Весенний уход за молодым садом. Чем побелить плодовые деревья. Как побелить деревья

Добавить в закладки:

Обработка почвы в молодом саду

В первые годы после посадки плодовых деревьев для их успешного роста и развития особенно важна приствольная часть почвы - круг диаметром 0,75 - 2 м. Эту почву рекомендуется содержать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Почву рыхлят на глубину 8 - 12 см по мере необходимости: после дождя, полива, уплотнения почвы, внесения удобрений перед мульчированием. Если почва вокруг дерева покрыта мульчей, то последнюю перед рыхлением снимают и затем снова покрывают ею приствольный круг. Весной, как только можно работать в саду, сначала минеральными удобрениями, а затем садовыми вилами или лопатой заделывают их на глубину 10 - 12 см по всей приствольной площади. Осенью почву надо перекопать на расстоянии свыше 1м от дерева на глубину18 - 20 см (с оборотом пласта). А на расстоянии до 1м - на глубину 10 - 12 см (без оборота пласта, то есть глубокое рыхление). Вилы или лопату ставят ребром к дереву, чтобы не перерезать крупные корни. Поэтому почву вокруг таких деревьев перекапывают на меньшую (на 8 - 10 см) глубину. Осенью мульчу обычно заделывают в почву во время её перекопки, а весной вносят новую после перекопки.

Посадка и посев под кронами молодых деревьев

Под кронами молодых деревьев в первые пять — семь лет можно сажать или сеять овощные культуры, картофель; травы не рекомендуется, поскольку у деревьев слабые корни, они очень требовательны к воде и элементам питания. Однако для профилактики борьбы с вредителями и болезнями на приствольной площади допускается посадка чеснока и лука.

Полив сада

В год посадки и первые годы после нее молодые деревья особенно нуждаются в воде. Поэтому приствольную часть в первый год после посадки поливают четыре-пять раз за сезон из расчета два-три ведра на один полив под каждое дерево яблони и груши и одно-два ведра — под вишню и сливу. В последующие годы полив проводят реже. Не рекомендуется лить воду на корневую шейку дерева или допускать, чтобы она находилась в воде.

Способы полива могут быть различными: дождевание через распылители воды, в ямки или кольцевые канавки, устроенные на расстоянии 1 м от штамба по всей площади приствольного круга; напуск воды по приствольному кругу; подземный полив; капельное орошение. Выбор способа полива зависит от технических возможностей.

Что можно выращивать в междурядьях молодого сада

Междурядья молодого сада можно использовать для выращивания овощей, картофеля, . Однако овощи и землянику лучше выращивать в овоще-земляничном севообороте. Приствольные полосы надо содержать в чистом от сорняков состоянии, рыхлыми и удобренными (даже покрытыми мульчирующим материалом органического происхождения). Под междурядные культуры почву надо подготовить заранее и удобрить. Провести поливы, рыхления, удалить . На склонах в междурядьях также можно выращивать овощные культуры, картофель и землянику. Если посев или посадка этих культур проводится на грядах, то гряды надо направлять поперек склона во избежание смыва почвы. Приствольные полосы в таких садах засевают многолетними травами; белым или красным клевером, овсяницей луговой и др. Траву скашивают по мере отрастания до высоты 12—15 см и оставляют скошенную массу на месте в качестве мульчи.

Использование гербицидов в молодом саду?

Поскольку междурядья молодого сада обычно используют для выращивания овощных культур, картофеля, земляники, применять в них гербициды для борьбы с сорняками нельзя. Вносить гербициды также нежелательно, если под деревьями посажен лук и чеснок.

Задернение почвы в молодом саду?

В молодом саду допускается задернение приствольных полос, если сад размещен на склоне. В остальных случаях посев многолетних трав возможен на 8—10-й год после посадки сада.

Для посева берут 5—6 г семян клевера белого, 20 г овсяницы луговой или 15 г овсяницы красной и 5—6 г мятлика лугового на 10 кв.м. посева. Перед задернением почву выравнивают, рыхлят, удобряют, а после посева прикатывают.

Сеять во влажную почву лучше весной. Минеральные удобрения вносят поверхностно перед посевом и после отрастания травостоя: фосфорно-калийные — осенью, азотные — весной.

Дозу азотных удобрений повышают в два раза по сравнению с дозами, применяемыми при содержании почвы под черным паром. Проводят подкормки весной и летом: мочевину применяют для опрыскивания деревьев раствором в концентрации 0,2% (20 г на ведро воды). Осенью перед самым листопадом опрыскивают деревья 4—5%-ным раствором мочевины. Такое опрыскивание является не столько подкормкой, сколько мерой борьбы с паршой яблони и других плодовых культур.

Дозы удобрений для внесения под молодые растения

Для почв среднего уровня плодородия (100 г почвы верхнего слоя - на глубине 20 - 25см - содержат 10 - 15 мг подвижного фосфора и 12 - 18 мг обменного калия) можно рекомендовать примерные дозы для молодых садов

Дозы удобрений для молодых садов

Возраст, лет	Орган-кие, кг	N г д.в.	P2O5 г д.в.	K2O1 г д.в.	Мочевина, г	Суперфосфат гранулированный, г	Калий хлористый, г
Семечковые культуры
До 4	-	6	-	-	13	-	-
4 - 12	1	9	8	9	20	30	15
Косточковые культуры
До 4	-	6	-	-	13	-	-
4 - 12	2	9	6	9	20	30	15

Если почва , то дозы фосфорных и калийных удобрений можно увеличить в два раза. При достаточном количестве органических удобрений их можно вносить до 3 -5 кг на 1 м2. Если же их мало. То раз в три- четыре года. Соответственно увеличив дозу.

Площадь внесения удобрений

Первые четыре - пять лет удобрения вносят в приствольный круг. Затем зону внесения расширяют. Разбрасывая их вокруг дерева по проекции кроны.

Заделывание удобрений

Заделывают удобрения перекопкой почвы, но так, чтобы сильно не повредить корни: у штамба - мельче. К периферии кроны - глубже.

Главным условием сохранения здоровья плодовых деревьев и получения обильного и стабильного урожая является правильный уход за посадками. Уход за садом включает целый комплекс мероприятий, которые следует проводить в течение всего года.

В нашей статье вы найдете подробный календарь ухода за садом по месяцам и узнаете, какие меры следует принять для сохранения плодородности деревьев.

Как правильно ухаживать за садом

Ухоженный сад, дающий богатый урожай - это результат значительных усилий садовода и его крепких знаний об особенностях ухода за растениями. Ведь засадить участок фруктовыми деревьями и кустарниками - это только начало выращивания.

Основные усилия сосредоточены на последующем уходе, состоящем из разного рода сезонных работ. Существуют общие рекомендации, которые комплексного ухода за садом.

Профессиональные садоводы знают, что молодой сад нуждается в особо тщательном уходе. Так, на протяжении первого года после его посадки только за весенне-летний период нужно провести не менее 4 рыхлений грунта вокруг деревцев, параллельно выпалывая сорняки.

Высаженные растения нуждаются в регулярном поливе, при этом расходуют 3-4 ведра воды. Логичным после полива будет рыхление и мульчирование приствольных кругов. С наступлением осени их необходимо перекопать, хорошо переворачивая землю. Такая процедура приводит к гибели вредителей, зимующих в почве.

