Современная строительная сфера успешно пользуется новыми технологическими разработками и стройматериала. Здания, которые построены не так давно, выглядят элегантно, красиво и аккуратно.

Кроме эстетических параметров, стоит отметить и качественные показатели. Дома могут прослужить очень длительный срок и прекрасно противостоят негативным воздействиям окружающей среды.

Особенно красивое оформление получается в том случае, когда используется для отделки фасада.

Она делает строение привлекательным, утепляет его и защищает от ветра, влаги, механических воздействий. Рассмотрим данный вопрос подробнее, изучим, какие подойдут для отделки и как следует организовать работы по нанесению штукатурки на стены.

Свое название мокрая штукатурка получила не из-за странного внешнего вида, а с учетом того, что для выполнения необходимых работ используются специальные отделочные материалы. Составы для создания такого оформления содержат большое количество воды.

Данная технология пришла в Россию из стран Западной Европы, в начала 70-х годов и постепенно приобрел популярность среди населения. Рассмотрим, какие преимущества и недостатки специалисты отмечают у таких составов.

В качестве плюсов можно выделить такие моменты:

• нанесение штукатурки можно выполнить своими руками, поскольку эта работа не требует особых навыков и специальных умений;
• фасад может быть окрашен в любой цвет по желанию исполнителя;
• финансовые расходы на покупку состава и дополнительных материалов незначительные;
• данная технология может быть для отделки здания любого уровня сложности;
• штукатурка может выносить любые нагрузки, включая размещение стендов и других вывесок.

Исходя из указанных преимуществ, можно внести состав в перечень качественных и практичных материалов, однако, не стоит забывать и о некоторых недостатках, которые также имеют место.

Прежде всего, важно помнить, что штукатурка может поглотить много влаги и поэтому нуждается в дополнительной защите от негативного воздействия внешней среды . Если пренебречь этим советом, готовое покрытие может покоробиться и деформироваться. Самым правильным действием в этой ситуации будет организация гидроизоляции.

Следует помнить еще и о том моменте, что штукатурка будет наноситься на утеплитель в виде или , поэтому необходимо учитывать, что толщина утеплителя должна составлять не более 150 кг на кубический метр, иначе штукатурка после высыхания потрескается . Поэтому, чтобы обеспечить сохранность строения и обеспечить продолжительный срок эксплуатации, следует применять отделочные материалы, которые будут обладать необходимыми техническими характеристиками.

Что лучше, сухая или мокрая штукатурка?

Первым и самым главным отличием составов является процедура отделки. Для сухой штукатурки основой служит гипсокартон, поэтому данный метод наименее трудоемкий и затратный.

Мокрая штукатурка требует больше времени для нанесения состава и значительные физические затраты.

Такой способ отделки, как мокрая штукатурка подходит даже для стен, страдающих от повышенного уровня влажности. Штукатурка впитывает в себя конденсат и выносит точку росы за пределы дома.

Внутри помещения остаются сухо и тепло. Микроклимат значительно улучшается. Сухая штукатурка больше подходит для отделки стен внутри здания, поскольку не отличается повышенными техническими характеристиками и плохо переносит воздействие низки температур.

Обе штукатурки используются для отделки уже подготовленного фасада, поскольку толщина покрытия не должна превышать 5 мм. Кроме того, стены должны быть покрыты специальными смесями и штукатуркой. Это позволит обеспечить ровность поверхности и максимальную сцепляемость со шпаклевкой. обе смеси могут являться финишными, поскольку используется для финальной отделки наружной поверхности стен различных сооружений и построек.

Технические характеристики материала

Способ, получивший название мокрая штукатурка, имеет немало преимуществ, особенно с той ситуации, когда стены очень влажные и сухую штукатурку использовать нет возможности. Данный материал легко впитывает влагу, чем обеспечивает сухой, теплый микроклимат внутри помещения.

Основная особенность, которая возникает в работе с мокрой штукатуркой, это организация многослойной отделки . Каждый слой имеет свою толщину. Стандартный слой отделки выглядит, как: слой минеральной ваты, базовый слой штукатурки, стеклосетка и или .

