Очень часто начинающие садоводы неправильно выбирают место и садят ежевику. Из-за этого даже при грамотном уходе могут возникнуть проблемы с урожайностью. Именно потому первое, что нам нужно сделать – определить верное место на участке для посадки кустов. Лучше всего ежевика растет на хорошо освещенном месте с легкой почвой. Если ваш участок характеризуется супесчаным грунтом, то можно просто добавить под каждый куст 5 л навозного перегноя. При суглинистых почвах вместе с перегноем вносится перекопанный песок.

Очень важно правильно высаживать кусты. Так, сажать растения предпочтительнее траншейным способом, поскольку это позволит лучше удерживать влагу у корней и облегчает работы по укрыванию кустов зимой. Глубина траншеи должна быть около 20 см, ширина – 40-50 см. Дно траншеи мульчируем опилками или соломой, что приведет к улучшению микроклимата у корневой системы . После высадки кустов траншею засыпаем землей, а края (бортики) траншеи укрепляем деревянными рейками или камнями, что позволит избежать размытия грунта при поливе.



Ежевика садовая – уход весной для вкусного урожая

Уход за ежевикой включает в себя много мероприятий, но главными являются обрезка и удобрение кустарников. Работы в саду весной начинают с удаления больных и перемерзших ветвей. Если после морозов были повреждены стебли, их также нужно обрезать. Но тут важно провести удаление побегов до сохранившейся и сформировавшейся за зиму первой почки, в обратном случае можно замедлить рост кустарника. К слову, обрезка ежевики и имеют много общего, а потому людям, выращивающим малину, будет намного проще понять принцип выполнения работ с ежевикой.

В конце апреля начинают проводить формирование новых побегов – на одном кусте нужно оставить не более 8 молодых ветвей. При этом абсолютно все новые побеги следует подрезать, когда они достигли 10 см.

Важно: не все садоводы знают, что с помощью пинцировки (удаление верхней части ветвей) можно значительно повысить урожайность.

Раз в несколько лет кусты с ягодами подкармливают компостом или навозом. Для этого нужно сначала разрыхлить грунт, внести в него смешанный с землей навоз (на 1 квадратный метр нужно около 5 кг навоза). Нельзя забывать про использование минеральных удобрений. Так, для подкормки ежевики подходит нитрофоска (на 1 квадратный метр около 20 г).

Тут нужно помнить, что с азотными удобрениями следует быть аккуратными – избыток азота приведет к снижению зимостойкости растения и может вызывать такое заболевание, как серая гниль. После того, как вы внесли удобрения, кусты следует полить (на одно растение нужно 2-3 ведра воды), а также взрыхлить почву и удалить сорняки.

Существует ряд мероприятий, которые необходимо выполнять, чтобы ежевика давала хороший урожай. На самом деле, уход за этим растением не представляется сложным, однако несколько важных рекомендаций от специалистов следует запомнить.

  • Любое растение требует полива. Обильно ежевику следует поливать при росте молодых побегов, завязывании плодов и созревании ягод. Чтобы сохранить влагу в грунте, желательно проводить мульчирование кустов с помощью компоста.
  • Формирование ежевичных кустов также является одним из этапов ухода. Обрезать кусты лучше осенью, однако удаление больных побегов и формирование кустов начинают еще в апреле.
  • Следует отметить, что удобрения для ежевики нужно менять ежегодно . Так, в первый год подкармливаем ежевику органикой, во второй – минеральными подкормками и так далее.
  • Будет хорошо, если вы обустроите шпалеры для поддержки побегов.

Зная, как ухаживать за ежевикой садовой, можно не беспокоиться за качество и количество урожая – вкусные ягоды в большом количестве вам обеспечены.



Привлекательность культивирования ежевики - высокая и стабильная урожайность. Богатый химический состав плодов кустарника делают их особо значимыми для рациона человека. Это достойная альтернатива садовой малине и возможность разнообразить кулинарные заготовки. При правильной посадке и уходе с учетом всех биологических особенностей ежевика будет плодоносить не менее 10 лет .

Когда правильнее посадить садовую ежевику — летом, осенью или весной? Выбор сроков

Потенциал урожайности и пользы плодов ежевики гораздо шире, чем у ее ближайшей родственницы малины. Тем не менее, садоводы не стремятся садить и выращивать у себя на участке этот великолепный кустарник.

Это обособлено тем, что долгое время культивировались сорта растения, выведенные из южных форм. Они сложно приживались в регионе посадки и приводили к массовому разочарованию садоводов.

Ситуация поменялась после того, как появились новые относительно зимостойкие сорта , которые способны выдерживать понижение температуры до -30 С.

Поэтому для выращивания в средней полосе или более северных регионах (в Сибири и на Урале) важно приобретать сорта современной селекции.