Примечание: Весной, после того, как растает снег, а почва подсохнет, приствольные круги необходимо прорыхлить. Если же почва вокруг деревьев слишком уплотнилась, ее необходимо вновь перекопать, удалить сорняки и мульчировать.

Следует знать, что рост и развитие растений сада зависят от оптимального уровня влажности почвы во время вегетационного периода. Например, при избыточной влажности замедляется рост деревьев, и они даже могут погибнуть. Особенно эта опасность повышается со второй половины лета, поэтому именно в это время необходимо прекратить поливы. Возобновить их можно только в период массового опадения листьев.

Вот некоторые профессиональные советы, которые помогут узнать, как правильно ухаживать за фруктовым садом (рисунок 1):

Диаметр приствольных кругов молодого деревца в первые два-три года должен составлять от 1,5 до 2,5 метра. С каждым годом диаметр увеличивается, и при достижении деревом возраста 6 лет составляет 3 метра. Далее это расстояние остается неизменным.
В начале осени глубина перекопки почвы непосредственно у ствола составляет 5-6 см, на периферии - 15 см.
Чтобы при перекапывании не повредить корни, необходимо ставить полотно лопаты ребром к дереву.
Чтобы определить, необходим ли полив, можно выкопать ямки глубиной до полуметра по всей территории сада недалеко от деревьев. Взяв горсть почвы из ямки, обратите внимание, сможет ли комок сохранить свою форму после разжатия руки. Если почва рассыпается, необходимо приступать к поливу.
Сигналом о недостатке влаги послужат и увядшие в полдень листья.
Полив деревьев проводят в приствольные круги из расчета 4-6 ведер воды на 1 кв.м.

Рисунок 1. Основные мероприятия по уходу за садом

Первый полив сада можно проводить приблизительно через 2-3 недели после окончания цветения. Второй следует через 20 дней после первого. Деревья косточковых пород второй раз поливают за две недели до уборки плодов. После уборки урожая их поливают только при необходимости, например, при сильной засухе.

Примечание: Приствольные круги не рекомендуется закладывать дерном.

Обработку деревьев инсектицидами можно проводить через 10 дней после цветения. кроме того, после таяния снега необходимо обработать стволы плодовых деревьев известковым раствором.

Обязательной должна стать осенняя уборка в саду. Усохшие, сгнившие плоды следует убрать, опавшие или срезанные ветки сжечь.

Весна - не только время пробуждения и обновления живой природы, но и самая горячая пора для садовода. Ведь будущий урожай напрямую зависит от весеннего ухода за садом. Многие из этих работ нужно успеть провести еще до пробуждения деревьев и начала сокодвижения в них (рисунок 2). Как ухаживать за садом весной? Опишем его в общих чертах.

Рисунок 2. Основные этапы весеннего ухода за садом

Для начала необходимо провести осмотр молодых плодовых деревьев и саженцев с целью выявления возможных трещин, повреждений грызунами, морозобоин на коре. Обнаруженные трещины необходимо забинтовать полиэтиленовой пленкой. Если при осмотре были замечены грибы-трутовики, то их нужно удалить, а ранки на коре обработать садовым варом (2 части глины, 1 часть коровяка, мелкая сечка соломы или сена).

Примечание: Некоторые растения могли погибнуть на протяжении зимы: внешне они выглядят подсохшими, и почки на них не развиваются. При осмотре стволов деревьев обратите внимание, не появились ли в них дупла, или следы опасных болезней.

Особое внимание стоит уделить осмотру крон молодых яблонь, поскольку именно на сухих листьях, висящих на паутине, можно обнаружить кладки кольчатого шелкопряда. Такие прошлогодние листья снимают при помощи палок.

Если в саду растут хвойные деревья, необходимо приготовить для них затеняющие щиты или укрытия для кроны. Стволы плодовых деревьев необходимо побелить известковым раствором.

Побелка

Садоводам хорошо известно, что на коре деревьев поселяются грибки и лишайники, а также различные виды древесных вредителей и их яйца. Поэтому стволы деревьев необходимо аккуратно очистить от наростов и побелить раствором извести (2,5 кг на ведро воды) или обработать специальной пастой.

Функции побелки :

Защита коры от прямых солнечных лучей;
Предохранение от вредителей, зимующих в коре;
Отпугивание грызунов при наличии в составе побелки ароматических веществ.

Опрыскивание деревьев

Одним из важнейших мероприятий, проводимых в саду весной, является опрыскивание растений инсектицидами. Эти вещества помогают в борьбе с различными заболеваниями (парша, черный рак) и вредителями (гусеницы, плодожорки, паутинные клещи). Следует знать, что проводить такую обработку можно только до наступления цветения.

Все последующие опрыскивания проводятся только в профилактических целях и для повышения защитных функций растений специально разработанными препаратами.

Больше информации об уходе за садом весной вы найдете в видео.

Подкормка деревьев

За зимний период растения используют свой запас питательных веществ, а потому им необходима подкормка. При этом удобрения подбираются с учетом индивидуальных особенностей каждой культуры (возраст, сорт, состояние, место произрастания).

Подкормка может быть проведена как прикорневым, так и внекорневым способом. Так, органические удобрения в виде перепревшего навоза, птичьего помета, компоста, настоя из сидератов вносят в приствольные круги деревьев, перекапывая их вместе с землей. Подобным образом вносят и минеральные удобрения.

При внекорневой подкормке питательные вещества распыляют на кроны деревьев путем их опрыскивания. Например, косточковые деревья, а также яблоня и груша опрыскиваются раствором карбамида (мочевины) различной дозировки.

С наступлением лета начинают свое бурное развитие сорняки. Поэтому, для полноценного поступления к растениям питательных веществ и влаги, необходимо уже в июне провести прополку околоствольных кругов и площадок вокруг кустов (рисунок 3). Выполотые сорные травы могут являться составной частью компостов.

Рисунок 3. Как ухаживать за садом летом: мульчирование, удаление сорняков и полив

Собираясь мульчировать почву, отложите в сторону сорняки с корнями и цветами. Лучше использовать их для приготовления настоя из трав, который тоже станет полезным для садовых растений. А для покрытия почвы в приствольных кругах используйте скошенную траву или опилки, а также торф, навоз, перегной и даже синтетическую пленку. При использовании пленки в качестве мульчирующего материала, следует уделять больше внимания поливу растений.

Примечание: Если почва не покрыта мульчей, то прополку совмещают с рыхлением, тем самым не только освобождая почву от сорняков, но и улучшая доступ воздуха к корневой системе. В результате рыхления уничтожаются также и места обитания вредителей в грунте. Важно знать, что начиная с августа, рыхление проводить нельзя, поскольку оно препятствует подготовке деревьев к зиме, а также мешает вызревать молодым побегам.

Перед самым началом созревания плодов необходимо провести прополку, рыхление и полив растений. Так, норма полива для груши составляет 3-4 ведра, для яблони - 4-5 ведер, для косточковых - 2-3 ведра на 1 кв.м. околоствольного круга. Полив должен быть таким, чтобы почва пропиталась на глубину 40-80 см. Что касается ягодных кустарников, то их поливают реже, но обильнее, чем деревья (2-3 ведра на куст), а при засухе норму увеличивают вдвое.

Летом, когда идет интенсивный рост побегов, необходимо следить, чтобы они не росли внутрь кроны. Такие побеги необходимо либо вырезать, либо выломать, не нанося значительного вреда растению. Для ослабления роста лишних сильных однолетних веток их необходимо отогнуть и подвязать.

