Все фото из статьи

Современный рынок предоставляет довольно большой выбор разнообразных туристических и рыбацких судов. Но для нашего человека самодельная лодка из фанеры намного ближе. И дело здесь даже не в экономии средств, сделанная своими руками лодка является предметом гордости, плюс весь процесс самостоятельного производства, это не столько работа, сколько интересное хобби. В данной статье мы рассмотрим основные этапы сборки таких изделий.

Несколько слов о подготовке

Самодельные лодки из фанеры и стеклопластика считаются, хотя и небольшими, но полноценными плавсредствами. Поэтому к процессу подготовки и сборки нужно подходить ответственно, Ведь по большому счету, ошибки здесь могут не только привести к поломке судна, но и в некоторых случаях подвергнуть опасности жизнь и здоровье владельца.

Какие нужны материалы

  • Как видно из называния, основным материалом здесь, безусловно, является фанера . Для корпуса небольшой лодки хорошо подойдут листы не ниже чем первого или второго сорта, толщиной порядка 5–7 мм. Для киля, шпангоутов и прочих вспомогательных деталей конструкции нужно брать более толстый лист, от 12 мм и выше;

  • Не последнее значение имеет марка материала . Выбор фанеры сейчас довольно большой, но в данном случае материал будет находиться в длительном прямом контакте с пресной или даже морской водой, естественно фанеру нужно брать с повышенной влагостойкостью. В идеале лучше взять марку «ФБ», она изначально делалась для корабельных нужд. Если цена на «ФБ» вас не устроит, то можно остановиться на «ФСФ»;

Совет: распространенная ныне марка «ФК», в некоторых источниках может значиться как водостойкая.
Но в нашем случае она не подходит, здесь нужен материал с повышенной влагостойкостью, плюс, способный выдержать длительное воздействие агрессивной среды.

  • Чистая древесина будет использоваться для распорок, сидений и прочих элементов . Как правило, здесь берется струганная доска толщиной 25 мм. В данном случае следует отдать предпочтение мягким, пористым сортам. В профессиональном судостроении применяется лиственница, но для небольшой лодки достаточно ели или сосны;
  • Для промежуточного сшивания листов хорошо подойдет медная проволока толщиной порядка 2 мм ;
  • Для обустройства герметичных швов используется стекловолокно и полимерный клей . Вид клеящего состава сейчас подобрать не сложно, на рынке довольно большой выбор, главное чтобы состав был водостойкий.

Выбор инструмента

Самодельные лодки из фанеры для рыбалки не требуют чрезмерно большого набора инструмента.

Здесь можно обойтись традиционным комплектом, который имеется в мастерской практически любого хозяина:

  • Помимо плоскогубцев, отверток и ножниц вам естественно понадобится ножовка по дереву;
  • Резать фанеру обычной ручной пилой достаточно тяжело, поэтому лучше приобрести с набором полотен. Причем следует подбирать модель с как можно большим количеством оборотов, так как на малых оборотах будет откалываться шпон по краю;

  • Для таких работ обязательно нужна шлифовальная машинка. Обычным наждаком, вручную, вы не сможете добиться хорошего качества обработки;
  • Для фиксации листов при склеивании используются струбцины, их должно быть не менее 3 – 4 штук;
  • Набор кистей нужен для нанесения клея и лакокрасочных составов.

Строительство лодки

В данном случае не столь важно, какой именно тип лодки вы выберите. Плоскодонки, байдарки, парусные суда или лодки с мотором, инструкция по строительству всех этих моделей примерно одинакова.

Начинаем с чертежей

Сейчас чертежи самодельной лодки из фанеры найти не проблема. В сети или профильной литературе этой информации достаточно. Вам нужно только определиться с размерами судна, потому как от этого зависит толщина листов. Если должного опыта в таких работах пока еще нет, лучше остановиться на простеньких, неразборных моделях.

Бывалые мастера не рекомендуют самостоятельно разрабатывать лодку. Но если вы все же решитесь на такой трудовой подвиг, начинать нужно с тщательного просчета водоизмещения и грузоподъемности судна. Дабы после того как вы спустите на воду и попытаетесь поплыть, ваше изделие сразу не пошло на дно вместе с владельцем.

Важно: чертежи самодельных лодок из фанеры под мотор, мало чем отличаются от чисто весельных аналогов.
Как правило, в этих судах немного видоизменен транец (задний борт).
Поэтому вне зависимости от того есть ли у вас на данный момент мотор, лучше сразу отдавать предпочтение именно таким лодкам.

Итак, когда вы нашли подходящую для вас модель, прежде чем переходить к непосредственному изготовлению деталей и узлов, нужно сделать по чертежам бумажные лекала. И только после контроля всех размеров, переносить выкройку на фанеру или дерево.

Сборка корпуса

Максимальная длина стандартного листа составляет порядка 3 м. Поэтому, в большинстве случаев, вам понадобиться сращивать два или более небольших листа в единое полотно. Это несложный, но довольно кропотливый процесс, требующий точности и аккуратности. Такое соединение среди профессионалов именуется склеиванием на ус.

Для этого берутся 2 листа и по краю спиливаются под углом, ширина такого скоса должна быть не менее 7 размеров толщины листа. Чем больше площадь соприкосновения, тем крепче соединение. Основную массу снимают напильником, после чего машинкой до идеального состояния. Далее скосы смазываются клеем, соединяются и прижимаются чем-нибудь тяжелым, до полного высыхания.

Совет: собирать и клеить такие конструкции на полу крайне неудобно, поэтому желательно сразу соорудить козлы из деревянного бруска 50х50 мм.
Учтите, что вам придется обрабатывать лодку с обеих сторон, поэтому козлы должны быть приспособлены под это.

Теперь можно переходить к вырезанию составляющих нашей лодки-самоделки под мотор из фанеры и досок. Рез должен идеально соответствовать разметке, потому как при малейшем отклонении, борта сойдутся неплотно, и нужно будет заделывать щели.

Симметричные детали, к примеру, борта или шпангоуты, удобнее вырезать единым массивом. Для этого листы складываются, фиксируются струбцинами и вырезаются по разметке.

Сначала делается транец, для моделей адаптированных под мотор, транец должен быть усиленным. Как правило, его изготавливают из нескольких слоев фанеры или прочной древесины. Плюс транец дополнительно оклеивается минимум 3 слоями стеклоткани.

Сборка начинается от транца. Он устанавливается на козлы и от задней стенки листы сшиваются между собой. По ходу сборки края листов стачиваются под нужным углом для более плотного соприкосновения.

Листы стягиваются медной проволокой с шагом 50 – 150 мм. Отверстия под проволоку просверливаются по диаметру проволоки на расстоянии не менее 15 – 20 мм от края. После проклеивания снаружи, проволока вытаскивается.

