торчелло

Садитесь на вапоретто №12 на причале Fondamente Nove (впрочем, на вапоретто этого маршрута сесть можно и на Мурано - но только на причале Murano Faro). Вапоретто идет до Торчелло около 45 минут; интервал движения составляет от 30 до 60 минут. Как правило, конечный пункт назначения – это не Торчелло, а Бурано, но в большинстве случаев после Бурано вапоретто идет в Венецию через Торчелло (и поэтому логично сначала посетить Бурано, а уже потом – Торчелло).

Сколько времени необходимо на визит?

Лучше рассчитывать на два часа, а если вы собираетесь на Торчелло еще и пообедать – то на три (кстати, на острове есть 4 ресторана разных ценовых категорий). Имейте в виду, что от причала до исторической части острова идти около 10 минут (в одну сторону).

Помимо этого, стоит иметь в виду, что после 6 вечера на Торчелло осматривать совершенно нечего (а в «темное» время года - и после 5). Музей закрывается в 17 часов, Санта-Фоска тоже около 17, Санта-Мария-Ассунта зимой в 17, летом и в сентябре-октябре - в 18. Кроме того, Ristorante al Trono di Atilla, например, функционирует фактически только в обед и закрывается в четвертом часу дня; поужинать там можно лишь летом в пятницу и субботу, а в остальные дни / остальное время года — только по предварительному заказу (минимум на 8 человек).