При создании хороших условий во время посадки в процессе выращивания пионы растут на одном месте 25—35 лет. В литературе есть сведения о цветущих кустах в возрасте 50 лет и старше.

Почва

Пионы хорошо растут практически на любых почвах различных климатических зон, однако предпочитают хорошо окультуренные суглинистые грунты, не переносят только сырых заболоченных мест. Если на садовом участке грунтовые воды подходят ближе 50 см от уровня почвы, кусты высаживают на высоких грядах либо устраивают дренажные канавы. В противном случае у растений загнивают корни, они заболевают и через несколько лет могут погибнуть.

Место посадки

Пионы — светолюбивые растения, их лучше размещать на открытых солнечных местах, но защищенных со стороны господствующих ветров. Пионы достаточно легко переносят полутень в течение 2—3 ч в день. В тени их кусты продолжают неплохо развиваться, но прекращают обильно цвести. Не следует сажать пионы ближе 1,5 м от дома, в зоне корневой системы деревьев и крупных кустарников, так как на их развитии может сказаться недостаток питания и влаги.

Подготовка к посадке

Для посадки готовят ямы глубиной не менее 60 см, диаметром 60—70см. Это даст возможность кустам образовать мощную корневую систему, уходящую на значительную глубину. Уже к пяти-шестилетнему возрасту она уходит на глубину 50—60 см и достигает 60—70 см в диаметре. В более мелких посадочных ямах разрастание корневой системы задерживается, соответственно приостанавливается и развитие, и цветение кустов. Расстояние между кустами при закладке цветника на длительный период должно быть 70—100см. В дальнейшем это облегчит обработку кустов, обеспечит достаточную циркуляцию воздуха между ними, в значительной степени предотвратит распространение грибных заболеваний.
Посадочные ямы желательно готовить заранее (в июле), чтобы ко времени посадки земля в них как следует осела. При выкопке ям верхний культурный слой почвы откладывают, остальной грунт удаляют. В нижнюю половину ямы вносят смесь из органических удобрений (желательно смесь перепревшего навоза с компостом и торфом), 150—200 г суперфосфата либо 300—400 г костной муки и 150—200 г сульфата калия. На глинистых и суглинистых кислых почвах добавляют 150—200 г мелкоизмельченной гашеной извести. Добавляют сюда почву из верхнего слоя (примерно до середины ямы), тщательно все перемешивают и утрамбовывают (рис. 10). Полученный питательный слой будет служить запасом питательных веществ для растения на будущее.

Рис. 10. Подготовка посадочной ямы и схема посадки:

1 — мульчирующий слой; 2— садовая почва;
3— деленка; 4—питательный слой с удобрениями

Верхнюю часть ямы (25—30см) заполняют оставшейся почвой из верхнего культурного слоя без минеральных удобрений. Если она недостаточно окультурена и тяжела по составу, можно добавить к этой почве два-три ведра просеянного компоста, дерновой или листовой почвы. На глинистых почвах в смесь добавляют полведра или одно ведро речного песка, а на песчаных в нижнюю часть ямы перед перемешиванием — одно-полтора ведра глины.

Если на садовом участке предполагается посадить значительное количество кустов пионов, лучшие результаты даст посадка их в специально подготовленные гряды-траншеи (рис.11). Трудоемкость приготовления траншей в дальнейшем полностью окупится хорошим ростом и многолетним высокодекоративным цветением кустов. В траншее создаются наиболее благоприятные условия для развития мощной корневой системы и тем самым получения цветков высокого качества. В грядах-траншеях кусты могут обильно цвести до 10— 15-летнего возраста и более. Так, по нашему опыту растения даже в возрасте 20—25 лет имели до 50—60 цветков высокого качества. Как показано на рисунке 1 Г, траншею закладывают как отдельную яму: в нижнюю часть добавляют органические удобрения и готовят смеси по слоям. На дно траншеи можно заложить слой травы, листьев и других растительных остатков высотой 10—15см. В течение нескольких лет растительные остатки перепреют и сформируют хорошую органическую прослойку. Свежий навоз в нижнюю часть ямы класть не рекомендуется, так как он в данных условиях разлагается очень медленно. Лучше заранее приготовить из него перегнойную почву, которую и добавлять из расчета два-три ведра на 1 м2.

Рис. 11. Подготовка гряды-траншеи и посадочных мест:

1— посадочные места; 2— мульчирующий слой; 3— деленка;
4— садовая почва; 5— питательный слой с удобрениями; 6— растительные остатки.

Перед выкопкой траншеи участок для нее разбивают по ширине и длине, вбивая колышки. Если посадку будут проводить в один ряд, ширина траншеи должна быть 70—80. см, если в два ряда (в шахматном порядке) — 110—120 см. Шире делать траншею не рекомендуется, так как затрудняются прополка сорняков, рыхление почвы, внесение удобрений и т. д. Траншея должна быть плотно заполнена, потому что рыхлая почва затем сильно оседает. Траншею, как и ямы, желательно готовить заранее — за два-три месяца до посадки. При подготовке учитывают, что садовой почвы и органических удобрений потребуется значительно больше, чем при подготовке ям. Необходимо также подготовить заранее место для неокультуренной почвы из нижнего слоя, которой также будет значительное количество.
Для подращивания нестандартных деленок с одной-двумя почками устраивают гряды школок, лучше гряды-траншеи, но можно использовать и гряды с плодородным слоем не менее 30 см. Их заправляют компостом либо перепревшим навозом с торфом — два-три ведра на 1 м2. На тяжелых почвах добавляют по полведра речного песка на 1 м2.