Если исполнитель хочет обеспечить более высокий уровень теплозащиты, мокрая штукатурка может иметь различную толщину, также, как и все остальные слои. Если существует еще и проблема влажного грунта около дома, то дополнительная отделка требуется еще и для цокольной части дома.

Несмотря на то, что нанесение мокрой штукатурки требует немало сил и сопровождается разведением грязи, данная методика имеет множество положительных характеристик:

• универсальность – подходит для любой поверхности;
• отличается доступной стоимостью – можно подобрать состав в рамках утвержденного бюджета;
• легкость в использовании – можно выполнить работу своими руками;
• прочность и монолитность – материал практически не поддается внешнему воздействию и с его помощью можно создать цельное покрытие, которое прекрасно подойдет для последующей отделки;
• влагостойкость – состав защищает стены от негативного воздействия влаги.

Каждое из указанных качеств делает мокрую штукатурку универсальным и практичным материалом . Помимо указанных характеристик также следует отметить такие показатели, как эластичность и удобство нанесения материала.

Выбирая шпаклевку необходимо учитывать вид связующего вещества, ее стоимость и производителя. Лучше всего приобретать отделку от проверенных компаний, поскольку это гарантирует высокое качество готовой продукции.

Подготовка стены к нанесению

Прежде чем приступить к непосредственному нанесению состава на фасад здания, необходимо выполнить подготовку стен к этим работам. В целом, подготовительные работы достаточно просты и могут быть выполнены даже новичком.

Потребуются следующие мероприятия:

• на начальном этапе следует оценить состояние фасада, и определить в каких местах есть неровности, которые необходимо убрать;
• после оценки, необходимо очистить стены от существующих загрязнений , от мусора, старой штукатурки, если она есть;
• в местах, которые нуждаются в дополнительной реставрации необходимо разместить штукатурный раствор;
• если поверхность стены может легко впитывать влагу, то следует произвести дополнительную отделку в виде грунтования . Это позволит исключить развитие плесени, грибка;
• в районе дверей и откосов необходимо удалить старую штукатурку.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Все плиты, используемые для утепления фасада, фиксируется на клей . Очень важно удостовериться, что утеплитель закреплен надежно и может выдержать следующий этап отделки.

Важным подготовительным этапом является на фасаде. Данное мероприятие проводится по истечению трех дней с момента установки теплоизоляции. Для этого сначала необходимо нанести клеевой состав, а на него уложить армирующую сетку и покрыть ее специальным слоем штукатурки. После высыхания, стены готовы к отделке мокрой штукатуркой.

Монтаж цокольного профиля

Когда поверхность подготовлена для дальнейшей отделки, следует установить профильную планку, которая позволит защитить стены от впитывания влаги в первом ряду утеплителя, а также для того, чтобы плиты теплоизолятора легли максимально ровно.

Крепление профильной планки осуществляется в цокольном этаже и для этой цели используются саморезы и дюбеля . Крепежные элементы крепятся с шагом в 20 см. Важно учитывать, что высота от грунта должна быть не более 0,4 метра. Зазор между планками составляет 3 мм. Чтобы обеспечить защиту углам конструкции, рекомендуется использовать специальный угловой профиль.

Технология нанесения

Все, нанесенные ранее слои высохнут за неделю, после чего требуется нанести внешний слой шпаклевки. Состав наносится на подготовленное армирование и для этой цели используется финишная строительная смесь, используемая для наружных работ . Дополнительно может быть использован специальный клеевой состав в том случае, если в дальнейшем планируется нанесение декоративной отделки.

По прошествии 3-7 дней, необходимых ля высыхания нанесенных слоев, можно приступать к нанесению выравнивающего слоя. Существует несколько тонкостей нанесения штукатурки, которые могут играть важную роль при устройстве отделки фасада. Если фасад подвержен излишнему воздействию влаги, то стоит вместо утеплителя использовать минеральную вату, потому что, она прекрасно противостоит развитию плесени и грибка.

