Из чего сделать парник своими руками. Выбор места под парник. Рассмотрим основные из них

Как правило, посадка производится весной, но нужно позаботиться об условиях, в частности речь идет о защите от низких температур. Особенно, когда речь идет об овощах.

С подобной задачей отлично справляются парники и теплицы. Как его сделать из почти подручных материалов и посмотрим ниже.

Чем теплица отличается от парника?

Прежде, чем вникать в вопрос того, как сделать парник, давайте определимся, в чем отличие парника от теплицы:

Парник используется для выращивания рассады и дальнейшего высаживания в открытые грядки, в теплице же растения могут находиться круглогодично;
Необходимый уровень температуры в парнике поддерживается за счет наличия в почве компоста или навоза, в теплице же есть дополнительный, сторонний источник обогрева;
В теплице, возможно, выращивать деревья, в парнике же этого делать не получится.

Какие бывают парники?

Парник может быть стационарным, либо переносного типа (фото парника на даче представлено ниже).

Стационарный парник может иметь всевозможную форму, самая распространенная модель – бабочка (название получила за счет открывающихся с обеих сторон дверей).

Переносная чаще в форме тоннеля. Основной материал в обоих случаях – полимерная пленка.

Из всего этого следует, что сделать парник своими руками вполне возможно, это такой же творческий процесс, как и выращивание огурцов, помидор и т.д.

Выбор материала

Прежде, чем рассмотреть, как сделать парник своими руками, разберемся с вопросом выбора материала.

При выборе материала необходимо учитывать, что он должен соответствовать следующим требованиям:

Хорошая пропускная способность света;
Устойчивость к различного рода деформациям, при сильных порывах ветра, к примеру;
Простота установки и сборки всей конструкции;
Долговечность.

Что касается используемых материалов, то самым дешевым, а главное практичным, является пленка, и вот какие её виды существуют:

полиэтилен;
стабилизированная пленка;
поливинилхлорид.

К укрывным материалам относятся:

агрил;
лутрасил.

Для того чтобы окончательно определится и понять какой материал предпочтительнее, необходимо их сравнить, и рассмотреть плюсы и минусы каждого.

Стекло

К плюсам стекла можно отнести: пропускает примерно 94% света, долго служит, сохраняет тепло.

К минусам: сильно нагревается в летний период, сильная нагрузка на основной каркас.

Пленка

К плюсам данного материала можно отнести: дешевизна, маленький вес, не нужен фундамент.

Обратите внимание!

К минусам: недолговечность, трудно мыть.

Поликарбонат

Плюсы: хорошо пропускает свет, высокий уровень теплоизоляции, легкий и долговечный.

Что использовать для изготовления каркаса для парника

Каркас – это своего рода основа парника, чаще всего его делают из дерева, либо пластика, реже из металлических труб.

Деревянный каркас

Основной плюс это его экологичность. Также стоит отметить, что он очень прост, в плане монтажа.

Для монтажа понадобятся следующие инструменты: молоток, шуруповерт, пила, гвозди, резина в качестве уплотняющего элемента, деревянные брусья, линейка.

Обратите внимание!

Желательно до процесса монтажа покрыть олифой деревянные элементы будущей конструкции.

Последовательность выполнения

Первым делом к закладному креплению крепится брус, он же далее станет основанием. Затем основной брус ставится по периметру фундамента, и временно все крепится гвоздями.

Боковые и угловые балки крепятся брусом по диагонали. Дверная коробка устанавливается к боковым стойкам. Карниз крепится в верхней части боковых и угловых балок.

Кровля

В районе точек, где закреплены вертикальные балки, нужно вывести брус, длина которого 2 м. Кровельные балки необходимо крепить под углом равным 30 градусам, между собой они соединяются брусом. В районе торцевых точек их необходимо подпереть вертикальными направляющими.

Финальное закрепление кровельного каркаса совершается при помощи уголков и полос на саморезы.

Обратите внимание!

Дверной проем

Сначала крепится дверная рама. Не нужно забывать в средней и верхней части проем закрепляется специальными ребрами жесткости.

Применение металлических труб

Парник, как говорилось выше, можно сделать из металлических труб, и также своими руками. Такая конструкция более износостойкая.

Понадобится: аппарат для сварки, молоток, болгарка, специальная насадка для работы с металлом (диск).

Труба делится на две одинаковые части. На края трубы-основания привариваются тройники, через каждые полметра привариваются крестовины. Отрезанные элементы нужно приварить к крестовинам.

На дугу для закрепления стойки двери крепятся специальные тройники.

Накрывание парника

После того, как каркас готов, можно приступать накрыванию.

Пленка

Самый простой в использовании материал – пленка. Необходимо накрыть всю конструкцию, оставив запас 15 см, и после этого отрезать.

Поликарбонат

Лицевая сторона поликарбоната, та, где изображен рисунок. Сначала нужно нарезать листы. Сверху заклеивать срезы герметизирующей лентой, снизу перфорированной.

Сначала поликарбонат крепится сверху, затем уже на боковых сторонах. Крепится на каркас специальным профилем, а также резиновыми прокладками.

В завершении устанавливается уплотнитель и дверная фурнитура.

Вентиляция

В парниках для того, чтобы создать вентиляцию (проветривание) нужно просто открыть дверцы, только делать это желательно в теплое время.

Парник незаменимая вещь для садовода, который собирается собрать в будущем большой урожай помидоров, огурцов и других овощей, подойдя с умом к конструированию и следуя всем инструкциям, всё обязательно получится.

Фото парника своими руками

Парник — это отличное решение для выращивания различных культур. В отличие от теплицы, конструкцию легко и быстро собрать, требуется минимум материалов, и к тому же недорогих. Каркас чаще всего изготавливается из деревянных досок. Кроме того, не нужно устройства фундамента. Как ?

Возможные варианты парников.

Подготовительные операции

Сначала необходимо определиться с его месторасположением. Подходить к вопросу нужно ответственно, так как это играет важную роль в получении хорошего урожая. Рекомендации по определению правильного размещения парника:

участок должен быть сухим, ровным. Нельзя устанавливать парники и теплицы в затемненных местах, низинах, на склонах. Они должны располагаться на солнечном месте, на них не должна падать тень от деревьев, домов и прочих строений;
парник должен стоять на безветренном участке;
если конструкцию придется устанавливать в место с застоем воды, то предварительно необходимо устроить хорошую и эффективную дренажную систему;
лучше, если парник будет располагаться с востока на запад, а одна длинная сторона будет направлена на юг. В этом случае овощи будут получать необходимое количество тепла и света.

Следующий этап — подготовка почвы. От ее качества тоже во многом зависит будущий урожай. Для ее приготовления лучше всего использовать смесь из нескольких типов грунта. Существует несколько видов таких смесей:

на 5-6 частей земли торфяной берется 2 части перегноя, по 1 части огородной земли и часть очищенного речного песка, 3 кг извести;
в 5 частей древесных опилок добавляется 3 части земли торфяной, 1 часть древесной золы и 1 часть соломенной резки. Перед тем как посадить овощи в такой грунт, его нужно обработать составом из 20 г сернокислого калия и 30 г суперфосфата (количество на 1 кв.м);
на 2 части торфа берется 1 часть соломенной резки и 1 часть конского навоза. На 1 куб.м такого грунта рекомендуется добавлять смесь из 300 г мочевины, 2 кг хлористого калия и 3 кг суперфосфата.

Можно выбрать любой из представленных видов грунта.