Посадка

Лучшее время для посадки и пересадки пионов середина августа — конец сентября (для средней полосы). Они выдерживают и более позднюю посадку (в течение октября), но лучше сажать как можно раньше, чтобы растения успели укорениться и развитие кустов проходило быстрее. Кусты пионов, предназначенные для рассаживания, выкапывают и делят (см. с 110). Обычно к 10—15 августа у растений заканчивается формирование на корневище почек возобновления, из которых в будущем году отрастут новые побеги и образуются цветки. Однако в это время еще не отрасли всасывающие корешки. Для их формирования и требуется дополнительный относительно теплый период.
В случае необходимости возможна посадка пионов и ранней весной, когда растения еще не тронулись в рост. Для средней полосы это обычно первая половина апреля, сразу после схода снега и оттаивания почвы. Однако пионы очень болезненно переносят весеннюю пересадку, особенно если это связано с делением кустов, и, как правило, отстают в развитии от посаженных осенью кустов на год. Хуже всего они переносят посадку, когда почки уже тронулись в рост. В этих случаях при неблагоприятных погодных условиях весьма высока вероятность их гибели. Поэтому советуем ранней весной пересаживать пионы только при крайней необходимости.
Если куст при пересадке не подвергается делению и его только переносят с места на место “с комом”, он развивается нормально, и процесс пересадки проходит для него безболезненно. Этот прием широко используют при пересадке как весной, так и осенью, молодых одно-двухлетних кустов из школок на постоянное место.
Самое важное при посадке — правильно установить ее глубину. Она должна быть такой, чтобы над верхними почками возобновления (глазками) слой почвы составлял 3 — 5 см на тяжелых суглинистых почвах и 5—7— на легких песчаных (см. рис. 10). При этом большая глубина рекомендуется для межвидовых гибридов. Если посадочные места не подготовлены заранее, учитывают общую осадку рыхлой почвы в яме и сажают деленки выше.
Чтобы правильно установить глубину посадки, пользуются посадочной доской длиной 100 см и шириной 20—25 см. В центре доски снизу прибивают планку толщиной 5 см — для суглинистых и 7 см — для супесчаных почв. Во время посадки доску кладут над ямой — нижняя часть прибитой планки будет показывать уровень заглубления верхних почек возобновления от уровня почвы. Корни растений после подсыпки рыхлой почвы сильно обжимают руками, чтобы частицы грунта плотно прилегали к корням и не было пустот. Уплотнению почвы способствует также полив сразу после обжатия корней. На один куст расходуют не менее 5 л воды, после чего снова подсыпают, садовую почву до нужного уровня.
Не следует утрамбовывать почву вокруг куста ногами — при этом можно поломать хрупкие корни. Если почки возобновления окажутся глубже 5 см от уровня почвы, кусты, несмотря на хороший рост, в дальнейшем будут плохо цвести; если же куст посажен мелко, так, чтобы почки возобновления выглядывали из земли, он развивается слабо, болеет из-за пересыхания или повреждения почек.
На следующий год после посадки растения осматривают. Неправильно посаженные кусты пересаживают. Мелко посаженные растения (когда почки выглядывают на поверхность) можно весной накрыть коробом из досок 60х60 см высотой 10см и подсыпать в него рыхлой садовой почвы на нужную высоту. Однако через год желательно пересадить этот куст по всем правилам. При заглубленной посадке куст можно приподнять двумя лопатами с комом и подсыпать под него садовой почвы.
Чтобы уменьшить вероятность загнивания корней, при посадке корневище с глазками — центральную часть деленки (см. рис.3) засыпают речным песком с добавлением одно-двух ложек древесной золы. Полив после посадки ускоряет укоренение растений. Если погода стоит сухая, вновь посаженные растения периодически поливают по мере подсыхания почвы до глубокой осени.
При соблюдении сроков посадки в средней полосе молодые кусты укрывать не требуется. При поздней посадке, а также в северных и холодных восточных районах пионы на зиму укрывают слоем листа, торфа или компоста толщиной 10—12см.

Уход

При правильной подготовке почвы в посадочных ямах или грядах-траншеях молодые кусты в первые два года нормально развиваются без корневых подкормок минеральными удобрениями. Они нуждаются лишь в частых прополках сорняков, рыхлении и поливе. Рыхлят почву вокруг кустов осторожно: вблизи куста на глубину 5—7 см, на расстоянии 20—25 см от него — на 10—15см. При регулярном рыхлении почти на всех почвах образуется хорошо аэрированный мульчирующий слой, препятствующий испарению влаги из нижних слоев почвы. Он устраняет необходимость частого полива в засушливую погоду. Кроме того, частое рыхление облегчает борьбу с сорняками. Желательно рыхлить почву после дождей и обильных поливов для предотвращения образования корки.
Для получения крупных цветков при выращивании на срезку или выставочных экземпляров необходимо пасынковать боковые бутоны, когда они достигнут размеров горошины. Если оставить боковые бутоны, то значительно удлиняется срок цветения и повышается декоративность кустов.

Полив

Кусты пионов обладают большой массой листьев, поэтому испаряют много влаги. Один раз в восемь-десять дней им необходим обильный полив — три-четыре ведра воды на куст. Особенно важен полив в начале лета, в период активного роста и бутонизации, во второй половине лета (июль — начало августа) он необходим во время формирования почек возобновления. После полива желательно прорыхлить почву вокруг кустов, чтобы сохранить в ней влагу.
Если посадки не загущены, лучше поливать в канавки глубиной 10—15см, устроенные на расстоянии 20—25 см от куста. Для старых, сильно разросшихся растений это расстояние увеличивают, чтобы вода поступала в зону молодых активных корней. Полив в канавки можно проводить в любое время суток, но лучше вечером и ночью, когда испарение невелико и большая часть воды впитывается в почву. Можно, подготовив систему канавок между кустами, оставлять между растениями на ночь шланг и открывать воду так, чтобы струя воды была слабой и не размывала корни.
Поверхностный полив из леек проводят гораздо чаще, а в жаркую погоду — ежедневно. Полив из разбрызгивателей лучше не применять, так как в результате его применения могут развиваться грибные заболевания. Во время цветения этот способ полива вообще недопустим, так как цветки намокают, поникают к земле, на них появляются пятна, особенно заметные у светлых сортов.

Удобрения и подкормки
В первый год после посадки надземная часть растения невелика и состоит из одного-двух стеблей высотой 15—25 см. В этот период корневая система интенсивно развивается, но еще слабо усваивает питательные элементы (азот — N, фосфор — Р, калий — К) при корневой подкормке минеральными удобрениями. На данном этапе формирования растений более эффективны некорневые подкормки, при которых питательные элементы усваиваются через листья. Опыт показывает, что рационально проведение трех некорневых подкормок следующего состава с интервалом в 10—15 дней:

Первая подкормка - 40—50 г карбамида (мочевины) на 10л воды сразу после начала начала отрастания надземной части растений;

Вторая подкормка — 40-50 г карбамида с добавлением таблетки микроэлементов на 10л воды;

Третья подкормка — 2 таблетки микроэлементов на 10л воды.

Внекорневые подкормки выполняют при помощи садового опрыскивателя. Лучше опрыскивать вечером. Для лучшего смачивания поверхности листьев на 10л раствора добавляют одну столовую ложку стирального порошка. Во время второй и третьей подкормки для.. активизации развития корневой системы полезно полить молодые насаждения раствором гумата натрия. (5 г на 10л воды) или гетероауксина (2 таблетки на 10л воды). Если в первые два года после посадки на кустах образуются 6утоны, их удаляют, чтобы растения не расходовали большое количество питательных на цветки, а продолжали развивать корневую систему.
К третьему году после посадки кусты разрастаются, имеют 10—15 стеблей, начинают обильно цвести. В это время требуются регулярные корневые подкормки минеральными удобрениями. В весенне-летний период проводят не менее трех. Во всех случаях нежелателен перекорм кустов питательными веществами, поэтому важно соблюдать дозы подкормок и сроки их выполнения.
Отечественная промышленность выпускает более 30 наименований азотных, фосфорных, калийных и комплексных удобрений. Обычно рекомендуют вносить оптимальные количества удобрений из расчета в граммах действующего вещества на один куст трех-семилетнего возраста. Для растений старше семи лет дозы подкормок увеличивают. Под действующим веществом понимают процентное содержание основных элементов (азота, фосфора и калия) в данном удобрении. На упаковках с удобрениями, продаваемых в магазинах, всегда приводят эти данные.
Расчет необходимого количества того или иного удобрения, если рекомендации даны в граммах действующего вещества, можно провести по следующей формуле:

Н=100xД/Э,
где Н — необходимое количество удобрений, в граммах; Д — рекомендуемое количество элемента при подкормке, в граммах действующего вещества; Э — содержание данного элемента в удобрении (указано на пакете), в процентах.