Кроме того, в начале июня отмечается усиленный рост корневой поросли. Удалить ее можно только выкапыванием, поскольку срезание секатором только усиливает рост.

Если намечается щедрый урожай, позаботьтесь заранее о подпорках для веток. Если ветка под тяжестью плодов все-таки не устояла и сломалась, ее необходимо отделить от дерева, а место среза смазать садовым варом, или смесью коровяка с глиной, а затем обвязать темной пленкой.

В августе деревья начинают готовиться к зиме. В этот период уже нельзя вносить азотные удобрения, поливать и рыхлить почву, чтобы не стимулировать процесс роста. Если у молодых растений молодые побеги продолжают расти, их необходимо прищипнуть.

Автор видео расскажет всю необходимую информацию о летнем уходе за деревьями.

Защита от болезней и вредителей

Одним из важнейших мероприятий по уходу за садом является обследование растений с целью выявления различных заболеваний и вредителей, а также борьба с ними.

Примечание: Сделать это нужно до зацветания растений, поскольку во время цветения плодовые деревья обрабатывать пестицидами нельзя, чтобы не обжечь цветы и не вызвать гибель насекомых-опылителей.

Осмотрев свой сад, составьте четкий план мероприятий по защите растений, отдельно для каждой группы плодовых и ягодных насаждений. Так вам удастся достичь максимального эффекта при минимальном количестве обработок.

Бороться с вредителями и болезнями можно как с помощью специальных токсических препаратов, так и вручную (механическим способом). Зачастую, механических мер борьбы бывает достаточно для борьбы с вредителями. Например, снимая и уничтожая гнезда пауков, заодно борются с гусеницами кольчатого шелкопряда, яблоневой моли и многоцветницы.

Приступайте к работам, когда снег только начинает сходить :

Бывает, что механических средств борьбы оказывается недостаточно, тогда прибегают к помощи специальных химических смесей, либо водных растворов с добавлением различных веществ (медный и железный купорос, бордосская смесь, карбамид, кальцинированная сода и др.). Готовые средства применяются согласно инструкции, а приготовленные собственноручно - размешивают до получения равномерной консистенции, чтобы не нанести деревьям ожогов.

Помните, что для борьбы с взрослыми насекомыми опрыскивание необходимо проводить до наступления цветения, а для уничтожения их личинок - по окончании (рисунок 4). Не забывайте и о средствах личной защиты: перчатках, очках, головном уборе и респираторе.

Подкормка

Летняя подкормка растений сада проводится с целью насыщения недостающими микроэлементами. В летний сезон более рациональной является внекорневая подкормка методом опрыскивания крон, поскольку листья намного быстрее впитывают в себя питательные вещества, чем корни.

Наиболее простой и сбалансированной считается подкормка нитроаммофоской. Она представляет собой смесь азота, фосфора, калия и серы. Отлично подходит для плодородных почв. На грунтах иного типа (глинистых, тяжелых) следует использовать целый комплекс удобрений, исходя из целого ряда индивидуальных особенностей каждого растения.

Очень часто для внекорневой подкормки используют мочевину. Она способствует насыщению растений азотом и уничтожает многих вредителей. В августе подкормку проводят разведенным карбофосом, совмещающим в себе качества фунгицида и инсектицида. Кроме того, он практически безвредный для человека. И все же, помните, что если концентрация активного вещества в воде превышает определенные нормы, то вместо ожидаемого положительного результата можно нанести растениям вред.

Осенние мероприятия, проводимые в саду, аналогичны весенним, однако проводятся они в обратном порядке. То есть, сначала собирают урожай, а затем проводят побелку деревьев.

Рисунок 5. Основные мероприятия по уходу за деревьями в саду осенью

Перед побелкой опять очищают стволы деревьев от старой коры, смазывают ранки и трещины садовым варом и производят побелку (рисунок 5).

Удобрение

В октябре проводят корневую подкормку с внесением в околоствольные круги минеральных удобрений (кроме азота). Такая подкормка является обязательным видом работ в осеннем саду.

Обрезка

Еще одним обязательным мероприятием осенью является обрезка деревьев для удаления поврежденных побегов и больных веток. Весь собранный мусор (ветки, листья, испорченные плоды) необходимо вынести за пределы сада и сжечь.

Подготовка к зиме

Подготовка к зиме заключается в обматывании стволов деревьев толем или рубероидом. В качестве фиксатора можно использовать как обычную веревку, так и колючую проволоку, которая послужит дополнительной защитой от зайцев и бобров в зимнее время. Бороться с мышами помогут приманки с ядом.

Дополнительной защитой послужит побелка коры. Поскольку она имеет горьковатый вкус, то будет непривлекательной для грызунов. Кроме того, белые стволы с приходом весны послужат своеобразным зеркалом, отражающим прямые солнечные лучи и препятствующим образованию ожогов. Таким образом, уже при выходе из состояния покоя дерево будет защищено.

Советы по подготовке сада к зиме вы найдете в видео.

Поскольку зимой растения пребывают в состоянии покоя, то уход за садом заключается в регулярных осмотрах с целью обнаружения грызунов и раскладывании приманок для них (рисунок 6).

Защита

Чтобы получить хороший урожай, необходимо создать такие условия, чтобы деревья могли пережить лютые морозы и нашествия грызунов в зимний период. Поэтому начинать работы нужно еще осенью, соорудив защитные устройства для коры (различные ограждения, обматывание стволом колючей проволокой, «пугала»).

С грызунами следует бороться при помощи специальных ядовитых приманок, которые раскладываются вокруг растений. При этом следует позаботиться о том, чтобы птицы не имели к ним доступа. Для этого приманки можно прикрыть дощечками или ветками.

Рисунок 6. Зимний уход за плодовыми деревьями в саду

Много вреда могут принести и морозы. Чтобы защитить растения от их влияния, достаточно обернуть стволы рубероидом или толем, используя в качестве прокладки между корой и оберточным материалом слой обычной мешковины. Так вы защитите свой сад не только от морозов, но и от ожогов прямыми солнечными лучами.

Уход за корнями и корой

В феврале можно провести утепление корней при помощи снега. Для этого небольшая горка снега насыпается около утепленного осенью ствола и утрамбовывается ногами. Этот простой способ предотвратит перемерзание деревьев и поможет сохранить влагу.

Отряхивание снега

Зимой необходимо регулярно контролировать количество снега на ветках и стряхивать его, поскольку при таянии он становится тяжелее и может поломать молодые побеги.

Такие же мероприятия проводят при резком похолодании или оттепели. Ветки, покрытые коркой льда, легко ломаются, и дерево может получить серьезные повреждения.

Инструменты для ухода за садом

Чаще всего для ухода за садом используются такие инструменты (рисунок 7):

Различные виды лопат: штыковую, совковую и снегоуборочную;
Грабли, тяпки, разрыхлители;
Секаторы и сучкорезы, пилы и садовые ножницы;
Шланги и приспособления для опрыскивания;
Технические средства: тележка, газонокосилка, бензопила, культиватор, кусторез и др.).

Рисунок 7. Инструменты для ухода за садом

Все эти инструменты должны в обязательном порядке входить в арсенал садовода. Но новичкам можно покупать инвентарь постепенно, закупая инструменты по сезону.