Проклеивание швов

Когда корпус сшит, все стыки должны быть надежно проклеены. Для этого будет использоваться стекловолокно или стеклопластик, которые обильно смазываются клеящим составом.

Как мы уже говорили, сейчас в магазинах достаточно специализированных смол, но большинство мастеров предпочитает пользоваться смесью эпоксидной смолы с двуокисью кремния, больше известной как аэросила. Пропорция берется 1:1. Инструкция проста, обильно смазывается стык, после чего накладывается лента стекловолокна. И так не менее 3 слоев.

Совет: бывалые мастера предпочитают оклеивать стекловолокном полностью все поверхности фанерной лодки, причем как снаружи, так и изнутри.
Это, безусловно, потребует дополнительных средств, но по утверждению специалистов, такая лодка будет плавать не менее 30 лет.

Все внутренние углы желательно дополнительно усилить деревянными галтелями, это планки напоминающие плинтус в доме. Деревянные галтели, шпангоуты, лавки и все другие детали также клеятся эпоксидной смесью и стеклотканью, саморезы и тем более гвозди здесь не используются.

Когда панцирь из стеклоткани застынет, все неровности шпаклюются, еще раз покрываются эпоксидной смесью и можно приступать к финишной шлифовке. Когда шлифовка завершена, устанавливается настил, уключины, сиденья и вкручивается ремболт.

После чего, готовая лодка красится или покрывается лаком не менее 3 раз. Причем каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего.

Вывод

Как видите все не так сложно, самодельные лодки из фанеры и стеклопластика довольно надежные и долговечные конструкции. Подтверждением тому можно считать тысячи самоделок бороздящих реки и озера нашей великой родины.

На видео в этой статье показан один из вариантов строительства такого судна. Если возникли вопросы, пишите в комментарии, наши специалисты на них ответят.

В специализированных магазинах можно найти достаточно большое количество лодок разных форм и размеров для туризма и ловли рыбы. Несмотря на это многих интересует самодельная лодка из фанеры.

Преимущества лодки из фанерных листов:

  1. Небольшой вес конструкции. Следует знать, что клееный шпон весит намного меньше, чем сплошной массив дерева.
  2. Устойчивость конструкции. Лодка монтируется из цельных фанерных кусков и имеет четкие геометрические пропорции.
  3. Невысокая стоимость, которая состоит из стоимости фанерных листов, досок, клеящей смеси и грунтовочных составов, которыми обрабатываются фанерные лодки.

Любой человек, который имеет некоторые навыки в столярном мастерстве, сможет изготовить подобную лодку приблизительно за 1 день.

Инструменты и материалы

Сегодня существует огромное количество различных лаков, пропиток и клеящих смесей для фанеры. Каждый элемент имеет свои преимущества и недостатки.Чтобы изготовить лодку, не нужно иметь какие-либо особые инструменты и материалы. Будут нужны следующие элементы:

  1. Фанерные листы. Для производства лодок в большинстве случаев используются листы из проклеенного шпона березы толщиной в 5 мм. Шпангоуты и киль вырезаются из толстой фанеры (12-15 мм).
  2. Древесина. Используется для монтажа внутренних распорок, оформления бортиков, сидений и других элементов. Рекомендуется приобрести обрезные доски из легких пород дерева. Чаще всего в продаже встречаются ель и сосна. Следует знать, что ель белее сосны и имеет большую водостойкость, потому ее рекомендуется использовать для обшивки. Однако не стоит забывать, что доски ели могут раскалываться в процессе забивки гвоздей.
  3. Шовный материал используется для скрепления отдельных элементов обшивки в единую конструкцию. Швы могут быть оформлены при помощи тонкой и гибкой проволоки, хомутов из пластика, капроновой лески большой толщины и других элементов.
  4. Клеящая смесь. Используется для обеспечения необходимой герметичности швам. Сегодня натуральные составы на казеиновой основе практически не используются. В большинстве случаев мастера применяют полимерные смолы.
  5. Специальные лаки и пропитки, которые способны защитить древесину от разрушения.
  6. Стеклоткань или другой материал для защиты швов.
  7. Водостойкая краска.

Понадобятся определенные геометрические параметры досок. Ширина элементов должна составлять 30 см, а толщина — 2,5 см. Для кормы и бортиков нужны доски длиной в 86,4 см.

Чтобы сделать надежные борты, для обшивки нужно использовать только качественные фанерные листы, которые не имеют трещин, сучков и других дефектов. Цена материалов лучших сортов выше, но только в таком случае можно быть уверенным в безопасности изготавливаемой лодки.

Понадобятся следующие инструменты:

  • пила для работы с деревом;
  • электрический лобзик с набором полотен различной длины;
  • машинка для шлифовки;
  • ручной инструмент;
  • струбцины для фиксирования фанерных листов в процессе склеивания;
  • несколько кисточек для пропитки, лакировки и окраски.

Вернуться к оглавлению

Процесс изготовления

Вернуться к оглавлению

Составление чертежа

Прежде всего нужно определиться с тем, какое судно нужно изготовить. Сегодня существует большое количество различных чертежей самодельных лодок из фанеры. Можно изготовить, к примеру, лодку с плоским дном для рыбалки или судно для туризма.

Если существующие чертежи не подходят, то можно спроектировать собственную схему. Чтобы самодельная лодка не получилась исключительно декоративной, нужно произвести расчет грузоподъемности.

Чтобы составить собственную схему лодки, следует первым делом изучить существующие проекты самодельных лодок из фанеры. Надо перенести на бумагу контуры главных элементов. На фанерных листах нужно нарисовать линии, по которым будет производиться выпиливание шпангоутов и обшивочных листов. Для этого рекомендуется использовать изготовленный бумажный шаблон.

Если длина приобретенных листов фанеры не подходит, то их нужно срастить. Для этого торцевые части фанеры надо стесать под острым углом так, чтобы длина образовавшегося откоса составила 8-10 толщин самого листа. Далее понадобится промазать скошенные части клеящей смесью и зажать струбцинами. Параллельно следует заготовить деревянные бруски, из которых будет изготавливаться каркас лодки.

На подобных козлах намного удобнее располагать все элементы во время скрепления, особенно если строительство самодельных лодок из фанеры производится без помощников.

Вернуться к оглавлению

Корпус лодки

Каркас лодки изготавливают из сосновых реек.