Например, на один куст необходимо внести 15 г калия по действующему веществу. В хозяйстве имеется сульфат калия с содержанием калия 45% (см. прил. 1). Выполняют расчет:

Н = 100x15/45 = 33 г.
Таким образом, на один куст необходимо внести 33 г сульфата калия.
Для хорошего развития кустов пионов и получения высокого качества цветков очень важна ранне-весенняя азотно-калиевая подкормка: азота 10—15 г, калия 10— 20 г по действующему веществу на один куст. Вносят удобрения по талому снегу или сразу после его схода, посыпая вокруг куста или заделывая в канавку. Растворившееся удобрение с талыми водами попадает к корням. Рассыпая удобрения, стараются не попадать на корневище куста.
Вторую подкормку проводят в период бутонизации: азота 8—10г, фосфора 15—20 г и калия—10—15 г по действующему веществу на один куст. Основное назначение второй подкормки — получение цветков хорошего качества.
Третью подкормку выполняют через две недели после цветения. В нее входят: фосфор —15—20 г, калий — 10—15 г по действующему веществу. Подкормка стимулирует образование крупных почек возобновления, накопление питательных веществ в корнях, тем самым обеспечивая обильное цветение в будущем году. Удобрения желательно вносить в виде раствора — суммарно не более 60—70 г удобрений на 10л воды. Обычно подкормки совмещают с поливом. Можно вносить удобрения в сухом виде в канавку перед поливом. Эффективны в эти сроки и дополнительно внекорневые подкормки микроудобрениями — одна-две таблетки на 10л воды.
При подкормке кустов пионов в возрасте 8—15 лет количество минеральных удобрений увеличивают примерно в полтора раза по сравнению с молодыми кустами. Очень хорошие результаты в этот период дают органические подкормки навозной жижей, которую готовят следующим образом: в бочке разводят свежий коровяк из расчета одно ведро на 10 ведер воды или птичий помет — одно ведро на 20 ведер воды. В смесь добавляют 400—500 г суперфосфата и оставляют ее в бочке на 10—12 дней для перебра-живания, после чего используют, разбавляя перед употреблением в два раза (0,5 ведра жижи на 0,5 ведра воды). Навозной жижей подкармливают один раз — в период бутонизации — в канавки глубиной 10—15см, сделанные вокруг куста на расстоянии 20—25 см, расход — одно ведро смеси на куст. Попадание жидкой подкормки на корневище недопустимо.
При отсутствии органических удобрений их нетрудно приготовить из выполотых сорняков, ботвы, отходов кухни. Любую емкость заполняют до половины этой массой, заливают водой и прикрывают крышкой (во избежание распространения неприятного запаха). Для подкормки полученную жидкость выстаивают пять-семь дней, разбавляют водой из расчета 2 л жидкости на 10 л воды, расход тот же.

Как декоративное растение известно с древних пор и высоко ценится до настоящего времени. В странах СНГ различают 16 видов пионов, в культуре же выращивается несколько сотен садовых форм. Сибирь и Дальний Восток являются родиной многих видов. Наиболее ценные из них марьин корень, пион степной и дальневосточный белоцветковый.

Пион представляет собой травянистое многолетнее корневищное растение, высотой от 60 до 100 см. Куст большой, многостебельный с красивой зеленью, имеющей декоративный вид до середины сентября. Цветки крупные, эффектные, могут быть махровые, полумахровые и простые, с разными сроками и продолжительностью цветения.

Ранние сорта зацветают в первой декаде июня, поздние — в начале июля. К 5-летнему возрасту куст достигает своих оптимальных размеров и имеет от 20 до 50 цветков и, как исключение, 150.

При подборе соответствующего ассортимента можно иметь цветущие пионы на участке в течение 40-55 дней. Кроме того можно увеличить срок цветения за счет агротехнических приемов: используя пленочные каркасы, как на землянике, можно вызвать более раннее цветение, а при посадке на теневой стороне участка и укрытия кустов опилками (10-15 см) его можно оттянуть на 10-12 дней, тем самым еще удлинить срок цветения на 15-20 дней.

Пионы хорошо растут на богатой органическими веществами почве с достаточным увлажнением, не любят пересадки и лучше развиваются на одном месте в течение 10-12 лет при условии хорошей агротехники.

Посадку пионов лучше проводить в ямки, размер которых зависит от величины посадочного материала (50х50, 60х60, 70х70 см), вносят перегной (8-10 кг на ямку) и суперфосфат (200 г), хорошо перемешивают с землей, заливают водой и в разжиженную массу высаживают «деленку» пиона так, чтобы почки его находились от уровня почвы не глубже, чем на 3-5 см после засыпки землей.

Садоводы допускают ошибку, высаживая пионы в рыхлую почву без учета ее осадки. В этом случае растение оказывается заглубленным, не цветет, иногда даже плохо растет. Для исправления ошибки приходится приподнимать куст вилами и подсыпать в ямку земли или совсем пересаживать, нарушая корневую систему. Расстояние между кустами следует давать 80-100 см.

Уход за пионами

Весной, как только стает снег и покажутся первые ростки, проводят подкормку цветочной смесью (50-80 г/м²) и рыхление на глубину 3-5 см. Вторую подкормку дают за две недели до цветения (настой коровяка с примесью и фосфорных удобрений) и третью — в конце августа только фосфорно-калийными удобрениями.

При недостатке влаги необходимы обильные поливы растений во время бутонизации, цветения и в конце августа при вторичном росте корней. Своевременный полив оказывает благоприятное действие на перезимовку растений и развитие их в будущем году. После каждого полива почву рыхлят или мульчируют.

Для получения более крупных цветков на стебле следует оставлять по одному бутону. Для лучшего цветения на следующий год осенью листья срезают и под каждый куст вносят перегной, смешанный с древесной золой и костной мукой. Посадку пионов следует проводить отдельно, если они оказываются в тени деревьев, количество бутонов и их размер резко уменьшаются.

На старых кустах возможны повреждения нематодой (угрицей), которая вызывает узловидное вздутие корней. Такие растения следует выкопать и сжечь, а почву продезинфицировать. Цветки пионов могут повреждаться бронзовкой. Это жук золотисто-зеленого цвета выедает сердцевину цветков. Жуков следует обирать в утренние часы и сжигать.

Нередко на бутонах можно увидеть муравьев, их привлекает сладкий сок. Бутоны опрыскивают табачным раствором, а близлежащий муравейник следует перенести подальше от куста.

Размножение пионов

Размножаются пионы делением куста, почками возобновления, стеблевыми и корневыми черенками, семенами.

Деление куста проводят в первой половине августа до начала вторичного роста корней или рано весной, как только оттает почва. Это самый распространенный способ размножения пионов. Им пользуется большая часть садоводов при пересадке растений на новое место.

Многие считают, что при посадке пионы не цветут 3-4 года. Между тем, если эту операцию проводить вовремя и аккуратно (как можно меньше повредить корни), пионы будут цвести на следующий же год.

Для этого надо знать, что у пионов, кроме весеннего роста корней, происходит усиленный рост их вторично — осенью, примерно с 20-25 августа. Поэтому пересадку и деление корней нужно проводить как только оттает почва и перед началом вторичного роста корней.

При этом нужно учитывать, что корневая система пионов разрастается в зависимости от возраста до 80 см в глубину и до 90 см в ширину. Аккуратно откопав куст лопатой, поднимают его садовыми вилами, стараясь как можно меньше повредить корни.

Отмывают землю водой из шланга и проводят деление, при этом нужно как можно меньше пользоваться ножом, разъединяя их в местах, где образуются как бы перемычки, чтобы меньше наносить ран.

