Аквариумные удобрения. Зачем нужны удобрения? Лучшие удобрения для аквариумных растений

Аквариумные удобрения - бескрайняя тема для разговора. Сложность ее понимания для новичков заключается в отсутствии базовых знаний, а так же и в огромном ассортименте удобрений, которые сейчас представлены на рынке. Давайте разложим все по полочкам.

Удобрения - это вещества, содержащие в себе строительные элементы, необходимые растению для построения своего организма. В процессе фотосинтеза происходит волшебство Природы - неорганические элементы превращаются в органические, живые.

Для растений важна концентрация СО2 - углекислого газа в воде, из него растения в процессе фотосинтеза получают самый главный строительный элемент С - углерод.

Углерод (С) - это важнейший первичный строительный элемент организма растения. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% - это сухое вещество. Из этих 10% - 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Растения в аквариуме получают углерод "из воды" - из углесодержащих соединений (прим. необязательно только из СО2, есть и другие источники). Но естественная концентрация углерода в воде мала, достаточна лишь для некоторых видов неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения, будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно , или другими способами.

В тоже время важно понимать, что СО2 и нижеследующие пункты - не панацея. Они ничто без первого пункта - должного освещения. Без него углекислый газ и другие удобрения просто будут невостребованными - не будут усваиваться растениями.

Следующими важными строительными элементами организма растений являются: азот (N), фосфор (P), калий (K) - NPK. Эти элементы растения извлекают из веществ их содержащих. Удобрения на основе этих веществ называются Макро-удобрения. Макро потому, что растениям их нужно много.

Например, азот (N) аквариумные растения могут получать из конечного продукта - нитрата (NO3), а также из других веществ. Для более глубокого понимания отметим, что в Рунете сложился вековой стереотип о том, что растения берут азот только из нитрата, однако это не так. Растения способы усваивать его и из других веществ… того же аммиака/аммония (NH3/NH4), нитрита (NO2), других азотных соединений.

Практическим путем установлено и рекомендовано следующие соотношение P к N = 1:10-20 мл/л, которое необходимо постоянно поддерживать в аквариуме. Калий, о нем , - это, по сути, микроэлемент, но очень важный, поэтому везде его "приписывают" к макро.

Давайте зададимся вопросом - почему именно такое соотношение рекомендовано? Понятно, что N и P необходимы и работают в связке друг другом, но почему установлена пропорция 1:20, а не скажем 0,1 к 2 или наоборот 10:200? Например, концентрация фосфора и азота в природных водоемах крайне мала: PO4=0.05мг/л и менее, NO3 0.5мг/л и менее. Почему же в аквариуме с растениями, мы вносим удобрения в вышеназванных пропорциях?

В природных водоемах соотношение биомассы растений к объему воды несоизмеримо меньше, чем в аквариуме, и даже, если растения постоянно потребляют P, его запасы в воде вокруг растений сразу же восстанавливаются за счет выравнивания концентрации. Аквариум - это почти замкнутая система, самостоятельного выравнивания концентраций фактически не происходит. Они либо обнуляются, либо, что чаще бывает в аквариумах у начинающих, наоборот зашкаливают.

Из сказанного, мы можем сделать вывод о том, что теоретически можно держать соотношение P к N в пропорции 0,1:2, то есть в 10 раз меньше рекомендованной пропорции. Но с практической точки зрения, сделать это очень сложно, поскольку азот и фосфор будет быстро потребляться растениями - обнуляться. Для восстановления концентраций нам придется добавлять удобрения по капельке и чуть ли не через каждый час. Что неудобно и непрактично.

Более того, нужно не забывать, что эти элементы - N и P необходимы и другим гидробионтам. Самый очевидный пример по азоту - , то есть бактерии участвующие в азотном цикле аквариума. Потребляя азот, они являются прямыми конкурентами растений.

Тоже касается фосфора. Фосфаты - неорганические соли фосфорных кислот, которые получают из натуральных минералов, таких, например, как апатит. Фосфаты часто используются как удобрения в сельском хозяйстве. В области аквариумистики, источником фосфатов обычно служат удобрения и органические фосфорные загрязнения, такие как отходы от рыб, остатки корма и отмершие растения. Фосфор - элемент, который необходим по нескольким причинам, включая развитие фосфолипидов, из которых формируются мембраны клеток. Это делает фосфор в форме фосфатов необходимым питательным веществом для всех организмов . В форме аденозинтрифосфата (АТФ), фосфаты отвечают за обмен энергии, и поэтому важны для многих биохимических процессов.

Фосфаты являются важными питательными веществами для растений и животных. Они необходимы для всех организмов, поэтому в правильных дозах считаются безопасными, и разрешены для употребления в пищу и для использования в кормах.

В тоже время, чрезмерно высокий уровень азотосодержащих соединений и фосфатов в водоемах может вызвать серьезные экологические проблемы. По разным источникам, допустимая безопасная концентрация нитрата равна 30-50 мг/л. Допустимая концентрация фосфатов не более 2 мг/л.

Вот из этого, аквариумисты и вывели предельную безопасную пропорцию 1:20. Она безопасна, ее легко вносить, в форсированных травниках она расходуется ~ за 3 дня, в нефорсированных ~ за неделю.

Перейдем к следующему виду удобрений для аквариумных растений. Это микро-удобрения , содержащие: Железо (Fe), Магний (Mg), Марганец (Mn), Медь (Cu), Бор (В), Молибден (Мо), Цинк (Zn), Кобальт (Со) и др. Эти природные элементы так же необходимы, но в менее значительных концентрациях. Некоторые аквариумисты считают, что в их внесении нет необходимости, так как все они присутствуют в водопроводной воде и при подменах попадают в аквариум. Отчасти это правда. Можно убедиться в этом, посмотрев данные горводоканала. Или протестировать водопроводную воду самостоятелдьно. Но каково соотношение этих микроэлементов? Насколько оно подходит для травника? Многие аквариумисты используют при подменах , который «обнуляет» все, что имеется в водопроводной воде. И потом уже «набело» вносят в воду специальные соли и бустеры, те или иные микроудобрения.

Вот собственно и весь базис по удобрениям. Начинающему аквариумисту нужно четко уяснить главное и второстепенное: что из удобрений важно и первостепенно, а что поставить на вторые роли; понимать пропорции используемых удобрений, а так же прямую связь этих пропорций с интенсивностью освещения. И самое главное: недостаток, а равно и переизбыток удобрений ведет к деградации растений и аквариума в целом.

ГРУНТЫ И ПИТАТЕЛЬНЫЕ ПОДЛОЖКИ ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Удобрения для аквариумных растений можно разделить на три формы: водные концентраты, таблетки, питательные субстраты.

В свою очередь, водные концентраты можно разделить на: комплексные - макро и микро удобрения, а также на моносоставы (содержат только один элемент: N, P, K или Fe).

Таблетки также можно разделить на комплексные (как правило, они включают в себя некоторые микроэлементы, при этом производитель указывает в инструкции, что таблетки не содержат нитратов и фосфатов) И таблетки, содержащие только один макро или микроэлемент. Особняком стоят таблетки - стимуляторы роста, о которых подробно написано .

Начинающий аквариумист должен для себя понимать, что необходимо именно для его аквариума! Жидкие и таблетированные удобрения выбираются не по аннотации, а по результатам анализа состава воды, а так же анализа СОСТАВА удобрений. Запомните, любой элемент способствует росту растений, но все они работают только в связке друг другом. Акцентируем на этом особое внимание читателя, так как огромное количество новичков не понимают этого. Вы берете в руки то или иное удобрение и читаете на упаковке, что это удобрение: «способствует росту, обогащает, укрепляет, стимулирует…» покупаете, бежите вприпрыжку домой с карамелькой за щекою… вносите таблетки в грунт, ждете день, два, неделю. А ничего не происходит! В лучшем случае ничего, в худшем, вместо растений, вы получаете бурный рост . Аквариумист начинает сетовать, писать на всех форумах, что «фу-фу какие плохие удобрения». Проблема же кроется в том, что вами не был изучен состав удобрения. Вы купили таблетки содержащие Fe и К, вносите их, но при этом в воде вашего аквариума нулевые нитраты и фосфаты. Как, по-вашему, ваши растения должны потреблять ваши железо и калий, если нет самого важного?! Для лучшего понимания проблемы, давайте приведем пример. Утром вы встаете с первыми лучами солнышка, свежий воздух, день прекрасный! Наливаете кофе, достаете из холодильника масло, чтобы сделать бутерброд и тут обнаруживаете, что нет хлеба - закончился! Ну и ладно, лизнули масло, попили кофе, пошли на работу. На следующий день тоже самое… второй, третий день… Как долго вы протянет на таком рационе?!