Вернуться к оглавлению

Отопление парника

Для того чтобы культуры можно было высадить в парник раньше и они не замерзли, теплица не только закрывается укрывным материалом, но и дополнительно обогревается. Как сделать парник теплым? Для получения более высокой температуры, благоприятного микроклимата внутри конструкции можно использовать два способа обогрева:

электрический кабель;
биотопливо (навоз).

В первом случае электрический кабель прокладывается под слоем песка к парнику.

При этом необходимо соблюдать технику безопасности, следить за влажностью грунта, чтобы исключить возможность замыкания.

При таком способе обогрева парник лучше всего располагать недалеко от дома либо другого источника электроэнергии, чтобы не тянуть кабель через всю территорию.

С помощью биотоплива, в качестве которого наиболее часто используется конский навоз, обогреваются небольшие парники. Схема утепления следующая. На дно парника укладывается солома или сухие листья, на них — слой конского навоза, который присыпается сверху подготовленным составом почвы. Навоз будет разлагаться, и от него будет исходить тепло. Такого обогрева будет вполне достаточно, чтобы овощи чувствовали себя довольно комфортно. Способ более простой, дешевый и вполне эффективный.

Вернуться к оглавлению

Как построить парник

Теперь следует рассмотреть процесс строительства небольшого парника размером 300х105х60 см, который изготавливается из деревянной доски с сечением 25х150 мм. Кроме досок потребуются следующие материалы и инструменты:

гвозди;
деревянные рейки;
водоотталкивающая краска;
рулетка;
молоток;
ножовка по дереву;
полиэтиленовая пленка (толщина от 60 до 220 мкм).

Изготовление небольшой теплицы начинается со сборки боковых стенок каркаса с габаритами 300х60 см. Для этого доски длиной 3 м укладываются на горизонтальной поверхности вплотную друг к другу. Перпендикулярно к ним крепится еще одна доска длиной 140 см. Для этого от края следует отступить 3 см, в качестве крепежа используются 4 гвоздя длиной 70 мм. При этом доска должна выступать на 20 см с одного края и на 60 см — с другого. Такая же доска прибивается с другой стороны. После этого в центре перпендикулярно вбивается третья доска.

Затем таким же образом изготавливается вторая боковая стенка. После этого обе боковые стенки устанавливаются вертикально на землю, причем так, чтобы доски, которые выступают на 20 см, располагались снизу. Расстояние между щитами должно быть 105 см.

Далее следует подготовить восемь досок, длина которых 105 см, и сделать еще два щита, аналогичных двум первым. Отличие состоит лишь в различных размерах. Кроме того, перпендикулярные доски должны выступать только на 3 см.

Следующий этап — установка стропил. Для этого потребуется шесть досок, длина которых 55 см. Одну сторону досок необходимо запилить под углом 30 градусов, а вторую — 60 градусов. С каждой стороны щита устанавливается по три доски, которые соединяются наверху.

После этого уже можно покрыть готовый каркас пленкой или другим укрывным материалом. Однако рекомендуется перед этим обработать каркас краской, которая обеспечит надежную защиту дерева от негативных факторов окружающей среды. Пленка крепится с помощью тонких деревянных реек, которые прибивают к каркасу гвоздями. Это довольно простой способ, как сделать парник.

Самый простой и эффективный способ прогреть почву и вырастить ранний урожай – сооружение парника. Какую конструкцию лучше выбрать? Как сделать парники своими руками из подручных материалов? Ответы на эти вопросы вы найдете в обзоре пяти практичных парников. Неоценимую помощь в строительстве окажет пошаговое руководство, чертежи и фото.

Размеры парника и материалы для строительства

Для того чтобы узнать, о чем мечтают владельцы земельных участков, не обязательно гадать на кофейной гуще. Желание начать дачный сезон как можно раньше, наверняка, посещает каждого растениевода. Ранний посев рассады означает ранние урожаи, и обеспечивает семью витаминами «собственного производства» уже в мае-июне.

Если строительство теплицы пока не запланировано, выручит парник. Главное, чтобы он был прост в монтаже, эффективен и удобен в применении. А уж материалы для строительства парника найдутся на каждом участке. Здесь может пойти в ход все, что угодно: брус, доски, ПВХ трубы, старые рамы, лоза, и даже холодильник. Накрыть сооружение можно пленкой, нетканым укрывным материалом, поликарбонатом.

Оптимальный размер для удобного парника: ширина — 1м., высота – 60-70 см., длина 2-3 м.

Арочный парник. Самая популярная модель

Как только не называют эти парники! Арочные, дугообразные, тоннельные. Их конструкция настолько проста и естественна, что получается, как будто, сама собой. Для монтажа арочного парника подойдет все, что угодно: пластиковые или металлопластиковые трубы, металлический профиль, стальная проволока, садовые резиновые или армированные шланги, ветки деревьев. В качестве опоры для арок – колышки или арматура.

Сооружать под этот парник основание, или нет, зависит от цели его использования. Если только для рассады в южных районах – не обязательно. Если для использования в течение всего сезона – лучше сделать, основание увеличит прочность. Давайте рассмотрим общую схему строительства из подручных материалов. Например, из пластиковых труб, арматуры и плотной пленки.

Пошаговая инструкция строительства парника из труб

Перед началом строительства нужно выполнить 3 задачи:

выбрать солнечный, ровный участок под парник;
подготовить чертеж с точными размерами всех составляющих;
определиться со строительными материалами.

Если все эти вопросы решены, можно приступать.

Совет. На подготовительном этапе следует продумать, как парник будет открываться. Пленку можно утяжелить с помощью деревянных реек, прибитых внизу с лицевой и изнаночной стороны. Тогда для проветривания достаточно поднять ее за рейки. Кроме того, пленку, прижатую кирпичами можно просто скатывать в рулон и поднимать к высшей точке арки. В этом случае подойдут специальные зажимы или веревка для крепления.

Расчистить место под постройку. Из деревянного бруса собрать с помощью саморезов или гвоздей основу сооружения. Размеры должны соответствовать чертежу. Для усиления прочности стыки можно скрепить уголками, или колышками, вбитыми в землю с внутренней стороны углов.
Вкопать куски арматуры в землю по периметру короба. Минимальное расстояние между ними должно быть 70 см., максимальное – 1 м. Если сделать шире, то пленка будет провисать.
Порезать трубы так, чтобы из них при сгибании получались арки нужного размера. Поочередно надевать трубы на арматуру с одной и с другой стороны парника.
Подготовленную пленку настелить на арки. Пленка должна закрывать парник и стелиться по земле. Внизу ее следует засыпать почвой или закрепить кирпичами и камнями.

Парник для рассады или пикировки сеянцев готов.

Дугообразный парник с утеплением бутылками

Нежная рассада требует тепла и заботы, особенно весной в средней полосе и Северных районах России. Простые приспособления, придуманные практиками, помогут сохранить сеянцы в случае внезапного похолодания.

Совет. Холодостойкие культуры можно высаживать в любой вид парника, как только температура в нем преодолеет отметку 10° тепла.

Нужно найти площадку, которая весть день освещается солнцем. Рядом не должно быть строений, дающих тень.
На выбранном месте нужно расстелить черную полиэтиленовую пленку. Она защитит от сорняков и от промерзшего грунта.
По периметру парника установить дуги, надевая их на колышки, вбитые в землю. Расстояние между ними от 60 см. до 1 м.
Насыпать под дуги почву для рассады.
Роль основных накопителей тепла играют двухлитровые пластиковые бутылки темного цвета. Их нужно наполнить водой и разложить по краю парника или по его центру. Днем бутылки будут аккумулировать солнечное тепло, а ночью – отдавать его почве.
Накрыть парник лучше одним из видов нетканых укрывных материалов, т.к. пленка не любит заморозки. Укрепить покрытие лучше чем-нибудь тяжелым, например, кирпичами.