Для получения максимального количества деленок лучше брать 4-5-летние кусты и делить их на 4-6 частей, с четырьмя-пятью почками, можно оставить и 1-2 почки на деленке, но они начинают цвести с опозданием на 1-2 года.

Получить саженцы пионов можно и не выкапывая растение полностью. С этой целью куст лопатой разрезают на две части, одну часть аккуратно вынимают из почвы и делят, как описано выше, а другая остается в земле. Порезанную часть присыпают толченым углем, ямку засыпают почвой, поливают водой и куст продолжает цвести и развиваться.

При пересадке старых кустов на новое место проводят омолаживающую обрезку, укорачивают мясистые корневища, оставляя возле почек возобновления корни 8-10 см длиной.

Есть ещё один способ получения саженцев пионов без выкопки куста. Для этого в первой половине августа (перед началом вторичного роста) куст аккуратно разокучивают, отделяют от него часть почек возобновления с куском корневища и высаживают в холодные рассадники на расстоянии 10х10 см, накрывают пленкой, на сороковой день происходит укоренение.

Затем пленку снимают и на зиму укрывают листовой подушкой. Весной растения пересаживают в школку или на постоянное место. Зацветают такие растения на 3-4 год жизни.

На принципе сохранения куста построен и способ размножения отводками. На куст пиона весной ставят деревянный ящик высотой 25-30 см. По мере отрастания куста почки засыпают рыхлой землей или перегноем, постепенно наполняя ящик.

Побеги нормально растут и цветут (несколько запаздывая по сравнению со свободнорастущими кустами). У основания их образуются корни. Осенью ящик убирают и срезают укоренившиеся стебли, пересаживают их на постоянное место. Такие растения начинают цвести на 4-5 год.

Существует несколько способов размножения пиона:

  • делением куста,
  • корневыми черенками,
  • почками возобновления,
  • стеблевыми черенками,
  • укоренением растущих побегов.

Этот способ размножения пиона считается самым распространенным. Самым оптимальным временем для деления куста считается август - сентябрь. Чтобы правильно разделить пион надо сначала срезать стебли практически на уровне земли. Затем растение аккуратно выкапывают, чтобы не сломать и не повредить корни. С корней и корневища удаляют лишнюю землю. Корни и глазки в этот период очень хрупкие и легко обламываются. Чтобы они были менее хрупкими надо оставить куст на несколько часов на открытом воздухе.

У выкопанного куста сначала удаляют все подгнившие и больные корни, после толстые старые корни подрезают на 10 – 20 сантиметров под углом сорок пять - пятьдесят градусов с внутренней стороны. От старых пионов можно получить одну – две и больше «деленок» без всяких повреждений. Куст следует разделить пополам, а затем большие части разделить на несколько маленьких. Пион надо делить на возможно большее количество «деленок», но так чтобы у каждой было не менее трех развитых глазков. Желательно сохранить мелкие корни, которые находятся вблизи основания глазка. Каждая «деленка» должна быть определенного размера, обычно с тремя – пятью почками и таким же количеством корней. Очень мелкие или очень крупные, нестандартные «деленки» дают худшие результаты. Зацветают такие «деленки» лишь спустя три – четыре года.

Размножение пионов корневыми черенками

Когда делят кусты пионов, обычно остается большое количество корней без хорошо видимых почек, но их можно использовать для размножения корневыми черенками. Корни нарезают на куски длиной около десяти сантиметров.

Затем черенки высаживают на глубину 3 -4 сантиметра. На дно посадочной ямки и борозды необходимо насыпать песок. Через один - два года или даже три года появляются всходы, которые в дальнейшем вырастают в прекрасные растения.

Почками возобновления

Это размножение обычно проводят с начала августа до конца сентября. От выкопанного куста отделяют почку возобновления с небольшим кусочком корня. Отделенные глазки высаживают на гряды с легким питательным и слегка увлажненным грунтом. Сразу после посадки землю обильно поливают. Заглублять почки не желательно. Они должны быть на один сантиметр ниже поверхности земли. В жаркую и сухую погоду растения регулярно поливают и притеняют. После посадки грядки желательно замульчировать тонким слоем торфа, на зиму слой торфа увеличивают до 15 -20 сантиметров. После весеннего таяния снега торф убирают. Уход за растениями состоит из рыхления, прополок, поливов и подкормок. Через год растения пересаживают, когда у них будут по 2- 4 почки возобновления и несколько молодых корней. Этот способ размножения помогает увеличивать количество посадочного материала, поскольку от пятилетнего куста можно получить в несколько раз больше почек, чем «деленок».

Укоренением растущих побегов.

Этот способ размножения считается не самым сложным, но требует некоторого навыка. В середине июля с каждого куста отделяют примерно одну треть всех стеблей с расположенными у их основания почками возобновления. Стебли пионов обрезают до десяти – пятнадцати сантиметров, а листья на одну треть доли, на стебле оставляют не больше двух листов. Эти стебли высаживают теплицы и парники, где их регулярно опрыскивают и притеняют. К концу вегетационного периода образуются мелкие всасывающие корни. Осенью маленькие растения тщательно укрывают, а весной они дают один – два побега. К моменту посадки на постоянное время пионы имеют довольно развитую корневую систему.

Размножение пионов отводками

Размножение пионов отводками известен достаточно давно, но он считается трудоемким и используется им в основном цветоводы – любители. Весной, как только тронутся в рост почки, на куст ставят ящик без дна размером 50 на 50 сантиметров, высота ящика примерно 35 сантиметров. По мере роста побегов ящик наполняют смесью, состоящий из земли, торфа и перегноя. Смесь насыпают слоями высотой около 5 сантиметров, и каждый раз поливают цветочными комплексными удобрениями. Почва в ящиках должна быть постоянно влажной. Кусты отрастают на несколько дней позже, так как им приходится прорасти через слой земли толщиной 35 сантиметров. В конце августа осторожно разгребают землю и срезают стебли под вновь образовавшимися почками и корешками. Отделенные стебли высаживают в парник и ухаживают за ними так же, как и при размножении стеблевыми черенками. Стебли можно отделять и весной, оставив их на зиму на материнском кусте.

Стеблевыми черенками

Лучшее время для нарезки черенков наступает за пятнадцать дней до начала цветения. В прохладный день стебли вместе с листьями обрезают на уровне 3 -5 сантиметров от уровня земли. Черенки нарезают длиной от 5 до 7 сантиметров с одним листом, который обязательно обрезают. Черенки обрабатывают раствором стимулятора корнеобразования и высаживают в контейнера, заполненные легкой землей и песком. Их помещают в теплицы и притеняют. В течение месяца требуется поддерживать высокую влажность воздуха. При укоренении нужно следить, чтобы черенки не пересохли и не загнили. От гнили можно обработать фитоспорином. Укоренение черенков происходит спустя сорок пять — шестьдесят дней, а через девяносто дней после черенкования начинают закладываться почки возобновления. На зиму контейнера с черенками тепло укрывают. Весной, когда появляются побеги, черенки высаживают с комом земли на грядку для доращивания. А осенью молодые растения переносят на постоянное место.

Размножение пионов семенами

При размножении семенами пионы зацветают через шесть — семь лет, а полученные растения не похожи на материнское. Семена пионов собирают, как только начинает лопаться листовки и тут же их высаживают, поскольку они слегка недозрелые.


