Следует признать: умение облицевать стену кафельной плиткой кажется нам, обывателям, страшно сложным делом. Как приклеить обои - так мы сами, а как положить плитку на стену - зовем плиточника. Хотя, казалось бы, что тут сложного? Действительно, что? Давайте разбираться по каждому этапу.

1. Выровнять стену

Перед тем, как укладывать плитку на стену, ее нужно подготовить. Чтобы плитка хорошо приклеилась и долго держалась, клей должен равномерно распределяться тонким слоем - 3-4 мм. Казалось бы, в чем проблема: клеем и выровняем, пусть слой будет больше. Но лучше не стоит: клей значительно дороже штукатурки, да и держится плитка на толстом слое клея хуже, поскольку слабее сцепление. Поэтому примите как данность - перед тем, как класть плитку в ванной, стены в ней нужно выровнять. Вертикаль и горизонталь должны быть четкими, перепад высот - не более 5 мм.

Выровнять стену можно при помощи штукатурки либо гипсокартона. Опытные плиточники обычно штукатурят стены «под себя», используя армирующую сетку. Это - гарантия, что основание подготовлено правильно и не станет причиной брака. С гипсокартоном гораздо проще вывести плоскость, но придется пожертвовать 5-7 см стены (лист+профиль). И для санузлов подходит только ГКВЛ, то есть влагостойкий гипсокартон - обычно, это лист зеленого цвета.

Совет: Не торопитесь! Распространенная ошибка - класть облицовочную плитку в ванной на не высохшую штукатурку. Некоторые бригады для ускорения процесса используют тепловые пушки или обычные тепловентиляторы. Это плохой способ сушки, ухудшающий качество состава. Но когда времени нет вообще, лучше так, чем клеить настенную плитку на непросохшую штукатурку.

Как понять, высохла ли штукатурка?

Читать инструкцию и выдерживать температурный режим. В среднем слой гипсового состава толщиной до 2 см при небольшой влажности и температуре 20 градусов полностью высыхает за 5-7 дней. Если на улице дожди, в квартире - 10 градусов, а слой равен 5 см, то можно ждать и три недели. Существует народный способ узнать, высохла ли стена: наклеить на нее скотчем кусок полиэтилена и оставить на ночь. Если с утра под пленкой обнаружится конденсат, значит, еще не высохла.

Можно ли укладывать плитку на масляную краску или старую плитку?

Чем дороже мастер, тем скорее вы услышите от него категорическое «нет»: сцепление плохое, плитка отвалится. Люди, не страдающие перфекционизмом, идут на риск. В этом случае на краске нужно нанести (топором или диском) неглубокие насечки для адгезии, а на плитке снять болгаркой глянцевый слой. Можно использовать специальную грунтовку типа «Бетонконтакта».

Как снять плитку со стены?

Если вам не нужно ее сохранять, то проще всего снять настенную плитку перфоратором с насадкой-долотом. Или обычным долотом и молотком - отбивайте плитку за плиткой, выставив долото под углом. А как правильно снять всего одну плитку - например, расколотую? Сначала нужно очистить швы от затирки и клея. Для этого их следует размочить водой или специальным составом для снятия затирки. Затем просверлить в сломанной плитке пару отверстий, зацепиться за них долотом и аккуратно снять плитку со стены.

Перед тем, как класть плитку на стены в ванной, не забывайте про гидроизоляцию - мастику наносят на 30 см выше уровня пола и до 1 м высотой там, где проходят коммуникации. Трубы и стыки прикрывают также водонепроницаемыми лентами и манжетами.

2. Загрунтовать стену

Грунтование - обязательный пункт подготовительных работ. После него на стене образуется тонкая пленка, которая «прибивает» пыль, скрепляет и обезжиривает поверхность, улучшает сцепление клея со стеной.

Для плиточных работ выпускают специальную грунтовку глубокого проникновения. Лучше всего купить ту, что рекомендует производитель клея. Грунтовать стены удобнее валиком с мягким ворсом.

3. Сделать раскладку

Не будем детально останавливаться на вариантах раскладки плитки в ванной - это отдельная тема. Рассмотрим базовые принципы, влияющие на то, как правильно класть плитку на стену.

Смотрите на Houzz: [дизайн ванной комнаты] (https://www.houzz.ru/photos/vannaya-komnata)

Расположение плитки на стене ванной может быть горизонтальным, вертикальным, диагональным и смешанным. При прочих равных предпочтительнее горизонтальная раскладка, потому что подрезов на ней меньше и они не так бросаются в глаза, если вы знаете, как правильно положить плитку на стену.

Прежде всего, надо высчитать, сколько целых плиток входит в горизонтальный ряд, убрать одну, а оставшиеся выровнять по центру. Так у нас получатся симметричные подрезы по краям, каждый - более половины плитки. Это оптимальный способ положить плитку на стену без ужасных узких обрезков. Да, в этом случае мы теряем пару «квадратов» плитки на издержки, но дело того стоит.

При красивой раскладке длина подреза должна быть больше половины целой плитки. Коротких подрезов сложно избежать, делая ревизионный люк, - в этом случае лучше выдержать симметрию.

Если же вы жестко экономите, то некрасивые стыки с обрезами постарайтесь убрать за навесные шкафы, в «темные» внутренние углы. Плитку всегда поворачивают подрезанным краем внутрь угла. На внешние углы желательно укладывать целую плитку. По горизонтали обрезной уровень всегда находится снизу. Сверху, под потолком, нужно положить целую плитку.

Чем крупнее настенная облицовочная плитка, тем легче ее приклеить. Самая простая укладка - горизонтальная. По горизонтали плитку можно класть шов в шов и вразбежку, как кирпич. Второй способ менее экономичен, но проще в работе.

Если класть плитку в ванной по диагонали, будет больше всего отходов на подрезку. Вместо обычного запаса в 10% при диагональной укладке закладывайте 20%. Декор, бордюры, подгонка рисунка и сочетание разной плитки также увеличивают бюджет проекта и усложняют работу.