Средства по уходу за садом и огородом

Средства по уходу за садом и огородом разделяют на несколько групп. Садовый вар и известковый раствор используют для обработки коры и трещин на стволе и ветвях. Различные виды удобрений (органические, минеральные, комплексные) используются для укрепления растений, увеличения объемов плодоношения и ускорения роста деревьев.

Также в список необходимых средств по уходу за садом входят препараты против болезней и вредителей: фунгициды, инсектициды, различные настойки домашнего приготовления.

Сад, состоящий из молодых деревьев, нуждается в постоянном внимании. Если в результате все сложится благоприятно, то и урожай не заставит себя ждать.

Растения, высаженные в прошлом сезоне, по разным причинам могут не прижиться. Кроме того, в процессе укоренения и развития деревьев часто обнаруживаются недостатки, допущенные при посадке. Проще всего их устранить, пока плодовые растения еще молодые.

Прежде всего необходимо приподнять глубоко посаженные деревца. Для этого на расстоянии 35–40 см от ствола по кругу выкапывают траншею такой же глубины. Затем два человека лопатами осторожно приподнимают корневой ком, подсыпают под него питательный грунт так, чтобы растение оказалось на нужной высоте. Нельзя переусердствовать – корневая шейка и корни не должны обнажаться.

Еще один дефект – наклон дерева – может получиться из-за того, что в посадочной яме была плохо утрамбована почва после посадки. Исправить это несложно, пока дерево не разрослось. Наклонившееся дерево выправляют, осторожно оттягивают в нужную сторону и подвязывают к крепко вбитому колу.

Искривленные штамбы (стволы) или побеги продолжения выправляют таким образом: к стволу плотно приставляют рейку и подвязывают в местах искривления. Летом по мере утолщения штамба подвязку ослабляют, чтобы не было перетяжек. Исправляются искривления у молодых растений за 1–2 вегетационных сезона.

Приствольные круги

Корни плодовых при хорошем развитии уже к концу первого года занимают всю площадь посадочной ямы и даже немного выходят за ее пределы.

В дальнейшем ежегодный прирост корневой системы по всему диаметру может составлять 50–80 см. По этой причине приствольный круг для яблони и груши на второй год после посадки доводят до 2 м в диаметре. По мере разрастания кроны приствольное пространство ежегодно увеличивают.

Всю весну и лето почву вокруг стволов рыхлят граблями на глубину не более 5 см, чтобы не травмировать нежные всасывающие корешки.

Осенью во время листопада почву в кругах перекапывают с оборотом пласта. У семечковых плодовых пород – на глубину до 15 см, у косточковых – до 12 см, не разбивая комья земли. Возле стволика почву копают мелко. Одновременно с перекопкой вносят мульчу из навоза и торфа.

Весной приствольные круги перекапывают как можно раньше и не глубже чем на 6–8 см, без оборота пласта. Затем почву хорошо рыхлят, чтобы не было крупных комьев. На старых, хорошо разработанных почвах можно ограничиться только рыхлением приствольных кругов на глубину 7–10 см.

Копать в приствольных кругах лучше всего садовыми вилами – так повреждается меньше корней.

Приствольные круги все лето надо пропалывать, чтобы они не зарастали сорняками или газонной травой. Для сохранения влажности и хорошей структуры почву полезно мульчировать торфом или просеянным компостом – слоем порядка 5 см.

Влага

Во время активного роста в начале лета молодые плодовые надо хорошо поливать. В зависимости от количества осадков и характера почвы в первой половине лета деревья поливают от трех до пяти раз. В засушливые годы и на юге при нехватке осадков – до семи – восьми раз и более.

Поливают обильно, чтобы промочить почву на глубину не менее полуметра. Средняя норма воды на квадратный метр приствольного круга – 2–3 ведра.

В первый год посадки на каждый полив одного растения расходуют 2–3 ведра воды. Далее норму полива ежегодно увеличивают на одно-два ведра. Под 5–6-летнее дерево выливают в среднем 7–8 ведер, а под 8–10-летнее – 10–15 ведер воды. На легких почвах за один полив расходуют меньше воды, но поливают чаще. На тяжелых – наоборот.

В центральных и северных районах в отдельные годы из-за обилия влаги во второй половине лета затягивается рост деревьев, древесина не вызревает и гибнет от заморозков. Чтобы уберечь плодовые растения, с августа поливы прекращают и только в октябре, с началом листопада, при засушливой осени проводят влагозарядковый полив – три ведра на квадратный метр, равномерно распределяя влагу по приствольному кругу.

В. Кузнецов

Сколько ни говорят и ни пишут, предупреждая об ошибках начинающих садоводов, все же какие-то упущения случаются. Видимо, тут уместна пословица: «Не ошибается тот, кто ничего не делает». В итоге все же могут отдельные деревца оказаться глубоко посаженными, то есть с корневой шейкой, погруженной в землю. Такие деревца нужно приподнять. Для этого весной вокруг деревца на расстоянии 40 см от ствола выкопайте небольшую траншейку такой же глубины и с двух сторон лопатами, расположенными под растением, осторожно приподнимите его. Под ком приподнятого растения подсыпьте землю с расчетом, чтобы ваш саженец оказался на нужной высоте.

Если вы обнаружили слишком высоко посаженное деревце, то подсыпьте земли столько, чтобы корневая шейка и корни не были наруже. Случается видеть и сильно наклоненное деревце. В этом случае вы осторожно выправьте его, придав ему вертикальное положение с помощью веревки, привязанной к крепко вбитому в землю колу.

В начале жизни корни у плодового дерева распространяются не дальше приствольного круга. Затем этот круг ежегодно расширяется примерно на 60-70 см. На второй год ширину приствольного круга надо довести до 2 м. Затем его увеличивают ежегодно не менее чем на полметра.

Так как в молодых садах деревья в первые годы не полностью используют отведенную им площадь, то надо в междурядьях высаживать овощи и картофель. Междурядья яблонь можно -использовать примерно до 15 лет, а междурядья, скажем, вишни и сливы - вдвое меньше. Высаживают самые разнообразные культуры, такие, как огурцы, тыква, картофель, помидоры, свекла, морковь, петрушка, брюква, лук и репа. Особенно полезны горох, бобы и фасоль. Являясь бобовыми растениями, они обогащают почву азотом.

О двух промахах. В междурядьях также можно посадить землянику на 4-5 лет, смородину и крыжовник на 12-15 лет. Ни в коем случае не занимайте междурядья зерновыми и кукурузой. Этим вы нанесете вред плодовым культурам. Не допускайте и другой ошибки, которая, к сожалению, имеет место, - не занимайте ни под какие культуры приствольные круги.

Обработка приствольных кругов

Как уже было сказано, приствольные круги постепенно расширяются, достигая на десятый год 3 и более метров. Почву на приствольных кругах содержите в чистом и рыхлом состоянии. Осенью нужно провести перекопку земли. На приствольных кругах яблони и груши - поглубже (до 18-20 см), а на приствольных кругах вишни, сливы - помельче (до 15 см), так как корни у косточковых деревьев расположены близко к поверхности. Перекапывайте почву так. Сначала, на удалении от дерева, поглубже, а по мере продвижения к стволу - совсем мелко. Лопату, чтобы не подрезать корни, держите ребром к дереву. А лучше всего проводите перекопку садовыми вилами.