  1. С помощью использования пилы по дереву или электрического лобзика нужно вырезать детали по шаблонам из досок, брусков и фанерных листов. Отступ от проектных размеров не должен превышать 1 мм, иначе бортики не смогут сойтись в процессе сшивки.
  2. Задний бортик и шпангоуты нужно склеить для того, чтобы получить необходимую толщину и прочность. Склеенные элементы имеют большой вес, но это никак не повлияет на качество конструкции.
  3. Чтобы повысить прочность соединений, шпангоуты и транцы рекомендуется дополнительно закрепить саморезами. Длина этих крепежных элементов должна быть такой, чтобы острие не прошило заготовку насквозь. Саморезы должны быть оцинкованными или луженными. Рекомендуется использовать шурупы длиной 18х3 мм или 25х3 мм. Для закрепления сидений, бортиков и корма подходят саморезы 60х4 мм и 60х5 мм.
  4. Устанавливается транец на изготовленные козлы.
  5. После этого к транцу нужно закрепить днище и бортики, сводя их на носу друг с другом.
  6. Если используется фанера не слишком большой толщины, то обшивочные элементы закрепляются с помощью шовного материала. Эти элементы можно закрепить и при помощи использования клеящей смеси. В последнем случае нужно стесать крайние части фанеры под углом.
  7. Все детали обязательно должны сойтись по размерам. Следует знать, что для уменьшения зазора надо разбирать все изделие и частично подрезать шпангоуты.
  8. Если планируется установить лодочный мотор, то транец надо обязательно проклеить стеклотканью и укрепить досками из деревьев твердых пород.
  9. После того как будет произведена черновая сборка, следует приступать к проклейке.

Вернуться к оглавлению

Клеевые работы

  1. Прежде всего понадобится приготовить состав из эпоксидной смолы и аэросила. Элементы нужно смешать в пропорции 1:1, для чего рекомендуется использовать соответствующую насадку на дрель. Смесь должна быть консистенции сметаны.
  2. Углы между днищем, бортиками и транцем нужно усилить при помощи деревянных галтелей — уголков небольших размеров, которые способны обеспечить жесткость соединения.
  3. Полоски из стеклоткани нужно наклеить на все швы изнутри, хорошо промазывая стыки приготовленной смесью. В большинстве клеящих смесей содержатся летучие токсины. В связи с этим лакировочные и покрасочные работы нужно производить с использованием средств защиты дыхательных органов.
  4. После того как клеящая смесь высохнет, понадобится установить шпангоуты на выбранные места.
  5. Чтобы зафиксировать шпангоуты, следует использовать ту же клеящую смесь. Если изготавливаемая лодка имеет большие размеры, то для усиления конструкции шпангоуты рекомендуется дополнительно закрепить на дне и бортиках полосками стеклоткани внахлест.
  6. Настил укладывается на дно, закрепляются уключины, сидения и остальные элементы.
  7. Если в передней части судна нужно обустроить закрытое пространство, то понадобится установить крышку. Данный элемент закрепляется на бортиках и шпангоутах.

Дно самодельной лодки изготавливается из цельного куска фанеры, но его надо обязательно стыковать с бортиками и кормой. Потому стыки нужно обязательно проклеивать. В этом случае можно применить различные водостойкие составы, но если подобных нет в наличии, то можно использовать густотертую краску на масляной основе. При сжатии и разбухании стыка подобная смесь не будет пропускать воду. Стык также понадобится стянуть саморезами, минимальный шаг при этом составляет 40 см. Все швы следует обязательно проконопатить полотном.

После того как конструкция просохнет, ее нужно снять с козлов, перевернуть и прошлифовать наружное основание. Далее изготовленной смесью обрабатываются швы и проклеивается дно стеклотканью.

Проект, чертежи, эскизы и описание технологии изготовления
лодки из одного листа фанеры

Предлагаю вашему вниманию проект, эскизы и описание технологии изготовления лодки из одного листа фанеры . Конструкция и технология разработаны мной на основе опыта постройки и эксплуатации более 50 подобных лодочек. Если делать так, как написано, избегая больших перекуров, то построить эту лодку можно за две недели, а то и быстрее. В общем, это рыболовная лодка для «небогатенького Буратино», к тому же не обладающего опытом мастера-столяра, которым славился его папа Карло. Стоимость основных материалов (лист фанеры размером 3х1,5 м; рейки, краска и эпоксидка) составила всего 625 рублей.

Основные материалы, необходимые для постройки лодки:

  • монетка (неважно какого достоинства и какой страны);
  • фанера водостойкая марки ФСФ - 1 лист размером 1500х3000 мм и толщиной 4 мм;
  • рейки для бортов: 3-метровые сечением 10х40 мм - 4 штуки;
  • метровые сечением 25х50 мм - 2 штуки;
  • рейки для днища: 2,5-метровые сечением 20х40...50 мм - 2 штуки;
  • 90-сантиметровые сечением 10х40 мм - 6 штук;
  • доски: полупереборка - упор под банку (размеры 1200х125х15 мм) - 1 штука;
  • банка (размеры 1200х250х25 мм) - 1 штука;
  • обвязка транца (размеры 1000х140х20 мм) - 1 штука;
  • упор под ноги гребца (размеры 1000х50х25 мм) - 1 штука;
  • эпоксидный клей - 5 кг;
  • краска;
  • стеклоткань - 3 м (при ширине 0,9 м);
  • проволока медная диаметром 1,5 мм, гвозди, шурупы.

Инструмент: пила, дрель со сверлами, струбцины, рубанок, наждачная шкурка.

P. S. Необходимо приобрести уключины (рис. 1). Я делаю такие сам из нержавейки. Пока никаких нареканий на их качество не было.

Технология постройки лодки из одного листа фанеры

Сразу хочу сказать, что строить мы будем лодку с плоским дном. Такая конструкция проще и надежнее.

1. Берем лист фанеры и размечаем по эскизу с помощью рейки линию скулы и часть транца одного правого борта (линия АБВ на рис. 2). Можно в «реперные» точки забить гвоздики. Размеры даны в миллиметрах по привычке, можно было привести их и в сантиметрах. Да и точность размеров тут особенно не нужна. Чуть больше-меньше... Главное, чтобы выкройка днища оказалась симметричной.

2. Выпиливаем часть транца и правую скулу по линии АБВ (см. рис. 2).

3. Укладываем образовавшуюся обрезанную часть (на рис. 2 - правый борт) на левый борт, крепим последний там струбцинами или гвоздями, чтобы он не сдвинулся с места, и с его помощью, как по шаблону, размечаем отдельно днище и отдельно транец. В этом случае симметрия днища и транца будет соблюдена полностью. Заметим, что в результате проделанных операций по выпиливанию от листа фанеры у нас остались два куска, которые пойдут на изготовление бортов, и транец.

4. По краю кормы, днища и соответствующему краю транца сверлим отверстия диаметром 1,6 мм через каждые 150 мм.

5. Проволокой прикручиваем транец к днищу (используя отверстия).

6. Устанавливаем днище на табуретку и три стула (рис. 3). С помощью классических приемов и классической литературы («Королева Марго», «Война и мир») создаем требуемый прогиб днища в 100 мм и нужный наклон транца. (Хорошо при этом подложить под днище рейки, которые пойдут потом на борта, особенно если фанера толщиной 4 мм).