Делать раскладку плитки в ванной удобнее при помощи специальной компьютерной программы (их много). Однако не стоит доверять техпаспорту - параметры в нем могут не совпадать на 2-3 см. Самостоятельно перемерьте ванную комнату рулеткой. И не забывайте закладывать ширину межплиточного шва при рассветах.

Совет: Делайте разметку до выравнивания стен в ванной. Иногда проще добавить к стене сантиметр, чем докупать целый ряд плитки или получить некрасивую узкую вставку.

4. Сделать опору

Вопрос, которым задается каждый начинающий плиточник: как класть плитку в ванной - сначала на стену или на пол? Правильно начинать со стен, но уже после того, как сделана стяжка на полу.

Однако есть нюанс. Плитка настенная кладется со второго ряда, а вот первый - как правило, подрезной, клеится после того, как будет уложена напольная плитка. Она закрывает напольное покрытие - получается хороший герметичный стык.

Можно ли сначала положить напольную плитку, выровнять плоскость и двигаться вверх? Это допустимо, но неизбежно возникнут проблемы с горизонталью, и верхний ряд окажется обрезным - то есть некрасивым.

Важно: Нельзя укладывать плитку в ванной при температуре ниже 5 градусов.

Как правильно отмерить второй ряд, с которого начинают укладывать облицовочную плитку в ванной? Все зависит от раскладки. Если верхний ряд для вас не так важен, то можно просто отмерить от пола высоту одной плитки, добавить запас на швы (2-3 мм) и на толщину напольной плитки с клеем (толщина раствора 2-5 мм). Сделав отметки, выверяют горизонталь при помощи уровня (оптимально - водного) и проводят черту на стене. Можно воспользоваться и шнуркой, так нагляднее.

По горизонтальной черте монтируют ровную планку - опору для первого ряда плитки. В качестве планки допустимо использовать деревянную рейку, правило на кронштейнах или направляющий профиль (удобно применять ППН 28/27). Планку прикручивают саморезами к стене. Пузырьковым уровнем проверяют горизонталь. Теперь есть опора, можно приклеить первый ряд.

Если выбрана диагональная раскладка плитки в ванной, то и опорный профиль (или профили) фиксируют под углом в 45 градусов.

5. Положить первый ряд

Клей нужно развести строго по инструкции, он не должен быть ни жидким, ни густым - при падении держать форму. Если производитель не рекомендует добавлять в клей улучшающие добавки, не экспериментируйте. Наконец, клей должен соответствовать типу плитки. Для сухих и влажных помещений, для стен и пола выпускают разные смеси. Чаще всего плитку на стены кладут при помощи эластичного быстровяжущего клея.

Перед тем, как клеить плитку на стену, приготовьте все материалы и инструменты. Не забудьте про ведро с водой - мыть руки. Большинство плиточников работает без перчаток, чтобы «чувствовать плитку».

Положить плитку в ванной можно тремя способами: клей наносят на стену, клей наносят на плитку и клей наносят на обе поверхности. Первые два способа подходят для ровных поверхностей, третий - для бетонных стен и поверхностей с перепадами до 5 мм.

Клей ровным слоем 3-4 мм наносят на плитку или на стену при помощи шпателя. Затем гребенчатой стороной на нем формируют борозды высотой 6-8 мм - горизонтальные или вертикальные. Когда мы придавливаем плитку к стене, эти волны расходятся и получается равномерный слой без пустот. Придавленную плитку нужно простучать - «дать вибрацию» для лучшего сцепления. Швы между плитками должны быть чистыми, клей оттуда нужно убрать мягким шпателем или ножом.

Если клей наносят на обе поверхности, то на плитке полосы гребенки размещают перпендикулярно полосам на стене. Чем тоньше и меньше плитка, тем меньший размер зубцов шпателя можно выбрать. Например, для плитки 10х10 см подойдет гребенка 4 мм. Излишки клея удаляют мокрой губкой.

Как нельзя клеить на стену плитку?

Когда клея не хватает, некоторые экономные граждане кладут раствор только на уголки плитки - все равно же приклеится. При таком способе настенная плитка может треснуть при высыхании клея из-за разного напряжения на участки.

С какой стороны стены начинать класть плитку в ванной - не так уж важно, но заканчивать ряд нужно обрезным фрагментом (если он есть). Обрезать последнюю плитку лучше, когда остальные уже приклеены, поскольку ее размер может отличаться на пару миллиметров от изначальных расчетов. Виной тому неровные стены или кромка плитки, выступающая фаска. В общем, подрезать плитку лучше по месту.

Не хотите класть плитку самостоятельно? Ищите профессионалов на ваш вкус: [ремонт ванной комнаты] (https://www.houzz.ru/professionals/remont-vannyh)

Первый ряд должен давать идеальную горизонталь, поскольку на него будут ориентированы остальные. Плитки могут немного «гулять» по размерам, поэтому их положение регулируют при помощи специальных клиньев снизу. Ширину межплиточного шва фиксируют дистанционными крестиками. Клинья и кресты нужно убрать до того, как клей высохнет, иначе их потом будет очень сложно убрать. Поддерживающий профиль снимают только на следующий день.

С широким швом работать легче, но мастера рекомендуют пользоваться узкими крестиками 1,5 мм. С учетом неровных кромок шов сам по себе увеличится до нужных 2,5-3 мм. А если взять кресты больше, то можно получить шов в полсантиметра.

Если кажется, что рисунок на плитке однородный, возможно, вы ошибаетесь. Производитель обычно указывает, как правильно класть плитку на стену на изнаночной стороне материала. Еще один совет: берите плитку для ряда из разных пачек - они могут различаться всего на полтона, и при перемешивании разница «сгладится».

6. Второй и следующие ряды

Второй ряд надо выкладывать так же, как и первый. Не забывайте проверять не только горизонталь и вертикаль, но и плоскость при помощи уровня или правила. В течение получаса, пока клей не схватился, положение плитки можно корректировать. Плоскость выравнивают, прижимая плитку руками или деревянной планкой на всю длину поверхности, а также постукивая резиновым молотком.