Рано весной, как только появится возможность, вновь, только помельче, перекопайте уплотнившуюся за зиму почву или взрыхлите ее с помощью мотыги на глубину 6-8 см. За период с весны и до первой половины лета такую обработку проведите (в центральном районе Нечерноземной полосы) 3-4 раза.

Весьма полезно, особенно в засушливые годы, почву в междурядьях мульчировать, то есть покрывать ее перегноем, торфом, соломистым навозом, гнилой соломой, небольшим, в 5-8 см, слоем. Только не кладите мульчу непосредственно к стволу, отступите на 10 см. Тут необходимо уберечь садоводов от двух распространенных ошибок. Первая - это использование для мульчирования опавших листьев. Делать этого нельзя. Вторая ошибка - использование в качестве мульчи темной синтетической пленки. Считаем, что этого делать также не стоит, так как, создает слишком благоприятные условия для грызунов, которые наносят большой вред деревьям. Мульчируйте почву весной, сразу же после первого рыхления. Если имеете дело с соломой, то ее надо слегка притрусить землей, чтобы не сдувал ветер. Замульчированные приствольные круги не рыхлят, а лишь регулярно удаляют на них сорняки. Осенью, при основной перекопке, навоз и торф заделывают в почву как удобрение, а солому и другие сухие материалы лучше заложить в компостную кучу.

Полив

В первые годы после посадки плодовые деревца нуждаются в поливе. Даже краткие засушливые периоды могут для молодых деревьев оказаться губительными. В Московской и близрасположенных областях поливают три-четыре раза. Поливать следует обильно. Для этого нужно вылить под одно посаженное дерево 2-3 ведра воды. Для более взрослых деревьев норма возрастает. В среднем необходимо вылить на 1 м 2 приствольного круга 1-2 ведра.

Основное количество воды должно попасть под самую крону дерева. Для этого по границам кроны рекомендуется сделать из земли уплотненные валики. После полива желательно взрыхлить почву.

Удобрение

Чтобы плодовые деревья хорошо росли и развивались, а затем и плодоносили, нужно регулярно вносить удобрения.

Лучше всего удобрять сад навозом, компостом, торфом и Торфофекалиями. Эти органические удобрения наряду с тем, что дают растениям необходимые питательные вещества, еще и восстанавливают и улучшают структуру почвы, которая разрушается в процессе ее обработки.

Навоз лучше внести с осени из расчета по ведру на 1 м 2 приствольного круга. Это, пожалуй, лучшая изо всех заправка почвы удобрениями. Но садоводы повсеместно испытывают трудности с приобретением навоза, и потому рассчитывать только на этот вид Органического удобрения было бы ошибкой.

Все же более опытные садоводы находят выход из положения. Они готовят на своем участке компост, который оказывает хорошее действие на плодовые деревья. Для приготовления компоста используют древесные листья, ботву картофеля и овощных культур, сорняки, листья и усы земляники, удаленные во время обработки, гнилую солому и полову, домовый мусор и кухонные отбросы.

Компостную кучу располагают на расчищенной площадке шириной примерно 1,5-2 м у основания внизу, 1-1,5 м высотой и произвольной длины. Закладка ведется начиная с ранней весны, когда появляется первый материал в виде старых листьев с земляничной грядки, и кончая поздней осенью, когда в компост кладут капустные листья. Компост, чтобы перепрел, нужно периодически поливать водой, а еще лучше помоями, навозной жижей. Добавьте в кучу золы либо извести. Хорошо бы два раза за лето компостную кучу перелопатить до самого основания. Перелопачиванием ускоряем разложение отбросов. Компост бывает готов через 2 года. Чаще всего садоводы закладывают не одну, а две кучи. Тогда у них из года в год подходит пригодный к использованию, хорошо разложившийся компост.

На садовых участках, случается, используют на удобрение фекалии. Их лучше использовать в виде торфофекалий, то есть торф, смешанный и выдержанный 2 года с фекалиями. Торфофекалий можно готовить отдельно, расстелив мелкий торф слоем в 15-20 см, и обильно поливая его жидкими фекалиями. Торфофекалий проще готовить непосредственно в уборной, периодически ссыпая туда порции мелкого, хорошо разложившегося торфа. Потом туалет очищают и полученную смесь укладывают неподалеку в кучу, которую и выдерживают для разложения в течение 2 лет.

Для удобрения сада можно использовать также птичий помет, тем более что его сейчас широко предлагают местные птицефабрики. К тому же немало садоводов, не говоря уже о постоянно проживающих в деревнях сельчанах, держат птицу на своих подворьях.

Птичий помет в сухом виде следует внести из расчета 120-150 г на 1 м 2 приствольного круга.

Отличное удобрение - печная древесная зола, которая содержит калий, фосфор и известь. Золы расходуется примерно по одному стакану (120 г) на 1 м 2 .
Весьма полезны для плодовых деревьев минеральные удобрения. Из основных удобрений наиболее распространены аммиачная селитра (азотное), суперфосфат (фосфорное) и хлористый калий (калийное).

Дозы удобрений различны, они зависят в основном от возраста деревьев. Ниже приведем усредненные нормы внесения удобрений в приствольные круги в расчете на одно дерево (установлены учеными и практикой).

На заметку садоводам: в одном стакане помещается золы 120-125 г, аммиачной селитры - 200 г, суперфосфата - 150 г и калийной соли - 250 г.
Калийные и фосфорные удобрения вносите осенью, под глубокую перекопку, а азотные - весной, при первом рыхлении. При совместном внесении минеральных и органических удобрений (навоза, компоста, фекалий) их дозы внесения уменьшают вдвое против приведенных выше.

Не все даже не первый год занимающиеся садоводством знают, что при смешении минеральных удобрений нужно проявлять осторожность; нельзя, к примеру, смешивать их с азотными удобрениями. Аммиачную селитру можно смешать с суперфосфатом, но незадолго до их внесения в почву. Суперфосфат не смешивайте с известью. Всякие смешивания с хлористым калием допустимы только перед самым внесением.

Очень эффективны подкормки плодовых деревьев. В первую очередь используйте растворы птичьего помета и коровяка, фекалии, навозную жижу и мочу. Навозную жижу и мочу животных для жидкой подкормки разбавьте 4-5 частями воды, а птичий помет и фекалии - 10 частями.

Для подкормки годятся и минеральные удобрения. Если стоит сухая погода, то перед тем, как вносить удобрения, полейте водой приствольные круги.
Сколько нужно их вносить? Те нормы, которые были ранее названы, поделите на число подкормок, скажем, на доли. Первую подкормку дайте весной, когда только распускаются почки, вторую - через 20 дней после первой, а третью - через три недели после второй.

Большую ошибку допускают те садоводы, которые, обработав как следует плодовые деревья в начале весны, считают, что потом уход за яблоней требуется небольшой, «косметический».
На самом деле нужно все лето не только держать почву под кронами чистой от сорняков, но также принимать меры, не допускающие в сад вредителей и болезни, а еще и своевременно и в должном количестве и качестве снабжать плодовые деревья питательными веществами. Для этого следует регулярно подкармливать растения минеральными, а при возможности и органическими удобрениями. Плодовые почки у яблонь начинают формироваться в конце июля - начале августа, то есть садовод уже должен готовить в эту пору базу под урожай будущего года.

Удобрять сад нужно регулярно. Правда, в первый год можно ограничиться одним мульчированием. В остальные годы желательно вносить минеральные удобрения хотя бы раз в два года.
Если анализ почвы показал, что она у вас кислая, внесите известь. Ее нужно вносить раз в 7 лет, рассыпая по 0,5 кг на 1 м 2 приствольного круга. Известь вносите только с осени.