Сооружение парника из оконных рам

Парник из оконных рам можно сделать в виде домика или в виде ящика, одна сторона которого выше другой. Это обеспечит оптимальное освещение овощей или цветов.

Внимание! Для этого вида парника отлично подойдет холодильник в качестве основания. Его пустой старый корпус может быть коробом. А накрыть его сверху можно двумя рамами.

Размер парника с деревянным основанием будет зависеть от величины оконных рам. Итак, начнем:

После соответствующей подготовки участка (выравнивание по уровню, удаление травы) необходимо подготовить к монтажу все деревянные элементы. Их нужно покрыть средствами для огне- и биозащиты.
Основной этап — постройка высокого короба парника. Одна его сторона должна быть выше другой с углом 30°.
На более высоком бортике короба следует прикрепить петли. Если вы используете две рамы, то два набора петлей. Обратите внимание, то обе рамы должны ложиться на одну деревянную перегородку по центру сооружения.
При желании конструкцию можно покрасить специальной фасадной краской.

Как смонтировать парник из шланга и лозы

В качестве временного сооружения для рассады подойдет арочный парник облегченной конструкции. Для его монтажа понадобятся:

заранее заготовленная толстая лоза, диаметром около 1 см.;
куски тонкого резинового шланга или трубки по одному на каждую арку. Длина отрезка – 20 см.
пленка для покрытия.

Этапы монтажа:

Подготовка лозы, удаление коры и неровностей. Для пленки шириной 3 м. лозу следует порезать на куски 1,5 м. длиной.
Более толстую сторону лозы нужно заострить. Она будет входить в грунт.
Дуги изготавливаются из двух полудуг. Элемент, скрепляющий две лозы в верхней точке – резиновая трубка (шланг). Она должна быть такого диаметра, чтобы стебель туда с трудом входил и плотно держался.
Дуги крепятся по периметру парника острыми концами в землю. Закрепить конструкцию можно шпагатом.
Сооружение следует накрыть пленкой и укрепить ее внизу любыми тяжелыми предметами. При желании парник следуте утеплить картоном, разложенным вдоль стенок парника, или пластиковыми бутылками с водой.

Парник-термос

Биологический подогрев растений дает им не только тепло, но и необходимые микроэлементы и минералы. По сути, этой системой подогрева можно оснастить практически любой парник из различных подручных материалов.

Суть системы в том, что перед сборкой нужного каркаса строится деревянный короб высотой 50-60 см. В это основание укладывают несколько слоев биотоплива. Вариантов слоев, их толщины и чередования – множество, здесь нет строгих рекомендаций. Под грунт можно положить:

конский навоз, который при разложении разогревается до 60-70°С.
солому;
кору;
древесные опилки;
коровий, свиной навоз, перемешанный с соломой;
натуральные домашние отходы: бумага, ткань, шелуха семян подсолнечника;
компост, для которого подойдут сорняки, ботва, листья деревьев.

Внимание! Если у вас нет древесины для строительства короба,следует выкопать яму по размеру будущей теплицы. Затем укрепить ее с помощью любого подручного материала и засыпать навоз или компост.

Парник-термос накрывают материалами, в зависимости от строения каркаса: пленкой, стеклянными рамами, поликарбонатом.

Парник, построенный по любой из приведенных схем, может функционировать с ранней весны до поздней осени. Это значительно продлит сезон выращивания овощей, цветов и ягод в любой полосе России.

Парник своими руками — видео

Парник из подручных материалов — фото

Парники встречаются на большей части дачных участков и используются для выращивания как рассады, так и овощных культур. Парники для дачи имеют массу преимущество – они компактны, земля в них быстро и эффективно прогревается, да и влажность внутри конструкции поддерживается на требуемом уровне (что актуально, скажем, при выращивании огурцов). О том, каковы критерии выбора парников, на что обращать внимание и можно ли изготовить конструкцию своими силами, пойдет речь в сегодняшней статье.

Парники для дачи

Конструктивные особенности парников на даче

Еще во времена Советского Союза парниковое хозяйство возникло и обрело немалую популярность. Данные конструкции предназначены для обеспечения требуемого микроклимата растениям, их главным преимуществом являлось (да и сейчас является) тот факт, что при желании их всегда можно сделать из подручных материалов. То сегодняшнего дня, то есть, примерно за пятидесятилетнюю историю конструкция парника совершенствовалась и множество раз менялась, при изготовлении использовались все новые материалы и уникальные технологии. Однако принцип изготовления и сейчас остается прежним.

С конструктивной точки зрения, парник представляет собой грядку, поверх которой установлен небольшой каркас. Фундамент может наличествовать, однако зачастую парники обходятся без него. Поверх каркаса (а в качестве такового, как правило, выступают дуги из металла/пластика) натягивается специальный укрывной материал – обычная пленка, агроволокно или любой другой подходящий по свойствам аналог.

Если говорить конкретнее, то для изготовления каркаса может использоваться:

древесина (в виде брусков и досок);
дуги из стальной проволоки в изоляции из поливинилхлорида;
металлопрофили;
пластиковые трубы;
оцинкованные профили.

От того, из какого материала изготовлен каркас, зависят прочностные показатели, а также технология сооружения. Вместе с тем, обшивочный материал должен быть согласован с каркасом, ведь, к примеру, стекло едва ли удастся закрепить на пластиковых дугах. Остекленные парники, как правило, изготавливаются из готовых рам либо деревянного бруска.

На заметку! Также в последние годы делают парники из сотового поликарбоната – материала, широко используемого при сооружении теплиц. Также конструкции более устойчивы, однако могут потребовать установки основания. Детальнее об этом – несколько позже.

Чем парник отличается от теплицы?

Функции обеих конструкций практически одинаковы, но существенные отличия все же имеют место быть.

Высота теплицы едва ли может составлять менее 2-х метров. Что же касается парников, то их высота, как правило, составляет не более 1,2 метра.
Теплица, если она обогревается, может использоваться в течение всего года. Срок же эксплуатации парников, как правило, недолог (конструкции убираются с дачных участков примерно в начале весны).
Теплицы по праву называют «домами для растений». Они являются стационарными, их стенки, каркас и прочие элементы фиксированы. А вот парник является всего лишь временным «жилищем», его при необходимости легко снимать и переносить на другое место.

Обратите внимание! Благодаря всем этим характеристикам жизнь дачников заметно упрощается, если те желают раньше и качественнее вырастить урожай с минимальными на это затратами времени и средств.

Если в вашем регионе часто наблюдаются сильные ветра, то лучше приобретайте парники для дачи с прочными жесткими конструкциями, обшитые стеклом либо сотовым поликарбонатом. Если же вам приходится использовать именно пленку, то отдавайте предпочтение армированным вариантам.

Обзор промышленных парников для дачи

Если у вас нет желания тратить время на строительство своими руками, можете посетить специализированный магазин или садоводческий центр и приобрести там уже готовый парник. Современный ассортимент подобных конструкций большой – доступны как простые дуговые модели с укрывным материалом, так и более «продвинутые» вариации со сложными системами проветривания.

Группа первая. Конструкции из сотового поликарбоната

Такие модели оптимальны для выращивания овощей на протяжении всего летнего сезона.