7. На одном из оставшихся кусков фанеры размечаем контуры борта с учетом наклона транца. Для этого заготовку для борта прижимают к скуле днища. Для удобства в транце вверху можно просверлить отверстия и прикрутить к нему заготовку проволокой, но все равно для разметки борта потребуется помощник, который будет держать носовую часть заготовки будущего борта, и прочертить карандашом оставшуюся на его долю линию соприкосновения заготовки с днищем и линию форштевня.

8. Выпиливаем борт, а затем, используя его в качестве шаблона, выпиливаем и другой борт. Образовавшие неровности удаляем рубанком или, что лучше, шкуркой погрубее, обернутой вокруг деревянного брусочка. Борта стараются сделать как можно более одинаковыми.

9. По краям днища и соответствующим краям бортов сверлим отверстия с шагом 150 мм, промазываем лодку жидкостью против гниения, например, «Сенеж», что значительно увеличит срок службы лодки особенно, если фанера березовая, и сшиваем лодку медной проволокой диаметром 1,5 мм. Скрутки формируем снаружи. Учтите, что борт при стыковке с днищем ставят на днище. Транец тоже ставят на днище и располагают внутри бортов.

10. Осаживаем и обстукиваем молотком проволоку скрепок.

11. Вставляем банку и переборку, временно укрепив их шурупами, и приклеиваем планки по бортам. Короткие планки, в середине которых будут отверстия под уключины, предварительно прострагивают на ус и вклеивают между внутренней бортовой рейкой и фанерным бортом. Центр отверстия под уключины отстоит от банки (сиденья) на 300 мм. Вклеиваем кницы (элементы конструкции корпуса судна для соединения отдельных частей корпуса, расположенных под углом одна к другой), фиксируя их временно струбцинами, гвоздями или шурупами на «Мухах». «Муха», или «Сухарик» - это деревянная или фанерная шайба произвольной формы под временный гвоздь (шуруп), чтобы потом легче было его удалить.

12. Проклеиваем стыки днища и бортов изнутри стеклотканью в три слоя. При этом ширина внутренней полоски составляет 25 мм, средней - 40 мм, наружной (верхней) - 50 мм. Перед оклейкой этих стыков снаружи скрепки следует откусить. Рубанком и шкуркой подрабатываем неровности, скругляем скулу снаружи. В кницах сверлим отверстия, чтобы к концам можно было бы привязать якорный канат, швартов, садок и т. п. Вклеиваем окончательно банку, а на днище на клею крепим монетку «на счастье». Хотя я в приметы не верю, но заметил, что «монетка» помогает даже тем, кто этому не верит. Приклеиваем упор и планочки под ноги и на днище, чтобы сберечь краску и соответственно фанеру от потертостей и намокания. Планочки эти внутри корпуса располагаем поперек, снаружи - вдоль.

13. Вырезаем и приклеиваем доску на транец.

14. Во все отверстия, оставшиеся от «временных» шурупов и гвоздей, забиваем нагеля (деревянные гвозди), смазанные эпоксидкой. Когда эпоксидка отвердеет, лишнее срезают, а место расположения нагеля шпаклюют и зачищают. Красить лодку лучше пентафталевой краской для наружных поверхностей. Проверьте только, сочетается ли использованная жидкость против гниения с этой краской. И вообще, полезно прочитать, что на банке с краской написано.

15. Расстояние от кромки банки до отверстия для уключины, как уже говорилось, равно 30 см. Сверлим отверстие диаметром 17 мм в толстой рейке. Если нет сверла диаметром 17 мм, то можно просверлить отверстие меньшего диаметра, после чего расширить его какой-нибудь подходящей железкой. В полученное отверстие вставляют подходящую по диаметру трубку из нержавейки или латуни (алюминий быстро сотрется, железо поржавеет) длиной примерно 70 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Перед тем, как вставлять трубку в отверстие, ее обматывают стеклотканью, смоченной в эпоксидке. Сверху трубку утапливают заподлицо с бортом, чтобы леска или сеть не цеплялась за нее. Если трубка большего диаметра, чем надо, внутреннюю рейку придется взять потолще. Желательно, чтобы эти трубки были единственными деталями из металла во всей конструкции (не считая, понятно, скрепок). Можно поднять подуключину повыше с помощью «подушки» - брусочка толщиной 30...40 мм, который придется приклеить к планширю и закрепить нагелями. Трубочку тогда следует взять подлиней. Грести будет удобнее, но те, кто пользуются сетями утверждают, что такая «подушка» мешает.

Весла. Есть множество вариантов изготовления весел. Их делают из цельных досок, реек, труб. Англицкие шлюпочники рекомендуют собирать веретено весла из 14 реек ясеня, выросшего на открытом участке южного склона, причем годятся только рейки, напиленные только из северной части ствола! Я получал удовлетворивший меня результат, выполнив веретено и рукоятку весла из 2-метрового бруса сечением 50х50 мм. Правда, лучше оказался такой же брус, но склеенный из доски-дюймовки. В качестве лопасти я вставил в прорезь веретена фанерку размером 400х200 мм и толщиной 6 мм. У лопасти веретено прострагивают до диаметра 35 мм. Перед рукояткой я оставлял сечение квадратным. С веслом проще управляться, если центр тяжести весла находится ближе к уключине. Иногда для этого в рукоятки даже запивают свинец. Весло получается длиной 220 см, лопасть в прорези крепят клеем и двумя самодельными (из проволоки диаметром 4 мм) алюминиевыми заклепками. Не делайте весла короче 2 м, так как выгрести против ветра и течения такими веслами будет очень трудно. Можно весла купить, мне попадались в магазине весла с пластиковыми лопастями, но стоили они 750 руб., а материалы на всю лодку - всего 625 руб.

P. S. Не забудьте монетку приклеить.

Что и для чего можно изменить при постройке лодки

Днище. Если плыть не далеко, волны на водоеме не бывает, а каждый см осадки имеет значение, днище вообще можно сделать прямым (без кривизны). Но на такой лодке корма начнет тянуть за собой воду и грести будет тяжело. В этом случае днище у лодки шириной 120 см лучше сделать пошире (примерно 1 м) при ширине транца 80 см.

Если придется пробираться сквозь камыши, можно сделать днище поуже, но при его ширине менее 70 см уже «не стрельнешь» и спиннинг забрасывать придется осторожно. Особенно, если вода холодная!

Для желающих построить себе лодку из одного листа фанеры , по форме напоминающую обычную деревянную килевую лодку , на рис. 4 приведена конструкция «киля», который образуется при формировании днища из двух заготовок из фанеры, соединяемых под углом 100°...120°.