Запоминаем, как мантру - есть первичные элементы, есть вторичные. При этом все они должны быть в определенной пропорции и в связке друг с другом. Жевать хлеб без масла, согласитесь тоже не дело. Равно как и класть на кусочек хлеба полкило масла тоже не вариант!

Особняком в линейках удобрений для аквариума стоят питательные субстраты (подложки) . Все они отличаются по ингредиентам и концентрации удобрений. «Какая из подложек лучше или хуже». Можно сказать, что все они отличные, только одни подложки направлены на новичков и любительский аквариум, а другие на профессионалов-акваскейперов.

Давайте лучше разберем базу и ответим на вопросы:

Зачем нужна подложка, и нужна ли вообще?

На что обращать внимание при выборе подложки?

Известно, что растения получают питание через корни и/или через лист. Безусловно, есть градация, какие-то растения предпочитают корневое питание, некоторые листовое.

Питание через грунт считается самым оптимальным. Во-первых, удобрения концентрируются по месту назначения, а не растворены в воде, где ими могут воспользоваться не только растения, но и водоросли. Во-вторых, подложка - это долгосрочный запас удобрений. Она постепенно отдает свои питательные элементы корням, и, безусловно, постепенно выдает элементы в воду, как говорят аквариумисты «фонит».

Все это, при правильном применении, дает нам лучший рост растений и экономию на жидких удобрениях.

Насколько нужна подложка - этот вопрос решается в индивидуальном порядке. Если вы планируете посадку 2-3 растений, подложка вам не нужна, воспользуйтесь таблетками и/или жидкими удобрениями. Или, вы, например, акваскейпер, который готовит свой замысловатый шедевр - с холмами и обрывами. В ваш сложно уложить подложку и поэтому здесь лучше использовать таблетированную форму удобрений.

Теперь давайте поговорим о составе питательных субстратов, на что обращать внимание.

Если обобщить, то все подложки - это смесь земли, биогумуса, торфа или смежного продукта. Дополнением являются различные виды разрыхлителей и так называемые СЕС-элементы.

Выбирайте подложку именно под ваши запросы. Чем больше в подложке «земли, биогумуса, торфа», тем она более «мощная». Да, она будет дольше «работать», но при этом поначалу будет сильно «фонить». Справитесь ли вы с этим? Достаточно ли у вас растений для такого объема удобрений? Насколько мощный свет для такой подложки? Все эти вопросы вы должны задать себе перед покупкой питательного субстрата.

Что касается разрыхлителей и СЕС-элементов, в целом наше отношение к ним негативное, вернее негативное к форме этих ингредиентов. Ни в коем случае не навязываем свое мнение. Но возьмем, например, кокосовое волокно, которое некоторые производители добавляют, как разрыхлитель. Да, разрыхляет - способствует аэрации грунта, но простите, кокосовое волокно гниет годами, и выглядит, как жамканная мочалка. Да, ну и подумаешь, скажет кто-то. Но, что если речь идет о пересадках или почвопокровных растениях… при малейших манипуляциях с грунтом все это будет вылезать наружу.

Что качается СЕС-элементов, то тут вообще мрак. Более подробно эта тема расписана в статье о . Прочтите ее для всестороннего понимания. Здесь напишем лишь «претензионную выжимку» к производителям. Во-первых, земля, биогумус, торф сами по себе являются исчерпаемыми СЕС-элементами. То есть, в априори каждый бренд может писать, что их питательный субстрат обладает высоким СЕС. Во-вторых, если в подложку добавляется цеолит, как постоянный СЕС-элемент, он должен быть в виде пудры, ну как минимум песка, что будет способствовать наибольшему соприкосновению цеолита с корнями растений. Добавление щебня, «булыжников» - бесполезно. Соприкосновение с корнями минимально, а следовательно и СЕС нулевой!

Напоследок, два слова о грунте - основном слое для аквариумных растений. Он должен обладать следующими характеристиками: легкий, покатый, фракцией ~ 3-5 мм. Все это будет способствовать хорошему току воды в грунте, хорошей аэрации, т.е. отсутствию застойных зон и опасности закисания грунта. Кроме того, в таком грунте хорошо развивается корневая система растений.

Также грунт для аквариумных растений должен быть нейтральным, о чем подробно написано .

Видео о содержании аквариумных растений

Удобрения – это вещества, содержащие в себе строительные элементы, необходимые растению для построения своего организма. В процессе фотосинтеза происходит волшебство Природы – неорганические элементы превращаются в органические, живые.

Для растений важна концентрация СО2 - углекислого газа в воде, из него растения в процессе фотосинтеза получают самый главный строительный элемент С – углерод.

аквариумные удобрения фото лучшие
Углерод (С) - это важнейший первичный строительный элемент организма растения. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% - это сухое вещество. Из этих 10% - 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

В тоже время важно понимать, что СО2 и нижеследующие пункты - не панацея. Они ничто без первого пункта – должного освещения. Без него углекислый газ и другие удобрения просто будут невостребованными - не будут усваиваться растениями.

аквариумные удобрения фото лучшие какие

Следующими важными строительными элементами организма растений являются: азот (N), фосфор (P), калий (K) – NPK. Эти элементы растения извлекают из веществ их содержащих. Удобрения на основе этих веществ называются Макро-удобрения. Макро потому, что растениям их нужно много.

Например, азот (N) аквариумные растения могут получать из конечного продукта азотного цикла - нитрата (NO3), а также из других веществ. Для более глубокого понимания отметим, что в Рунете сложился вековой стереотип о том, что растения берут азот только из нитрата, однако это не так. Растения способы усваивать его и из других веществ… того же аммиака/аммония (NH3/NH4), нитрита (NO2), других азотных соединений.

Практическим путем установлено и рекомендовано следующие соотношение P к N = 1:10-20 мл/л, которое необходимо постоянно поддерживать в аквариуме. Калий, о нем тут, - это, по сути, микроэлемент, но очень важный, поэтому везде его "приписывают" к макро.

Давайте зададимся вопросом – почему именно такое соотношение рекомендовано? Понятно, что N и P необходимы и работают в связке друг другом, но почему установлена пропорция 1:20, а не скажем 0,1 к 2 или наоборот 10:200? Например, концентрация фосфора и азота в природных водоемах крайне мала: PO4=0.05мг/л и менее, NO3 0.5мг/л и менее. Почему же в аквариуме с растениями, мы вносим удобрения в вышеназванных пропорциях?

Из сказанного, мы можем сделать вывод о том, что теоретически можно держать соотношение P к N в пропорции 0,1:2, то есть в 10 раз меньше рекомендованной пропорции. Но с практической точки зрения, сделать это очень сложно, поскольку азот и фосфор будет быстро потребляться растениями – обнуляться. Для восстановления концентраций нам придется добавлять удобрения по капельке и чуть ли не через каждый час. Что неудобно и непрактично.

Более того, нужно не забывать, что эти элементы – N и P необходимы и другим гидробионтам. Самый очевидный пример по азоту - бактерии нитрификаторы, то есть бактерии участвующие в азотном цикле аквариума. Потребляя азот, они являются прямыми конкурентами растений.

Тоже касается фосфора. Фосфаты - неорганические соли фосфорных кислот, которые получают из натуральных минералов, таких, например, как апатит. Фосфаты часто используются как удобрения в сельском хозяйстве. В области аквариумистики, источником фосфатов обычно служат удобрения и органические фосфорные загрязнения, такие как отходы от рыб, остатки корма и отмершие растения. Фосфор – элемент, который необходим по нескольким причинам, включая развитие фосфолипидов, из которых формируются мембраны клеток. Это делает фосфор в форме фосфатов необходимым питательным веществом для всех организмов. В форме аденозинтрифосфата (АТФ), фосфаты отвечают за обмен энергии, и поэтому важны для многих биохимических процессов.

Перейдем к следующему виду удобрений для аквариумных растений. Это микро-удобрения, содержащие: Железо (Fe), Магний (Mg), Марганец (Mn), Медь (Cu), Бор (В), Молибден (Мо), Цинк (Zn), Кобальт (Со) и др. Эти природные элементы так же необходимы, но в менее значительных концентрациях. Некоторые аквариумисты считают, что в их внесении нет необходимости, так как все они присутствуют в водопроводной воде и при подменах попадают в аквариум. Отчасти это правда. Можно убедиться в этом, посмотрев данные горводоканала. Или протестировать водопроводную воду самостоятелдьно. Но каково соотношение этих микроэлементов? Насколько оно подходит для травника? Многие аквариумисты используют при подменах осмос, который «обнуляет» все, что имеется в водопроводной воде. И потом уже «набело» вносят в воду специальные соли и бустеры, те или иные микроудобрения.