При создании хороших условий во время посадки в процессе выращивания пионы растут на одном месте 25-35 лет. В литературе есть сведения о цветущих кустах в возрасте 50 лет и старше.

Почва
Пионы хорошо растут практически на любых почвах различных климатических зон, однако предпочитают хорошо окультуренные суглинистые грунты, не переносят только сырых заболоченных мест. Если на садовом участке грунтовые воды подходят ближе 50 см от уровня почвы, кусты высаживают на высоких грядах либо устраивают дренажные канавы. В противном случае у растений загнивают корни, они заболевают и через несколько лет могут погибнуть.
Место посадки
Пионы - светолюбивые растения, их лучше размещать на открытых солнечных местах, но защищенных со стороны господствующих ветров. Пионы достаточно легко переносят полутень в течение 2-3 ч в день. В тени их кусты продолжают неплохо развиваться, но прекращают обильно цвести. Не следует сажать пионы ближе 1,5 м от дома, в зоне корневой системы деревьев и крупных кустарников, так как на их развитии может сказаться недостаток питания и влаги.
Подготовка к посадке
Для посадки готовят ямы глубиной не менее 60 см, диаметром 60-70см. Это даст возможность кустам образовать мощную корневую систему, уходящую на значительную глубину. Уже к пяти-шестилетнему возрасту она уходит на глубину 50-60 см и достигает 60-70 см в диаметре. В более мелких посадочных ямах разрастание корневой системы задерживается, соответственно приостанавливается и развитие, и цветение кустов. Расстояние между кустами при закладке цветника на длительный период должно быть 70-100см. В дальнейшем это облегчит обработку кустов, обеспечит достаточную циркуляцию воздуха между ними, в значительной степени предотвратит распространение грибных заболеваний.
Посадочные ямы желательно готовить заранее (в июле), чтобы ко времени посадки земля в них как следует осела. При выкопке ям верхний культурный слой почвы откладывают, остальной грунт удаляют. В нижнюю половину ямы вносят смесь из органических удобрений (желательно смесь перепревшего навоза с компостом и торфом), 150-200 г суперфосфата либо 300-400 г костной муки и 150-200 г сульфата калия. На глинистых и суглинистых кислых почвах добавляют 150-200 г мелкоизмельченной гашеной извести. Добавляют сюда почву из верхнего слоя (примерно до середины ямы), тщательно все перемешивают и утрамбовывают (рис. 10). Полученный питательный слой будет служить запасом питательных веществ для растения на будущее.


Рис. 10. Подготовка посадочной ямы и схема посадки:
1 - мульчирующий слой; 2- садовая почва;
3- деленка; 4-питательный слой с удобрениями

Верхнюю часть ямы (25-30см) заполняют оставшейся почвой из верхнего культурного слоя без минеральных удобрений. Если она недостаточно окультурена и тяжела по составу, можно добавить к этой почве два-три ведра просеянного компоста, дерновой или листовой почвы. На глинистых почвах в смесь добавляют полведра или одно ведро речного песка, а на песчаных в нижнюю часть ямы перед перемешиванием - одно-полтора ведра глины.
Если на садовом участке предполагается посадить значительное количество кустов пионов, лучшие результаты даст посадка их в специально подготовленные гряды-траншеи (рис.11). Трудоемкость приготовления траншей в дальнейшем полностью окупится хорошим ростом и многолетним высокодекоративным цветением кустов. В траншее создаются наиболее благоприятные условия для развития мощной корневой системы и тем самым получения цветков высокого качества. В грядах-траншеях кусты могут обильно цвести до 10- 15-летнего возраста и более. Так, по нашему опыту растения даже в возрасте 20-25 лет имели до 50-60 цветков высокого качества. Как показано на рисунке 1 Г, траншею закладывают как отдельную яму: в нижнюю часть добавляют органические удобрения и готовят смеси по слоям. На дно траншеи можно заложить слой травы, листьев и других растительных остатков высотой 10-15см. В течение нескольких лет растительные остатки перепреют и сформируют хорошую органическую прослойку. Свежий навоз в нижнюю часть ямы класть не рекомендуется, так как он в данных условиях разлагается очень медленно. Лучше заранее приготовить из него перегнойную почву, которую и добавлять из расчета два-три ведра на 1 м 2 .


Рис. 11. Подготовка гряды-траншеи и посадочных мест:
1- посадочные места; 2- мульчирующий слой; 3- деленка;
4- садовая почва; 5- питательный слой с удобрениями; 6- растительные остатки.

Перед выкопкой траншеи участок для нее разбивают по ширине и длине, вбивая колышки. Если посадку будут проводить в один ряд, ширина траншеи должна быть 70-80. см, если в два ряда (в шахматном порядке) - 110-120 см. Шире делать траншею не рекомендуется, так как затрудняются прополка сорняков, рыхление почвы, внесение удобрений и т. д. Траншея должна быть плотно заполнена, потому что рыхлая почва затем сильно оседает. Траншею, как и ямы, желательно готовить заранее - за два-три месяца до посадки. При подготовке учитывают, что садовой почвы и органических удобрений потребуется значительно больше, чем при подготовке ям. Необходимо также подготовить заранее место для неокультуренной почвы из нижнего слоя, которой также будет значительное количество.
Для подращивания нестандартных деленок с одной-двумя почками устраивают гряды школок, лучше гряды-траншеи, но можно использовать и гряды с плодородным слоем не менее 30 см. Их заправляют компостом либо перепревшим навозом с торфом - два-три ведра на 1 м 2 . На тяжелых почвах добавляют по полведра речного песка на 1 м 2 .