Нос. Если у лодки сделать нос прямоугольным, как у «оптимиста», ее грузоподъемность и остойчивость возрастут. На ней можно будет плавать и втроем, если вести себя осторожно. Но грести против волны и ветра, а также пробираться сквозь камыши будет труднее. Еще понадобится подыскать для носа кусок фанеры или дощечку, что к тому же увеличит массу лодки.

Мотор. Если транец подкрепить, можно на нем подвесить и моторчик мощностью 5 л. с., но гораздо безопаснее использовать моторчик мощностью не более 2 л. с. или электромотор «Снеток», например. Но опять же - это дополнительный вес.

Кормовая банка. Постоянная кормовая банка, понятно, увеличит вес лодки, а ведь после долгой гребли и рыбалки каждый лишний грамм лодки кажется килограммом. В банках в виде ящичков можно кое-что хранить, но помните, чтобы что-то достать оттуда, с банки надо встать, а это не всегда безопасно.

Киль. Подобный плавник в кормовой части лодки (его размеры: длина 1 м, высота 7 см, толщина 25 мм) поможет, особенно неопытному гребцу, удержать лодку на курсе, но окажется помехой при отходе лодки от берега с отмелью. Вообще-то киль советую сделать, а если он будет мешать, то рубанок уже изобрели, а вот подрабатывать киль топором не советую.

Паруса. Для нашей лодки вполне допустим парус, руль и шверт от «оптимиста». В результате получится маленькая «Очаковская шаланда».

Однако, принимаясь за модернизацию лодки, помните, что любые усовершенствования и приспособления тянут за собой целый воз проблем и дополнительных материалов. Может проще будет подыскать проект другой лодки. На сайте сайт, например, их очень , и . Достоинства же этого проекта: минимальная стоимость и трудоемкость, отсутствие особых требований к квалификации мастера-исполнителя и очень даже удовлетворительные (!) потребительские качества лодки.

Что и чем можно заменить при строительстве лодки

Фанеру марки ФСФ вполне заменит фанера марки ФК, только последнюю после склейки придется проолифить горячей олифой и прокрасить тщательнее. Известны примеры, когда при аккуратном уходе лодки из такой фанеры служили многие годы. Если для реек нет древесины хвойных пород, то вполне для подобных целей подойдет и древесина лиственных пород. Ведь вам не вокруг мыса Горн идти, а за несколько лет авось и рейки из березы не сгниют. Вспомните, делают из мягких осины и тополя, а служат они долгие годы. Правда, из лиственных пород лучше взять ясень (рейки) и липу (дощечки).

Если нет фанеры нужного размера, те или иные можно собрать из отдельных кусков. При этом возможны варианты. Например, если длина днища получается короче нужной всего на 20 см, а ваш собственный вес менее 90 кг, можно этой длиной и ограничиться. Замечу, что заусовывать соединяемые края фанеры не надо, проще и надежнее склеить их просто встык. С внутренней стороны корпуса на стык потребуется положить планку толщиной 10...15 мм и шириной 5...7 см, а снаружи полоску стеклоткани. Далее стык сшивают проволокой, а если нет проволоки, можно и ниткой или бечевочкой (лучше синтетикой). Отверстия для проволоки можно просверлить или выполнить трехгранным шилом, например. И если получатся отверстия диаметром не 1,6 мм, а больше, ничего страшного, все равно эпоксидка их залепит.

На чем можно сэкономить

При дефиците стеклоткани полоски из нее можно нарезать поуже, но все-таки шириной не менее 3 см, а надежно загерметезировать стык позволят и два слоя. В случае необходимости эпоксидку вполне заменит любой водостойкий клей, но при этом внизу по скуле надо будет приклеить рейку сечением 30х25 мм и организовать крепление днища с бортами на шурупах, располагая последние с шагом 100...150 мм. В этом случае рейку приклеивают сначала к борту (с выпуском за кромку примерно на 5 мм), а потом «снимают малку», то есть прострагивают ее для плотного прилегания к днищу.

Рейки к бортам можно прикрепить и без клея (только гвоздями или шурупами, предварительно промазав их краской). Но тогда придется увеличить размеры сечения реек примерно на треть, а размер книц - в два раза, вырезав их из доски толщиной не менее 30 мм (известно, что клееная деталь работает, как одно целое, а из сколоченных частей, как колхозники в колхозе (вроде бы и вместе, а...).

Неплохие подуключины получатся и из стальной трубки, которую надо будет приварить к планке и прикрутить болтами М8. Если есть трубки слишком большого диаметра, то в них следует вставить вкладыши из пластмассовых бутылок. С такими вкладышами уключины не скрипят, и мне кажется, что с ними даже грести становится легче. Диаметр осей уключин больше 12 мм делать не стоит, а меньше 10 мм - как-то не совсем практично.

Фанеру (если нет нужного формата), как уже говорилось, можно стыковать не заусовывая, а просто встык, положив снаружи одну полоску стеклоткани, а изнутри планку 20х50 мм.

Ошибки при постройке лодки

Если ваш вес 90 кг или больше, рейками, предусмотренными проектом, днище не удержишь. Оно будет прогибаться под ногами вниз, а водой выгибаться вверх (осадка-то увеличилась). Срок службы лодки уменьшится весьма значительно, так что в этом случае придется взять фанерку на днище потолще (хотя бы 6-миллиметровую). Или потребуется приклеить на дно поперечные рейки (флоры) сечением минимум 20х50 мм. Приклеивают такие рейки ребром с шагом 30 см. Хотя один мой знакомый (вес нетто - 105 кг) два года назад, взяв у меня лодку, клятвенно обещал сесть на диету и сбросить вес до 80 кг. Соврал, конечно. Тем не менее, лодка служит до сих пор, но он редко рыбачит.

Понятно, при разметке днища и бортов рейку невозможно уложить - изогнуть одинаково, используя всего три отправных точки. Поэтому, чтобы лодка не получилась кривой, соблюдайте предложенную технологию раскроя. Конечно, кривая лодка тоже будет держаться на воде, но...!

Применять гвозди при строительстве лодки быстрее и дешевле, а с помощью шурупов работу удается выполнить аккуратнее, если не забывать сверлить под каждый шуруп отверстие и сам шуруп смазывать каким-либо маслом (хоть растительным). Иначе потом этот шуруп не выкрутить. При креплении реек для их фиксации в нужном положении желательно использовать хотя бы две струбцины, например, от обычной мясорубки. Ведь руками удержать рейки как надо трудно. Для крепления планок лучше брать шурупы длиной 20...25 мм покрупнее с полукруглой головкой под отвертку с плоским жалом. И подкладывать под них «мухи» или металлические шайбы.