Ввиду материалов, применяемых при изготовлении, такие парники получили ряд существенных преимуществ, среди которых стоит выделить следующие:

прочность;
удобство работы с выращиваемыми растениями;
длительный эксплуатационный срок;
повышенное светопропускание;
привлекательная внешность;
надежная защита от негативных атмосферных воздействий;
простота установки;
незначительный вес.

Если же говорить о недостатках, то такие парники в сравнении с иными моделями промышленного изготовления стоят заметно дороже. Зато конструкция в данном случае может быть разной, равно как и материалы, из которых производятся каркасы. Рассмотрим несколько популярных моделей поликарбонатных парников, пользующихся наибольшей популярностью. Для удобства посетителей сведения ниже приведены в виде небольшой таблицы.

Таблица №1. Популярные модели поликарбонатных парников для дачного участка.

Наименование, фото	Краткое описание
«Бабочка»	Конструкция арочного типа, боковые стенки откидываются. Имеются также специальные опоры, фиксирующие их в открытом положении. Доступ к растениях двухсторонний. Что же касается размеров конструкции, то высота составляет 115 сантиметров, ширина – 125 сантиметров, а длина – 200, 400 или 600 сантиметров (конкретная цифра зависит от модификации модели). Для изготовления каркаса применяется профильная труба 2х2 или 1,5х1,5 сантиметра, конструкция может выдерживать незначительный ветер и снег.	От 5609 до 9539
«Хлебница»	Не менее популярная модель, отличающаяся от описанной выше способом открывания: одна боковая сторона конструкции открывается, поворачиваясь на 90 градусов, вследствие чего накрывает вторую. Что характерно, первая сторона может открываться лишь частично, то есть фиксироваться под углом 45 градусов. Высота данной модели составляет 75 сантиметров, ширина – 130 сантиметров, а длина – 400 либо 600 сантиметров. Конструкция сварная (из квадратных труб 2х2 сантиметра), а потому более жесткая. Недостаток – односторонний доступ к выращиваемым культурам.	От 3520
«Бельгийский»	Такие парники для дачи имеют каркас, выполненный из металлического уголка, и крышу односкатного типа. Крыша поднимается и может фиксироваться на специальных опорах. Высоты данный конструкции вполне достаточно для выращивания любой огородной культуры. Высота модели составляет 110 сантиметров, ширина – 120 сантиметров, а длина – от 200 до 400 сантиметров (все зависит от конкретной модификации). Заметим, что угол наклона здесь небольшой, поэтому парник не слишком устойчив к снеговым нагрузкам.	Зависит от производителя и размеров
«Кабриолет»	Каркас этой модели парника является сборным. Основание изготовлено из профиля 2х2 сантиметра, а дуги – из пластика. Открываться конструкция может слева или справа. Благодаря гибкому каркасу, секции легко поднимаются на требуемую высоту и фиксируются. Высота модели составляет 120 сантиметров, ширина – 130 сантиметров, а длина – 160, 330 или же 400 сантиметров. Парник достаточно высокий, что также является его преимуществом. Еще модель устойчива к различным нагрузкам.	От 6000 до 10800

Теперь, рассмотрев популярные поликарбонатные модели, ознакомимся со следующей условной категорией.

Группа вторая. Конструкции арочного типа с дугами

У поликарбонатных парников имеется ряд важных преимуществ, но ввиду своей стоимости подобные конструкции далеко не каждому по карману. В качестве альтернативы выступают более доступные парники, изготовленные из пластмассовых/металлических дуг (во втором случае дуги изолируются тонким слоем поливинилхлорида). На современном рынке можно отыскать уже готовые комплекты, состоящие из укрывного материала, дуг и дополнительных крепежных элементов. Сегодня мы ознакомимся с самыми популярными моделями арочных парниковых конструкций. Традиционно информация представлена в виде сравнительной таблицы.

Таблица №2. Популярные модели арочных парников и цены на них

Наименование, фото	Краткое описание	Среднерыночная стоимость, в рублях
«Огурчик»	Каркас данной модели отличается тем, что изготовлен из оцинкованного профиля. Включает в себя крепежные элементы, 7 дуг, имеющих удлинители, утяжеляющих реек и прижимов для укрывного материала. Для соединений применяются болты с гайками, имеющиеся в комплекте. Высота данной конструкции составляет 100 сантиметров, ширина – столько же, а длина зачастую равна 480 сантиметрам (может варьироваться в зависимости от модификации). В качестве укрывного материала может использоваться пленка либо агроволокно. Для открытия парника (частичного либо полного) материал необходимо закрутить в рулон и уложить сверху.	От 2300
«Агроном»	Здесь трубы уже пластиковые, более того, они вшиваются в укрывной материал. Установка дуг производится непосредственно в почву, для чего используются специальные ножки. Для придания укрывному материалу требуемого положения применяются специальные зажимы. Высота данной конструкции составляет 80 сантиметров, ширина – 100 сантиметров, а длина – от 400 до 800 сантиметров (более точные цифры зависят от конкретной модификации). Сам укрывной материал в данном случае характеризуется наличием специальной защиты от УФ-излучения, поэтому легко служит в течение нескольких лет.	От 1500
«Подснежник»	Это также арочные парники для дачи, но они изначально не комплектуются укрывным материалом (для его крепления к аркам применяются те же зажимы). Для того чтобы прижимать материал к земле, придется использовать подручные средства – кирпичи, доски, прочее. Высота данной модели соответствует 80 сантиметрам, ширина составляет 120 сантиметров, а длина варьируется от 300 до 800 сантиметров. Заметим, что данный парник не очень прочный, поэтому в регионах с сильными ветрами требует усиления каркаса проволочными стяжками.	1480 – 3190

Обратите внимание! Кроме моделей, описанных выше, на рынке встречаются и наборы дуг, которые укрывным материалом (то есть, пленкой либо спанбондом) не комплектуются, да и колышки с зажимами тоже нужно приобретать по отдельности. Зато с помощью таких дуг можно соорудить парник практически любых размеров.

Заметим также, что при использовании таких наборов дуг вполне можно быстро и с минимальными затратами изготовить простую и функциональную конструкцию. Дуги необходимо просто установить на деревянную основу, а затем стянуть при помощи проволоки или реек.

Видео – Самостоятельное изготовление арочного парника на даче

Инструкция по сборке парника модели «Подснежник»

В качестве примера рассмотрим модель, пользующуюся, пожалуй, наибольшей популярностью. Конструктивные особенности данного парника описаны выше, а сама процедура установки ничего сложного собой не представляет, поэтому с ней сможет справиться любой желающий.

Ниже приведен алгоритм требуемых действий.

Шаг первый . Прежде всего, мы формируем грядку, на которой и будет располагаться будущая конструкция. Ширина грядки должна быть в пределах 1,1-1,15 метра, так как необходимо, чтобы она в итоге была полностью перекрыта парником.

Шаг второй . Теперь мы осторожно вскрываем упаковку и извлекаем все находящиеся там элементы. Делаем это аккуратно, дабы не повредить агроволокно.

Шаг третий . Достаем ножки, устанавливаем их в арки (для этого просто вставляем их в торцевые отверстия).

Шаг четвертый . Теперь можем расправить парник над подготовленной грядкой, осторожно его расстелив.

Шаг пятый . Первую дугу устанавливаем в самом начале грядки. С целью фиксации просто вставляем эту арку в землю.