ГРУНТЫ И ПИТАТЕЛЬНЫЕ ПОДЛОЖКИ ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

В свою очередь, водные концентраты можно разделить на: комплексные – макро и микро удобрения, а также на моносоставы (содержат только один элемент: N, P, K или Fe).

Начинающий аквариумист должен для себя понимать, что необходимо именно для его аквариума! Жидкие и таблетированные удобрения выбираются не по аннотации, а по результатам анализа состава воды, а так же анализа СОСТАВА удобрений. Запомните, любой элемент способствует росту растений, но все они работают только в связке друг другом. Акцентируем на этом особое внимание читателя, так как огромное количество новичков не понимают этого. Вы берете в руки то или иное удобрение и читаете на упаковке, что это удобрение: «способствует росту, обогащает, укрепляет, стимулирует…» покупаете, бежите вприпрыжку домой с карамелькой за щекою… вносите таблетки в грунт, ждете день, два, неделю. А ничего не происходит! В лучшем случае ничего, в худшем, вместо растений, вы получаете бурный рост водорослей. Аквариумист начинает сетовать, писать на всех форумах, что «фу-фу какие плохие удобрения». Проблема же кроется в том, что вами не был изучен состав удобрения. Вы купили таблетки содержащие Fe и К, вносите их, но при этом в воде вашего аквариума нулевые нитраты и фосфаты. Как, по-вашему, ваши растения должны потреблять ваши железо и калий, если нет самого важного?! Для лучшего понимания проблемы, давайте приведем пример. Утром вы встаете с первыми лучами солнышка, свежий воздух, день прекрасный! Наливаете кофе, достаете из холодильника масло, чтобы сделать бутерброд и тут обнаруживаете, что нет хлеба – закончился! Ну и ладно, лизнули масло, попили кофе, пошли на работу. На следующий день тоже самое… второй, третий день… Как долго вы протянет на таком рационе?!

Запоминаем, как мантру – есть первичные элементы, есть вторичные. При этом все они должны быть в определенной пропорции и в связке друг с другом. Жевать хлеб без масла, согласитесь тоже не дело. Равно как и класть на кусочек хлеба полкило масла тоже не вариант!

Tetra CompleteSubstrate

Особняком в линейках удобрений для аквариума стоят питательные субстраты (подложки). Все они отличаются по ингредиентам и концентрации удобрений. «Какая из подложек лучше или хуже». Можно сказать, что все они отличные, только одни подложки направлены на новичков и любительский аквариум, а другие на профессионалов-акваскейперов.

Давайте лучше разберем базу и ответим на вопросы:

Зачем нужна подложка, и нужна ли вообще?

На что обращать внимание при выборе подложки?

Питание через грунт считается самым оптимальным. Во-первых, удобрения концентрируются по месту назначения, а не растворены в воде, где ими могут воспользоваться не только растения, но и водоросли. Во-вторых, подложка – это долгосрочный запас удобрений. Она постепенно отдает свои питательные элементы корням, и, безусловно, постепенно выдает элементы в воду, как говорят аквариумисты «фонит».

Все это, при правильном применении, дает нам лучший рост растений и экономию на жидких удобрениях.

Насколько нужна подложка – этот вопрос решается в индивидуальном порядке. Если вы планируете посадку 2-3 растений, подложка вам не нужна, воспользуйтесь таблетками и/или жидкими удобрениями. Или, вы, например, акваскейпер, который готовит свой замысловатый шедевр – с холмами и обрывами. В ваш хардскейп сложно уложить подложку и поэтому здесь лучше использовать таблетированную форму удобрений.

Теперь давайте поговорим о составе питательных субстратов, на что обращать внимание.

Если обобщить, то все подложки – это смесь земли, биогумуса, торфа или смежного продукта. Дополнением являются различные виды разрыхлителей и так называемые СЕС-элементы.

Что касается разрыхлителей и СЕС-элементов, в целом наше отношение к ним негативное, вернее негативное к форме этих ингредиентов. Ни в коем случае не навязываем свое мнение. Но возьмем, например, кокосовое волокно, которое некоторые производители добавляют, как разрыхлитель. Да, разрыхляет – способствует аэрации грунта, но простите, кокосовое волокно гниет годами, и выглядит, как жамканная мочалка. Да, ну и подумаешь, скажет кто-то. Но, что если речь идет о пересадках или почвопокровных растениях… при малейших манипуляциях с грунтом все это будет вылезать наружу.

Что качается СЕС-элементов, то тут вообще мрак. Более подробно эта тема расписана в статье о цеолите. Прочтите ее для всестороннего понимания. Здесь напишем лишь «претензионную выжимку» к производителям. Во-первых, земля, биогумус, торф сами по себе являются исчерпаемыми СЕС-элементами. То есть, в априори каждый бренд может писать, что их питательный субстрат обладает высоким СЕС. Во-вторых, если в подложку добавляется цеолит, как постоянный СЕС-элемент, он должен быть в виде пудры, ну как минимум песка, что будет способствовать наибольшему соприкосновению цеолита с корнями растений. Добавление щебня, «булыжников» - бесполезно. Соприкосновение с корнями минимально, а следовательно и СЕС нулевой!

Напоследок, два слова о грунте – основном слое для аквариумных растений. Он должен обладать следующими характеристиками: легкий, покатый, фракцией ~ 3-5 мм. Все это будет способствовать хорошему току воды в грунте, хорошей аэрации, т.е. отсутствию застойных зон и опасности закисания грунта. Кроме того, в таком грунте хорошо развивается корневая система растений.

Также грунт для аквариумных растений должен быть нейтральным, о чем подробно написано здесь.

Водные растения очень нуждаются в питательных веществах естественного происхождения, однако не всем доступно их приобретение в магазинах специального направления. Причиной этому может стать неспособность платить за дорогостоящие вещества или, если собственник аквариума проживает за городом, что затрудняет походы за покупками. В таких случаях требуется самостоятельное изготовление питательных компонентов собственником домашнего водоёма.

Специальные субстратные добавки призваны для питания грунта и проживающей в нём растительности. От этого водоросли хорошо развиваются, растут и обогащают аквариумную жидкость кислородом, который активно поглощают водоплавающие обитатели. Сегодня такие удобряющие препараты продаются в свободном доступе или приготавливаются собственниками домашних водоёмов по специальным рецептам.

Для комфортного пребывания растений в аквариумном пространстве требуется:

микроэлементные вещества (борные, железные, цинковые, медные вещества, молибден);
макроэлементные компоненты (фосфорные, калиевые азотные соединения);
магниевые, бикарбонатные и кальциевые соли.

Сегодня на полках специализированных супермаркетов имеется широкий ассортимент комплексных веществ питательного направления в твёрдом состоянии или в жидкостных растворах.

Чаще всего приобретают:

AQUAYER Ермолаева железо плюс – с содержанием железа, которое требуется аквариуму;
BIO VERT NANO – удобрение, содержащее комплекс подпитывающих элементов;
Tetra – растворяющийся комплекс на фосфорной, калиевой и азотной основе.

Чаще всего такие вещества выпускаются производителем в ампулах. Перед их введением в аквариум потребуется тщательно изучить инструкцию по применению удобряющего аквариумное пространство препарата, ведь они рассчитаны на определённое количество воды. Приобретая жидкие вещества, также стоит строго следовать прилагающейся инструкции, описывающей количество жидкости на конкретный аквариумный объём.

Можно применять для аквариумного питания твердые вещества, например таблетки. Перед первичным использованием данного препарата стоит тщательно ознакомиться с инструкцией, чтобы не навредить проживающим в аквариумном пространстве питомцам или растительности, однако чаще всего такие препараты изготавливаются аквариумистами собственноручно.

Изготовление удобрений своими руками

Чтобы заняться изготовлением растворов для питания аквариумного пространства, потребуются минимальные знания химии и некоторое оборудование для проведения процедуры изготовления:

Весы с точностью до 0,1 миллиграмма.
Размешивающие палочки.
Мензурки.
Химические реактивы.
Мерный стакан.
Перчатки из резины.
Термометр.

Если таких весов не имеется можно использовать другие, с точностью до грамма. Тогда потребуется взвесить реактивные препараты в десятикратном количестве, а использовать только десятую часть всего взвешенного содержимого.