Крепить планки начинают от какой-либо выбранной точки, действуя в дальнейшем обязательно в одном направлении (мне кажется, что удобнее наружные рейки начинать крепить от середины, а внутренние - от транца). При этом гвозди (шурупы) устанавливают подряд, так как иначе могут получиться «пузыри». А чтобы лодка не оказалась кривой, при креплении на бортах симметричных реек поочередно забивают гвозди то в рейку на одном борту, то в рейку на другом.

Нельзя «экономить» эпоксидку, нанося на склеиваемые поверхности слишком тонкий слой смолы. В этом случае эпоксидка просто впитается в дерево и на клеевой слой ничего не останется. Напомню, что ориентировочный расход смолы должен составлять около 200 г на 3-метровую рейку или полоску стеклоткани такой же длины. Наносят эпоксидку кистью или шпателем, если после сжатия склеиваемых деталей избыточная смола выдавится наружу, значит все правильно. Кстати, «лишнюю» смолу, если поторопиться, можно использовать, чтобы проклеить швы, нанести на корпус вместо лака, зашпаклевать отверстия от сучков. Основываясь на собственном опыте, могу утверждать, что обычно больше 200 г смолы за раз использовать не удается (и это при том, что все готово к сборке). Словом, поспешайте! Иначе смола затвердеет или закипит. Летом на солнышке смола в баночке твердеет или даже закипает за несколько минут. Особенно ЭД-16. На стандартной упаковке эпоксидки написано, что работать с ней надо в перчатках, так что не экономьте на них. Ну а если перчаток нет, тогда руки предварительно намажьте маслом, лучше растительным, и присыпьте их порошком, например, тальком или мукой, чтобы не пачкать жирными руками склеиваемые детали. Или можно руки просто намылить, после чего дать мылу высохнуть. Оттирать руки от смолы тоже лучше с помощью растительного масла и тряпки, да и растворители для этого годятся почти любые (ацетон, 646, сольвент). Перчатки тоже дольше послужат, если их намылить, высушить, а после работы вымыть водой опять же с мылом.

Ваша безопасность при постройке лодки и потом!

Берегите лицо и глаза от смолы, а главное, от отвердителя. Как известно, отвердители бывают разные, но в состав тех, что мне попадались, входили цианиды. Надеюсь, про свойства цианистого калия слышали все.

Фанера, конечно, не тонет, но запас ее плавучести минимален, и понятно, что лодка, заполненная водой, не удержит вас с грузом на плаву. Так что полезно иметь в лодке куски пенопласта или пластиковые бутылки вместимостью не менее 10/7. Разместить их лучше всего под банкой со стороны носа в мешке, который следует надежно привязать к лодке - на спасательных шлюпках под сиденьями раньше имелись запаянные бачки (из оцинкованной жести) с воздухом. В корме хорошо иметь плиту из пенопласта толщиной 5...10 см и размером 40х50 см в качестве сиденья для пассажира, ну и еще для плавучести. И удобно положить на нее что-то, требующее сухого места. Можно банку сделать пониже, высотой, например, 100 мм, что позволит при хорошей погоде сесть повыше, подложив на банку ту же плиту из пенопласта (на которой, кстати, и сидеть теплее). Чтобы пенопласт не крошился, сшейте для плиты мешок из старой рубашки. Мешок с этой плитой необходимо привязать к банке. А кормовую плиту удобнее привязать к упору для ног.

Расстояние от кромки банки до упора для ног средне-стандартное и составляет 70 см, но разумнее вклеить упор на расстоянии, которое удобно вам.

Помните также, лодочка в два раза легче вас, и перевернуть ее при неосторожном обращении очень даже просто. Вообще-то лодка достаточно остойчивая, поэтому со временем возникает ощущение, что она вообще не в состоянии перевернуться. Однако это совсем не так.

Стеклоткань, чтобы с нее не летела стеклянная пыль, на заводе-изготовителе пропитывают (промасливают). Поэтому, чтобы надежнее ее приклеить, ткань необходимо обезжирить, что я и делаю с помощью электроплитки с открытой спиралью. Грею ткань, пока не перестанет идти дым. Можно ткань обжигать и в духовке электрической плиты, но дыму в кухне будет! Специальную судостроительную ткань отжигать не нужно, состав, которым она пропитана, адгезии не мешает, но вряд ли вы ее достанете. На всякий случай сообщаю марку этой ткани - Т-11-ГВС-9.

Активная рыбалка с воды по хищнику или мирной рыбе, охота на водоплавающую дичь, семейный отдых на водоеме – все это объединяет один обязательный элемент – лодка. Вариантов судов различного водоизмещения из резины, поливинилхлорида, пластика и металла современные торговые предприятия могут предложить великое множество. И у многих достойных изделий часто наблюдается один существенный недостаток – высокая стоимость. Вкупе с необходимостью приобретения мотора для лодки общая цена удовольствия для многих становится недоступной. При этом существует вполне бюджетный вариант решения проблемы – сделать судно своими руками. Для того чтобы лучше понять тонкости изготовления деревянной лодки тщательно изучите нашу инструкцию.

Уже давно в строительстве и мебельном производстве широкое применение получил такой древесный материал как фанера. Высокая прочность при малой толщине, долговечность и даже сопротивление воздействию влаги при дополнительной обработке – все это сподвигло умельцев применить ее и для самостоятельного изготовления рыболовных лодок, оснащаемых мотором.

Чертежи будущей деревянной лодки

В том случае, если предлагаемые нами размерные характеристики судна вас не удовлетворят, не сложно будет найти программу, рассчитывающую параметры всех деталей лодки в зависимости от желаемых габаритов и водоизмещения. Возможности 3D-моделирования позволят рассмотреть изделие во всех ракурсах.

Предлагаемая лодка имеет следующие размеры основных деталей:

нос и корма,

усиливающие ребра в зависимости от расположения:

(Для увеличения нажмите на картинку)

Приступая к самостоятельному изготовлению плавсредства, следует изучить ряд дополнительной литературы и ознакомиться с названием и назначением основных частей судна. Ограничения объема статьи не позволяют нам ознакомить пользователей с этой информацией.

Сборка лодки

Материалом для изготовления лодки, как отмечалось выше, является фанера. При этом желательно приобрести влагостойкие листы. В этом случае ваше изделие гарантировано будет использоваться на протяжении многих лет без необходимости частого ремонта. Дно лучше изготовить из 12-миллиметрового материала, а на борта можно приобрести 10- или даже 8-милиметровый.

Из купленных листов, предварительно изготовив выкройки, например, на листах обоев, следует с помощью электролобзика выпилить детали лодки. К сожалению, промышленность не выпускает листы длиной 5 метров, поэтому возникает необходимость склеивания дна и бортов из двух деталей. Для этого лучше всего применять клей ЭДП, так как он имеет максимальную влагостойкость, в отличие от водорастворимого ПВА. Склеивать можно, используя с одной или двух сторон накладки в виде полос из фанеры толщиной не менее 10 сантиметров.