Клеить сразу весь ряд по периметру или только одну стену - не имеет значения. Но удобнее работать с одной поверхностью. Обычно клей наносят сразу на высоту двух-трех рядов. Начинать можно с квадратного метра.

Есть несколько нюансов, как положить настенную плитку в углах. Внутренние углы формируются без дополнительных приспособлений, а для внешних продаются пластиковые защитные профили. Опытные мастера могут их и не использовать, подрезая болгаркой фаску под углом, чтобы естественный стык выглядел аккуратно. Для того чтобы настенная плитка на внешних углах не расходилась, стык «стягивают» малярным скотчем.

Совет: Прежде чем положить плитку, нанесите карандашом на стену ванной несколько «идеальных» вертикальных линий для ориентации - они все равно закроются плиткой.

Пока плитка не высохнет, лучше ее не сверлить. Сколько нужно ждать, указано на мешке с клеем.

Ищите идеи для [дизайна туалета] (https://www.houzz.ru/photos/tualet) на портале Houzz

Как резать плитку?

В идеале - плиткорезом. Его можно одолжить, взять напрокат или купить, если вы планируете плитку класть и в других помещениях. Еще один способ сделать прямой отрез - использовать болгарку или стеклорез (отрезать - положить плитку на край табуретки - отломить). Отверстия в плитке сверлят при помощи специальных насадок разного диаметра. Если нужен нестандартный отрез, можно использовать щипцы для керамики.

7. Затереть швы

После того, как клей высохнет, швы нужно затереть (зафуговать). Затирочную смесь наносят мягким резиновым шпателем перпендикулярно шву и потом растирают в разных направлениях, чтобы в шве не осталось пустот. Плитка будет пачкаться - не беда, пока затирка не высохла, просто протрите ее влажной губкой. Поверхностная затирка - одна из самых частых ошибок начинающих плиточников. Швы должны заполняться на всю глубину.

Есть две схемы выбора затирки - в тон и по контрасту. Чем светлее смесь, тем быстрее будут загрязняться швы. Впрочем, помыть их не проблема. Главное, чтобы затирка была качественной, тогда она защитит плитку от попадания в швы воды. Эпоксидная затирка лучше цементной держит влагу. Там, где стена примыкает к ванне, стыки между плиткой и душевым поддоном следует обработать силиконовым герметиком. Укладывая плитку в ванной, в затирочный раствор стоит добавить улучшающую добавку - для эластичности.

Помимо плитки и клея, нам понадобятся: проникающая грунтовка; затирка; крестики для плитки; дрель с насадкой-миксером; зубчатый шпатель; резиновый шпатель; емкости для клея и затирки; резиновый молоток; уровень (пузырьковый, лазерный); профили направляющие; саморезы; измерительный шнур; рулетка; карандаш; плиткорез; болгарка; щипцы для керамики; правило или ровная рейка.

Укладка плитки на стену – это один из самых популярных видов отделочных работ для ванной комнаты или туалета. Поверхность кафеля легко поддается уходу, не теряет свой привлекательный вид со временем и при условии качественной облицовки, последующий ремонт в ванной комнате может потребоваться спустя несколько десятилетий. Мало того данный вид отделочных работ можно выполнить вполне самостоятельно, если предварительно изучить, как правильно класть плитку на стену.

Для работы потребуются инструменты:

  • Плиткорез;
  • Уровень;
  • Рулетка, маркер, угольник;
  • Маркерная нить;
  • Маленький шпатель и шпатель гребенка;
  • Резиновая киянка;
  • Крестики ПВХ и спички;
  • Малярный скотч;
  • Обрезная доска с ровным ребром или ненужный металлический профиль;
  • Дюбели и обычный молоток.

Ускорить и упростить работу поможет лазерный нивелир на треноге. Отличается он от обычного нивелира он тем, что его можно установив неподвижно в центре комнаты, создать одновременно проекцию световыми лучами сразу на всей пощади стен.

Учитывая, что будет производиться облицовка стен керамической плиткой, а не пола, в процессе работы потребуется высверливать и вырезать в кафеле различные по диаметру отверстия для розеток, выключателей и коммуникационных труб. Узнать, как производится резка и сверление керамической плитки и, какие нужны для этого инструменты, можно из другой статьи на нашем сайте.

Подготовка поверхности стен


Самым лучшим вариантом, считается предварительное оштукатуривание и по профильным маякам. Раствор для штукатурки стен в ванной комнате изготавливают в пропорциях 1 к 3 или 1 к 2,5. В помещениях с меньшей влажностью, например в прихожей или кухне, для штукатурки используют раствор в пропорциях 1 к 4. После оштукатуривания поверхность стен дополнительно обрабатывают проникающей грунтовкой, усиливающей верхний цементно-песчаный слой и увеличивающей адгезию поверхности с плиточным клеем.

Подготовка гипсовой поверхности

Подготовка стен под плитку в ванной комнате из гипсовых пазогребневых блоков должна производиться при минимально возможной влажности воздух. Либо устанавливается временно принудительная вытяжка, либо надо отказаться от проведения в соседних помещениях таких работ как: штукатурка, стяжка пола, наклеивание обоев. Так как при выполнении указанных работ существенно повышается общая влажность воздуха в квартире.

Изначально тщательно выметают от пыли щеткой или веником. Это очень важно, иначе на поверхности стен образуется кристаллизация — глянцевая пленка, наоборот уменьшающая или сводящая вообще на нет адгезию. Далее всю поверхность грунтуют 1 слоем проникающей грунтовки бетогрунт или ее аналога. Когда проникающая грунтовка высохнет, на поверхность стен наносится валиком слой гидроизоляции, например кнауф флехендихт или ее другой аналог. Когда слой гидроизоляции высохнет, стены из ПГП можно считать подготовленными к облицовке.