Процесс изготовления раствора

Для изготовления раствора, основанного на микро, макроэлементах и солевых соединениях потребуется:

цинковый и медный реагент;
сернокислая марганцовка;
железный глюконат;
аммония милибат;
кислота борная;
дистиллированная вода.

Для приготовления препарата следует использовать резервуар не менее 1 литра (можно использовать банку такого объёма).

В используемую банку наливаем 0,5 жидкости после дистилляции, а затем требуется ввести реактивы по определённому химиками порядку:

молибдат аммония – 0,2 г;
сернокислая медь – 0,3 г;
сернокислый цинк – 0,7 г;
марганец сернокислый – 5,4 г;
борная кислота – 17,5 г.

Как использовать удобрение:

Данный раствор требуется вводить в 100 л. аквариум не менее 0,5 мл. (максимальное количество препаратов на этот аквариумный объём – 1 мл). Такую дозировку определили химики, путём проведения сложнейших экспериментов.

Макроэлементное удобряющее вещество

Такая разновидность удобрений проста в изготовлении. Следует приготовить 3 различных раствора из нитрата, калия, фосфата (важно эти препараты не перемешивать, а добавлять внутрь аквариума по отдельности). Положено применять их ежедневно и соблюдая дозировку.

Изготовление раствора из фосфатов

Для изготовления потребуется 1 л. банка жидкости тёплой температуры. В неё вливают фосфорнокислый калий (72 г.), а далее все содержимое ёмкости тщательно перемешивается до полного растворения частиц. Применяется единоразово, а наибольшая его суточная доза 1 мл. на 100 л. аквариум.

Раствор из нитрата

Калиевая селитра это и есть нитрат калия. Его потребуется 60 грамм на банку с жидкостью, объемом 1 литр. Этот раствор применяется 1 раз, не более 1 мл. на каждые 100 л. жидкости, содержащейся в аквариумном пространстве.

Процедура изготовления калиевого раствора

Сернокислый калий или сульфат калия (калийная соль) в содержании 110 грамм тщательно растворяется в жидкости, обладающей температурой + 25℃. Данного препарата требуется больше на 100 литровый домашний водоём – 10 мл.

Способ приготовления

После кипячения 700 мл. жидкости прошедшей дистилляцию требуется дать ей немного остыть. Далее медленно вводится и растворяется:

Сульфат железа – 10 гр.
Сульфат магния – 10 гр.
Сульфат цинка – 0, 6 гр.
Медный сульфат – 0,5 гр.
Лимонная кислота – 30 гр.

После растворения частиц элементов раствор должен отстояться.

4 цитовита (в ампулах).
4 феровита (в ампулах).
Борная кислота – 0,3 г.
Ампулированные витамины В12.
Сульфат калия – 9 г.
Серная кислота – 20 мл. Применяя серную кислоту, требуется быть максимально осторожным!
Добавить жидкости, чтобы в банке был – 1 л.

Как использовать удобрение:

По окончанию изготовления его использование разрешается ежедневно в дозе: 1 мл на имеющиеся 50 литров аквариумной жидкости.

Где продаются элементы

За приобретением данных веществ потребуется обращаться в магазины химического направления, а они существуют только в крупных городах.

Составляющие простых удобрений, содержащие макроэлементные вещества можно купить в магазинах для сада и огорода, аптеке, а также в других магазинах продовольственного направления.

Посмотрите видео об изготовлении удобрений своими руками:

По мнению опытных аквариумистов – лучше самостоятельно изготавливать данные препараты, ведь при покупке составляющих они выходят значительно дешевле. Готовые удобрения разрешается хранить в прохладном и тёмном месте, а её дозировку можно изменять, судя по состоянию освещённости и растений аквариума в целом. Однако приготовление аквариумных удобрений процесс не из лёгких и, влекущий за собой определённые последствия, поэтому рекомендуется ответственно подойти к процессу, дозировкам и аккуратно обращаться с реактивами.

В большинстве растительных аквариум ов рано или поздно возникает необходимость внесения удобрений для аквариумных растений. Вот тут и возникает выбор: использовать готовые фирменные удобрения для аквариумных растений или же готовить их самому. Большинство выбирает первый путь . А мы рассмотрим второй путь.

Все удобрения для аквариумных растений можно разделить на три категории: микроэлементы, макроэлементы и соли жесткости.
К микроэлементам главным образом относятся: железо (Fe), марганец (Mn), бор (B), цинк (Zn), медь (Cu), молибден (Mo).
Макроэлементы: азот (N), фосфор (Р), калий (K).
Соли жесткости: кальций (Ca) постоянная жесткость, магний (Mg) постоянная жесткость, бикарбонат (HCO3) временная жесткость.

Необходимо знать несколько важных моментов:

Микроэлементы и макроэлементы сами по себе не обеспечат растениям хороший рост, они работают только в комплексе с хорошим освещением, CO2 , и их эффективность зависит от многих прочих факторов;

Нельзя использовать микроэлементы и макроэлементы (кроме K) на этапе запуска аквариума, до адаптации и начала роста травы;

Начинать вносить с небольших доз: 1/4- 1/3 от рекомендуемых значений;

Оптимальные дозировки (баланс микро- и макроэлементов) индивидуальны для каждой системы и подбираются экспериментальным путем;

Избыточное внесение удобрений для аквариумных растений приводит к накоплению в аквариумной воде излишков удобрения и, возможно, к росту водорослей;

Эффект от применения удобрений для аквариумных растений не мгновенный, реакция растений проявляется в срок от 1 недели до 1 месяца;

Все изменения должны быть плавными;

Микроэлементы вносить утром (желательно за 30-60мин. до включения освещения), макроэлементы вечером (после выключения освещения);

Многие растворы несовместимы между собой, их нельзя смешивать, т.к. выпадает нерастворимый осадок;

Помните, что неправильное добавление удобрений для аквариумных растений может негативно и даже губительно повлиять на всех обитателей аквариума.

Приготовление раствора микроэлементов.

Для приготовления желательно иметь весы с точностью 0.1г или точнее

(как использовать менее точные весы смотри ниже), посуда для перемешивания химреактивов (склянки и палочки) и сами химреактивы. Для приготовления раствора микроэлементов необходимо взвешивать с точностью 0.1-0.05г.

Как взвесить с такой точностью, если есть менее точные весы?

Очень просто. Например, у нас есть весы с точностью 1г., нам надо взвесить с точностью 0.1г. Взвешиваем в 10 раз больше, чем надо химреактива; Растворяем полностью химреактив в 100мл. воды; Берем 10мл. полученного раствора, который и содержит необходимое количество химреактива.

Для приготовления 1 литра раствора микроэлементов нам необходимы химреактивы (Название, формула, вес, весовой процент микроэлемента в химреактиве ) :

Глюконат железа C12H24FeO14*2H2O – 43.33г. (11.5% Fe);

Марганец сернокислый 1-водный MnSO4*H2O – 5.38г. (32.5% Mn);

Борная кислота H3BO3 – 1.72г. (17.5% В);

Цинк сернокислый 7-водный ZnSO4*7H2O – 0.66г. (22.8% Zn);

Медь сернокислая 5-водный CuSO4*5H2O – 0.295г. (25.5% Cu);

Молибдат аммония 4-водный (NH4)2MoO4*4H2O – 0.209г. (35.8% Mo)

Порядок приготовления следующий:

В склянку объемом 1-2л, желательно с мерными метками, наливаем 500мл дистиллированной или «осмосной» воды температурой 30-40градусов. Далее добавляем молибдат аммония 4-водный ((NH4)2MoO4*4H2O), медь сернокислую 5-водную (CuSO4*5H2O), цинк сернокислый 7-водный (ZnSO4*7H2O), марганец сернокислый 1-водный (MnSO4*H2O), борную кислоту (H3BO3), перемешиваем до полнового растворения. Далее добавляем глюконат железа C12H24FeO14*2H2O, доводим объем раствора до 1000мл добавлением дистиллированной или «осмосной» воды температурой 30-40градусов и перемешиваем до полного растворения. Все, раствор микроэлементов готов.

Нормировка на железо в полученном растворе:

Fe – 100%, Mn – 35%, Zn – 5%, Cu – 2%, Mo – 1.5%, B – 12%.

Концентрации микроэлементов в растворе:

Fe – 5 мг/мл;

Mn – 1.75 мг/мл;

Zn – 0.15 мг/мл;

Cu – 0.075 мг/мл;

Mo – 0.075 мг/мл;

B – 0.3 мг/мл.