Несмотря на это, в северных регионах культивирование ежевики несколько ограничено . Это связано неравномерным плодоношением, заключительный период которого часто совпадает с первыми заморозками и часть плодов не успевает вызревать.

Кроме того, недостаточное освещение приводит к потере качества у созревших плодов.

Осенняя посадка ежевики имеет больше преимуществ и наиболее оптимальна в средних и южных регионах. После посадки кустарника последует период со стабильной и прохладной температурой, повышенная влажность будет способствовать развитию корней, пока температура грунта не понизится до -4°С.

Ежевика очень рано выходит из состояния относительного покоя и укоренившиеся осенью кустарники сразу начнут развивать вегетативную массу.

При весенней посадке растение не успевает укорениться из-за слишком быстрого потепления и начала сокодвижения, после которого начинается активный рост побегов.

Слабая корневая система не способна обеспечить необходимым питанием, увеличивающуюся вегетативную массу. Это сильно ослабляет кустарник и сказывается на общем развитии.

Весенняя посадка предпочтительна в северных регионах и если сорт ежевики характеризуется слабой зимостойкостью.

Осенью растение нужно сажать как минимум за 20-30 дней до первых заморозков, весной до распускания почек, когда температура воздуха поднимется до +15°С.

Для выращивания в приусадебном участке посадочный материал нужно приобретать в авторитетных питомниках . Лучшей приживаемостью отличаются однолетние саженцы с двумя стеблями, толщина которых не менее 0,5 см в диаметре.

Важный критерий - сформированная почка на корнях . Оптимальная длина стержневых корней не менее 10 см.

Подготовка места для посадки саженца: где лучше садить, на солнце или в тени?

Для выращивания ежевики нужно выбирать хорошо освещенное солнцем и защищенное от северных ветров место . В тени молодые побеги растения буду плохо расти, вытягиваются, плоды мельчают и теряют вкусовые качества.

Хороший вариант - посадка вдоль забора, где кустарник будет защищен от ветров, а стебли от поломок. В этом случае нужно отступить от ограды на 1 м, чтобы растение сильно не затенялось. Кустарник лучше расположить на южной или юго-западной стороне участка.

Чтобы рассадить ежевику, необходима воздухопроницаемая и хорошо дренированная почва. Идеально подойдут суглинки с гумусовым слоем не менее 25 см.


Залегание грунтовых вод на участке должно быть не выше 1,5 метра. Если эти показатели нарушены, корни растения будут находиться в сырости и холоде, что значительно влияет на зимостойкость и показатели урожайности.

Чтобы посадить колючий кустарник, участок для посадки нужно подготовить заранее. Удаляются все сорные травы, уничтожаются растительные отходы, проводится профилактические опрыскивания от возбудителей болезней и вредителей.

Для выращивания ежевики не подходят засоленные, каменистые, песчаные и заболоченные участки .

Сильно истощенные почвы нужно подпитать необходимыми макроэлементами. Для этого участок перекапывается на глубину 30-35 см, вносятся органические и минеральные удобрения.

Как сажать в открытый грунт

Посадочные ямы и субстрат готовят за 15-20 дней до высадки саженцев в открытый грунт.

Корневая система ежевики более мощная и проникает глубже, чем у других ягодных культур. Поэтому ямы нужно делать более объемными. Лучший вариант - придерживаться параметров 40х40х40 см .

Пряморослые сорта кустарника размещают на расстоянии 1 м, стелющиеся растения на 1,5 м. Между рядами оставляют 2 м.

В каждую ямку нужно внести органику и минералы:

  • компост или перегной 5 кг;
  • суперфосфат 120 г;
  • сернокислый калий 40 г.

Питательные компоненты перемешивают плодородной почвой и получившимся субстратом засыпают яму на 2/3 объема.

Кустарник сажают вертикально с заглублением корневой шейки 1,5-2 см . В легких супесчаных почвах заглубляют до 3 см.


Корни ежевики помещают в ямке, расправляют и засыпают субстратом. При этом яму заполняют не до конца, оставляя расстояние 1-2 см до уровня почвы.

Таким образом, под каждым кустом останется выемка , которая будет способствовать рациональному увлажнению ежевики.

Затем поверхность субстрата нужно уплотнить и полить саженец 5-6 л воды . После весенней посадки ежевики растение в течение 40-50 дней нужно обеспечить регулярными поливами. После уплотнения грунта приствольный круг мульчируют опилками, торфом или соломой.

Мульчирование поверхности грунта под кустарником торфом или перепревшим навозом слоем 15 см станет защитой от сорных трав и предотвратит появление плотных корок. Дополнительно это источник сбалансированного поступления питательных веществ к корням ежевики.

Посадка ежевики:

Как можно и нужно ухаживать за кустом в саду — советы агротехников

Ежевика более засухоустойчива и неприхотлива к уходу, чем малина. Единственный недостаток культуры - относительно низкая зимостойкость и морозоустойчивость. Поэтому ухаживать за растением нужно с учетом его биологических особенностей.