Подготовка поверхностей из гипсокартона

Швы между листами гипсокартона оклеивают ленточной сеткой из стекловолокна и зашпаклевывают влагостойкой гипсовой шпаклевкой фугенфюллер-гидро. Когда швы высохнут, поверхность влагостойкого гипсокартона хорошо протирают куском слегка влажной ветоши, чтобы удалить с поверхности пыль. Далее всю поверхность ГКЛВ грунтуют валиком влагоизолирующей грунтовкой, например – аквастоп. После высыхания слоя грунтовки на всю поверхность стен из ГКЛВ при помощи строительного степлера прихватывают металлическими скобками сетку из стекловолокна с ячейкой 5-7 мм. Поверх сетки всю поверхность гипсокартона зашпаклевывают плиточным влагостойким клеем.

Процесс облицовки плиткой подготовленных стен

В центре комнаты устанавливают на треноге оптический нивелир и регулируют его таким образом, чтобы он на поверхности стены отображал проекцию горизонтального луча. Данный горизонтальный луч переводят в самый низ стены и находят самую возвышенную точку на стяжке, в области соединения стяжки со стеной. В этом месте к стене прикладывают кафель, после чего горизонтальную проекцию луча поднимают на уровень верхней кромки приложенной плитки. На этой высоте к стене необходимо смонтировать строго по проекции луча обрезную доску с ровным ребром или ненужный ровный металлический профиль.

Оптические лазерные нивелиры появились не так давно, и даже на сегодняшний день, они не у всех есть в хозяйстве. Без нивелира, перед тем как положить плитку на стену, разметку выполняют с помощью длинного пузырькового уровня – ватерпаса. Ватерпасом необходимо пройтись по периметру пола в помещении и определить высшую точку, где находится переход стены с полом. От стяжки по стене или вымеряется рулеткой высота 1 плитки, или прямо к стене прикладывают плитку и на стене по верхней кромке кафеля производят отметку. Далее к отметке прислоняют горизонтально уровень, выставляют его в горизонтальное положение и по уровню прочерчивают сплошную линию, по которой в дальнейшем необходимо будет смонтировать на стену анкерами обрезную доску.

Перед тем как класть плитку на стену изготавливают рабочий клеевой состав. В емкость с высокими бортами, например в таз или широкое ведро наливают около 3-4 литров воды. В воду медленно засыпают сухой плиточный клей так, чтобы он немного покрыл налитую воду. Далее все содержимое в ведре перемешивается до однородного состояния с помощью миксерной насадки, установленной в патроне мощной дрели или перфоратора. Получив однородную без комков массу, ее оставляют примерно на 5-10 минут в состоянии покоя, после чего плиточный клей повторно перемешивается миксерной насадкой.

После монтажа упора в виде доски и изготовления клея, начинают непосредственно клеить плитку на стену. Изначально при помощи маленького шпателя и гребенки плиточный клей наносится на поверхность стены от доски. Использование гребенки позволяет убрать с плоскости излишки клея, при этом формируется везде одинаковая толщина клеевого состава. Аналогичным способом наносится и формируется равномерный слой клея на тыльной стороне кафеля.

Укладывать плитку на клей начинают от противоположного от входа в помещение угла на стене. Приложенный на клей кафель изначально выставляют ровно по прибитой доске, после чего к плитке прикладывают вертикально уровень и, несильно нажимая или постукивая по кафелю резиновой киянкой, его выставляют в ровное вертикальное положение. После этого укладывают соседние в ряд еще 1-2 плитки, выставляя каждую по вертикальному уровню и формируя между кафелем одинаковые по толщине швы с помощью крестиков из ПВХ. Выложив в ряд по доске 3-4 плитки на стену своими руками, к поверхности всего кафеля прикладывают горизонтально ребром уровень, и, если есть необходимость, определенный кафель доводят несильными ударами резиновой киянки.

Облицевав по вышеописанной схеме всю стену до верха целой плиткой, последний ряд плитки режут под размер плиткорезом или маленькой УШМ, так чтобы кафель можно было наклеить под потолочным перекрытием. На этом этапе сразу же ножом зачищаются межплиточные швы от клея. После этого необходимо сделать паузу в 1-2 дня, чтобы клей между кафелем и стеной схватился. Подождав пару дней, от стены демонтируют нижнюю упорную обрезную доску. Перед тем как клеить плитку нижнего ряда, необходимо запастись тонкими деревянными щепками.

Технология укладки плитки на стену в самом нижнем горизонтальном ряде такая же, как и ранее производимая облицовка. Клей наносят и распределяют на стене и тыльной стороне плитки гребенкой, после чего приложенный на стену кафель нивелируется и выставляется по уровню. Между соседними плитками помещают в шов крестики из ПВХ. Чтобы кафель из нижнего ряда не сползал вниз, под нижний край плитки вставляют деревянные щепки, а верхний край нижней плитки, временно фиксируют с поверхностью выше уложенного на стену кафеля бумажным малярным скотчем.

Спустя несколько дней с облицованной стены удаляют весь ненужный скотч, деревянные щепки и крестики из ПВХ и зачищают окончательно все швы канцелярским ножом. Очищенные не ранее чем через 7-8 суток после укладки плитки, чтобы какое-то время пустые швы служили отводом для испаряющегося из плиточного клея влажного воздуха.

Керамическая плитка — самое популярное покрытие для пола и стен.

Ее главные достоинства: долговечна, не истирается, легко моется, обладает высокой механической и химической устойчивостью. Многообразие фасонов позволит каждому выбрать плитку по вкусу. Для кухни, ванной, технических помещений это самый приемлемый отделочный материал.

Керамическая плитка является самым практичным отделочным материалом для ванной или кухни.

Но есть и свои недостатки. Непрофессионалу своими руками положить ее непросто, требуются определенные умения и навыки, терпение и аккуратность. Очень важный момент: своими руками можно переклеить обои, перекрасить пол. Для того чтобы переклеить плитку, сначала придется разбить ранее положенную, а это грязь и немалые потерянные деньги.