При добавлении 1мл раствора на 100л аквариумной воды повышаем концентрацию:

Fe – 0.0500 мг/л;

Mn – 0.0175 мг/л;

Zn – 0.0015 мг/л;

Cu – 0.00075 мг/л;

Mo – 0.00075 мг/л;

B – 0.0030 мг/л;

Применени е:

Начинать вносить с малых доз 0.25-0.50мл на 100л ежедневно, далее при необходимости можно увеличить дозу до 0.5-1.0мл на 100л ежедневно, желательно за 30-60мин до включения освещения. Оптимальную дозировку выбирать экспериментальным путем. Дозировку более 1мл на 100л ежедневно не рекомендую использовать. Применять только при хорошем росте растений или явной нехватке микроэлементов.

Использование железного купороса (2х валентного)

Глюконат железа (при его отсутствии, дороговизне) можно заменить на FeSO4*7H20 (Кристаллогидрат сульфата железа(II), Железо(II) сернокислое 7-водное или Железный купорос).
Кристаллы светло-зелёного цвета (не путать с 3х валентным сульфатом железа Fe2(SO4)3 желтого-красно-коричневого цвета). Доля железа (Fe) 20%. Необходимо 25г. FeSO4*7H20 и 35г. Трилона Б. вместо Глюконата железа.

Порядок приготовления при использовании FeSO4*7H20 следующий:
В склянку объемом 1-2л, желательно с мерными метками, наливаем 500мл дистиллированной или «осмосной» воды температурой 30-40 градусов. Добавляем Трилон Б, перемешиваем до полнового растворения, добавляем FeSO4*7H20, периодический перемешиваем в течении 1-2 часов до полнового растворения. Далее добавляем молибдат аммония 4-водный ((NH4)2MoO4*4H2O), медь сернокислую 5-водную (CuSO4*5H2O), цинк сернокислый 7-водный (ZnSO4*7H2O), марганец сернокислый 1-водный (MnSO4*H2O), борную кислоту (H3BO3), доводим объем раствора до 1000мл, перемешиваем до полнового растворения.
Раствор микроэлементов на основе железного купороса я не тестировал, возможно, будет немного менее эффективен, чем раствор на основе глюконата железа.

Порядок приготовления растворов макроэлементов и солей жесткости следующий:

В склянку объемом 1-2л, желательно с мерными метками, наливает 500мл дистиллированной или «осмосной» воды температурой 30-40 градусов, далее добавляем соответствующий химреактив, доводим объем раствора до 1000мл добавлением дистиллированной или «осмосной» воды температурой 30-40градусов и перемешиваем до полного растворения. Все раствор готов.
При использовании химреактивов с чистотой Ч возможно наличие небольшого количества нерастворимого остатка, который легко удаляется фильтрации готового раствора.

Приготовление растворов макроэлементов

Готовим отдельные растворы для Калия (K), Фосфата (PO4), Нитрата (NO3)

Калий (K)

Для приготовления раствора Калия нам необходима соль K2SO4 (Сульфат калия или Сернокислый калий), белое кристаллическое вещество, доля Калия (K) 45%, Сульфата (SO4) 55% плотность 2.66г/см3, растворимость 120гр на 1л. при температуре 25 градусах.
Для приготовления 1литра раствора Калия (K) нам необходимо K2SO4 – 110гр. Концентрация Калия (K) в растворе будет 49.4г/л. и Сульфата (SO4) 60.6г/л.

Применени е:

При добавлении 10мл раствора на 100л аквариумной воды повышаем концентрацию Калия (K) на 5мг/л. и Сульфата (SO4) на 6мг/л. Достаточная концентрация Калия в аквариумной воде составляет 3-5мг/л. При расчете дозы необходимо учитывать Калий (K) вносимый в составе других растворов, н-р Фосфатов (PO4), Нитрата (NO3), K2CO3.

Фосфат (PO4)
Для приготовления раствора Фосфата нам необходима соль KH2PO4 (Дигидроортофосфат калия, Монофосфат калия или Калий фосфорнокислый 1-замещенный), доля Фосфата (PO4) 70%, доля Калия (K) 29%, плотность 2.34г/см3, растворимость 226гр на 1л. при температуре 20 градусах.

Для приготовления 1литра раствора Фосфата (PO4) нам необходимо KH2PO4 – 71.6гр. Концентрация Фосфата (PO4) в растворе будет 50г/л. и Калия (K) 20.5г/л.

Применени е:

При добавлении 1мл раствора на 100л аквариумной воды повышаем концентрацию Фосфата (PO4) на 0.5мг/л и Калия (K) на 0.2мг/л. Достаточная концентрация Фосфата (PO4) в аквариумной воде составляет 0.1-1мг/л. и должен соответствовать 1/10-1/20 от концентрации Нитрата (NO3).

Нитрат (NO3)

Для приготовления раствора Нитрата (NO3) нам необходима соль KNO3 (Нитрат калия или Калиевая селитра), доля (NO3) 61%, доля Калия (K) 39%, плотность 2.1г/см3, растворимость 360гр на 1л. при температуре 25 градусах.

Для приготовления 1литра раствора Нитрата (NO3) нам необходимо KNO3 – 163гр. Концентрация Нитрата (NO3) в растворе будет 100г/л. и Калия (K) 63г/л.

Применение :

При добавлении 1мл раствора на 100л аквариумной воды повышаем концентрацию Нитрата (NO3) на 1мг/л и Калия (K) на 0.6мг/л. Достаточная концентрация Нитрата (NO3) в аквариумной воде составляет 5-20мг/л. с учетом «естественного уровня». Обычно нет необходимости дополнительного внесения Нитрата (NO3).

Приготовление растворов солей жесткости (постоянная, временная)

Данные растворы необходимы для реминерализации мягкой, «осмосной» воды или выравнивания баланса солей жесткости.
Постоянная жесткость определяется концентраций Кальция (Ca) и Магния (Mg). 1 градус постоянной жесткости (немецкий) составляет 7.15мг/л Кальция (Ca) или 4.34мг/л Магния (Mg). Соотношение Ca/Mg должно быть 4/1-3/1.
Временная жесткость определяется концентраций бикарбонат (HCO3). 1 градус временной жесткости составляет 21.8 мг/л. бикарбонат (HCO3). Готовим отдельные растворы для Кальция (Ca), Магния (Mg), Бикарбонат (HCO3).

Кальций (Ca)

Для приготовления раствора Кальция (Ca) нам необходима соль CaCl2 (Хлорид кальция или Хлористый кальций), доля Кальция (Ca) 36%, Хлорида (Cl) 64%, плотность 2.15г/см3, растворимость 745гр на 1л. при температуре 20 градусах.
Для приготовления 1литра раствора Кальция (Ca) нам необходимо CaCl2 – 400гр. Концентрация Кальция (Ca) в растворе будет 144г/л. и Хлорида (Cl) 255мг/л.

Применение :

При добавлении 5мл раствора на 100л аквариумной воды повышаем концентрацию Кальция (Ca) на 7.2мг/л или 1gH. и Хлорида (Cl) на 12.8мг/л.

Магния (Mg)

Для приготовления раствора Магния (Mg) нам необходима соль MgSO4*7H20 (Гептагидрат сульфата магния или Сульфата магния 7-водный), доля Магния (Mg) 10%, Сульфата (SO4) 39%, плотность 1.68г/см3, растворимость 725гр на 1л. при температуре 20 градусах.
Для приготовления 1литра раствора Магния (Mg) нам необходимо MgSO4*7H20 – 440гр. Концентрация Магния (Mg) в растворе будет 43.4г/л. Сульфата (SO4) 172г/л.

Применение :
При добавлении 10мл раствора на 100л аквариумной воды повышаем концентрацию Магния (Mg) на 4.3мг/л или 1gH. и Сульфата (SO4) 17.2мг/л.

Бикарбонат (HCO3)

Для приготовления раствора Бикарбоната (HCO3) нам необходима соль K2CO3 (Карбонат калия, Углекислый калий или Поташ), доля CO3 43%, Калия 57%, плотность 2.29г/см3, растворимость 1120гр на 1л. при температуре 20 градусах.
Для приготовления 1литра раствора Бикарбоната (HCO3) нам необходимо K2CO3 – 246гр. Концентрация CO3 в растворе будет 107г/л. и Калия 139г/л.

Применени е:

При добавлении 10мл раствора на 100л аквариумной воды повышаем концентрацию Бикарбоната (HCO3) на 21.8мг/л или 1kH. и Калия (K) на 14мг/л. При использовании данного раствора дополнительно Калий (K) не вносить. Не рекомендую добавлять более 10мл. на 100л., возникает избыточная концентрация Калия (K).