При правильном уходе и подлежащей подготовке к зиме, ежевика будет расти и радовать высоким урожаем , по показателям которого среди ягодных культур она уступает лишь винограду.

Золотое правило ухода — обрезка

В течение всей жизни ежевики нужно контролировать густоту куста и делать формирующие обрезки .

В число этих мероприятий входит:

  1. Удаление соцветий в первый год роста . Это делается для стимулирования развития корневой системы.
  2. На второй год после посадки нужно укоротить стебли , оставляя высоту 1,5-1,8 м. Процедуру проводят весной до распускания почек. Срезы следует делать над почкой.
  3. После каждой зимы нужно срезать замерзшие участки стеблей до живой почки.
  4. Летом, в начале июня, кустарник прореживают . При этом удаляются молодые поросли, оставляя в среднем 6-8 крепких стеблей для стелющихся сортов и 4-5 для прямостоящих. Верхушки молодых побегов срезают на 5-8 см.

Кустовая ежевика - кустарник с двулетним циклом плодоношения . Первый год стебли растения развиваются, древеснеют и формируют плодовые почки. На следующий год они плодоносят и только в редких случаях могут формировать новые плодовые почки.

Агротехники советуют отплодившиеся двулетние побеги удалять, тем самым стимулируя развитие новых приростов и прореживая крону ежевичника, выглядеть от этого она будет только лучше.

Подвязка колючего куста

Для стелющихся видов кустарника понадобится шпалера с 3-4 рядами проволоки с расстоянием между ними 50 см.

В первый год развития 2-3 побега веерообразно подвязывают к нижним проволокам. Однолетние побеги направляют к центру кустарника, подвязывая к самой верхней проволоке.

До наступления холодов молодые побеги снимают с опоры и делают укрытие на зиму.

Стебли прямостоящих сортов ежевики подвязывают к шпалере с легким уклоном в одну сторону. При отрастании новых побегов в течение вегетационного сезона их тоже нужно подвязать. В этот раз уклон делают в противоположную сторону от плодоносящих ветвей.

Особенность выращивания ежевики - необходимость притенять кустарник во время созревания плодов. Воздействие прямых солнечных лучей негативно сказывается на товарном качестве плодов. Для этого вдоль рядов кустарника натягивают притеняющие сетки.

Удобрение и подкормка — залог хорошего урожая

Каждую весну ежевике нужна подкормка азотными удобрениями, которые будут стимулировать рост однолетних побегов — это еще одно золотое правило. Для этого под каждый куст вносят 50 г аммиачной селитры, заделывая его на глубину 10-15 см.

Каждые 3-4 года кустарник в саду нужно подкармливать и другими макроэлементами. Проводится эта процедура после сбора урожая. Из расчета на 1 м2 в почву под растением вносят:

  • компост или перегной 10 кг;
  • суперфосфат 100 г;
  • сернокислый калий 30 г.

Следует помнить, что азотные удобрения вносятся только весной . Также этот минерал в больших количествах содержится в свином навозе и курином помете.

Мероприятия по удобрению ежевики можно совместить опрыскиванием 1% бордоской жидкостью , которая будет подавлять развитие микроорганизмов. Для дополнительной профилактики болезней участок под кустами нужно очистить от опавшей листвы.

Когда поливать, нужно ли рыхлить?

Глубоко залегающая, по сравнению другими ягодными кустарниками, корневая система ежевики делает растение засухоустойчивым . Но это не означает, что растение нужно оставлять без орошения и не поливать.

Особенно нужны поливы в период налива плодов и при установлении жаркой погоды. В это время широкие листовые пластины растения испаряют большое количество влаги.

Оптимальный объем воды для взрослого куста во время налива плодов 15-20 л в неделю. В другое время нужно ориентироваться на состояние субстрата и не давать ему сильно пересыхать.

Несколько раз за вегетационный сезон нужно провести рыхление грунта под кустами на глубину 10 см , параллельно убирая сорные растения.

Особенно важно провести процедуру осенью, в конце августа, в сентябре. Чем рыхлее будет почва, тем меньше будет промерзать грунт в корнеобитаемых слоях.

Укрытие на зимнее время

Перед зимним сезоном кустарнику потребуется укрытие. Для этого стебли растения пригибают к земле . Это важно сделать пока температура воздуха не понизится до -1°С. В противном случае они потеряют эластичность и будут ломаться.

Для этого ветви связывают в пучки, пригибая к земле и закрепляя крючками. Прямостоящие сорта ежевики довольно сложно пригнуть, не сломав при этом стебли.

Многие садоводы нашли выход из ситуации и в конце вегетационного сезона подвязывают к верхушкам стеблей грузики , под весом которых они постепенно пригибаются к земле.

В независимости от характеристики морозостойкости, все сорта ежевики нуждаются в укрытии на зиму . Для этого можно применить:

  • сено или ботву овощей;
  • рубероид;
  • опилки;
  • торф или перегной.