Обрезка молодых деревьев

От того, как вы проведете формирование плодовых деревьев, во многом зависит их урожайность и долговечность. Формирования кроны достигают созданием прочного скелета дерева, крепкого ствола (штамба) и хорошо развитых, правильно, равномерно расположенных и плотно связанных со штамбом основных ветвей.

Если вы посадили однолетний саженец яблони или груши, то его нужно укоротить. Такая обрезка будет способствовать активизации роста боковых почек и появлению сильных веток, из которых впоследствии сформируется скелет дерева. Однолетние деревца сливы и вишни имеют обычно хорошо развитую крону и потому в обрезке не нуждаются.

Если вы посадили двухлетние саженцы яблони и груши на семенных подвоях, то в первый год проведите легкую обрезку. Удалите сухие, поломанные ветви. Если в кроне оказалось более шести веток и они хорошо развиты, то лишние переведите в горизонтальное положение. Сделайте это путем подвязки или навесьте на 7-ю, 8-ю и т. д. веточки небольшой груз, и тогда она примет пониклое положение. Это в последующие годы будет способствовать образованию на этих ветках пл о душек, а следовательно, и плодов.

Несколько иначе поступают с саженцами на карликовых подвоях. Если у них хорошо развита корневая система, то после посадки сделайте формирующуюся обрезку, при которой проводник должен быть на 18-20 см выше боковых веток. При этом все ветки, которые не будут использованы как будущие скелетные, переведите в наклонное положение.

Бывает, нередко у трехлетнего или старше саженца по разным причинам погибла крона, а от ствола появился новый сильный побег, тогда весной срежьте всю погибшую крону и сформируйте новую за счет появившегося молодого побега.

У деревьев 3-5 лет вырезку и укорачивание проводят очень небольшие. Сделайте это только тогда, когда заметите, что нужно посильнее заполнить обрастающими веточками скелетную ветку или изменить направление ее роста. При образовании сильных однолетних веток в этот период их переводят, подвязывая, в горизонтальное положение или просто переплетают между собой.
Обрезку необходимо вести так, чтобы концы основных скелетных веток были на одинаковом уровне. Полу скелетные в середине кроны нужно немного проредить. Словом, крона дерева после вашей обрезки должна иметь открытый центр, куда будут легко проникать солнечные лучи и воздух. На ней со временем будет равномерно по всему дереву зреть урожай плодов, не создавая непосильной тяжести ни одной ветке. В этом, если сказать коротко, и есть суть всей обрезки и формирования кроны деревьев. Тем же садоводам, которые еще не овладели техникой этого довольно сложного дела, скажем: обрезайте ветви деревьев лишь тогда, когда вы хорошо понимаете, что это надо сделать. Без обоснованной необходимости не берите секатор в руки, дайте возможность растению расти и развиваться самому в естественной форме.

Уход ее почвой. Молодые деревья в течение ряда лет не используют всей отведенной им площади. Поэтому в междурядьях можно выращивать землянику, морковь, свеклу, лук, огурец, томат, овощную фасоль, редис, раннюю капусту, картофель и др. непригодные для возделывания в междурядьях растения с длительным периодом вегетации (поздняя капуста, кабачки, баклажаны), ягодники (малина, смородина, крыжовник), а также зерновые, подсолнечник, кукурузу, которые привлекают много мышей и являются конкурентами для плодовых растений в воде и питательных веществах.

Период до вступления сада в плодоношение (5-6 лет после посадки деревьев) наиболее благоприятен для выращивания овощей. Поэтому в молодом саду выращивают кочанную и цветную капусту, лук, корнеплоды, кабачок, тыкву, томаты, укроп, салат, редис, картофель, щавель, ревень.

В начале периода плодоношения (возраст 6-9 лет) в саду выращивают корнеплоды, томаты, раннюю белокачанную и цветную капусту, лук, салат, укроп, щавель, ревень, ранний картофель.

В первые годы периода плодоношения (возраст сада около 9-15 лет) кроны деревьев еще не достигают полного развития. Поэтому в саду выращивают столовую свеклу, репу, цветную капусту, лук, салат, укроп, ревень, щавель.

В период полного плодоношения (возраст сада 18-20 лет и более) выращивают наиболее теневыносливые культуры: столовую свеклу, лук на перо, салат, щавель, ревень.

Поскольку основная масса корней плодового дерева расположена в пределах приствольного круга, его содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Осенью, после съема урожая, почву перекапывают на глубину 18-20 см под яблоней и грушей и на 12-15 см под вишней и сливой. Вблизи штамба почву перекапывают на глубину 5-6 см. Не следует опасаться некоторого повреждения корней. Обычно корни диаметром менее 6-8 см (толщина карандаша) легко восстанавливаются. Более толстые скелетные и полускелетные корни нужно оберегать от механических повреждений, особенно у деревьев на клоповых подвоях.

Опавшие листья перед перекопкой сгребают и складывают в кучу для компостирования или сжигают. Весной и в первой половине лета приствольные круги пропалывают и рыхлят (вилами, мотыгой) 4-5 раз на глубину 5-10 см.

В августе рыхления почвы не проводят, так как это способствует вызреванию побегов и подготовке деревьев к зиме. Данная система содержания почвы в приствольных кругах, называемая черным паром, ухудшает свойства почвы при 7-8-летнем или более длительном ее применении. Поэтому целесообразно ату систему заменить.

Одной из лучших систем содержания почвы в приствольных кругах является мульчирование. При мульчировании, покрытии поверхности почвы мульчматериалом, благоприятно складываются ее температурный и пищевой режимы, подавляется рост сорняков. В качестве мульчматериалов используют торф, перегной, навоз, листья, компост, скошенную траву, опилки, бумагу, различные синтетические пленки, песок, камни.

Удобрение плодовых деревьев способствует их хорошему развитию, раннему вступлению в период плодоношения. В первый год после посадки растения не удобряют, так как достаточно удобрений было внесено в посадочную яму. Однако приствольные круги необходимо замульчировать. Только со второго года жизни деревьев удобрения начинают вносить в приствольные круги.

Примерные дозы органических и минеральных удобрений на одно дерево при совместном их внесении и в зависимости от возраста деревьев показаны в табл. 4.

При раздельном внесении минеральных и органических удобрений их дозу увеличивают в 1,5-2 раза. Приведенные дозы рассчитаны на почву среднего уровня плодородия. На высокоплодородных почвах дозы удобрении уменьшают, а на бедных почвах увеличивают в 1,5 раза. Под косточковые деревья удобрения вносят в приствольный круг до 4-5-летнего возраста.

Навоз и фосфорно-калийные удобрения вносят осенью, азотные - весной при первом рыхлении. Органические удобрения в саду вносят один раз в 2-3 года, на бедных почвах - ежегодно. Для подкормки молодых деревьев в первую очередь используют местные органические удобрения, при внесении жидкой подкормки мочу и навозную жижу разбавляют в 5-6 раз, а фекалии и птичий помет - в 10-12 раз, расходуя одно ведро на 1 кв. м. Минеральные удобрения вносят в жидком или сухом виде, в последнем случае обязателен полив. Весной под перекопку приствольных кругов вносят 2/3 общей дозы азотных удобрений.