Иногда, мокрая штукатурка наносится толстым слоем и отличается большим весом. Это необходимо, чтоб уменьшить потери тепла. Именно толщина играет большое значение в этом случае. Первый слой штукатурки наносится толщиной не менее 20-30 см . Важно, что и слой утеплителя также должен быть толстым.

Разумеется, масса у отделки в это случае получается очень большая, поэтому используются дополнительные фиксирующие дюбели, крюки и цокольная планка.

Выступающая армирующая сетка должна быть затерта специальным клеевым составов толщиной в 5 мм . Затем сетку следует наложить повторно и нанести уже последний слой в 20-30 мм.

Финишную отделку необходимо выполнять в два слоя.

Если грунт очень влажный то требуется дополнительно отделать цоколь стен, используя при этом специальный невпитывающий и влагостойкий материал. Перед тем как приступать к нанесению выравнивающего слоя, рекомендуется пропитать поверхность стен при помощи грунтовки с антисептическими свойствами.

Полезное видео

Мастер-класс по нанесению штукатурки своими руками:

Заключение

Мокрая штукатурка в последние годы стала пользоваться популярностью и применяться для отделки зданий. Фасад строения, декорированный таким образом, имеет красивый вид и отличается особой прочностью.

Важно то, что мокрая штукатурка прекрасно впитывает влагу и выступает дополнительным защитным средством от негативного воздействия внешней среды – от дождя, влаги, ветра. Используя такой материал для отделки можно продлить срок использования здания на несколько лет и добиться красивого эффекта. Мокрая штукатурка держится очень долго не лопается и не деформируется.

Вконтакте

Основная причина холода в домах и переплаты за отопление – потери тепла сквозь ограждающие конструкции. В основном строительство ведется из кирпича и бетона. Они плохо сохраняют тепло. Незащищенные от атмосферных явлений фасады домов быстро разрушаются, их внешний вид портится. Решаются эти проблемы с помощью технологии мокрый фасад своими руками.

Мокрый фасад на доме

Мокрый фасад — это базовая технология утепления домов, защиты фасадов от негативного воздействия окружающей среды. Включает в себя облицовку стен утеплителем и последующую их штукатурку.

Штукатурный раствор готовится на водной основе, поэтому в названии есть слово «мокрый». Стандартный вариант мокрого фасада состоит из 6 слоёв:

• клеевая смесь;
• листы утеплителя;
• пластиковые анкера;
• штукатурная стека;
• слой фасадной штукатурки;
• декоративная штукатурка или фасадная краска.

У технологии есть ряд преимуществ и недостатков по сравнению с другими вариантами облицовки фасада.

Преимущества:

• Хорошая теплоизоляция. Мокрый фасад, с толщиной слоя утеплителя 50-100 мм эквивалентен двум рядам керамического кирпича.
• Лёгкость. Отсутствие металлического каркаса дает возможность применять эту технологию в жилых, общественных и производственных зданиях. Нагрузка на несущие стены минимальная.
• Звукоизоляция. Утеплитель гасит большую часть звуков и ударных волн.
• Целостность. Устройство мокрого фасада в отличие от каркасной технологии не предусматривает монтаж профилей. Мостики холода отсутствуют. Тепло не уходит из внутренних помещений.
• Правильная точка росы. Если следовать рекомендациям по монтажу, то конденсат будет выпадать за пределами здания. Внутренние стены не промокнут.
• Прочность и долговечность. Мокрый фасад надежно защищает строительные конструкции от разрушения. Срок его эксплуатации 15-20 лет.
• Ремонтопригодность. Весь уход за поверхностью фасада – это обновление цвета и замазка трещин.
• Простотой монтажа конструкции. Каждый домовладелец сможет освоить правила утепления фасада мокрым способом и выполнить его своими руками.