Укрытие ежевики на зиму:

Самое опасное время для ежевики — бесснежное начало зимы . Поэтому укрывать растение нужно до наступления первых холодов, а зимой подтягивать к нему снег. Стебли ежевики не склонны к подопреванию, поэтому растение можно накрывать и полиэтиленом.

Листва плодовых деревьев не пригодна в качестве укрывного материала. В ней часто скрываются патогенные микроорганизмы, которые весной могут начать активное развитие на кустарнике.

Для укрытия хорошо подходит лапник, который дополнительно будет оберегать от грызунов.

Плодоношение ежевики неравномерно и может охватывать целый месяц. Плоды кустарника отличаются хорошей транспортабельностью и длительным сроком хранения при низких температурах.

Листья и корни растения обладают бактерицидными, седативными свойствами и займут достойное место в домашней коллекции фито-средств.

Ежели вы решили посадить – садите, но только правильно: все о посадке и предпосадочных работах о подготовке места и грунта, о расстоянии при посадке и оптимальной плотности, внесении удобрений прочих нюансах, не менее важных для начинающего и не слишком садовода.

О премудростях посадки ежевики

Участки для высадки ежевики отводят ровные либо верхние части склонов южной экспозиции. На влажных участках высаживают организуют гряды, на сухих, с недостаточным орошением – траншейным методом, не засыпая борозды грунтом до самого верха. А лучше всего – организуют капельное орошение.

Выбираем место для посадки

В тени не будет расти ничего – точнее, расти-то будет, но о хорошем урожае говорить нечего: не будет его. Пусть неприхотлива сизая красавица, и в слабой полутени, учитывая катастрофически жаркие лета последних лет, ей живется хорошо, но в тень садить не стоит. Солнечные, открытые участки – лучший выбор для фермера. Единичные кусты, которые высадит садовод, располагают вдоль изгороди, возле дома или террасы – не столь важно, лишь бы место было светлое и грунт хороший.

Подготовка опор

До начала работ необходимо рассчитать схему посадки ежевики – участка с опорами, место установки и расстояние между несущими. Выбрав конструкцию, размечают место, устанавливают железнобетонные либо деревянные столбы диаметром от 8 до 15 см, заглубляя на 50-70 см. Подробнее об опорах – в данной публикации. Уточним, что расстояние между опорами

О почве для ежевике

Грунт плодородный, предшественники – овощные, полевые, все, кроме ягодников и пасленовых. Культура приживется на влагоемких почвах, черноземе, на суглинке. Легкие песчаные не для нее – не достаточно влаги, необходимо вносить как минеральные удобрения, так и глину для того, чтобы сбалансировать состав почвы.

С кислотностью также нужно держать ухо востро: в отличии от большинства ягодных, кислая реакция почвы по душе. Оптимальная кислотность 6-6.6 pH. Если вы решили подойти к делу с размахом, надумали заняться ежевикой в промышленных масштабах, почву готовят заранее.

На промпосадках участок освобождают от сорняков, вредителей. Пахоту выравнивают, осенью проводят вспашку либо перекопку, вносят навоз из расчета порядка 50 т/га, по 75 кг калия и фосфора.

Важно: вносить перегной, навоз и другую органику следует за полгода как минимум до высадки. Это касается всех культур. Внесенные при высадке улучшат, разумеется, состояние почвы, но отдача всего на 40-50% в сравнении с предварительным внесением под перекопку либо вспашку.

При посадке ежевики траншейным методом стоит позаботится о нарезке гряд. Лучшая ориентация для хорошей освещенности – траншеи и гряды располагают с севера на юг.
Ширина гряды для ежевики от 1.2 до 1.5 м, нарезают с интервалом 2 м.
Посадочные ямки должны быть глубиной и высотой не менее 30 см – 45 см более чем достаточно.
И на садовом участке траншейный метод себя оправдывает – при количестве более 2-3 саженцев. Растения хорошо освещены, ряд проветривается, облегчается уход и водружение на опору.

Организовывают траншеи, извлеченную почву смешивают с органикой (на 1 м2 4-5 кг, птичий помет не менее 1:15 или до 1.5 кг в среднем). Вносятся минеральные удобрения: суперфосфат – 100-140 г/м2, сульфат калия – 25-30 г/м2 (другие калийные удобрения, зола 1/2 стакана).

О сроках – когда лучше садить?

Сроки обычно указывают стандартные весна-осень. Но когда лучше, и чем отличаются два периода, когда лучше, когда правильно, в какое время – весной или осенью?

Исходя по опыту садоводов, в нашем климате посадка ежевики лучше весенняя – исключаются риски вымерзания зимой. С другой стороны, при осенней мы не теряем, а наверстываем год – в южном климате при достаточном укрытии осенняя высадка практикуется. Резюмируя, все зависит от климата: на юге – можно и осенью, в Центральных и Северных регионах – весной.