Кроме этого необходимо склеить из прочных березовых брусков внутренние ребра жесткости расположенные под необходимыми углами согласно чертежей, изображенных выше. Некоторые варианты предполагают монтаж сплошных седельных банок, склеенных из двух боковых деталей и плоской скамьи. Это значительно снижает внутреннее пространство судна, но увеличивает его плавучесть даже в перевернутом виде, так как в герметично склеенных банках сохраняется воздух.

Многие начинающие судостроители встают перед проблемой соединения фанерных деталей, расположенных под различными углами. При этом существует способ, который называют «сшей и склей». Он предполагает соединение деталей стальной проволокой или прочной нитью, например, капроновой через предварительно просверленные в крепежных кромках деталей отверстия, диаметром 2-3 миллиметра, отстоящие от края не боле чем на 5 миллиметров. После «сшивки» корпуса все места стыковки дополнительно проклеиваются стеклотканью, пропитанной клеем ЭДП или эпоксидной смолой. Проклеивать лучше как внутри лодки, так и снаружи. Это позволит получить максимально прочное соединение.

Сборку корпуса лучше начинать с боковых частей – бортов, носа и кормы. Просверлите отверстия по указанным выше параметрам с равным шагом и стяните корпус нитью или проволокой. Проконтролируйте взаимное расположение элементов, закрепите с помощью саморезов с клеем борта к ребрам жесткости, и проклейте стеклотканью все швы, тщательно выгоняя из под нее воздушные пузыри. Оставьте корпус до полного высыхания клея.

По той же технологии присоедините к боковым частям корпуса дно.

Вдоль бортов по верхней их кромке приклейте так называемый причальный брус, предназначенный для защиты корпуса вашей деревянной лодки от повреждений при швартовании к причалам или бортам других судов.

Обязательным элементом лодки, обеспечивающим безопасное вхождение в поворот, особенно при движении с мотором, а так же боковую устойчивость судна является киль. Он крепится к дну и должен располагаться вдоль его средней линии.

Центральный киль лучше изготовить наборным, склеенным из нескольких тонких реек.

Придать деревянной лодке большую прочность помогут дополнительные вклейки в носовой

и кормовой частях.

Кроме этого лучше дополнительно усилить и транец – часть кормы, на которую крепится лодочный мотор.

После того, как все основные и дополнительные детали лодки будут закреплены на предназначенных для них местах, можно приступать к испытаниям изделия. Перевезите лодку к ближайшему водоему, спустите ее на воду и проконтролируйте отсутствие течей, а так же грузоподъемность. Отмеченные недостатки маркируются и ликвидируются.

Окончательный внешний вид изделию придаем окрашиванием масляными красками в несколько слоев.

Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации - нам интересно ваше мнение:)

Большое количество рыбаков убеждены, что лучшие рыболовные принадлежности можно изготовить только своими руками. Рыбаки научились мастерить не только снасти, но и плавательные средства.

Процесс строительства плавсредства весьма увлекателен и позволяет реализовать свой творческий потенциал в полной мере.

Особенности изготовления


При строительстве лодки стоит учитывать, что наиболее значимым элементом каркасной части является основа, на которую производится крепление остальных частей (киль).

Носовая область образуется форштевнем и фиксируется с одной из сторон. В кормовой части крепление производится ахтерштевнем – элементами, отвечающими за обеспечение продольной жёсткости конструкции.

Они могут быть выполнены на основе деревянных материалов (цельных) или склеиваться по отдельности и фиксироваться посредством гвоздей и шурупов.

Поперечные детали корпуса позволяют добиться изгибов и поперечных очертаний, что добавляет плавсредству необходимой жёсткости. В верхней части форштевня и ахтерштевня размещаются доски, соединяющиеся со шпангоутами. Данная конструкция образует борта.

Получившийся каркас подлежит обшиванию фанерой. Во внутренней части лодки кладётся настил (слань). Таким образом образуется нижняя палуба.

Лодки из фанерного материала могут быть оснащены мотором или вёслами. Основным отличием конструкции является кормовая часть. Для моторных плавсредств в кормовой части устанавливается транец (из многослойной фанеры).

По желанию лодки могут быть оборудованы кокпитом, палубными стрингерами и боковыми стрингерами. Чтобы обеспечить хорошую плавучесть, ниши должны быть заполнены пеной, что предотвратит опрокидывание судна.

Определяемся с параметрами

Специалисты представили наиболее комфортные параметры для плавсредства, выполненного на основе фанеры, толщина которой находится в пределах 5 мм:

  • Длина корпусной части (от носа до транца) – 4,5 (м);
  • Показатель ширины в наиболее широкой части корпуса (замеры снимаются поверху) – 1,05 (м);
  • Показатель глубины лодки – 0, 4 (м).

Самым важным этапом строительства считается построение чертежа. Можно взять готовый чертёж, представленный на сайтах в сети интернет или сделать его своими руками.

Очень важно предельно внимательно изучить предложенный чертёж, если схема будет взята из интернета. Построение масштабного чертежа рекомендуется производить на миллиметровой бумаге. Это позволит с точностью просчитывать элементы корпуса.

Этапы создания эскиза общего плана

  1. Первым делом следует провести осевую (можно диаметральную) плоскость – линию, разделяющую корпусную часть по длине на пару равных частей. Учитывая симметричность изображения лодки следует максимально точно подгонять все элементы.
  2. Плоскость диаметрального типа разделена на пропорциональные отрезки. В данных участках станут располагаться шпангоуты.
  3. Чертим вертикальную проекцию плавательного средства.
  4. Переходим к построению вида сверху.
  5. Чертим планы шпангоутов по поперечным линиям.
  6. Убеждаемся в согласованности расположений и масштабов всех частей.
  7. Составив эскиз шпангоутов, переходим к построению его чертежа, используя масштаб 1 к 1. Желательно строить чертежи на картонном основании, что позволит с лёгкостью перенести его на фанеру.
  8. Чтобы обеспечить необходимую плавность , следует производить соединение точек линейкой из металла (от киля к бортовой области).
  9. Сложив чертёж по диаметральной плоскости, проверяем симметричность. Очень важно, чтобы стороны с точностью повторяли свои контуры.

Перенос изображения с шаблона на фанеру

Проверив симметричность всех элементов, переносим изображение сначала на картонную основу. После этого переходим к перенесению шаблонов на фанеру, с точностью соблюдая при этом все контуры. Ни в коем случае не стоит делать добавки на припуски! Перенося шаблон, порядок расположения волокон соблюдается в абсолютной точности.