Если первую подкормку применяют для всех плодово-ягодных культур, то вторую и третью (в первой половине лета) - выборочно на ослабленных деревьях. Вторая подкормка проводится в период усиленного роста побегов, третья - через 30-40 дней в случае слабого отрастания побегов полным минеральным удобрением (NPK). Кислые почвы известкуют один раз в 5-7 лет, внося известковые материалы по 1 кг/кв. м. Фосфорные и калийные удобрения заделывают в зоне размещения основной массы корней. Лучший способ внесения - очаговый. Очаги делают в виде ямок по периферии кроны или канавок вокруг приствольного круга. Обычно минеральные удобрения в сочетании с органическими вносят на глубину 30-40 см.

Удобрение сада в период плодоношения необходимо планировать следующим образом. В весенне-летний период растения должны быть обеспечены всеми необходимыми элементами и особенно азотом, в связи с необходимостью повышения активности цветения, завязывания плодов, роста побегов, формирования урожая и плодовых почек.

В летне-осенний период проходит вторая волна роста корней, продолжается развитие плодовых почек и накопление питательных веществ.

Питательные вещества, накопленные в летне-осенний период, влияют не только на качество плодов данного года, но и на зимостойкость и урожайность следующего года. В летне-осенний период необходимо обеспечить полное фосфорно-калийное питание при снижении обеспеченности растений азотом. На почвах с плохими физическими свойствами ежегодно вносят органические удобрения в дозе 2-3 кг/кв. м., на слабоокультуренных почвах дозу увеличивают в 1,5 раза. На среднеокультуренных почвах под семечковые культуры вносят минеральные удобрения в дозах N 18-20 Р 8-10 К 18-20 (г/кв. м.). под косточковые доза уменьшается в 1,5 раза. В основную заправку вносят все фосфорные удобрения и 2/3 азотных и калийных. Подкормки дают 1-3 раза за вегетацию.

Для лучшего оплодотворения цветков и сохранения молодых побегов в начале массового цветения растения опрыскивают раствором микроэлементов в концентрации: буры 1 г/л или сернокислого цинка 0,1-0,2 г/л или сернокислого марганца 0,2 г/л или смесью трех микроэлементов с уменьшением дозы каждого в 2 раза.

При недостатке меди на осушенных торфяных почвах вносят медный купорос в дозе 2,5-3 г/кв. м. или проводят некорневую подкормку этим микроудобрением в концентрации 0,2 -0,5 г/л.

Полив плодовых деревьев. Недостаток воды в летний период с высокой температурой воздуха приводит к преждевременному старению листьев и всего дерева, резкому сокращению продуктивного периода в жизни растений. По этой причине деревья плодоносят не регулярно, уходят в зиму неподготовленными и часто повреждаются морозами. Избыток почвенной влаги также оказывает отрицательное влияние на растение, так как происходит вытеснение из почвы кислорода и накопление углекислого газа, это приводит к угнетению и отмиранию корневой системы.

В первые годы после посадки деревья поливают 3-4 раза в течение весны и первой половины лета, а в засушливые годы - 5-8 раз. За один полив на одно посаженное дерево расходуют 2-3 ведра воды, на 7-10-летнее дерево - 10-15 ведер.

Ориентировочно за глубину корнеобитаемой зоны и активного поглощения воды для плодовых растений принимают следующую: в молодых неплодоносящих садах семечковых пород (яблоня, груша) на сильнорослых подвоях, в плодоносящих семечковых садах на карликовых и полукарликовых подвоях, в плодоносящих косточковых - 0,5-0,7 м, у черной смородины - до 40 см у молодых растений и до 70 см - у плодоносящих, у крыжовника - до 25 см у молодых и до 60 см у плодоносящих, у взрослых кустов малины - до 30-50 см, у земляники - до 20-25 см. Полив должен промочить почву на эту глубину.

Ягодники и плодовые деревья на слаборослых подвоях с маломощной корневой системой необходимо поливать в первую очередь и более часто, чем растения с глубокозалегающей корневой системой. Полновозрастные сады, как правило, нуждаются в менее частых поливах. После полива почву приствольного круга необходимо замульчировать. Поливы целесообразно прекращать за 15-30 дней до уборки урожая осенне-зимних сортов.

Последний позднеосенний полив в октябре в период листопада имеет большое значение для повышения зимостойкости дерева, активизирует рост корней, предотвращает иссушение побегов. Примерная норма позднеосенних поливов 5-6 ведер на 1 кв. м. в условиях засушливой осени. Поливы деревьев в приствольные воронки считаются неправильными, поскольку вода не попадает к концевым деятельным корням. Рекомендуется проводить полив по канавкам по окружности приствольного круга или у периферии кроны.

Интересен опыт полива в скважины. На 1-2 кв. м. приствольного круга делают скважину диаметром 10-12 см и до 50 см глубиной, ее заполняют гравием, битым кирпичом или крупнозернистым песком. Через скважины не только поливают, но и вносят жидкие удобрения. Осенью их укрывают для предохранения почвы и корней от промерзания. В садах и ягодниках часто применяют полив по принципу дождевания, когда на водопроводных трубах, проложенных на участке, устраивают специальные распылители.

Для экономии поливной воды перспективным является капельное орошение, с помощью которого обеспечивается медленное поступление воды в корнеобитаемую зону и распространение ее в почве в вертикальном и горизонтальном направлениях. Для молодого дерева устанавливают одну капельницу около ствола, для взрослого - две с противоположных сторон от ствола. Воду подают в течение 1-3 суток в зависимости от нормы полива и скорости вытекания воды из капельницы. Например, при норме полива 40 л/кв. м. и расходе воды 2 л/час капельница должна действовать 24 часа, а с перерывом на ночное время - более суток. Капельное орошение применяют не только на обычных ровных, но и на участках с невыровненным рельефом, на склонах и почти на всех типах почв. Промышленность выпускает различные типы капельниц. Основной недостаток капельного орошения - засоряемость капельниц твердыми примесями и отложениями солей.

Защита деревьев от грызунов. В зимний период большой вред молодым и плодоносящим плодовым деревьям причиняют мышевидные грызуны, зайцы и водяные крысы, которые объедают у них кору и корни. Для защиты плодовых деревьев от грызунов и морозобоин их стволы обвязывают (в ноябре) толем, рубероидом или еловыми ветками (иглами вниз), удаляют из сада сорняки и другой мусор, периодически уплотняют (отаптывают) снег в приствольных кругах. Стволы обвязывают плотно, без просветов, до самой земли; нижнюю часть обвязки внизу присыпают землей.

Нельзя обмазывать стволы деревьев отпугивающими веществами - нигролом, автолом, химикатами, так как ткани дерева под воздействием этих веществ теряют зимостойкость и гибнут от вымерзания.

Для борьбы с водяными крысами, повреждающими корневую систему деревьев, роют борозды с отвесными стенками глубиной 35 см и в них устанавливают ловушки, капканы. Эта работа проводится в августе, когда водяные крысы переселяются из водоемов в сады, преодолевая при этом расстояние в 1-2 км.

Уход за стволом и скелетными сучьями. Долговечность плодового дерева в значительной степени обусловлена поддерживанием ствола и основных скелетных ветвей в здоровом состоянии. Стволы повреждаются мышевидными грызунами, зайцами, козами, низкими температурами в зимнее время и др.