О материале

Саженцы должны иметь 1-2 стебля и хорошо развитую корневую систему (мочка и 2-3 корня более 10 см), быть влажной, если саженцы ЗКС – с закрытой корневой системой, то с комом влажной земли, с открытой (ОКС) – свежие, не подсохшие. На коре не должно быть морщин – это свидетельствует о том, что экземпляр был давно выкопан, успел подсохнуть, а значит, может плохо укорениться. Подсохшие корешки срезают, на здоровых освежают срезы.

Чтобы проверить пригодность, аккуратно подденьте кору: если ткань зеленая, то все в порядке, если коричневая, темная – не пригоден, увы.

Приступим!

Удобрения перемешать с землей так, чтобы яма была заполнена на 1/3. Корневая система не должна соприкасаться с навозом: его присыпают слоем 10-15 см гумуса до 1/2 общего объема, затем поливают. После того, как вода впитается, можно помещать саженец.

Корневая почка стелющихся сортов при заглублении направлена вверх, пряморослых – погружена в грунт на 2 см.

Саженец ежевики заглубляют в почву так, чтобы почка была заглублена в землю на 2-3 см, корешки расправляют в разные стороны, чтобы исключить излом, изгиб. Сверху присыпают плодородным рыхлым черноземом, хорошо уплотняют от периферии к самому саженцу, чтобы почва облепила корни, не было пустот. После высадки обильно поливают, чтобы промочить землю на всю длину их расположения.

Как посадить ежевику весной правильно?

  • При посадке черенков ежевики их укладывают в борозды, присыпают почвой. Черенки не должны быть присыпаны менее чем на 7-8 см.
  • При посадке осенью в ямки вносят навоз, перегной либо компост. При весенней после полива борозды и лунки мульчируют.
  • При весенней посадки стебли чуть укорачивают.

Важно: в первый год растениям не дают плодоносить, завязь и цветки обрывают.

Расстояние меду кустами: каждому – свое

Каждому сорту – побегообразование и сила роста разные, каждому виду – пряморастущей и стелющийся, каждому садоводу и фермеру – для всех плотность разная.
Если для единичных кустиков вопрос не стоит остро, то для промышленных плантаций и небольших фермерских участков это важнейший момент. Урожайность зависит именно от площади питания: ее можно сокращать лишь при интенсивной агротехнике. Кроме того, учитывая интенсивный рост плетей, особенно о стелющихся видов, уплотнение чревато загущиванием. Разумеется, предстоит обрезка, но представьте: скорость роста побега в сутки – до 100 мм, в неделю 700 мм, а для правильного нормирования придется от ежевичника не отходить. Итого:

  • Для стелющихся сортов и полустелющихся форм: 2.5-3 м.
  • Для пряморастущих: 1.5-2.5 м между растениями. Но помните: при таком уменьшении интервала получается сплошной кордон, требующий постоянного прореживания.

Важно: для ручных операций в любительских посадках меньше 2 м расстояние делать не следует. (с) Якимов, садовод-практик, автор бестселлеров о ежевичном деле

  • Для промышленных плантаций расстояние сокращают вплоть до 0.7-1 м и 1.7-2 м между рядами. При такой плотности на 1 сотку приходится 40-45 кустов, но при этом уровень агротехнике должен быть значительно выше: от повышения интенсивности подкормок до капельного полива.
  • Для маточников рационально использовать схему 3х3 м.

Приведем пример: расстояния между кустами для колючих сортов (в основном это пряморастущие) таких как Тайберри, Флинт, Силван, ошипленные клоны Логанберри, Техас, Изобильная, Дарроу – 2.5-3 м.
Для сортов без шипов, чаще всего это стелющиеся и полустелющиеся формы – Торнфри, Блэк Сатин, Смутсем, бесшипные формы Логанберри возможно уплотнение до 1-2 м в ряду при расстоянии между рядами 1.8-2 м. Разница в интервалах объясняется, кроме всего прочего, и наличием шипов: при укладке побеги будут цепляться друг за друга, да и снять с креплений прямостоячие виды – задача не самая легкая, для того, чтобы согнуть побег, вокруг необходимо пусть небольшое, но пространство.

При планируемой веерной формовке с последующим разделением плодоносящих побегов и молодых, расстояние увеличивают до 2.5-3 м в ряду и 2.5 м между рядами.

…и после бала

Мульчирование необходимо для поддержание влажности грунта, избавления от сорняков, экономии воды при поливе, при плодоношении – предохраняет опустившиеся ветки нижних ярусов от загнивания плодов и сырости.

Мульчируют как сыпучей органиков, так и сыпучими материалами – рисовой, гречневой шелухой, так и просто соломой. Как правило, мульчировать нужно до появления отпрысков, но после первого полива – через неделю после высадки.