Инструменты и материалы

Современный рынок предоставляет широкий выбор инструмента для укладки плитки.

  • керамическая плитка;
  • бордюры (фризы);
  • клеевой раствор;
  • скребок;
  • плиткорез (или стеклорез);
  • отвес;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • тара для замешивания клея;
  • шпатели (зубчатый, обыкновенный и резиновый):
  • низкооборотная дрель;
  • насадка «миксер»;
  • болгарка;
  • крестики для швов плитки;
  • фуга.

Вернуться к оглавлению

Приготовление клеевого раствора

В ведро или другую посуду наливается вода и засыпается порошок (а не наоборот!), постоянно перемешивается и досыпается для получения однородной массы. Слишком жидкий клей растекается, плитка «плывет», слишком густой теряет эластичность, плитку класть труднее. Каждый должен подобрать густоту клея самостоятельно, с небольшими отклонениями от пропорций, указанных на упаковке. Перемешивать можно дрелью с насадкой «миксер» или перфоратором в режиме сверления.

Клей быстро застывает, нужно разводить столько, чтобы успеть его использовать. После того как клей готов, нужно выждать несколько минут и приступить к укладке. И в наши дни ее кладут на цементный раствор, но это технология прошлого века.

Вернуться к оглавлению

Как класть плитку на стену

Клей следует накладывать одновременно выравнивая стены.

Начать работу надо с тщательного промера стены по длине, высоте и диагонали. Найти «живот» — точку на стене, которая выступает из нее более всего. От этой точки ведется дальнейшая планировка. В этом месте слой клея будет самым тонким, в остальных местах его можно будет увеличивать.

По периметру стены устанавливается каркас. По возможности на полу и на потолке проводятся линии, по которым будут установлены плинтусы. От верхней линии к нижней опускается отвес. В идеале линии должны быть в одной вертикальной плоскости. Тогда и плитка на стене будет расположена строго вертикально.

К полу крепится плиточный плинтус, его назначение — обеспечить стыковку стеновых плиток и пола и прямолинейность горизонтальных рядов. Аналогичную функцию выполняет потолочный плинтус. Крепятся плинтусы с помощью дюбелей или клея.

Замыкаются плинтусы вертикальными направляющими плиточными уголками, которые обеспечат стыковку углов и выравнивание плитки по вертикали. Установить их сложнее: скорее всего, углы между стенами окажутся не прямыми, а сами стены — кривыми.

Здесь нужно определиться: или несколько отклонить уголки от вертикали, чтобы каждый плотно стыковался со смежной стеной (придется подрезать), или выравнивать смежную стену. Направляющие уголки монтируются на клей или алебастр.

Установка каркаса требует внимания, точности и аккуратности, иначе положить плитку ровно не удастся.

При укладке плитки используйте рейку, которая будет держать нижний ряд.

Профессионалы начинают класть сверху. В этом случае верхнюю плитку подрезать не нужно, и стена будет смотреться эффектно. Но это сложный способ, так как за счет собственного веса плитка сползает.

Если начинать класть снизу, работать намного легче. Каждый новый ряд опирается на предыдущий. Но нет гарантии, что последний ряд впишется аккуратно, да и потолок, скорее всего, не строго горизонтальный. Придется верхнюю плитку подрезать или останется шов, что очень портит вид.

Самый удобный способ заключается в следующем. В вертикальные направляющие уголки вставляются и приклеиваются плитки и бордюры от пола до потолка. Если между последней верхней плиткой и потолком остается зазор, она сдвигается вверх до упора. Нижние плитки последовательно сдвигаются вверх, между ними устанавливаются крестики. Остается зазор между плиткой и полом. За счет этого зазора вертикальный ряд плитки сползет вниз. Чтобы этого не произошло, нижнюю плитку нужно закрепить. Можно саморезами прикрутить кусочек рейки, подложить стопку плиток. Так собираются оба крайних вертикальных ряда по углам стены.

Ниткой соединяются нижние края плитки, по ней на стене проводится линия. Теперь известно, как будет расположен нижний ряд плитки. По линии закрепляется рейка, которая будет удерживать нижний ряд.

Работу нужно успеть выполнить достаточно быстро, чтобы клей не успел схватиться. Один вертикальный ряд нужно разобрать, клей с плитки счистить и перемешать с оставшимся.

По рейке кладем первый ряд. Клей наносят как на плитку, так и на стену. Плитку следует осторожно пристучать своими руками или резиновым молотком. Под ней не должно остаться пустот, которые потом вызовут отклеивание плитки.

Между ними ставят крестики. Они обеспечивают одинаковую толщину швов. Можно воспользоваться гвоздями, располагая их не перпендикулярно плитке, а вдоль шва. Если шляпки мешают — их можно срезать. Обязательно нужно проверить ровность верхнего края укладки уровнем, правилом или ниткой. Далее стоит отдохнуть, пока клей схватится, и уложенный ряд надежно зафиксируется.

Аналогично укладываются следующие ряды. Постоянно нужно проверять ровность по вертикали, горизонтали и диагонали стены. Выступающие излишки клея удаляются, стена протирается сухой тряпкой.

Когда клей между швами застынет, крестики можно удалить.

Убирается нижняя направляющая рейка. Вымеряются расстояния от приклеенных плиток до пола, вырезаются куски плитки и приклеиваются на место. Если приходится стыковать резаные куски плиток, делать это необходимо в малозаметных местах: в углах, над входной дверью, в местах расположения оборудования или мебели.

В ванной укладывать своими руками плитку сложнее всего. Уже установлена ванна, демонтировать которую проблематично. Краны, полотенцесушитель, розетки, выключатели, шкафчики желательно снять, а после укладки плитки установить заново. На край ванны, соприкасающийся со стеной, укладывается направляющий уголок. После окончания работ швы между ним, ванной и плиткой заполняются бесцветным силиконом.

Вернуться к оглавлению

Как положить плитку на пол

Для того чтобы плитки легли идеально ровно, по всей площади помещения и по углам выставляются строго по уровню маяки.