Посадка
Лучшее время для посадки и пересадки пионов середина августа - конец сентября (для средней полосы). Они выдерживают и более позднюю посадку (в течение октября), но лучше сажать как можно раньше, чтобы растения успели укорениться и развитие кустов проходило быстрее. Кусты пионов, предназначенные для рассаживания, выкапывают и делят (см. с 110). Обычно к 10-15 августа у растений заканчивается формирование на корневище почек возобновления, из которых в будущем году отрастут новые побеги и образуются цветки. Однако в это время еще не отрасли всасывающие корешки. Для их формирования и требуется дополнительный относительно теплый период.
В случае необходимости возможна посадка пионов и ранней весной, когда растения еще не тронулись в рост. Для средней полосы это обычно первая половина апреля, сразу после схода снега и оттаивания почвы. Однако пионы очень болезненно переносят весеннюю пересадку, особенно если это связано с делением кустов, и, как правило, отстают в развитии от посаженных осенью кустов на год. Хуже всего они переносят посадку, когда почки уже тронулись в рост. В этих случаях при неблагоприятных погодных условиях весьма высока вероятность их гибели. Поэтому советуем ранней весной пересаживать пионы только при крайней необходимости.
Если куст при пересадке не подвергается делению и его только переносят с места на место “с комом”, он развивается нормально, и процесс пересадки проходит для него безболезненно. Этот прием широко используют при пересадке как весной, так и осенью, молодых одно-двухлетних кустов из школок на постоянное место.
Самое важное при посадке - правильно установить ее глубину. Она должна быть такой, чтобы над верхними почками возобновления (глазками) слой почвы составлял 3 - 5 см на тяжелых суглинистых почвах и 5-7- на легких песчаных (см. рис. 10). При этом большая глубина рекомендуется для межвидовых гибридов. Если посадочные места не подготовлены заранее, учитывают общую осадку рыхлой почвы в яме и сажают деленки выше.
Чтобы правильно установить глубину посадки, пользуются посадочной доской длиной 100 см и шириной 20-25 см. В центре доски снизу прибивают планку толщиной 5 см - для суглинистых и 7 см - для супесчаных почв. Во время посадки доску кладут над ямой - нижняя часть прибитой планки будет показывать уровень заглубления верхних почек возобновления от уровня почвы. Корни растений после подсыпки рыхлой почвы сильно обжимают руками, чтобы частицы грунта плотно прилегали к корням и не было пустот. Уплотнению почвы способствует также полив сразу после обжатия корней. На один куст расходуют не менее 5 л воды, после чего снова подсыпают, садовую почву до нужного уровня.
Не следует утрамбовывать почву вокруг куста ногами - при этом можно поломать хрупкие корни. Если почки возобновления окажутся глубже 5 см от уровня почвы, кусты, несмотря на хороший рост, в дальнейшем будут плохо цвести; если же куст посажен мелко, так, чтобы почки возобновления выглядывали из земли, он развивается слабо, болеет из-за пересыхания или повреждения почек.
На следующий год после посадки растения осматривают. Неправильно посаженные кусты пересаживают. Мелко посаженные растения (когда почки выглядывают на поверхность) можно весной накрыть коробом из досок 60х60 см высотой 10см и подсыпать в него рыхлой садовой почвы на нужную высоту. Однако через год желательно пересадить этот куст по всем правилам. При заглубленной посадке куст можно приподнять двумя лопатами с комом и подсыпать под него садовой почвы.
Чтобы уменьшить вероятность загнивания корней, при посадке корневище с глазками - центральную часть деленки (см. рис.3) засыпают речным песком с добавлением одно-двух ложек древесной золы. Полив после посадки ускоряет укоренение растений. Если погода стоит сухая, вновь посаженные растения периодически поливают по мере подсыхания почвы до глубокой осени.
При соблюдении сроков посадки в средней полосе молодые кусты укрывать не требуется. При поздней посадке, а также в северных и холодных восточных районах пионы на зиму укрывают слоем листа, торфа или компоста толщиной 10-12см.
Уход
При правильной подготовке почвы в посадочных ямах или грядах-траншеях молодые кусты в первые два года нормально развиваются без корневых подкормок минеральными удобрениями. Они нуждаются лишь в частых прополках сорняков, рыхлении и поливе. Рыхлят почву вокруг кустов осторожно: вблизи куста на глубину 5-7 см, на расстоянии 20-25 см от него - на 10-15см. При регулярном рыхлении почти на всех почвах образуется хорошо аэрированный мульчирующий слой, препятствующий испарению влаги из нижних слоев почвы. Он устраняет необходимость частого полива в засушливую погоду. Кроме того, частое рыхление облегчает борьбу с сорняками. Желательно рыхлить почву после дождей и обильных поливов для предотвращения образования корки.
Для получения крупных цветков при выращивании на срезку или выставочных экземпляров необходимо пасынковать боковые бутоны, когда они достигнут размеров горошины. Если оставить боковые бутоны, то значительно удлиняется срок цветения и повышается декоративность кустов.
Полив
Кусты пионов обладают большой массой листьев, поэтому испаряют много влаги. Один раз в восемь-десять дней им необходим обильный полив - три-четыре ведра воды на куст. Особенно важен полив в начале лета, в период активного роста и бутонизации, во второй половине лета (июль - начало августа) он необходим во время формирования почек возобновления. После полива желательно прорыхлить почву вокруг кустов, чтобы сохранить в ней влагу.
Если посадки не загущены, лучше поливать в канавки глубиной 10-15см, устроенные на расстоянии 20-25 см от куста. Для старых, сильно разросшихся растений это расстояние увеличивают, чтобы вода поступала в зону молодых активных корней. Полив в канавки можно проводить в любое время суток, но лучше вечером и ночью, когда испарение невелико и большая часть воды впитывается в почву. Можно, подготовив систему канавок между кустами, оставлять между растениями на ночь шланг и открывать воду так, чтобы струя воды была слабой и не размывала корни.
Поверхностный полив из леек проводят гораздо чаще, а в жаркую погоду - ежедневно. Полив из разбрызгивателей лучше не применять, так как в результате его применения могут развиваться грибные заболевания. Во время цветения этот способ полива вообще недопустим, так как цветки намокают, поникают к земле, на них появляются пятна, особенно заметные у светлых сортов.
Удобрения и подкормки
В первый год после посадки надземная часть растения невелика и состоит из одного-двух стеблей высотой 15-25 см. В этот период корневая система интенсивно развивается, но еще слабо усваивает питательные элементы (азот - N, фосфор - Р, калий - К) при корневой подкормке минеральными удобрениями. На данном этапе формирования растений более эффективны некорневые подкормки, при которых питательные элементы усваиваются через листья. Опыт показывает, что рационально проведение трех некорневых подкормок следующего состава с интервалом в 10-15 дней:

первая подкормка - 40-50 г карбамида (мочевины) на 10л воды сразу после начала начала отрастания надземной части растений;

вторая подкормка - 40-50 г карбамида с добавлением таблетки микроэлементов на 10л воды;

третья подкормка - 2 таблетки микроэлементов на 10л воды.

Внекорневые подкормки выполняют при помощи садового опрыскивателя. Лучше опрыскивать вечером. Для лучшего смачивания поверхности листьев на 10л раствора добавляют одну столовую ложку стирального порошка. Во время второй и третьей подкормки для.. активизации развития корневой системы полезно полить молодые насаждения раствором гумата натрия. (5 г на 10л воды) или гетероауксина (2 таблетки на 10л воды). Если в первые два года после посадки на кустах образуются 6утоны, их удаляют, чтобы растения не расходовали большое количество питательных на цветки, а продолжали развивать корневую систему.
К третьему году после посадки кусты разрастаются, имеют 10-15 стеблей, начинают обильно цвести. В это время требуются регулярные корневые подкормки минеральными удобрениями. В весенне-летний период проводят не менее трех. Во всех случаях нежелателен перекорм кустов питательными веществами, поэтому важно соблюдать дозы подкормок и сроки их выполнения.
Отечественная промышленность выпускает более 30 наименований азотных, фосфорных, калийных и комплексных удобрений. Обычно рекомендуют вносить оптимальные количества удобрений из расчета в граммах действующего вещества на один куст трех-семилетнего возраста. Для растений старше семи лет дозы подкормок увеличивают. Под действующим веществом понимают процентное содержание основных элементов (азота, фосфора и калия) в данном удобрении. На упаковках с удобрениями, продаваемых в магазинах, всегда приводят эти данные.
Расчет необходимого количества того или иного удобрения, если рекомендации даны в граммах действующего вещества, можно провести по следующей формуле:

Н=100xД/Э,
где Н - необходимое количество удобрений, в граммах; Д - рекомендуемое количество элемента при подкормке, в граммах действующего вещества; Э - содержание данного элемента в удобрении (указано на пакете), в процентах.