Заблуждения или ошибки, которые мы совершаем

  1. Выбор материала. Саженцы должны быть здоровыми, крепкими – миф о том, что культура не подвержена заболеваниям, всего лишь миф. Так, грибок, провоцирующий серую гниль, вертициллез – список велик.
  2. Отдельное слово о сорте: приобретайте лишь в специализированных магазинах, питомниках, чтобы свести на риск покупку кота в мешке роду-племени неведомого.
  3. Опоры можно организовать и после. Большая ошибка – не столбы вбиваем там, где лоза, а садим кусы вдоль опорной конструкции. Кроме того, побеги растут молниеносно, и те, кто не сталкивался с культурой ранее, не представляют скорость прироста – ежедневный, как говорили выше, до 100 м в сутки. С такими темпами сложно как угадать момент, когда нужна шпалера, так и вбить столбы в нужном месте и протянуть проволоку.
  4. Расстояние между кустами – самый частый ошибка начинающих. То слишком густо – нет ни питания растениям, ни света, да и не подойти к живой стене, к ягодам не пробраться. А то лишнее место пустует – просветы велики, а лишнего мало бывает. Основные моменты описаны выше, но, главное – все зависит от вида и сорта, габитуса куста – перед покупкой поинтересуйтесь о требованиях и особенностях агротехники, узнайте больше о сорте.
  5. Внесение удобрений: хорошего – понемногу. Органику – перегной, навоз вносят в достаточном количестве, но без избытка. На 1 м2 – не более 2-3 кг, под куст – 1/2 лопаты, как говорится. Не перепревший навоз не стоит вносить – остерегайтесь вредителей и избытка азотной составляющей, если вносите комплекс NPK. Если вносите комплексные минеральные удобрения, используйте не от души – а строго в соответствии с инструкцией: избыток чреват химическим ожогом.

  6. Осенью органику не вносят – грозит вымерзанием, росту патогенной флоры под укрытием в случае внесения не перепревшего навоза, птичьего помета.

Популярность ежевики среди садоводов неуклонно возрастает, ведь эти ароматные сладкие ягоды превосходят по вкусовым и целебным свойствам малину, а также имеют высокий потенциал урожайности. Кроме того, ежевика – довольно неприхотливое растение, не требующее особого ухода.

Выделяют следующие группы ежевики:

  • Росяника – очень урожайная, с длинными шиповатыми побегами и крупными плодами, вес которых достигает 12 граммов, эти растения не дают корневых отпрысков;
  • Куманика – более зимостойкая, с мощными прямостоящими стеблями;
  • Полустелющаяся ежевика – растение с длинными ползучими побегами без шипов и ягодами среднего размера.

Размножение

Кустовую садовую ежевику размножают делением куста, черенкованием или прикорневыми отпрысками .

Деление куста применяют для сортов, которые не дают отпрысков. Выкопанный куст разделяют на несколько достаточно развитых делёнок, которые чаще всего легко укореняются на новом месте.

Ценные сорта размножают черенкованием . В первой половине лета нарезают черенки из верхней трети ежевичного побега. Каждый черенок состоит из части стебля, листа и почки. Срез полученного черенка обрабатывают стимулятором корнеобразования и помещают в ёмкости с земляной смесью, состоящей из торфа и перлита. Затем растения помещают в тепличку и примерно через месяц, когда черенки образуют собственные корни, их высаживают на постоянное место.

Легче всего размножать кустовую ежевику прикорневыми отпрысками, которые образуются вокруг куста каждый год. В конце весны отпрыски высотой не менее 10 см пересаживают на новое место, где растения успешно приживаются до наступления холодов.

Стелющаяся садовая ежевика размножается горизонтальными и верхушечными отводками.

Очень простой способ – размножение отводками . Плетистый побег легко пригнуть к земле и прикопать. Растение быстро даёт корни, а оказавшиеся под землёй почки – новые побеги. Со временем побег отделяют от материнского растения.

Выбор саженца

Правильно подобранные саженцы должны быть крепкими и здоровыми, иметь развитую корневую систему и 1–2 стебля. Если на коре проявляются морщины, значит, саженец выкопан уже давно и у него меньше шансов укорениться, чем у недавно выкопанного экземпляра. Для проверки можно аккуратно поддеть кору – если обнажится зелёная ткань, то растение пригодно для посадки, если же коричневая – уже нет.

Саженцы с открытой корневой системой не должны быть пересохшими, а экземпляры с закрытыми корнями должны находиться во влажном грунте.

Сорта садовой ежевики

Орегон Торнлесс – декоративная бесшипная ежевика со средней урожайностью. Это поздний сорт, плодоносящий до самой зимы. Ягоды некрупные, сладкие, с ярко выраженным ароматом.

Агавам – испытанный временем неприхотливый сорт, засухоустойчивый и теневыносливый, лёгкий в уходе. Сладкие, сочные ягоды созревают в августе.