Пример применение растворов солей жесткости при реминерализации осмосной воды

Добавляем по 10мл. раствора Кальция (Ca) и Магния (Mg) на 100л. Увеличиваем постоянную жесткость на 3gH или Ca 14.4мг/л и Mg 4.3мг/л при соотношении 3.35/1. Дополнительно добавляем 5мл. раствора Бикарбонат (HCO3) на 100л. Увеличиваем временную жесткость на 0.5 kH или HCO3 10.9мг/л. и концентрацию Калия (K) на 7мг/л.

Где купить химреактивы и посуду (склянки и прочее) ?

Купить можно в магазинах «РусХим» или «Лабтех»

Химреактивы отличаются степенью чистоты: Ч - чистые, ЧДА – чистые для анализа и ХЧ – химический чистый. Ч - означает, что масса основного вещества не менее 98%, а масса всех примесей не более 0,5%, ЧДА - что масса основного вещества не менее 99%, а масса всех примесей не более 0,1%. ХЧ - масса основного вещества более 99%, а масса всех примесей не более 0,001%.

Использование более чистых химреактивов желательно, но при увеличении чистоты, резко увеличивается цена, и не всегда можно найти химреактивы ХЧ. В большинстве растворов, я использую химреактивы Ч или ЧДА.

Какой чистоты химреактивы использовать, решать Вам.

Глюконат железа – 1332 руб. 250гр.;

Марганец сернокислый 1-водный MnSO4*H2O, ч – 80 руб. 1кг.;

Борная кислота H3BO3, ч– 70руб. 1кг.;

Цинк сернокислый 7-водный ZnSO4*7H2O, ч – 70руб. 1кг.;

Медь сернокислая 5-водный CuSO4*5H2O, ч –145руб. 1кг.;

Молибдат аммония 4-водный (NH4)2MoO4*4H2O, ч – 625руб. 500гр.;

Сульфата железа(II) 7-водный FeSO4*7H20, ч – 70руб. 1кг.;

Трилон Б, ч – 275 руб. 1кг.;

Сульфат калия K2SO4, ч – 290руб. 1кг.;

Монофосфат калия KH2PO4, ч – 205руб. 1кг.;

Нитрат калия KNO3, ч – 190руб. 1 кг.;

Хлорид кальция CaCl2, ч – 60 руб. 1 кг.;

Сульфата магния 7-водный MgSO4*7H20, ч – 60руб. 1кг.;

Углекислый калий K2CO3, ч – 135руб. 1 кг.;

Несколько полезных советов:

- На всех пакетиках и емкостях для хранения химреактивов обязательно наличие этикетки с названием, формулой и иной нужной информаций.
- Готовые растворы хранить в закрытых бутылках (или иных подходящих емкостях) с этикеткой содержащий название, состав, дата изготовления и дозировки.
- Все хранить в недоступном месте для детей и домашних животных.

Заключение

Приготовление самодельных удобрений для аквариумных растений не сложнее, чем приготовление коктейля или супа.
Берем некоторое количество ингредиентов, мешаем в нужных пропорциях и в определенной последовательности. Кроме того, использование самодельных удобрений для аквариумных растений дает прекрасную возможность подобрать оптимальный состав удобрения именно для вашего подводного сада. Также вы будете точно знать, что и сколько добавили в аквариум.
Немаловажный момент - финансовая сторона вопроса. На сумму покупки нескольких «баночек» фирменного удобрения для аквариумных растений вы можете купить химреактивов для самодельных удобрений на много лет вперед. Особенно это актуально для тех, у кого аквариумы больших объемов (более 200-300л).
Последнее и главное: красивые растения в вашем аквариуме будут радовать Вас и Ваших близких.

Хорошо налаженный аквариум зрелище необыкновенной красоты, и его декоративный эффект зависит от растений не в меньшей степени, чем от экзотических или породистых рыбок. Карнавала без пестрой веселящейся толпы не будет, но она же на пустыре или в трущобах тоже не карнавал. Растениям для процветания требуется полноценное питание, однако удобрения для аквариума не такие и применяются не так, как для наземных растений. Разберемся, как же именно.

Кусочек жизни

Биосфера структурно не однородна. В ней выделяются устойчивые ячейки жизни – биоценозы. Характерная особенность биоценоза – наличие в нем совокупности циклов оборота веществ. Биоценоз в аквариуме существенно отличается от природных; именно поэтому удобрения для аквариумных растений имеют специфический состав и вносятся особым образом.

Основа любого биценоза – 3 группы живых существ: производители-продуценты, потребители-консументы и переработчики-процессоры, преобразующие выделения консументов в т. наз. биогенные вещества – минерального состава, но пригодные для питания продуцентов. Естественные запасы биогенных веществ в сложившемся биоценозе расходуются практически мгновенно. Продуцентам для жизнедеятельности необходим внешний источник энергии. Консументы потребляют готовые органические вещества, для усвоения которых необходим окислитель. Два независимых поддерживающих жизнь процесса – окисление и непосредственное использование внешней энергии – совместно со способностями продуцентов создавать внутренние запасы органических веществ и консументов к миграции делают жизнь в целом устойчивее крепчайших горных пород к внешним воздействиям.

Кругооборот веществ в аквариуме

Схема круговорота веществ в аквариуме дана выше на рис.:

Источник энергии для продуцентов – освещение;
Внешний источник питательных веществ (горючее) – корм для рыбок и, частично, подменная вода;
Окислитель – кислород воздуха, поступающий непосредственно через водное зеркало из атмосферы и путем продувки, а также кислород, выделяемый водными растениями в процессе фотосинтеза;
Консументы выделяют органические отходы и углекислый газ;
Отходы жизнедеятельности консументов утилизируются переработчиками до углекислого газа и биогенных веществ;
То и другое потребляется продуцентами, наращивающими свою биомассу и выделяющими кислород.

Особенностями аквариумного биоценоза по сравнению с естественными являются, во-первых, плотность биомассы, в долгоживущих природных водоемах сопоставимого объема недостижимая и в тропическом дождевом лесу; временные и сезонные водоемы другое дело. Во-вторых, полное отсутствие возможностей естественной миграции на сторону избытка биогенных веществ.

Без избытка собственной продукции биогенных веществ (биогенов) любой биоценоз при малейшем отклонении внешних условий в сторону уменьшения биопродуктивности зачахнет и вымрет. В природе избыток биогенов мигрирует в те биоценозы, где их в данный момент не хватает; разум и цивилизация организуют такие миграции принудительно. Можно сказать, что прибавочный продукт в производстве и трансграничная торговля есть проявление фундаментальных свойств жизни. Из аквариума его «прибавочный продукт» сам по себе деться никуда не может.

Большая часть избытка биогенов приходится на соли азотной кислоты – нитраты. Без азота (N) растения-продуценты не способны синтезировать белки, поэтому роль нитратов в биценозе можно сравнить с ролью глины и мергеля в строительной индустрии. С другими основными питательными веществами фотосинтезирующих продуцентов – фосфором P и калием K легче, растения при их дефиците могут довольно долго существовать и продержаться до наступления благоприятных условий. По этой причине большинство высших растений приобрело способность накапливать в себе нитраты про запас; депо фосфора и калия встречаются как исключение. Поэтому любой жизнеспособный фотосинтезирующий биоценоз настроен на производство избытка нитратов, но их избыточная концентрация подавляет жизнедеятельность, как затоваривание – производство. Отсюда следует, что в аквариуме нужно налаживать прежде всего круговорот азота (азотный цикл).

Примечание: в природе известны и не фотосинтезирующие биоценозы. Почитайте хотя бы о сообществах жизни в окрестностях т. наз. черных курильщиков в глубинах океана.

Единственный способ удалить избыток азота из аквариума – частичная замена (подмена) воды. Для мечтающих о не требующем регулярного ухода аквариуме отсюда печальный вывод: это принципиально невозможно. Все попытки создать «вечные» аквариумы, требующие только освещения, до сих пор были безрезультатны. Когда-то такой поставили и в вестибюле ООН, потом пришлось убрать: начал гнить и умирать.

Схема азотного цикла в аквариуме дана на рис. справа. На нижнем — графики изменения концентраций соединений азота при запуске аквариума. Нитратная кривая со временем выходит на плато (в воде образуется стабильная концентрация нитратов). Задача грамотного аквариумиста – наладить режим аквариума с оптимальной для растений и безвредной для животных концентрацией нитратов, а внесение удобрений не должно сбивать азотный цикл. Полная замена воды его, кстати, быстро восстановит: продуценты и переработчики отдадут нитраты из своих депо.