Например, на один куст необходимо внести 15 г калия по действующему веществу. В хозяйстве имеется сульфат калия с содержанием калия 45% (см. прил. 1). Выполняют расчет:

Н = 100x15/45 = 33 г.
Таким образом, на один куст необходимо внести 33 г сульфата калия.
Для хорошего развития кустов пионов и получения высокого качества цветков очень важна ранне-весенняя азотно-калиевая подкормка: азота 10-15 г, калия 10- 20 г по действующему веществу на один куст. Вносят удобрения по талому снегу или сразу после его схода, посыпая вокруг куста или заделывая в канавку. Растворившееся удобрение с талыми водами попадает к корням. Рассыпая удобрения, стараются не попадать на корневище куста.
Вторую подкормку проводят в период бутонизации: азота 8-10г, фосфора 15-20 г и калия-10-15 г по действующему веществу на один куст. Основное назначение второй подкормки - получение цветков хорошего качества.
Третью подкормку выполняют через две недели после цветения. В нее входят: фосфор -15-20 г, калий - 10-15 г по действующему веществу. Подкормка стимулирует образование крупных почек возобновления, накопление питательных веществ в корнях, тем самым обеспечивая обильное цветение в будущем году. Удобрения желательно вносить в виде раствора - суммарно не более 60-70 г удобрений на 10л воды. Обычно подкормки совмещают с поливом. Можно вносить удобрения в сухом виде в канавку перед поливом. Эффективны в эти сроки и дополнительно внекорневые подкормки микроудобрениями - одна-две таблетки на 10л воды.
При подкормке кустов пионов в возрасте 8-15 лет количество минеральных удобрений увеличивают примерно в полтора раза по сравнению с молодыми кустами. Очень хорошие результаты в этот период дают органические подкормки навозной жижей, которую готовят следующим образом: в бочке разводят свежий коровяк из расчета одно ведро на 10 ведер воды или птичий помет - одно ведро на 20 ведер воды. В смесь добавляют 400-500 г суперфосфата и оставляют ее в бочке на 10-12 дней для перебра-живания, после чего используют, разбавляя перед употреблением в два раза (0,5 ведра жижи на 0,5 ведра воды). Навозной жижей подкармливают один раз - в период бутонизации - в канавки глубиной 10-15см, сделанные вокруг куста на расстоянии 20-25 см, расход - одно ведро смеси на куст. Попадание жидкой подкормки на корневище недопустимо.
При отсутствии органических удобрений их нетрудно приготовить из выполотых сорняков, ботвы, отходов кухни. Любую емкость заполняют до половины этой массой, заливают водой и прикрывают крышкой (во избежание распространения неприятного запаха). Для подкормки полученную жидкость выстаивают пять-семь дней, разбавляют водой из расчета 2 л жидкости на 10 л воды, расход тот же.

Пион – это одно из наиболее удивительных и прекрасных декоративных растений. Этот цветок уступает только розе – настоящей королеве сада. Цветы пиона недолговечны, но они способны наполнить сад дивными красками и волшебными ароматами, а его владельцу подарить незабываемые эмоции.

Цветы пиона очень разные, они отличаются окраской, формой и обладают чарующим ароматом. Пионы способны расти долгие годы, доставляя настоящую радость своим хозяевам своими удивительными цветами.

Пион остается украшением любого сада даже после цветения: листья его не менее красивы и привлекательны.

Родина растения

Этот удивительный цветок был окультурен в Китае, еще 5 столетии до новой эры. Им любовались китайские императоры. Первым был окультурен Пион молочноцветковый — растение, распространенное в Китае, Сибири и Монголии. Название этого цветка произошло от имени легендарного лекаря Пеана, что был настолько искусен, что излечивал раны богов и героев.

В Европу этот цветок добрался довольно поздно – в 18 столетии и быстро стал всеобщим любимцем. Он занял достойное место в королевских садах Европы, сотни селекционеров начали работы над выведением сортов. В 19 столетии пион пересек Атлантику и быстро завоевал Новый Свет.

Общее описание цветка

Пионы являются представителем семейства Пионовых. В него входит 32 вида.

Хотя, древовидный пион, что является символом Китая, вырастает до двух метров. Пионы обладают мощным корневищем, с утолщенными корнями шишкообразной формы. Крупные листья насыщенного зеленого цвета расположены поочередно. Форма листовой пластины — тройчатая или перистораздельная.

Цветы пиона крупные, одиночные. Лепестки образуют венчик. Чашелистиков пять, чаще всего лепестков тоже пять. Лепестки имеют весьма богатую цветовую палитру. Пестиков может быть до восьми, тычинок множество.

Сложность, прихотливость, доступность выращивания

Выращивание пионов не вызывает особых хлопот, агротехника пионов не является сложной даже для не слишком умелых цветоводов, при соблюдении простых правил, эти цветы будут приносить вам радость долгие годы. Это является еще одной важной причиной широкой популярности пиона.

Селекционеры не обделили пион своим вниманием: сегодня известно несколько тысяч сортов растения, постоянно появляются новые. Существует несколько нюансов, которые важны для роста пиона.

Посадка пионов в открытом грунте. Оптимальное время

Осень — лучшее время для пересадки и посадки пионов. Весной производить эти манипуляции не рекомендуется.

Самым важным при посадке растения является правильный выбор места. Нужно обратить особое внимание на следующее:

  • Пиону необходимо минимум пять-шесть часов интенсивного солнечного света.
  • Цветок не выносит сквозняков.
  • Лучше не садить растение в низинах.
  • Не садите пион слишком глубоко, он будет плохо цвести.

Садить и пересаживать пионы лучше в начале осени. Это даст растению достаточно времени, чтобы подготовиться к зиме.

Подготовьте лунки для посадки. Лунка должна иметь размеры 60х60х60 см. Уложите в яму дренаж (толщиной 20 см), подкормку, состоящую из перегноя, компоста, извести, суперфосфата и древесной золы. Засыпьте яму доверху смесью компоста и земли. Когда осядет почва, можно приступать в посадке растения.

На следующем этапе вам следует выкопать корневище пиона и сделать это необходимо весьма осторожно. Лучше воспользуйтесь садовыми вилами. Нужно окопать ими куст и извлечь корневище. Уберите землю и подсушите его. Затем корневище следует разделить на части, длиной в 15 см, содержащие корни и несколько почек. Рекомендуют опустить кусочки корневища в раствор марганцовки, чтобы уничтожить корневую гниль.

Неплохие результаты дает обмакивание корневищ в растворе гетероауксина.

Помните , глубокая посадка — одна из самых частых причин отсутствия цветов. Верхняя почка не должна быть глубже 3-4 см. В первый год пион цветет очень редко и выглядит не слишком здоровым.

Посадка весной

Обычно это растение весной не сажают. Но если это нужно, то лучше поступить следующим образом. Пересадите пион в горшочек и поместите его в прохладное помещение (в погреб), постоянно поддерживайте почву влажной. В мае высадите растение прямо в горшке, а осенью пересадить вместе с землей, в которой находится корневая система. Посадку следует выполнять по методике, описанной выше.

Подготовка почвы и места в саду

Важно подобрать правильное место обитания растения, от этого зависит его рост. Подберите для цветка хорошо освещаемое место, неподалеку от ближайшего кустарника или дерева. В тени пионы нормально растут, но цветут гораздо хуже. Место посадки не должно подтапливаться водой.

Пион — это неприхотливое растение, оно не доставляет цветоводам лишних хлопот. Однако есть нюансы при его выращивании, их необходимо знать.