Для оздоровления стволов и скелетных сучьев осенью (в начале октября) или ранней весной их очищают от мхов, лишайников и отмершей коры, под которой скапливаются куколки и кладки яиц насекомых-вредителей. Очищают стволы деревянными ножами из прочной древесины, металлическими скребками или проволочными щетками. Очищенный материал собирают на подстилку, затем сжигают.

В зимне-весенний период (в марте) с южной стороны ствола происходит отмирание коры и древесины. Это так называемые солнечные ожоги. Их появление связано с резкими колебаниями температуры коры в дневное и ночное время, достигающим нескольких десятков градусов.

Наиболее надежным способом борьбы с ожогами является побелка деревьев известковым раствором в начале ноября, перед замерзанием почвы, или в феврале. Поверхность ствола, окрашенная в белый цвет, отражает прямые солнечные лучи, предотвращается нагревание коры и исчезает возможность появления солнечного ожога.

Известью покрывают штамб и основания скелетных сучьев. Для побелки применяют гашеную известь, которую перед применением разводят водой (2-3 кг извести на 10 л воды) с добавлением 2% клея и 2% поваренной соли.

Лечение ран на деревьях, появившихся от неправильной обрезки, поломки сучьев, солнечных ожогов, повреждений грызунами и др., способствует увеличению продолжительности жизни плодовых деревьев. Работа начинается с вырезки садовым ножом или стамеской отмерших частей до здоровой древесины. Зачищенное место дезинфицируют раствором медного купороса (300 г на 10 л воды) й замазывают садовым варом. Для ускорения заживления небольших ран, на которых прекратилось образование наплыва, в мае проводят бороздование ран: садовым ножом делают надрезы коры вокруг раны, без повреждения древесины. Большие раны закрывают замазкой, приготовленной путем перемешивания одной части глины и одной части свежего коровяка, и обвязывают мешковиной.

Лечение дупел. С помощью различных инструментов (стамески, ножа и др.) из дупла удаляют гнилую древесину до здоровой древесины. Поверхность дупла дезинфицируют раствором железного купороса (500 г на 10 л воды), дупло заполняется щебнем или битым кирпичом, заливается густым раствором свежегашеной извести или смесью из 1 части цемента и 3 частей песка. Пломба должна полностью заполнять дупло, но не должна выступать выше его краев. Небольшие дупла после очистки можно заполнять деревянной пробкой. При отпиливании пробки по краям дупла делается небольшой надрез живой древесины, чтобы стимулировать образование наплыва, рану зачищают ножом и замазывают садовым варом.

Кольцевые повреждения коры на штамбе не зарастают. Дерево может погибнуть целиком. Усыхание таких деревьев предупреждается прививкой мостиком. Черенки для прививки можно заготовить из поросли от корней или от штамба ниже места повреждения (рис. 4). При повреждении коры у корневой шейки можно применять прививку поросли или специально высаженных однолеток.

Борьба с заморозками. В центральных областях Нечерноземной зоны РСФСР поздние весенние заморозки (понижения температуры воздуха ниже 0°С при положительных среднесуточных температурах) бывают в мае, реже в начале июня. Они могут возникать из-за вторжения холодных воздушных масс воздуха с севера или северо-востока, а также в связи с ночным излучением тепла земной поверхностью. Часто заморозки совпадают с цветением растений и завязыванием плодов. Раскрывшиеся цветковые почки повреждаются при температуре - 2,2-3,9°С, цветки - при - 1,5-2,5 и завязи - при - 0,6-1,1°С.

Самым распространенным и доступным способом защиты садов от заморозков являются дымовые завесы. Они способствуют снижению потери тепла почвой и предотвращают снижение температуры воздуха в приземном слое. Для дымовых завес применяют дымовые кучи из органических материалов прелой соломы, сучьев, хвороста, бурьяна, торфа, листьев, опилок, которые дают большое количество густого дыма, и специальные дымовые шашки (НДШ, А-5). Дымовые кучи или шашки зажигают с подветренной стороны сада при понижении температуры до +2°С и продолжают не менее часа после восхода солнца.

Хорошей защитой плодовых растений от весенних заморозков является полив сада. Вода, обладая большой удельной и скрытой теплотой, при замерзании выделяет тепло (1 л выделяет 80 килокалорий). Поэтому в связи с поливом сада перед заморозком перепад температур может достигать 2-3°С; этого бывает достаточно для защиты цветков от повреждения. Еще больший эффект достигается при использовании дождевания над кронами деревьев до начала замерзания цветков. Дождевание начинают при понижении температуры воздуха утром выше 0°С и прекращают, когда лед на деревьях растает. Во время защитного опрыскивания лед должен оставаться мокрым. Перерыв в дождевании во время заморозка ведет к гибели цветков. Дождевание можно с успехом проводить самодельными приспособлениями. К водопроводной сети присоединяют садовой резиновый шланг с наконечником-распылителем. Если нет распыляющих насадок, к шлангу можно присоединить пол дюймовую трубку длиной 3-4 м с отверстиями в 1 мм. Если на участке нет водопровода, дождевание можно производить с помощью электронасоса, откачивающего воду из колодца, пруда или какого-либо другого водоема. Цветки и завязи земляники, смородины и крыжовника можно защищать от весенних заморозков, укрывая их мешковиной, рогожей, бумагой, полиэтиленовой пленкой.

Опыление плодовых растений. Плодовые растения, кроме орехоплодных, - перекрестно опыляемые энтомофильные (опыляемые с помощью насекомых) растения. Даже у пород и сортов с высокой степенью самоплодности при перекрестном опылении повышается завязываемость, процент полезной завязи, средняя масса плодов и урожайность. Основные опылители цветков плодовых культур - медоносные пчелы. Среди других насекомых, опыляющих цветки плодовых, наиболее значительной группой являются одиночные дикие пчелы. Их численность в садах зависит в основном от наличия вблизи целины и залежи, пастбищ, лесов, неудобных земель и зарослей камыша, где эти насекомые строят гнезда и размножаются. Однако, одиночных диких пчел нельзя считать надежным фактором опыления садов. Одна-две семьи пчел на 12-15 приусадебных участков повышают урожай плодовых растений на 20-50%.

Для усиления работы пчел на плохо посещаемых ими черной смородине, груше и некоторых других растениях проводят дрессировку - пчел подкармливают сахарным сиропом, настоенным на бутонах или первых раскрывшихся цветках этих растений. В период цветения обработка садов ядохимикатами запрещена. Если возникает необходимость такой обработки, летки ульев закрывают на некоторый период.

Чаталовка или подстановка подпор под деревья необходима во избежание их повреждения, разломов под тяжестью урожая плодов. Подпоры устанавливают под деревья (яблони, груши и др.), когда плоды достигают величины грецкого ореха (рис. 5). После съема плодов подпоры убирают на хранение, они могут служить несколько лет.

Лучшим способом крепления кроны считается центральное проволочное крепление, которое служит ряд лет (рис. 6).

Сбор урожая. Сроки съема плодов значительно влияют на их качество. Масса плодов сильно увеличивается в последние дни созревания. Плоды, снятые преждевременно, недостаточно окрашены, имеют худший вкус, вянут при хранении и теряют качество. При запаздывании со сбором увеличиваются потери урожая от осыпания, у ранних и средних по срокам созревания сортов плоды перезревают и теряют вкусовые качества. Перезревшие плоды плохо хранятся и непригодны для консервирования.