Шаг шестой . Аналогичным образом устанавливаем оставшиеся дуги, стараясь, чтобы они располагались приблизительно на одинаковом расстоянии друг от друга.

Обратите внимание! Дуги, как уже отмечалось ранее, вшиты в укрывной материал, поэтому полная сборка парника как таковая в данном случае не требуется.

Шаг седьмой . Связываем полотно, натягивая его, на торцах конструкции, для чего используем бечевку.

Шаг восьмой . Теперь, используя пару колышков, крепим торцы конструкции, продевая их в узел веревки, которая связываем материал. При этом следим за тем, чтобы материал между арками был несколько натянутым.

Шаг девятый . Крепим клипсы (они также должны идти в комплекте), на двух сторонах каждой дуги.

Все, конструкция готова к дальнейшему использованию! Можете уже высаживать рассаду, ухаживать за ней и собирать хорошие урожаи. Детальнее процедура сборки описана в видеоролике ниже.

Видео – Устанавливаем парник «Подснежник»

Дачные парники своими руками

Еще раз напомним, что парники для дачи предельно просты в изготовлении, поэтому многие садоводы отдают свое предпочтение именно этому варианту. В большинстве случаев они изготавливают арочные конструкции. Для арок можете применять любые пластиковые трубы для водопроводов – такие изделия гибкие, они неспособны порвать укрывной материал или погнить. Что касается основания конструкции, то его, как правило, делают из досок, хотя вы можете использовать для этого и иные материалы – к примеру, шифер, кирпич и так далее.

Для начала рассмотрим особенности изготовления простейшей арочной конструкции.

Вариант первый. Простой арочный парник

Для начала подготавливаем все необходимое – для создания конструкции, которая описана ниже, потребуется:

труба из металлопластика, предназначающаяся для применения в отопительных системах;
деревянные колья, диаметр которых несколько меньший, чем аналогичный показатель трубы;
два или три метра плотной пленки ПЭТ;
ножовка для металла;
шпагат нейлоновый.

Теперь, когда все необходимое под рукой, приступаем непосредственно к рабочему процессу.

Шаг первый . Берем ножовку и разрезаем с ее помощью трубу на одинаковые отрезки. Длина данных отрезков должна быть такой, как длина будущей дуги конструкции.

Шаг второй . Сгибаем полученные куски труб, формируя из них дуги.

Шаг третий . Нарезаем деревянные штапики (длина каждого из них должна составлять около 25 сантиметров), но обязательно с одной стороны заостренные.

Шаг четвертый . Вставляем эти штапики в концы пластиковых дуг (незаостренными концами внутрь, как показано на изображении).

Шаг пятый . Готовые дуги вставляем в грунт на предварительно подготовленном участке огорода (там, где должен располагаться парник).

Шаг шестой . Натягиваем между дугами шпагат так, как показано на картинке ниже.

Шаг седьмой . Тот кусок шпагата, который расположен по центру, делаем более длинным, а его концы привязываем к забитым в землю деревянным колышкам. Так мы сможем растянуть конструкцию, чтобы она получилась более устойчивой.

Шаг восьмой . Накрываем полученную конструкцию ПЭТ пленкой. По периметру пленку крепим при помощи кирпичей, досок или просто земли, как в нашем случае.

Для изготовления такого парника на даче в целом потребуется не более часа. Безусловно, едва ли его можно считать капитальным сооружением, но в случае необходимости вы сможете соорудить такой парник рекордно быстро.

Видео – Изготовление простейшего парника

Вариант второй. Самодельный парник «Бабочка»

Ввиду того, что каркасы из дерева применяются в большинстве случаев, стоит также рассмотреть еще один вариант дачного парника – на основе именно деревянного остова. Процедура также достаточно проста и состоит из нескольких несложных шагов.

Шаг первый . Вначале делаем чертеж будущей конструкции. Важно, чтобы этот чертеж получился максимально подробным; указываем на бумаге все необходимые размеры, дабы облегчить себе процедуру создания.

Шаг второй . Теперь приступаем к созданию бортиков. Берем доски и вырезаем из них все те элементы, которые были обозначены на чертеже.

Важная информация! Что касается толщины досок, то в нашем случае она должна составлять как минимум 2,5 сантиметра. Можете брать и толще.

Шаг третий . Если вы внимательно ознакомитесь с приведенным ниже чертежом, то наверняка заметите, что каждая боковая стенка представляет собой три отрезка доски, соединенные друг с другом. Мы также соединяем эти отрезки, используя гвозди, саморезы либо деревянные бруски. Таким же способом сооружаем второй торец парника.

При этом стараемся вкручивать в каждый отрезок досок не менее двух шурупов для большей устойчивости конструкции.

Шаг четвертый . Берем доски, подготовленные для изготовления длинных стенок. Важно, чтобы эти доски были одинаковыми. Проделываем в досках 4-миллиметровые пазы на глубину около 25 миллиметров – так рамы будут лежать максимально ровно.

Шаг пятый . Теперь соединяем все эти доски. Для соединения с торцами используем саморезы, а для угловых стыков – бруски.

Шаг шестой . Берем коньковую доску, вырезаем в ней аналогичные пазы (они должны располагаться вровень с предыдущими) и фиксируем при помощи саморезов между торцами таким образом, как показано на схеме ниже.

Шаг седьмой . Сооружаем опоры под «крылья». Располагаем эти опоры так, чтобы дверки, которые будут уложены в будущем, ложились на них, не проваливаясь при этом внутрь конструкции. Под опорами подразумевается пара узких досок, установленных в проделанные ранее пазы.

Шаг восьмой . На внешней стороне опор проделываем маленькие канавки, необходимые для стока дождевой воды.

Шаг девятый . Устанавливаем поддерживающие бруски под опорами.

Шаг десятый . Используя шурупы, устанавливаем оголовок конька. Сверху проделываем пару 45-градусных фасок.

Шаг одиннадцатый . Окрашиваем все деревянные элементы конструкции краской, предназначающейся для наружных работ.

Шаг двенадцатый . Затем сооружаем «крылья». В соответствии с чертежом, вырезаем все элементы для створок. При работе со стеклом проявляем предельную осторожность и применяем стеклорез.

Створки должны иметь одинаковую ширину, однако разную длину (по крайней мере, в конструкции, которая описывается в статье). Хотя подобные парники для дачи могут иметь и одинаковые створки.

Шаг тринадцатый . Выполняем скосы на верхнем торце каждой створки. Благодаря этим скосам, створки впоследствии будут легче открываться. На нижнем же торце делаем фальцы для крепления стекла.

Шаг четырнадцатый . Используя мебельные шканты и клей, собираем основные элементы створок и ждем 24 часа, чтобы изделия высохли. Вместо шкантов вполне можем использовать небольшие гвозди без шляпок.

Шаг пятнадцатый . Подготавливаем пару верхних накладок из дерева для стекла, иначе оно будет выпадать. Окрашиваем накладки.

Шаг шестнадцатый . Укладываем в фальцы заранее вырезанные куски стекла, закрываем накладками и крепим при помощи саморезов.

Шаг семнадцатый . Монтируем полученные створки на каркас конструкции. Важно, чтобы они несколько выступали за края. Прикрепляем петлями.

Шаг восемнадцатый . Вырезаем упоры, необходимые для фиксации рам в открытом положении. Крепим эти упоры изнутри рам, используя саморезы и петли. Все, парник практически готов, можете устанавливать его в любое удобное место.

Обратите внимание! С целью упростить создание парника можете использовать старые оконные рамы – они в данном случае могут послужить в качестве готовых створок.