Пион способен произрастать на любой почве, но предпочтение отдает суглинок (6-6,6 рН). Пион не любит влажных почв, поэтому не садите его в низинах. Высокая влажность приводит к загниванию корней и гибели цветка. Если вы все сделали правильно, то целый год растение можно не удобрять. Обеспечьте растению регулярный полив.

Уход весной

Весной растению нужен обильный полив. Делать его нужно раз в неделю, расходуя на каждый куст по два ведра воды. Влага особенно важна во время образования цветов.

Уход осенью

Осенью следует убрать все пожухлые листья и части стеблей и сжечь их, так вы гарантировано уничтожите возбудителей болезней. Затем необходимо засыпать каждый куст золой и оставить зимовать. Укрытие взрослым пионам не нужно.

Подкормка и удобрение

В первый год после посадки подкормкой лучше не увлекаться. Затем используют жидкие формы подкормок. В начале весны применяется азотно-калиевая подкормка, в период образования бутонов используется подкормка, содержащая фосфор, азот. После его окончания рекомендуется калиево-фосфорная подкормка, ее можно продолжать до середины осени.

Полив

Для пиона нужен не очень частый, но довольно обильный. Рекомендуют поливать его раз в неделю, но расходовать не менее двух ведер воды на куст.

Полив чрезвычайно важен во время цветения пиона. Недостаточный полив — одна из главных причин отсутствия цветов. Вода должна попадать под куст цветка.

Освещенность

Пионы – это солнцелюбивые растения, им необходимо 6 часов солнечно света. Но южных частей сада, где растение может получить ожог, лучше избегать.

Температурный режим

Пионы не слишком требовательны к температуре. Им вполне подходят климатические условия умеренной зоны.

Пересадка пионов производится в начале осени. Выберете сначала правильное место для посадки и приготовьте лунку (об этом уже было рассказано выше).

Для пересадки необходимо осторожно выкопать корневище пиона, подготовить для него лунку и поместить в нее растение. Внесите достаточное количество удобрений.

Размножение

Размножение делением куста

Этот способ цветоводы используют чаще всего. Нужно взять взрослое растение, которое уже цвело. Затем корневище аккуратно окапывается и бережно вынимается из земли. Подгнившие корешки удаляются, а корневище делится на части (подробно метод посадки описан выше). Наземную часть практически полностью обрезают. Обычно эти работы выполняются в начале осени. Закройте место посадки слоем торфа.

Размножение корневыми черенками

Довольно надежный способ, он заключается в том, что часть корня высаживают в лунку. К зиме она успевает укорениться и нормально зимует. Но первые цветы вы увидите через несколько лет.

Размножение семенами

Пионы могут размножаться семенами. Правда, при этом не сберегаются качества сорта. Выращивание пионов из семян чаще используют селекционеры.

Пион имеет крупный одиночный красный, желтый, ярко-пунцовый или белый цветок. Он может быть махровым, пышным или походить на розетку. Хорошо видны желтые многочисленные тычинки. Обычно цветы появляются в мае или в начале июня.

Существует несколько групп пионов, которые отличаются строением цветов:

  • Японские. Тычинки и пестики расположены в центре цветка, они образуют своеобразное скопление (помпончик).
  • Немахровые. Цветки крупные, два ряда лепестков, листья гофрированы.
  • Полумахровые. Цветки крупные, тычинки находятся в его центре, несколько рядов лепестков.
  • Анемовидные. Нижние лепестки весьма широкие, внутренние лепестки образуют шар. Считается переходной формой между махровыми и японскими пионами.
  • Махровые. Цветок имеет сферическую форму, при раскрытии лепестков получается яркий и красочный шар.
  • Розовидные. Цветы большие, лепестки сильно напоминают лепестки розы.

После окончания цветения удалите увядшие цветы, и провести очередную подкормку.

Обрезка

Обрезать пионы стоит поздней осенью, перед началом первых морозов, если это нужно сделать раньше – оставьте на кусте несколько листков, чтобы растение могло накопить силы.

Осенняя обрезка осуществляется практически до уровня почвы.

Подготовка пионов к зиме

Осенью, когда листья желтеют, нужно постепенно уменьшить интенсивность полива. Недавно посаженные растения следует укрыть слоем торфа, и они отлично перезимуют. Весной торф следует убрать. Старые растения морозоустойчивы и проблем с их зимовкой также не будет.

Популярные сорта пионов

Селекционеры отлично поработали, сегодня существует большое количество сортов пионов. Разнообразие этих цветов позволяет создавать удивительные цветники, компонуя их цветами разной окраски и размера.

Невозможно назвать все сорта пионов, что пользуются заслуженной популярностью у цветоводов. Приведем лишь некоторые примеры.

  1. Сорт «Звездный свет». Имеют крупные цветы светло-кремового цвета анемовидной формы.
  2. Сорт «Сюзи Ку». Огромные махровые цветы окрашены в приятный светло-розовый цвет. Листья небольшие, узкие.
  3. Сорт «Вестэрнэр». Имеет белые цветы средней величины японской формы. Цветет сравнительно поздно.
  4. Сорт «Белая чаша». Имеет среднего размера цветки, темно-розового окраса.
  5. Сорт «Amabilis». Растение имеет светло-розовые цветы, лепестки которых становятся белыми по краям во время окончания цветения.

Отдельного упоминания заслуживает пион тонколистный – растение, которое разводится садоводами уже несколько десятилетий. Этот пион занесен в Красную книгу, но среди цветоводов он находится на вершине популярности.

Также весьма популярными являются ИТО-гибриды: это результат скрещивания древовидных и травовидных пионов. Прекрасным примером подобных растений является

«Коралл сансет».

Еще одним пионом, который является частым гостем наших садов, является пион Бартзелла . Это красивейшее растение с цветками японской формы, яркого лимонного цвета.

Болезни пионов

Наиболее опасными врагами пионов являются заболевания, вызываемые микроскопическими грибками. Вот основные из них:

  • ржавчина;
  • серая гниль;
  • мучнистая роса;
  • бурая пятнистость.

Появляется в мае, поражает листья, стебель и бутоны. Симптомом серой гнили является серый налет на органах растения. Пораженные части лучше сжечь. Эффективными средством являются медный купорос и фунгициды.

Мучнистая роса. На стеблях, листьях образуется беловатый налет. Для лечения заболевания используют фунгициды.

Ржавчина. Заболевание характеризуется образованием темно-бурых пятен. Болезнь приводит к скручиванию и засыханию листовой пластины. Для лечения заболевания применяются фунгициды.

Бурая пятнистость также проявляется в виде специфических пятен на листьях, участках стебля и бутонах. Они грязно-белого цвета. Заболевание опасно, приводит к опаданию листьев. Лечится эта болезнь при помощи фунгицидов.

Основные проблемы, с которыми сталкиваются начинающие цветоводы

Почему не растет пион

Цветок может плохо расти из-за целого ряда причин: неправильный выбор места посадки (мало света), недостаточная минеральная подкормка или недостаточный полив. Также неудовлетворительный рост отмечается в случае пересадки без деления корневища.

Почему не цветёт пион

Отсутствие цветов на растении говорит, скорее всего, о неправильной посадке корневища. Вероятно, оно посажено слишком глубоко. Также к отсутствию цветов приводит бедная почва и недостаток подкормки, слабое освещение растения, недостаточный полив в период формирования бутонов. Слишком старые растения не цветут.

Почему не всходит пион

Всхожесть пионов зависит от качества семенного материала, а также степени подготовки почвы.