Растения

Из водорослей в аквариумах желательны только кладофора и некоторые харовые; еще более ограничен выбор полезных и красивых водных мхов. Подавляющее большинство аквариумных растений – высшие. По особенностям питания их можно разделить на 4 группы:

Облигатно, т.е. непременно, плавающие – монетница, пистия, пузырчатка и др. Питание, листовое или корневое – только из воды.
Спорадически (случайно, изредка) способные укореняться для закрепления – элодея, кабомба и т.п. Питание – исключительно через зеленую массу из воды.
Облигатно укореняющиеся и облигатно водные, т.е. не способные расти без закрепления в грунте и существовать на осушке даже в очень влажной почве. Типичный пример – валлиснерия. Питание – преимущественно листовое и отчасти через корни. В некотором роде эти травы антиподы наземных растений, для которых внекорневая подкормка может быть очень полезна, но является дополнительной к основному питанию от корней.
Болотные растения-амфибии, способные неограниченно долго расти полностью залитыми, цвести и плодоносить на осушке в хорошо увлажненном грунте. К ним относится большинство самых эффектных представителей аквариумной флоры. Без полноценного корневого питания растения-амфибии, как и сухопутные, существовать не могут.

Формы внесения

Ввиду разнообразия способов питания аквариумных растений удобрения для них применяются мгновенного действия жидкие и пролонгированного (длительного) таблетированные или в виде палочек-стиков. Удобрения пролонгированного действия состоят из смеси порошкообразных питательных компонент на труднорастворимом связующем. Своими руками удобрения длительного действия для аквариума делаются на связующем из белой или синей глины. Первая продается в художественных магазинах; вторая в аптеках и/или магазинах косметики и средств ухода за телом.

Жидкие удобрения вносятся микродозами рабочего раствора , не более 5-10 мл на 100 л воды в аквариуме. Самый безопасный для обитателей аквариума способ внесения жидких удобрений – с помощью капельницы в струю из выходного патрубка помпы. Флаконы с готовыми жидкими аквариумными удобрениями часто снабжаются насосом, точно дозирующим одну выдачу. В таком случае в инструкции указывается емкость порции и количество нажатий насоса на те же 100 л воды.

Удобрения длительного действия нужно вносить в грунт под корни растений. Передозировки ими как правило не бывает. Стики удобнее таблетированых форм и самодельных глиняных шариков: палочки удобрений просто втыкают в грунт наискось, не тревожа растения. Форма Initial Sticks (стартовые палочки) – наилучшая для запуска аквариума, т.к. корни только что посаженных растений тревожить крайне нежелательно.

Схемы подкормки

Подкормка аквариумных растений производится по специальным схемам и препараты для нее готовятся под ту или иную схему. Предварительный выбор подкормочных препаратов производится в зависимости от типа аквариумного биоценоза, см. далее. На упаковках фирменных аквариумных удобрений часто обозначается, для внесения по какой схеме они предназначены. Начинающему аквариумисту лучше ориентироваться на одну из 2-х наиболее распространенных схем.

Схема EI (Estimative Index) используется в основном для аквариумов, в которых главное – растения. Схема EI обеспечивает пышную яркую зелень, но требует регулярного ухода за подводным садом, т.к. растения интенсивно растут. EI оптимальна для выращивания аквариумных растений на продажу, т.к. близка к коммерческим схемам удобрения аквариумов.

Для аквариумов, в которых декоративная роль растительности и живности равноценна или рыбных с растительным фоном более подходит схема PPS (Perpetual Preservation System). По этой схеме растения удобряются так, чтобы по возможности остановить их развитие на оптимальной с точки зрения роли в аквариуме стадии.

Классификация и элементы питания

Аквариумные удобрения по содержанию питательных веществ разделяются на основные (макроудобрения), содержащие или полный набор NPK или, для аквариумов с рыбами, PK без азота, удобрения с микроэлементами (микроудобрения) и комплексные. Начинающему использовать комплексные удобрения для аквариума не следует, особенно жидкие, т.к. без опыта наблюдения за состоянием растений вкупе с анализами воды вероятность передозировки каким-то элементам близка к 100%. Оптимальный способ внесения макро и микроудобрений совместно, т.е. в один день – микро с утра, макро вечером, за час-полтора до выключения света.

Примечание: достаточно терпимыми к применению малоопытными любителями показали себя комплексные удобрения с микроэлементами УДО Ермолаева. Ныне УДО Ермолаева выпускается в промышленных масштабах и поступает в продажу.

Помимо этого, удобрения для аквариумных растений делятся на:

Стартовые (инициирующие), вносимые при запуске аквариума. Как правило, пролонгированные. Вносить в населенный рыбами и др. животными аквариум нельзя, т.к. создают высокие концентрации активных веществ и часто содержат присадки, стимулирующие развитие бактерий-переработчиков, но вредные для консументов.
Для регулярного применения (дневные, недельные), жидкие и длительного действия – создают минимальные концентрации активных веществ. Внесение удобрений регулярного применения по рекомендованным производителем схема чаще всего безопасно, т.к. сильная передозировка невозможна: если появились ее признаки, нужно просто сделать перерыв в подкормке.
Однократного применения – вносятся при наличии признаков голодания растений на какой-либо элемент или комплекс элементов. Вносить нужно точно по схеме с учетом особенностей своего аквариума, т.к. концентрации активных веществ создаются довольно сильные. Начинающим использовать аквариумные удобрения однократного применения не рекомендуется.
Видовые стартовые – таблетки или стикеры, вводимые под корни растения конкретного вида при его посадке в населенный аквариум. На упаковке, как правило, значится, для какого растения или группы видов предназначены: «Эхинодорус», «Бликса», «Криптокорина» и т.п. Для остальных обитателей аквариума нейтральны, передозировка исключена.
Видовые жидкие – вносятся преимущественно в аквариумы-солитеры, в которых растут растения одного вида или группы близких видов без рыб.

Примечание: солитерами в декоративных аквариумах выращивают чаще всего эхинодорусы и крупные криптокорины. Реже – лимнофилу стеблями вразброс или гигрофилы кустами. Совсем редко – цератоптерис, фонтиналис и рдесты.

Макро

Макроудобрения с азотом в аквариум вносятся преимущественно как стартовые или однократные в голландские фитоаквариумы, см. ниже. Регулярно азот дают только в аквариумы с подачей углекислого газа. Если в аквариуме есть хоть немного рыбок или он живет с полгода и более, чаще приходится думать, как сбросить избыток азота. Его признак – темно-зеленые плотные листья. В общем это не вредно, если только не доводить концентрацию нитратов до уровня, вызывающего вспышку размножения сине-зеленых водорослей (СЗВ): счастлив, кто не изведал, чего стоит извести нитчатку или вьетнамку. Если же по замыслу дизайна аквариума нужна свежая яркая зелень, то в течение 2-х недель в 4-5 приемов полностью меняют воду, промывают грунт и дают калий с фосфором.

Дефицит азота встречается реже, но опасен: водные растения менее выносливы, чем наземные и могут необратимо зачахнуть. Признаки недостатка азота – общее побледнение окраски (хлороз), измельчание листьев, вытягивание междоузлий, замедление или прекращение роста, подгнивание корней. Симптомы эти весьма общие и могут быть вызваны множеством иных причин, в т.ч. слишком старой, долго не сменяемой или недостаточно подменяемой водой. Поэтому лучший способ избежать азотного голодания – при запуске применить стартовые пролонгированные полные (NPK) удобрения. В старом аквариуме – поэтапно сменить воду, как описано выше, и воткнуть под корни самых ценных экземпляров стики NPK (не стартовые!) с микроэлементами.

Калий и фосфор

В любительские аквариумы KP в достаточном количестве обычно поступают с кормом для рыб и подменной водой. В фитоаквариумы с подселением (см. ниже) калий и, возможно, фосфор дают еженедельно при емкости танка до 170-180 л и ежедневно при емкости от 250 л. Фосфор допустимо вносить только в ярко освещенные аквариумы после промера его уровня тестовыми полосками (продаются в зоомагазинах), иначе заведутся СЗВ! Желательно на случай потребности в фосфоре иметь в осветителе 1-2 лампы повышенной мощности, включать их за час до внесения P и держать включенными до выключения света. Рыбам, для которых яркое освещение нежелательно (см. далее) тогда нужны будут затененные убежища: гроты, коряги, большие камни.

Вообще начинающим вносить в аквариум калийные и фосфорные удобрения лучше только в случае появления признаков голодания на них. Дефицит калия выражается в вялом образовании и развитии молодых листьев и побегов; на старых листьях возможно образование светлой или желтой каймы по краям. У растений с красными и др. цветными листьями они зеленеют. Дефицит фосфора определяется только индикаторными полосками, т.к. у водных растений его четко выраженные признаки отсутствуют.