На пол укладывать плитку проще, чем на стену — она не «убежит». Все описанные выше этапы укладки плитки аналогичны, за исключением установки плинтусов и направляющих уголков, которые в данном случае не нужны.

До начала укладки необходимо найти наивысшую точку пола и от нее вести дальнейшее планирование. В ней слой клея будет наименьшим, т.е. ниже плитку опустить не удастся. В других местах выравнивать нужно более толстым слоем.

Как правило, начинают укладку плитки от входной двери или от наиболее просматриваемой стены. Если у противоположной стены и возникнут дефекты, они будут закрыты мебелью.

Другие мастера начинают укладывать от центра пола к стенам. Делают они это потому, что люди в первую очередь бросают взгляд на плитку, размещенную в центре. А дефекты — неровность среза, сколы — скроет плинтус. Но в этом случае с большой уверенностью можно утверждать, что все примыкающие к стенам плитки придется подрезать.

Для того чтобы плитки были расположены идеально ровно, по всей площади помещения и по углам выставляются строго по уровню маяки. Между маяками расстояние должно быть меньше длины уровня или правила. Выгоднее всего в качестве маяков взять плитки и временно их приклеить.

Натягивается нитка, с помощью которой проверяется, что все плитки лежат на одном уровне и их плоскости параллельны.

До начала работы следует предусмотреть, что в течение суток невозможно будет ходить по полу в кухне, ванной или туалете.

Разнообразие цвета, декора предлагает строительный рынок для отделки помещений с помощью кафельной плитки. Отсутствие проблем с поддержанием чистоты в местах высокой влажности делает эти облицовочные материалы незаменимыми. Работа по кладке требует аккуратности и терпения. Выполнить ее по силам всем, знающим тонкости ремонта.

Как правильно положить плитку на стену

Вам интересно знать, как класть плитку на стену? Тогда воспользуйтесь следующими советами. Выполняйте последовательно все этапы:

  • подсчитайте количество кафеля;
  • выберите размер и декор;
  • сделайте на бумаге раскладку элементов;
  • приготовьте нужный инструмент;
  • приобретите клей и затирку;
  • подготовьте помещение для работы;
  • установите необходимое оборудование (сантехнику, розетки);
  • подготовьте поверхности.

Вы облегчите себе работу, если сделаете предварительную разметку.­ Заострите внимание на таких моментах:

  • на кухнях облицовку нужно начинать на 2-3 см ниже уровня столешницы – это уменьшит расходы;
  • если в комнате нужно делать еще и пол, то будет меньше вероятность, что вы его испортите, когда начнете работу со стен;
  • лучше класть с верхних рядов, чтобы подгонку делать около пола;
  • в видимых местах должен быть цельный кафель, а добор лучше делать в малозаметных.

Кладка плитки на стену своими руками

Начать нужно с выбора кафеля. Разнообразие цветов и размеров может поставить в тупик самого привередливого покупателя. Гладкая и матовая, однотонная или с орнаментом, выполненная в виде мозаики, кафельная плитка должна соответствовать требованиям:

  • подходить для облицовки стен;
  • быть стойкой к химии;
  • отличаться качеством;
  • подходить по цвету к помещению;
  • иметь соответствующий размер – меньше подгоночных работ.

Одновременно с походом по магазинам начните делать расчет количества керамической плиточки. Многие специализированные отделы имеют в штате дизайнеров, которые с учетом размеров вашего помещения сделают раскладку кафеля по размерам поверхностей. Вы получите точный расчет по количеству, это особенно удобно, когда идет сочетание нескольких видов керамического отделочного материала. Для самостоятельного расчета потребуется:

  • определить места специальной подгонки (розетки, выключатели);
  • сделать замер каждой стены простой или лазерной рулеткой;
  • сосчитать общую площадь;
  • добавить 10% на брак и подгонку.

Чтобы вопрос о том, как правильно класть плитку на стену, не застал вас врасплох, заранее подготовьте расходные материалы: клей, затирку, пластиковые межшовные крестики. Подберите инструменты для работы. Вам понадобится:

  • уровень;
  • шпатель с зубцами;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • маркер;
  • дюбеля;
  • болгарка;
  • деревянный или резиновый молоток;
  • плиткорез или стеклорез;
  • правило;
  • резиновый шпатель.

Подготовка стен

Технология укладки кафеля предполагает наличие хорошо подготовленной поверхности. Она должна быть без трещин, чистой, ровной. Чтобы добиться такого результата, следует:

  • избавиться от предыдущей отделки;
  • убрать грязь, пыль, мусор;
  • зашпаклевать настенные трещины;
  • заштукатурить неровные поверхности;
  • в ванной сделать гидроизоляцию;
  • покрыть стены грунтовкой для лучшего приклеивания отделки.

Выравнивание­

Если оставить поверхности без выравнивания, в готовом виде получите печальный результат: кафель проявит все настенные дефекты. Чтобы это исключить, следует при помощи отвеса и уровня определить места с выступами и углублениями. Выровнять их можно при помощи:

  • гипса – в жилых комнатах;
  • цементной смеси – в ванной, на кухне;
  • штукатурки – поверх кирпича и бетона;
  • гипсокартона – при больших дефектах поверхности.

Облицовка кафелем

Чтобы работа проходила быстро:

  • установите, с какой стены начнете класть;
  • определите видимый угол, от которого будете клеить;
  • оцените препятствия (розетки, смеситель в ванне) и как их будете обходить;
  • имейте под рукой схему раскладки;
  • уложите кафель стопкой в той последовательности, как предполагается класть рисунок;
  • сделайте на нем пометки, чтобы не перепутать верх с низом.

Выполните разметку, чтобы аккуратно выложить настенный кафель. Удобнее начать работу снизу – вверху он должен встать точно под потолок:

  • начните делать разметку сверху, учитывая размер кафеля и зазор в 3 мм;
  • первый ряд должен начаться с отступом в один элемент от пола – для подгонки;
  • проведите нижнюю линию, закрепите под ней дюбелями деревянный или стеновой гипсокартонный профиль, выверив его по горизонтали;
  • используя длинный уровень, расчертите стену маркером.