Торнфри – среднепоздний сорт с бесшипными полустелющимися побегами, за которым легко ухаживать. Крупные кисло-сладкие ягоды хорошо переносят транспортировку.

Когда и как сажать ежевику

Сажать можно как в конце лета, так и весной . Наиболее благоприятное время для посадки – вторая половина августа. Место для посадки ежевики должно быть защищено от ветра и хорошо освещено. Почва должна быть плодородной и хорошо дренированной. Желательно перед посадкой внести минеральные и органические удобрения . За две недели до высадки подготавливают посадочные ямы глубиной 40 см, на расстоянии метра друг от друга. Затем вносят перегной, суперфосфат и сернокислый калий, перемешивая с плодородным грунтом.

Когда яма заполняется на 2/3 земляным субстратом, туда помещают кустарник, расправляют корни и засыпают землёй, немного не доходя до уровня почвы, чтобы создать условия для оптимального увлажнения растения. Обратите внимание на то, что корни должны располагаться свободно, не ломаться и не изгибаться. Корневую шейку заглубляют на 2–3 см, чтобы прикорневые почки не подсыхали. Затем каждый саженец необходимо полить, на это уйдёт примерно 3–4 литра воды, и замульчировать перегноем либо опилками.

Можно посадить ежевику и осенью. В этом случае все надземные побеги после посадки придётся обрезать, оставив около 30 см и укрыть растение на зиму спанбондом.

Опора для растения

Даже прямостоячая ежевика не всегда выдерживает вес урожая, а уж для стелющейся опора и вовсе необходима.

Много плюсов имеет выращивание на шпалере:

  • Ягоды и нижние побеги не касаются земли, соответственно, не пачкаются;
  • Растение реже страдает грибковыми заболеваниями, так как хорошо проветривается;
  • Происходит ускоренное созревание плодов благодаря равномерной освещённости;
  • Упрощается уход за кустом и ускоряется сбор урожая.

Шпалера представляет собой конструкцию из опор и закреплённой на них проволоки, к которой аккуратно подвязывают плети ежевики. Удобно расположить нижнюю проволоку на расстоянии 80 см от уровня почвы, а затем натянуть ещё 2–3 проволоки через каждые 40 см. Самая простая формировка на опоре – веерная. При этом разделяют отрастающие и плодоносящие побеги и подвязывают их отдельно, закрепляя на опоре по мере роста.

Обрезка

Куманика нуждается в двойной обрезке. В первый год верхушки побегов укорачивают на 10 см, что увеличит зону плодоношения. На второй год укорачивают боковые побеги на 30–40 см для придания компактности.

Другие группы ежевики обрезают следующим образом: повреждённые и старые побеги удаляют, а молодые побеги осенью укорачивают, оставляя 5–6 почек.

Удобрения

Уход за растением предполагает азотную подкормку каждой весной для стимулирования роста новых побегов. При этом под каждый куст вносят на глубину 10 см 50 г. аммиачной селитры и органику с большим содержанием азота. Каждые три года вносят и другие макроэлементы. Такая подкормка обеспечивает хорошее плодоношение и оптимальные темпы роста куста.

Полив

Полив ежевики должен быть достаточным и регулярным . В период активного роста побегов и завязывания плодов растению требуется много влаги. При недостаточном поливе ягоды мельчают и урожайность снижается. Кроме полива уход заключается в регулярном рыхлении почвы и уничтожении сорняков.

Вредители и болезни

Ежевика может пострадать от белой гнили, мучнистой росы и серой гнили. В этом случае растение обрабатывают бордосской жидкостью.

Основные вредители – это малинный и паутинный клещ, а также тля. Борьба с ними сводится к обработке такими препаратами, как Фитоверм и .

Решение о том, нужно ли укрывать ежевику, принимают исходя из региона, где растение выращивают. На юге рекомендуется укрывать только молодые растения, во всех прочих регионах зимнее укрытие обязательно.

Подготавливая куст к наступлению холодов, осенью стебли пригибают к земле и закрепляют крючками. Важно сделать это до первых заморозков, иначе стебли теряют эластичность и начинают ломаться. Затем ежевику накрывают сеном, опилками или торфом. Листву плодовых деревьев не применяют для укрытия, так как в ней скапливаются патогенные микроорганизмы.

Прямостоящие сорта пригнуть весьма сложно. В этом случае подготовку к зиме начинают с установки дуг на ряды ежевики и затем укрывают их плотным белым спанбондом. С потеплением торцы укрытия приоткрывают, а затем и вовсе снимают укрывной материал.

Ягода

Куст ежевики начинает плодоносить на второй год после посадки . По форме ягода напоминает плод малины, но более тёмного цвета. Спелый плод становится матовым и теряет глянец. Эта сочная ягода имеет сладкий и приятный вкус. Ежевику на продажу срывают не окончательно вызревшую, так как транспортабельность и длительность хранения у неё невысокая. При соблюдении правил содержания с одного куста можно получить до 30 кг ягод.