На этом будем заканчивать, теперь вы в курсе всего, что нужно знать про парники для дачи! Как видим, ничего сложного здесь нет – ни в сборке, ни в изготовлении своими руками. Удачи в работе и хорошего вам урожая!

Во владениях любого уважающего себя огородника всегда есть одна-две теплички для выращивания рассады и теплолюбивых растений. Если вы еще не успели установить подобное сооружение на своем участке, самое время приступить к строительству. Опишем подробно, как сделать парник своими руками.

Используемые материалы

Для создания каркаса используются многие виды материалов или их комбинация:

деревянный брус, доски, горбыль и пр.
металлопрофиль из алюминия
металлические уголок или трубы
ПВХ-трубы

Застеклить парник можно с помощью оконных рам или поликарбоната . Полиэтиленовую пленку или материал типа спанбонд (агроволокно) используют чаще для изготовления временных укрытий растений и защиты рассады от весенних заморозков. Обтянуть пленкой можно и стационарную теплицу, но в этом случае ее придется ежегодно менять – зимние ветра быстро приведут ее в негодность.

В последние годы в продаже появилась армированная пленка. Она также превосходно пропускает свет, при этом ее прочность гораздо выше обычной.

Форма и размер парника

Эти параметры зависят от вида выращиваемых культур. Для редиса, укропа, клубники и других низкорослых растений используют невысокие теплички. Как сделать парник для огурцов и арбузов? Его оптимальная высота – 1,8 м. Для укрытия огуречной рассады достаточно сооружения высотой до полуметра.

Помидоры и перцы – высокорослые культуры, поэтому теплицы для них делают в рост человека. Для таких строений оборудуются полноценные двери и широкий проход между грядками. Ширина такой теплицы – 2-3 м. Длина зависит от количества высаживаемых растений. Строение длиннее 6 м без системы принудительной вентиляции делать не стоит, иначе в безветренную погоду его не будет продувать.

Конструкций парников существует множество:

Простые

Простые

Простейшие в виде дуг, вкопанных в землю; в народе их именуют «подснежниками»: используют в основном в качестве весеннего укрытия рассады; сделать такой парник самой можно даже женщине.

Треугольные

Треугольные

Треугольные, собранные из досок: пленка или укрывной материал на них держится прочнее, чем на дугах; при желании такой парник можно легко перенести на другое место.

Из оконных рам

Из оконных рам

Собранные из оконных рам: прочное и надежное сооружение, которое может использоваться для выращивания многих культур, в том числе и высокорослых.

Откидные

Откидные

Откидные парники-бабочки округлой формы, боковые окна которых поднимаются с двух сторон; в таком виде они действительно напоминают крылья летящей бабочки; как сделать такой парник для рассады, будет описано ниже.

Парники-хлебницы

Парник, внешне напоминающий хлебницу

Парники-хлебницы

Парники-хлебницы (их также называют улитками или ракушками): в закрытом виде напоминают предыдущий вариант, однако дверки не откидываются вверх, а поворачиваются на шарнирах по оси.

По форме кровли все теплицы можно подразделить на:

Арочные

Арочные

Арочные: их изготавливают в основном из поликарбоната, согнуть который не составляет особой проблемы; подобная форма строения позволяет снегу легко скатываться вниз, не задерживаясь на крыше.

Односкатные

Односкатные

Односкатные: с уклоном крыши в одну сторону.

Двускатные

Двускатные

Двускатные: их крыши образуются двумя наклонными скатами.

А-образные

А-образные

А-образные: разновидность двускатных; стен не имеют, состоят только из скатов, сильно вытянутых в высоту.

Капли

Капли

«Капли» (со стрельчатой кровлей): комбинированный вариант арочного и двускатного варианта; считается оптимальным вариантом для районов со снежными зимами – снег на такой крыше не задерживается; реже повреждаются подобные сооружения и во время сильных ветров.

Пристенные

Пристенные

Пристенные парники: позволяет значительно сэкономить материалы при строительстве, их сооружают в том случае, если стена хорошо освещена солнцем и расположена на южной стороне.

Теплица из оконных рам

Выбрасывать оставшиеся после ремонта оконные рамы – для огородника настоящее преступление. Ведь их них можно изготовить полноценную теплицу. Действительно, зачем тратить деньги на готовое магазинное строение, если под руками есть превосходный материал?

Итак, опишем, как сделать парник из оконных рам для помидоров:

Нужен ли фундамент?

Масса теплицы из оконных рам значительна, и без фундамента в процессе оседания грунта строение может перекосить. Поэтому его возводят на ленточном или кирпичном фундаменте (использовать можно старый кирпич). Допускается также применение пеноблоков, столбчатого бетонного фундамента или металлических свай.

В некоторых случаях вместо фундамента закладывают в грунт двойной ряд толстых деревянных брусков. Однако такое основание допустимо лишь при наличии сухих песчаных грунтов. Но даже в этом случае прослужит оно не более 6-8 лет.

Использовать желательно дерево хвойных пород – оно гниет не так быстро. Брус предварительно обрабатывается битумной мастикой и оборачивается рубероидом. Два ряда брусьев соединяются анкерными болтами или деревянными нагелями. Можно и просто забить в дерево отрезки арматуры.

Ленточный фундамент

Опишем подробно процесс возведения малозаглубленного ленточного фундамента:

Земля в месте расположения будущей теплицы тщательно выравнивается. Слой дерна необходимо удалить полностью.
Глубина котлована – 40-50 см. Учитывать необходимо и высоту песчано-гравийной подушки. Ее насыпают слоем 20-30 см.
При заливке фундамента в него заранее вмонтирывают анкер-болты, на которые в дальнейшем будут крепиться деревянные бруски, удерживающие тяжелые рамы.
По низу опалубки перед заливкой лучше проложить слой старой полиэтиленовой пленкой, чтобы грунт не втягивал воду из раствора. Бетон получится более прочным, а сама пленка будет выполнять роль гидроизоляции.
Арматуру можно заменить слоями более дешевого бутового камня. Битый кирпич использовать нежелательно – в земле через несколько лет он просто разрушится.
Залитый фундамент необходимо закрыть влажной тканью, чтобы он просыхал равномернее. Все дальнейшие работы начинают не ранее, чем через неделю, когда бетон полностью укрепится.

Нижнюю обвязку в виде деревянных брусков закладывают еще на последнем этапе возведения фундамента, чтобы она могла сцепиться с бетоном.

Сборка каркаса. Крепление рам

Каркас должен быть достаточно мощным, чтобы он мог выдержать вес оконных рам:

С помощью анкер-болтов, которые мы вмонтировали в бетон, крепим к нижней деревянной обвязке, два ряда брусков, между которыми будут вставляться оконные рамы. Расстояние между ними равно ширине рам.
Монтируем четыре угловые стойки из бруса сечением 15х15 см или металлического уголка.
Далее на расстоянии, равном ширине окон, расставляются вертикальные стойки.
Для придания конструкции устойчивости с внешней стороны парника готовим деревянные подпорки, которые вкапываются в землю и скрепляются с вертикальными опорными стойками.
Если рамы имеют разные размеры, понадобятся не два, а три ряда вертикальной обвязки. Первая – по низу (она крепится к ростверку фундамента), вторая посередине, третья в самом верху. Для оконных рам одинаковой высоты достаточно двух обвязок – верхней и нижней.
Для обеспечения вентиляции окна с форточками располагают на противоположных концах теплицы.
Рамы фиксируются к опорным стойкам каркаса металлическими уголками, пластинами из металла и саморезами.
Крепление рам с помощью металлических пластин-накладок более удобно. Оно дает возможность быстро отремонтировать или заменить раму в случае ее поломки.
При использовании оконных рам одинакового размера допускается бескаркасное их крепление. Но такое соединение будет менее прочным и может не выдержать сильной ветровой нагрузки. Использовать такой вариант предпочтительнее при незначительной высоте парника.
По верху рамы соединяются с обвязкой схожим образом через отдельный брусок.
Крышу желательно накрыть более легким материалом, к примеру, несколькими листами поликарбоната. Оконные рамы слишком тяжелы.
Для кровли готовятся стропильные лаги, которые закрепляются к верхней обвязке. Для этого в ней выпиливаются небольшие выемки. В верхней части лаги крепятся к коньковой балке.