Процесс начинают с приготовления клея. Класть желательно по горизонтали в такой последовательности:

  • нанести на стену клей зубчатым шпателем – на небольшую площадь;
  • положить порцию на низ кафеля;
  • распределить шпателем с зубьями, убирая излишки;
  • прижать к стене, выравнивая по монтажному профилю;
  • при установке следующего элемента вставить крестики, регулирующие расстояние.

Чтобы все получилось красиво и аккуратно, важно:

  • каждые две плитки проверять по уровню, подправляя деревянным или резиновым молотком;
  • использовать правило для подгонки кафеля в плоскости;
  • повторить операции, пока не дойдете до верха;
  • убрать монтажный профиль и сделать подгонку внизу;
  • повторить весь цикл технологического процесса для других стен.

Как класть кафель в углах

Угловые элементы в помещении притягивают к себе внимание. Важно знать, как правильно класть плитку на стену в этих местах. Существуют виды стыковок:

  • перпендикулярное расположение – виден шов, простота выполнения;
  • торец подрезают под углом 45 и стыкуют – очень трудоемко;
  • используют специальный профиль, закрывающий стык;
  • применяют угловые кафельные элементы.

Затирка швов

Спустя день после того, как закончили класть, уберите крестики между швами, зачистите эти места от грязи и мусора. Затирка – специальный состав – может быть в тон плитки или контрастной по цвету. Ваши действия:

  • разведите затирку, следуя инструкции;
  • вотрите с помощью резинового шпателя ее в швы;
  • периодически протирайте поверхность от излишков;
  • через сутки замойте шов влажной губкой;
  • в ванной на затирку нанесите герметик.

Способы укладки плитки на стену

Как укладывать плитку на стену, чтобы получилось красиво и оригинально? Использовать разные способы. Популярны варианты:

  • прямые ряды по вертикали и горизонтали – малоотходный вариант, требующий хорошей разметки;
  • кладка со смещением – похожа на кирпичную: не видны огрехи по вертикали;
  • облицовка по диагонали – много отходов;
  • паркетная кладка «елочка» – трудоемка, выглядит оригинально;
  • модульная – предполагает повторяющиеся блоки со сложной кладкой.

Видео

Здравствуйте, дорогие друзья.

В продолжение темы капитального в этой статье хочу подробно осветить вопрос, как осуществляется укладка плитки на стену своими руками .

Что нужно учесть и какие материалы приобрести

Определились с расстановкой мебели и сантехнических приборов ( , унитаза, и пр.). Спрятали в стену все , запланировали места и выводов воды к раковине и . Стены у нас ровные и вертикальные, или, по крайней мере, отклонения в допустимых пределах и их можно исправить толщиной клея.

Купили кафель на стену и клей для его наклеивания. Можно приступать к укладке керамической плитки на стену.

Инструменты

Для работы нам понадобятся следующие инструменты: шпатель зубчатый, шпатель прямой маленький, 2 уровня (длинный и короткий), инструмент для резки плитки, пластиковые уголки для расшивки швов, угольник, линейка, карандаш.

Пошаговая инструкция по облицовке стен керамической плиткой своими руками

Подготавливаем поверхность

К этому вопросу необходимо подойти очень ответственно. От того насколько качественно будет подготовлена наша поверхность – будет зависеть и конечный результат.

Поверхность должна быть чистая, без пыли, грязи и масляных пятен. Если, например как у меня, кафель будет укладываться на окрашенную поверхность необходимо обязательно сделать насечки по всей окрашенной поверхности. Обязательно покрыть стены грунтом бетонконтакт крупной зернистости для более лучшего сцепления кафеля с поверхностью. В результате стена будет выглядеть примерно так, как на фото ниже.

Всю отслаивающуюся штукатурку, отстающую краску, выпадающие куски стены, побелку и шпаклевку на полимерной основе необходимо удалить.

Определяемся с расположением горизонтальных рядов

Если вы уже имеете качественный горизонтальный чистовой пол можно привязаться к нему, и первый ряд керамики начнется от пола. Это самый предпочтительный вариант, следуя которому рядочки пойдут очень ровненько и горизонтально. Первый ряд ставится на пол с определенным зазором равным толщине швов между плитками.

К сожалению, возможность применить такой вариант бывает не всегда, чаще всего приходится начинать укладку со 2 ряда или даже с 3 ряда. Это связано с тем, что:

Иногда облицовываются только стены, а пол остаётся нетронутым и редко бывает идеально горизонтальным.

Внизу, вдоль стены проходят наружные коммуникации, которые необходимо обходить.

И самое главное: при планировании горизонтальных рядов обязательно надо высчитать, сколько целых плиток поместится в вертикальном ряду и, при необходимости, или немного приподнять, или немного опустить уровень первого опорного ряда таким образом, чтобы в последнем, самом верхнем, ряду были все целые плитки, и они точно подошли к потолку с зазором 3-5 мм.

Если этого не сделать может получится так, что подойдя к потолку обнаружится, что необходимо в самом верхнем ряду положить полоску, например 2-4 см. Отрезать такую полоску очень тяжело, да и смотреться наверху она будет плохо.

Расчет лучше всего начать сверху, размечая сразу расположение горизонтальных рядов и не забывая учитывать расстояние равное величине шва между рядами. Так, продвигаясь сверху вниз, получаем уровень, на котором будет располагаться второй горизонтальный (опорный) ряд и размер первого ряда, который будет подрезаться.

Используя этот прием, гарантировано верхний, самый видный ряд, будет состоять из целых нерезаных плиток, а вся подрезка приходится на первый ряд, расположенный у пола и малозаметный.