Материалы и инструменты

При создании плавательного средства не обойтись без следующих материалов и инструментов:

  • шуруповёрта;
  • ручной фрезеровочной машинки;
  • шлифовальной машинки (ручного типа);
  • струбцины;
  • электролобзика;
  • водостойкой фанеры, обладающей толщиной 5 мм (2,5 на 1,25);
  • водостойкой фанеры, обладающей толщиной 6 мм (1,5 листа);
  • строганных досок (толщиной не меньше 25 мм);
  • реек (дерево);
  • гвоздей (латунь);
  • саморезов по дереву;
  • эпоксидной смолы;
  • лака (водостойкого типа);
  • стекловолокна;
  • бруса (50 на 3400);
  • бруса (40 на 20 на 4000).

Процесс изготовления

Сборка каркасной части начинается на верстаке, а заканчивается на полу (земле).

Чтобы не допустить ошибок в процессе сборки конструкции рекомендуется воспользоваться предложенной ниже инструкцией:

  1. Укладываем киль на верстак.
  2. К одной из сторон киля прикрепляем ахтерштевень с транцем. Ко второй стороне подсоединяется форштенвель.
  3. С помощью гвоздей соединяются килевая часть (совместно со шпангоутами) и штевни. Тщательно всё проверяем на наличие перекосов. При наличии таковых необходимо проводить подгонку. Для этого между транцем и штевнем натягивается бечёвка.
  4. Убедившись в полном совпадении осей , производим окончательное крепление.
  5. Тонкая ткань пропитывается краской (достаточно густой) и распределяется между имеющимися соединениями.
  6. После закрепления штевней приступаем к установке шпангоутов. Чтобы обеспечить плотное фиксирование, следует разрез под киль делать немного уже шпангоута (на пару мм).
  7. Посадка проверяется с помощью натянутой верёвки. Должно быть обеспечено точное совпадение с бимсами.
  8. Устанавливать шпангоуты рекомендуется соблюдая угол 90 градусов.
  9. Окончательно скрепляем шпангоуты.
  10. Проделав все операции, задаём угол прогиба. С этой целью могут быть использованы круглые брусья, временно закреплённые к крайним частям киля (с внутренней стороны).
  11. Между брусом и килем вставляем деревянную балку (11 см).
  12. Крепление производится исключительно брусьями , что предотвратит появление перекосов транца.
  13. Переходим к обшивке каркаса. Желательно весь листовой эскиз перенести на уменьшенный размер картона и вырезать.
  14. Чертим изображение для вырезания на фанере (соблюдая листовые размеры).
  15. Примеряем шаблоны.
  16. Выпиливаем с помощью лобзика (мелкие зубчики) все детали. Запас делаем не более 2 мм. Очень важно для стыковки листов дополнительно прибавить 70 мм.
  17. Используя вбитые (между досками) нитки, совмещаем оси элементов. Производим склеивание и дожидаемся его затвердения.
  18. Используя небольшие гвоздики , сбиваем одинаковые части плавсредства.
  19. Тщательно подгоняем между собой рубанком.
  20. Просверливаем отверстия (диаметром 2 мм) отступив от кромок скул 12 мм соблюдая шаг 50 мм, предназначенный для скреп (проволочных). Именно скрепы станут надёжными соединителями.
  21. Обшивка крепится начиная с носа судна. Фиксировать её следует проволокой из меди сквозь отверстия, которые делаются вдоль дна и бортовой части. Проволока скручивается с внешней стороны на пару оборотов.
  22. Далее производим обшивку транца и днища.
  23. Собранные борта подлежат установке и временно соединяются.
  24. Днище собирается по тому же принципу , что и борта.
  25. Устанавливаем транец и скрепляем его используя шурупы (3 на 18) и клеевую основу, соблюдая при этом расстояние около 0,5 см.
  26. Если бортовые элементы выступают за транец в корму , то можно с помощью рубанка выровнять кромки.
  27. Окончательно закручиваем плоскогубцами скрепки. Обжимаем всё во внутренней области.
  28. Каждая щель и стык плавсредства должны быть проклеены лентами из стеклоткани. Ширина первого слоя должна достигать 28 мм, последующие слоя – около 75 мм. Располагая каждый последующий слой немного сдвигаем его (по разным сторонам).
  29. После затвердевания стеклопластика необходимо удалить выступающие края скреп. Проклеиваем наружную область стекловолокном.
  30. Чтобы увеличить степень жёсткости и повысить срок эксплуатации необходимо провести укрепление днища планками. Для этого на планках просверливаются отверстия под шурупы (шаг составляет 25-28 см). Все заготовки, разложенные по местам фиксируются шурупами, производят наметку фломастером и снимаются. Только после обработки каждой наметки клеевой основой можно прикручивать заготовки на место. После засыхания клея шурупы выкручиваются, а образовавшиеся отверстия забиваются гвоздями, которые вырезаются из дерева.
  31. Сняв вспомогательные приспособления , зашпаклёвываем смесью эпоксидной смолы с опилками все отверстия обшивки.
  32. Наружная часть плавсредства обрабатывается клеем и стеклотканью.
  33. Внутри лодка покрывается горячей олифой.
  34. Судно окрашивается краской на масляной основе.


Тестирование лодки

После самостоятельного изготовления лодки следует выйти на ней на водоём и обязательно провести тестирование. Проверяя скоростные характеристики, необходимо создавать условия по максимуму приближённые к реальности. Кроме того, проводится тестирование с разным уровнем нагрузки.

В данном случае можно использовать самостоятельный выход и с двумя людьми на борту. Однако желательно, чтобы общий вес не превысил 150 кг. Измерить скорость можно GPS навигатором.

Важно учитывать, что моторы с небольшой мощностью (5 л.с.) сложно переносят увеличение нагрузки. Данная ситуация усугубится, если лодка будет слишком короткой.

Поэтому для подобных моторов рекомендуемая нагрузка не превышает показатель 90-100 кг, иначе будет невозможно перейти на режим глиссирования. Достаточная длина лодки и хороший мотор позволят с лёгкостью выходить на глиссирование даже при полной загруженности (150-160 кг).

  • При изготовлении плавательного средства необходимо все неровности , появляющиеся после нанесения эпоксидного клея, зашкуривать наждачной бумагой.
  • Любой изъян можно зашпатлевать шпаклёвкой влагостойкого типа.
  • Особых сложностей при строительстве лодки не должно возникнуть , однако крайне важно соблюдать все рекомендации специалистов относительно поэтапности процесса.
  • Перед проведением раскроя материала следует убедиться ещё раз в правильности замеров и только после этого приступать к вырезанию деталей.
  • Подбирая деревянный материал для изготовления плавсредства , следует отдать предпочтение изделиям без наличия сучков и трещин. Подбираем только экземпляры высшего сорта.
  • При правильном выполнении сборки конструкции можно быть уверенным в прочности и надёжности лодки. Изделия, изготовленные на основе фанеры, очень редко могут дать течь.
  • Лодка из фанеры получается лёгкой , что не доставляет особых проблем при транспортировке.