Для защиты фундамента от влаги (ведь грунт рядом с теплицей всегда будет влажным) сделайте по периметру теплицы дренажную траншею и засыпьте ее щебнем или гравием, а затем залейте бетоном.

Теплица из поликарбоната

Пожалуй, лучший на сегодняшний день вариант теплицы для домашнего использования. Она имеет минимальный вес и не требует мощного фундамента – достаточно углубления в грунт на 0,3-0,5 м. Виды оснований для теплицы мы описали чуть выше.

Достаточно прочная и легкая в сборке, она пользуется сегодня наибольшей популярностью. Особое строение листов поликарбоната с воздушной прослойкой делает их превосходными теплоизоляторами. Да и внешне выглядит подобное сооружение весьма эстетично.

Сборка каркаса

В качестве каркаса используют металлопрофиль или деревянные бруски:

Минимальное сечение металлопрофиля стандартной теплицы 20х40 мм. Лучше использовать более прочную трубу прямоугольного или квадратного сечения. Толщина бруса из дерева – от 50 мм. Для небольших сооружений допускается использование профиля с П-образным сечением.
Прикручивать каркас к нижней обвязке из деревянного бруса следует только после полной сборки. Теплицу лучше собирать с помощью саморезов, оснащенных прессшайбой – их шляпка меньше будет цепляться за обшивку. Для соединения профильной трубы потребуются болты и гайки с шайбами.
При использовании сварки требуется дополнительная защита швов от коррозии.
Отдельные элементы каркаса не стоит сразу же стягивать между собой слишком туго. Болты затягивают до упора только после регулировки и выравнивания конструкции строительным уровнем.
Вначале собирают торцевые части каркаса, а затем прикручивают боковые ребра жесткости. Последними присоединяют горизонтальные поперечины.
Не экономьте на материале – для получения надежной конструкции расстояние между ребрами жесткости должно составлять 50-75 см.
Усилить каркас можно с помощью укосин – коротких реек, закрепленных по углам.

Как согнуть трубу

Арочные конструкции или теплицы в форме капель обтекаемой формы более практичны. На их крышах никогда не скапливается слишком большой слой снега – он легко скатывается вниз.

Легко гнутся трубы лишь небольшого сечения. При высоте профиля от 40 мм согнуть их без предварительного нагрева проблематично. Сделать это можно только при наличии специального профилегиба.

При отсутствии аппарата поступить можно следующим образом:

Для предохранения от выпучивания и появления трещин трубу через воронку наполняют сухим песком, а ее концы затыкают деревянными пробками. С боков таких заглушек необходимо выбрать небольшие пазы для выхода газа.
Зажимаем один конец трубы в тиски.
Во второй конец вставляем трубу меньшего диаметра, которая будет служить рычагом («плечом»).
При наличии в металле сварного шва поворачиваем трубу так, чтобы он располагался сбоку. Иначе он может разойтись.
Прогреваем место сгиба паяльной лампой докрасна. Для удобства это место можно заранее пометить мелом.
Для того, чтобы профильная труба после сгиба располагалась в одной плоскости, без образования складок, сгибать трубу необходимо одним нерезким движением строго в одном направлении.
Несколько раз нагревать металл не рекомендуется из-за снижения его прочности, но при создании арки это не всегда получается. Иногда приходится «дожигать» смежные поверхности. Но все же необходимо свести количество нагревов к минимуму.

Полусобранным парник из поликарбоната оставлять не стоит. Из-за высокой парусности материала при сильных порывах ветра листы могут повредиться. Крепить их необходимо при безветренной погоде.

Крепление поликарбоната

Как сделать парник из поликарбоната? Чтобы такая теплица прослужила дольше, при ее сборке придерживайтесь следующих правил:

Защитный слой, на котором нанесены надписи, должен находится с наружной стороны парника.
Для получения максимально прочной конструкции обязательно (!) обращайте внимание на расположение «сот» поликарбоната – они должны идти только вертикально, в наклонных конструкциях – параллельно скату.
При создании арок учитывайте, что листы поликарбоната гнутся только в одном направлении – в длину, то есть по линии ребер жесткости.
Стыки листов должны приходиться на центр стойки каркаса, соединяют листы только таким образом.
Режут этот вид пластика строительным ножом, электролобзиком, болгаркой. Использовать можно также ножовку по металлу или циркулярную пилу.
Для прочного соединения листов между собой используются специальные пластиковые профили. Располагать поликарбонат внахлест производители не рекомендуют. На практике же при изготовлении теплицы из поликарбоната своими руками нарезать и подогнать листы идеально не всегда получается. Некоторые народные умельцы вообще умудряются обходиться без соединительных профилей, размещая поликарбонат внахлест. Самое главное, чтобы место стыка обязательно приходилось на центр стойки, а не провисало в воздухе. Более того, при даже идеальном монтаже под давлением снега лист может выдавить из профиля. В случае же с нахлестом этого не происходит.
Мощную дрель для вкручивания саморезов использовать нежелательно – она будет перетягивать крепеж и часто соскальзывать во время работы. Лучше работать обычным шуроповертом. Поликарбонат высверливается на малых оборотах с небольшим усилием. Далее инструмент выключаем, вставляем саморезы и продолжаем работу.
Расстояние между вкручиваемыми саморезами – 25-70 см. Все зависит от вида каркаса и предполагаемой снеговой и ветровой нагрузки.
При сборе сооружений из поликарбоната вместо саморезов иногда используют клепки. Однако демонтировать теплицу или заменить поврежденный лист в этом случае будет сложнее.
При смене температуры пластик способен изменять размеры. При соединениях встык между листами обязательно оставляется небольшое пространство размером в пару миллиметров – технологический зазор. Иначе в месте соединения образуются трещины. По этой же причине размер отверстий под крепежи делается чуть больше. Чтобы пластик не треснул, закручивать их до упора не следует.
Для компенсации расширения и предохранения от мостиков холода рекомендуется использовать специальные термошайбы для поликарбоната (саморезы приобретаются отдельно). Допускается применение кровельных саморезов ЕРDМ, оснащенных прокладкой или стандартных по металлу с резиновой термошайбой, в которых резьба имеет небольшой шаг.

Ребра жесткости поликарбоната располагают перпендикулярно грунту, чтобы влага стекала вниз. Иначе вода, скопившаяся в «сотах», во время заморозков разорвет листы.

Читайте также:

Изготовление теплицы своими руками из профильной трубы и поликарбоната: полное описание процесса, чертежи с размерами, полив и обогрев (Фото & Видео)

Парник из пластиковых труб

Для создания арочных конструкций часто используют не металлопрофиль, а трубы ПВХ. Ведь этот пластик довольно прочен – одна-единственная труба способна выдержать нагрузку весом в 500 кг. Согнуть же его в дугу гораздо проще, чем металл. Плюс пользователей привлекает цена изделий из ПВХ – сборка парника из него обходится совсем недорого.