После того, как определились с расположением нижней линии опорного ряда, с помощью гидравлического уровня переносим эту отметку по всему периметру комнаты. Соединяем наши отметки, прочерчиваем опорную линию горизонта и прикручиваем опоры, которые будут поддерживать наш ряд. Очень удобно в качестве опоры для первого ряда использовать оцинкованный профиль для монтажа гипсокартонных листов размером 27*28 мм. Он очень ровный, в отличие от деревянных реек, легко крепиться к стене и имеет очень невысокую цену.

При облицовке стен глазурованной керамикой в своей ванной комнате я привязывался к уровню уже установленной ванны.

Это было обусловлено следующими соображениями. Во-первых, от этого уровня я, с учетом величины швов между горизонтальными рядами, четко подходил к потолку целой плиткой. Во-вторых, вдоль стены у меня проходит сливная канализационная труба Ø 100 мм., которая мешает оттолкнуться от пола. В-третьих, этот ряд очень хорошо примыкает к ванной и отпадает вопрос с гидроизоляцией зазора между ванной и стеной. И, в-четвертых, за ванной я вообще не выкладывал облицовочную керамику, что также своеобразная экономия.

Конечно, есть и определенный минус – пришлось делать дополнительную опору для второго ряда снизу при его выкладывании. Но, я посчитал, что по сравнению с тем количеством плюсов, которые я получаю можно пойти на такую жертву.

Определяемся с расположением вертикальных рядов

Эту операцию необходимо сделать для каждой стены ванной комнаты отдельно и подойти к этому вопросу творчески.

Рассчитываем, сколько целых плиток помещается в горизонтальном ряду на стене с учетом ширины швов. Чаще всего получается так, что одну плитку придется резать. Если получается очень узенькая вставка в углу, то можно воспользоваться следующими приемами:

Сместить все ряды и подрезать плитку в одном и другом углу так, чтобы они были одинаковой ширины. На фото ниже можно посмотреть, как я решил эту задачу у себя на стене.

Этот прием даст симметричность расположения элементов в ряду и, соответственно, стена будет лучше смотреться. При использовании декоративных элементов, они также расположатся красиво и симметрично.

Расположить подрезаемый вертикальный ряд в месте, где он будет наименее заметен. Например, в углу, который не бросается в глаза при входе в ванную комнату. Или в углу, в котором будет стоять душевая кабина.

Решив задачу с расположением вертикальных рядов, прочерчиваем с помощью отвеса или уровня вертикальные линии в углах, где заканчивается целая не требующая подрезки плитка.


Соблюдение вычерченного квадрата, образованного нижней опорной линией первого уложенного горизонтального ряда и 2 вертикальных линий по углам не позволит отклониться рядам, как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении.

Сделав четкую разметку на всех стенах помещения можно приступать к укладке керамики на стену.

Укладываем кафель на стену

Шаг 1. На прикрепленную к стене опору укладываем первый опорный ряд в соответствии с нашей разметкой вертикальности рядов. Положить следует все плитки, за исключением крайних в ряду, требующих подрезки. Горизонтальность ряда нам обеспечивает наша опорная планка, вертикальность элемента контролируем при помощи уровня, приставляя его вертикально к укладываемой плитке.

Положив 3-4 плитки необходимо проверить плоскостность ряда. Прикладываем уровень ребром к ряду, как на фото ниже, и смотрим как прилегает инструмент к плоскости, образованной лицевым слоем. Если где-то видна щель – добиваемся плоскостности, немного корректируя плитки расположенные рядом со щелью и немного выпирающие.

При укладке не забываем вставлять шовные крестики для равномерности ширины шва в вертикальном ряду.

Положив весь ряд одной стены, окончательно проверяем вертикальность, горизонтальность и плоскостность ряда при помощи длинного уровня.

Размечаем крайние плитки в горизонтальном ряду, режем при помощи их нужной ширины и укладываем на место. Ряд полностью готов, переходим на следующую стену и повторяем все операции. Аналогично делаем по всему периметру комнаты. В результате получаем опорный горизонтальный ряд по всему периметру комнаты как на фото ниже.

Шаг 2. Переходим к укладке следующего ряда. Начинаем с любой стороны (правого или левого крайнего элемента) от нашей вертикально отчерченной линии.

Наносим клей на стену от опорного ряда на высоту чуть больше длины плитки. По ширине можно захватывать сразу 3 плитки.

Наносим клей на саму укладываемую керамику. Причем клей на стену и на керамику я наношу в разных направлениях, чтобы при соприкосновении полоски от гребенчатого шпателя образовывали квадратики.(см. фото ниже).

Крайнюю, подрезаемую плитку не трогаем, ее будем класть в последнюю очередь, после укладки всего ряда стены.

Прикладываем элемент на место, совмещая вертикальную опорную линию и торец плитки. Вставляем между нижним опорным рядом и нашей плиткой шовные крестики для обеспечения шва между рядами. Прикладываем вертикально уровень к нашей первой положенной плитке ряда, и выставляем вертикальность ряда. Получаем вот такую картину.

Слева видна вертикальная опорная линия, идущая параллельно примыкающей стене.

Выкладываем все элементы ряда, контролируя при помощи уровня вертикальность, горизонтальность и плоскостность ряда. Плоскость необходимо контролировать как вдоль положенных плиток ряда, так и в вертикальном направлении, согласуя положенный ряд с нижним рядом.

В заключении, также как и в предыдущем горизонтальном ряду, укладываем подрезаемые крайние элементы ряда.

Переходим на следующую стену, повторяем все процедуры и замыкаем ряд по всему периметру комнаты.

Аналогично, переходим к следующему ряду, повторяем все операции и доходим до потолка. Не забываем вкладывать декоративные элементы и бордюры, согласно нашему плану раскладки плитки.

Шаг 3. В заключении осталось положить самый нижний горизонтальный ряд. Размечаем длину плиток и нарезаем их. Для удобства я пронумеровал все места плиток по всему периметру и пронумеровал подрезаемые элементы, чтобы не ошибиться при укладке.

Если необходимо, подгоняем и делаем врезку элемента к трубам канализации, выводам горячей и холодной воды.