Полезные свойства

Характерный цвет ежевике придают железо и калий, которыми эта ягода богата в избытке. Кроме того, в составе ежевики есть фосфор, магний и марганец.

Благодаря большому содержанию витамина C ежевика прекрасно укрепляет иммунитет и борется со свободными радикалами, позволяя продлить молодость организма. Витамин E, который также содержится в ягодах, нормализует артериальное давление и обладает антиоксидантными свойствами.

При гриппе и простудных заболеваниях употребление ежевики эффективно облегчает симптомы, быстро снижая высокую температуру.

Заваренные как чай сушёные ягоды ежевики являются прекрасным успокаивающим и общеукрепляющим средством. Сок ежевики полезен при ангине, бронхите, трахеите и фарингите.

Отправившись за саженцами, вы можете приобрести как растения с открытой корневой системой, так и высаженные в контейнеры. Главное условие правильной покупки – чтобы корни были развиты достаточно хорошо. Не приобретайте сорт вслепую, поинтересуйтесь особенностями ухода, сортовыми преимуществами и недостатками, ведь от этого зависит правильная высадка.

Ежевика не очень требовательна к плодородию почвы, однако для посадки следует подобрать хорошо прогреваемые солнцем участки, защищенные от восточных и северных ветров. Близкий родственник малины влаголюбив, однако переувлажненные почвы для него губительны, поскольку корни отмирают от недостатка кислорода. Поэтому лучше всего для ежевичных посадок подходят дренированные суглинки. А вот повышенное содержание известняка в почве чревато пожелтением листьев и уменьшением урожайности. В начальный период вегетации (апрель-июль) важно обеспечить регулярное увлажнение почвы, для чего лучше всего подходит капельное орошение.

Посадка ежевики весной – помогаем растению прижиться!

Посадка ежевики весной начинается с очистки места, где будет высажено растение, от сорняков и глубокой перекопки участка. Весной лучше всего высаживать сорта, которые не обладают высокой морозостойкостью, а осенью под слоем перегноя или торфа приживутся зимостойкие сорта. Лунку для саженца следует выкопать на глубину до 50 см, даже если саженец небольшой. В ямку следует внести полведра хорошо перепревшего компоста или перегноя, который смешивается с 40 г древесной золы.

Затем на удобрения насыпают немного земли, формируя подушку, на которую и укладывают корни. Перед посадкой их следует хорошо осмотреть, вырезать поврежденные и укоротить слишком длинные . Корневая шейка должна быть ниже уровня почвы на 2-3 см. Расправив корни, следует засыпать в лунку оставшуюся землю, немного встряхнуть саженец, чтобы почва улеглась между корнями, и хорошенько уплотнить ее, чтобы образовалась лунка для полива. На первый полив следует израсходовать не меньше половины ведра воды.

Пряморослые сорта, которые еще называют куманикой, следует высаживать в ряду на расстоянии 1 метра при ширине междурядий до 2 м. Росянику (стелющиеся сорта) высаживают на двух- или трехметровом расстоянии, соблюдая ширину междурядий до 3 м. Если саженец был обрезан до приобретения, в дополнительном укорачивании он не нуждается, если же вы купили его без обрезки, следует оставить 2-3 почки на одной ветке, остальное удалить.

Подкормка ежевики весной – для вкусных ягод осенью!

Ежевика завоевала любовь многих садоводов высокой урожайностью и неприхотливостью. Но для хорошего урожая обязательно нужно регулярное орошение, в таком случае растение будет хорошо развиваться и давать крупные ягоды. Чтобы почва в лунке не забивалась от постоянного полива, в обязательном порядке следует прикрыть ее поверхность мульчей: сеном, соломой, листвой…

Опилки для мульчирования нежелательны – древесина поглощает азот, который в большом количестве нужен кустам.

Слой мульчи должен быть не меньше 3 см – это не только способствует сохранению влаги, сдерживает рост сорняков, но и предохраняет корневую систему от перегрева в летнюю жару. Подкормка ежевики весной азотными удобрениями – одно из обязательных мероприятий, если вы хотите получить хороший урожай. Осенью же вносят калийные и фосфорные удобрения. На один куст уходит до 100 г суперфосфата, 60 г селитры, 7 кг перегноя и пол-литровая банка золы.

Для ежевики следует заранее подготовить опору, такую же, как и . Подвязку следует проводить по мере роста, чтобы к моменту созревания ягод побеги были прочно закреплены. могут быть разными, разными может быть и формировка куста, однако садоводы больше всего предпочитают веерную формировку – на одну сторону «веера» отводятся молодые побеги, тогда как на другой стороне плодоносят ветки с прошлого года. Осенью отплодоносившие ветки срезаются, освобождая место молодым побегам следующего года.