Серьезным недостатком таких изделий является легкость. Парник с каркасом из поливиниловых труб требует надежного крепления. Иначе при сильных порывах ветра конструкция может обрушиться.

Материалы и инструменты

Как сделать самому парник из труб? Для этого понадобятся:

2,5-миллиметровые водопроводные трубы ПВХ и соединительные фитинги – тройники и крестовины.
Для соединения каркаса с деревянным основанием используются металлические пластины и оцинкованные саморезы.
Нарезать трубы мы будем обычной ножовкой по дереву или металлу с мелкими зубьями.
Замечательно, если у вас в доме или доме друзей есть специальный сварочный аппарат для сварки пластиковых труб. Но можно обойтись и без него – их можно соединить между собой клеевым способом.

Как согнуть трубы из пластика

Для гибки изделий из ПВХ их обязательно нагревают. Для этого используется горячий песок, соль или строительный фен. Для начала вы можете потренироваться на небольшом отрезке трубы.

Рассказываем, как сделать арочный парник в домашних условиях:

Для прогрева дуг большого диаметра использовать лучше фен – песок будет быстро остывать.
Для создания нескольких одинаковых по размеру дуг лучше подготовить для них каркас из деревянных брусков.
Прогреваем трубу феном.
Плавно сгибаем ее в одной плоскости, стараясь, чтобы не было смещений вдоль оси.
Если фена под рукой нет, нагреваем на плите песок или соль.
В один конец трубы вставляем деревянную заглушку.
Берем в руки воронку, вставляем ее в свободный конец трубы, засыпаем нагретый песок или соль.
Закрываем трубу второй заглушкой.
Аккуратным движением сгибаем ее в дугу.

Сборка небольшого парника из ПВХ-труб

Опишем поэтапно, как сделать теплицу из ПВХ:

Для создания простейшего парника для рассады из труб ПВХ достаточно собрать из досок прямоугольное основание и закрепить его по внутренним углам металлическими кольями или кольями из арматуры.
В местах установки арок в грунт вбиваются металлические колья так, чтобы они возвышались над землей на 0,3-0,4 м. Расстояние между дугами – 0,8-1 м.
Надеваем на колья подготовленные дуги из труб ПВХ. Для усиления места крепления соединяем трубы с деревянным основанием с помощью полос металла и саморезов.
Усиливаем каркас с помощью горизонтально расположенных труб. Скрепляем их между собой саморезами.
Мини-парник для рассады готов.

Для уменьшения теплоотдачи парник можно немного углубить в землю. Для низкорослых растений достаточно будет полуметра. На слишком большую глубину уходить в грунт не стоит, иначе посадки окажутся в тени.

Соединения труб крестовинами и тройниками

Сборка с помощью уголков и крестовин

Крепление с помощью уголков и крестовин является более прочным. Подобный метод позволяет создать не только небольшие арочные, но и более массивные полноценные сооружения:

Для такого парника понадобится основание в виде вкопанных в грунт на глубину 0,3-0,5 м кирпичей или двух рядов брусков из дерева.
При обтягивании парника полиэтиленом расстояние между стойками каркаса принципиального значения не имеет. Если же теплица будет в дальнейшем обшиваться поликарбонатом, лучше использовать расстояние, кратное ширине листа, чтобы его не пришлось резать. Стандартный размер поликарбоната – 2,1х6 м. Для создания парника длиной 6,3 м понадобится 3 листа (умножаем число 2,1 на 3). При сгибании 6-метровых листов в дугу ширина парника получится 3,8 м.
Вначале из труб собирается нижняя обвязка, затем к ней крепятся вертикальные стойки.
При отсутствии аппарата для сварки труб используем специальный клей для ПВХ. Места стыка с крестовинами или тройниками зачищаем наждачкой и промазываем клеевым составом. Клеем необходимо покрыть и 2/3 фитинга. Вставляем трубу в крестовину, поворачиваем ее на 90 градусов и выжидаем пару минут.
Вместо клея можно использовать саморезы, с помощью которых трубы соединяются с фитингами. Теплица в этом случае получится сборно-разборной.
При создании двускатной кровли усильте ее дополнительными ребрами жесткости. Иначе гибкие трубы ПВХ просто не выдержат массу снега.
К нижней деревянной обвязке каркас из ПВХ крепят только после полной сборки с помощью металлических пластин и саморезов.
Двери можно навешать с помощью ленты-липучки.

Заготовка парника-бабочки

Каркас для него изготавливают как из профиля, так и труб ПВХ. Как согнуть трубы из металла и ПВХ, мы описали выше.
Вначале свариваем или соединяем болтами трубы таким образом, чтобы получить четырехугольник. Присоединяем к торцевым частям две полудуги и прикрепляем между ними верхнюю перемычку.
Собираем из труб и двух полудуг два крыла «бабочки».
Готовим в верхней перемычке отверстия для вставки шарнирных соединений.
Прикручиваем нижнюю часть шарнира к «крыльям» бабочки. Для удобства открытия-закрытия такого раздвижного парника прикрепляем к ним ручки (подойдут обычные дверные).

Теплица-хлебница

Сделать парник-хлебницу, несложно. Принцип ее создания схож с предыдущим. Разница лишь в способе крепления створок. Если в первом случае используются шарниры, располагаемые на верхней горизонтальной перемычке, то для парника-хлебницы шарнирные соединения находятся в самом низу, по бокам рамы. Так как такое сооружение имеет небольшую высоту, в нем можно выращивать любые виды растений, кроме вьющихся.

Такой парник можно легко перенести на иное место. Теплицу большого размера лучше усилить горизонтальными направляющими. Сделать ее лучше сборно-разборной, чтобы при необходимости можно было легко собрать и убрать на хранение на зиму. Чтобы такое сооружение не вырвало из грунта ветром, ее устанавливают на деревянных брусках. Для защиты рассады от сквозняков по периметру теплицы укладывают и хорошо утрамбовывают грунт.

Парник на балконе

Ранней весной в саду работы еще мало. Ездить же на большое расстояние только для того, чтобы ежедневно поливать рассаду , не слишком хочется. Гораздо разумнее сделать на балконе мини-тепличку. Использовать ее можно и для выращивания самых разных видов цветов. В теплую погоду сеять растения на балконе начинают уже в марте-апреле. На утепленных лоджиях их можно выращивать круглый год.

Материалы для изготовления можно использовать любые. Ведь балкон уже защищен от ветров, поэтому капитальные сооружения тут не нужны. Мы описали подробно процесс создания парников из труб ПВХ, металлопрофиля, деревянных рам, поликарбоната. При создании парника на балконе вы можете воспользоваться любым из методов.

Простейший парник – стеллажи, прикрепленные к капитальной стене и затянутые пленкой или поликарбонатом.
На узком балконе можно установить этажерки.
Обслуживать сооружение высотой более 3 м будет неудобно. Наиболее распространенные размеры балконных мини-парников 2,8х0,8 м.
Прикрепить пленку к раме можно двусторонним прозрачным скотчем.
Не забудьте о правильной расстановке растений. На небольшом пространстве они могут затенять друг друга. В центре установите горшок с самым большим цветком. По краям расположите ростки поменьше.

Для подсветки растений приобретите светодиодную лампу. Она тратит минимум энергии.