Микро

Из микроэлементов водным растениям нужнее всего железо и магний, необходимые для синтеза хлорофилла. Их потребление водными относительно больше, чем наземными, т.к. свет в воде быстро затухает с глубиной. Дефицит железа – наиболее частый казус в аквариумах начинающих. Казалось бы, с чего? В водопроводах пока еще полно стальных труб.

Растениям нужны ионы 2-валентного железа Fe(II), а в водных растворах оно присутствует почти исключительно в 3-валентных Fe(III). В воде Fe(II) быстро замещается Fe(III), поэтому Fe(II) вносят в виде хелатных соединений. Хелатные комплексы удерживают в себе Fe(II) и постепенно выделяют в воду его ионы, которые тут же усваиваются.

Дефицит железа и магния в общем выражен достаточно четко – хлороз между жилками. Однако у водных растений его симптомы могут быть размыты и/или замаскированы сопутствующим дефицитом/токсикозом от других элементов питания. В таких случаях руководствуются степенью поражения в зависимости от стадийной зрелости органов растения:

Поражение молодых листьев/побегов – вероятен дефицит железа и магния;
Поражение старых фотосинтезирующих органов – возможно, не хватает бора, меди, цинка и др. мироэлементов;
Поражено все растение, включая зеленые стебли и корни – есть вероятность недостатка основных элементов питания.

Основана данная методика диагностики на разности в характере и скорости миграции минеральных веществ в растении. Для профилактики дефицита микроэлементов можно в любой аквариум вносить микроудобрения с хелатным железом. Вносят ежедневно или еженедельно, в зависимости от объема воды, плотности насаждений и силы освещения, см. ниже. Появились симптомы «голодания» – подкормку прерывают и смотрят, что дальше будет. Поправилось дело – был избыток, нужно дать подкормке перерыв на 2-3 недели, в течение которых поэтапно сменить воду. Осталось как прежде или хуже стало – проверяем индикаторами, чего не хватает, и добавляем.

Кальций

Кальций Ca необходим для роста всего живого, но его избыток подавляет фотосинтез. Признаки – посветление окраски вегетативных органов, иногда до белого и/или светлой желтизны, ломкие шершавые на ощупь листья и стебли. Дефицит кальция – редчайшее исключение, в случаях, когда вода готовится при помощи ионообменных смол – ионитов, а вот избыток Ca второй после дефицита Fe(II) бич начинающих аквариумистов. Лучший способ не думать и кальции совсем – завести моллюсков. На старте вселяют по 3-4 молодых ампулярии на 100 л воды. Можно и других, но ампулярии размножаются не интенсивно, крупные, всегда на виду и лишних можно без труда убрать. Однако упаси вас боже заводить грунтовых улиток меланий! Какой враг аквариумного дела впихнул их в культуру, неизвестно, но они зараза не хуже вьетнамки!

Примечание: мука из высушенных без раковины ампулярий – неплохая подкормка для амазонских и азиатских крупных цихлид. А вот африканцы ее почему-то не жалуют.

Типы биоценозов в аквариумах

Конкретная схема удобрения растений с аквариуме зависит от типа его биоценоза. В голландском фитоаквариуме (слева вверху на рис.) рыб и др. животных вообще нет. Азотный цикл все-таки налаживается, за счет отмерших остатков растений, но очень медленно. Удобряют, как правило, молодого «голландца» NPK и микро ежедневно, а зрелого – NPK стиками под корни и микро еженедельно. Но уход за голландским аквариумом – дело не для начинающего и не всякого опытного, т.к. консументов в нем нет и естественный биоцикл совершенно искажен. По этой причине объем «голландца» нужен от 300-400 л, а состав NPK определяется по отношению Редфилда (RR, Redfield Ratio) для данного биоценоза. Желающим попробовать себя в роли аквасейпера (аквариумиста – дизайнера-аквафлориста) можно применять удо Флорастим Redfield Ratio, но опытные аквасейперы готовят удобрения самостоятельно.

Примечание: по инструкции к Флорастим Redfield Ratio оно при запуске применяется по схеме EI с переходом по мере созревания аквариума на PPS, т.е. это 2-схемное удобрение.

В домашний фитоаквариум чаще всего после запуска подселяют стайку пестрых неприхотливых рыбок: пунтиусов, расбор (вверху справа); в большой аквариум – скалярий. Они не только оживляют пейзаж: фитоаквариум с подселением из макроэлементов может нуждаться только в калии, а микро с железом для начала можно вносить по схеме на упаковке. Наличие консументов увеличивает устойчивость биоценоза не в разы – на порядки.

Плотно заселенные рыбами и др. животными аквариумы в подкормке растений как правило не нуждаются, а при слабом освещении она вообще недопустима. Важна не только общая плотность заселения, но и отношение животной биомассы к растительной. Так, оба аквариума внизу на рис. удобрять следует примерно одинаково: в правом меньше растений, но меньше и консументов. «Рыбно-декоративный» сильно освещенный аквариум удобряют микро с железом еженедельно; вдруг замечено, что какая-то пара или семья/стайка готовится к нересту, подкормки растений нужно немедленно прекратить.

Об освещении

Под оптимальным для фотосинтеза светом многие рыбки теряют вид. Амазонских харацинид положено держать вообще в полутьме, иначе они выглядят скелетиками в полупрозрачных оболочках. Эффект слабого света действителен даже для цихлид, от природы окрашенных ярко. Напр., кто пытался держать на обычном свету апистограмм Рамиреса, вряд ли поверит, что слева на рис. это она и есть. А бриллиантового лампрологуса (справа) нормальное освещение превращает в серенький, но очень агрессивный чурбачок.

Примечание: рыжее с прозеленью за лампрологусом – гиринохейлус по кличке Пылесос. Натуральную, естественно морёную корягу обглодал до карандашных палочек. Если бы ее вьетнамку жрал…

Сильный свет способен и непосредственно повлиять на окраску рыб; особенно – породистых золотых. К примеру, шикарный черно-бархатный телескоп под светом фитоламп элементарно линяет, а пятицветный шубункин выгорает до двуцветного дворняжки, см. рис. справа.

Отсюда золотое правило для слабо освещенных аквариумов: не удобряйте! Подбирайте теневыносливые растения, делайте островное освещение и вообще применяйте что угодно, кроме удобрений! Растения их просто не усвоят, а не усвоенное ими повредит рыбам.

Делать или покупать?

Рецептов самодельных аквариумных удобрений в рунете достаточно, но учтите: их авторы почти исключительно опытные аквасейперы, разработавшие составы для себя. А вам-то откуда знать, исходная вода у вас такая же или нет? Желательны ли вам такой же объем танка, видовой состав растений и грунт, как в оригинале? Нужны анализы и коррекция содержания ингредиентов. Впрочем, как готовятся самодельные удобрения для аквариумных растений достаточно широкого спектра применения (но не абсолютно универсальные!) см. видео:

Удобрения для аквариума своими руками (видео)

Микро:

Макро:

Какие купить аквариумные удобрения?

Начинающему удобрения для аквариума лучше купить готовые. Выбор широк – десятки производителей выпускают по несколько линеек, в каждую их которых входит не менее 3-4 препаратов. Главное при выборе – не брать вразброс из разных линеек и тем более от различных производителей. Приблизительно сориентироваться по популярным можно след. образом:

Что касается американских аквариумных удобрений (Leaf Zone (Aquarium Pharmaceuticals, Inc., USA), API, JBL и др.), то о них можно сказать одно – дороже и ничуть не лучше немецких, не говоря уже об итальянских и российских. Даже хуже: передозировка «американцами» влечет за собой серьезные последствия.

Альтернатива

Есть, между прочим, способ в аквариуме прим. от 150 л вообще обойтись без удобрений, кроме стартовых: промывание грунта. Не промывка вынутого в ведре или тазу, а система обратного дренажа – перед засыпкой грунта на дно танка укладываются перфорированные трубки, в которые затем постоянно (кроме времени кормления) подается вода из выходного патрубка помпы.

Серьезный минус обратного дренажа – если система засорилась, для ее восстановления нужно убирать растения и грунт. Поэтому системы промывания грунта в аквариуме проектируют и строят так, чтобы возможна была прочистка труб без извлечения. Тогда проявляется громаднейший плюс: переработчики в грунте постоянно получают свежую воду с органикой и кислородом. Их биопродуктивность увеличивается разы, опасность развития анаэробного (сероводородного) почвенного биоценоза исключается, а удобрение растений если и требуется, то в минимальных дозах от случая к случаю.