Недостатки:

• Ограничение на проведение работ при отрицательных температурах воздуха. Нельзя выполнять отделочные работы на улице мокрым способом поздней осенью и зимой.
• Необходимость использовать только качественные строительные материалы заводского производства и следовать инструкциям по их применению. Нарушение технологии производства работ, некачественный материал могут стать причиной отслаивания штукатурного слоя или разрушения фасада.

Подбираем утеплитель

Это основа фасада. Он должен быть прочным, лёгким и огнестойким, отводить излишки влаги (паропроницаемость). Самые распространенные материалы — пенополистирол и базальтовая минеральная вата.

Сравним, какой утеплитель для него подходит:

• Прочность — пенополистирол обладает средним показателем по прочности. Плотность каменной ваты намного выше.
• Легкость — масса базальтовой минеральной ваты несколько выше, чем у пенополистирол. Это нивелируется её запасом по прочности.
• Паропроницаемость — минеральная вата на порядок выигрывает у пенополистирола, который практически не проводит влагу.
• Огнестойкость — в отличие от пенопласта, каменная вата не горит и не выделяет вредных веществ.

Минеральная вата

Исходя из сравнительного анализа, делаем вывод, что минеральная вата – лучший вариант для утепления по технологии мокрый фасад. Она прочнее и надежнее. Её паропроницаемость позволяет хорошо испаряться сконденсированной влаге. Минеральная вата соответствует современным пожарным нормам и правилам.

Толщина утеплителя зависит от нескольких факторов:

• Климатический район. Для разных районов есть разные нормы по теплопроводности ограждающих конструкций. От этого зависит толщина слоя утеплителя.
• Материал основания стены. Кирпич, бетон, пеноблок имеют разную теплопроводность. При одинаковой толщине стены из этих материалов, необходимо разное количество утеплителя.

Излишек утепления также вреден, как и недостаток. Избыточное тепло провоцирует постоянное проветривание. Вокруг открытых окон образуется конденсат, который течет по утеплителю. В результате, стена промокает и начинает разрушаться.

Необходимые строительные материалы и правила их расчёта

Перед началом монтажных работ надо заготовить все материалы и инструменты. Недостаток материала замедлит ход работ, переизбыток — приведёт к удорожанию.

• Базальтовая минеральная вата. После определения с толщиной слоя, надо рассчитать необходимый объём. Есть два типоразмера плит 1000×600 и 1200×600 мм. Сначала вычисляется площадь стен и прибавляется 10% (запас на подрезку и брак). Затем рассчитывается площадь одного листа минеральной ваты. Общая площадь делится на единичную. В результате получается необходимое количество листов утеплителя.

Площадь стен рассчитывается без учета оконных и дверных проёмов.

• Направляющий профиль. Он измеряется в погонных метрах. Его количество равно периметру здания плюс 10% запаса. Ширина профиля должна совпадать с шириной листа базальтовой ваты. Количество соединителей для профиля рассчитываются из нормы 4 шт. на одну тягу.

Цокольный профиль

• Дюбель – гвозди. Это крепежи для направляющего профиля. Размер зависит от материала стены. Длинные — для рыхлых материалов (газобетон, пеноблок), короткие — для твердых (кирпич, бетон). Норма расхода — 1 шт. на 30-50 см профиля.
• Бетоноконтакт. Служит для улучшения сцепления между клеем и стеной. Норма расхода 300-500 мл/м 2 .
• Клеевая смесь для каменной ваты. Есть универсальные составы для всех видов утеплителя, но рекомендуется подбирать под конкретный материал. Норма расхода 4-8 кг/м 2 .
• Распорные дюбеля. Дополнительно крепят минеральную вату. Их длина зависит от толщины утеплителя. Норма расхода 5-6 шт./м 2 .
• Фасадная штукатурка. Толщина слоя 4-8 мм. Норма расхода 4-8 кг/м 2 .
• Фасадная сетка. Есть пластиковая, металлическая, стекловолокнистая. Норма расхода 1,1 м.п. на 1 м 2 поверхности.

Фасадная сетка

• Пластиковые углы для штукатурки оконных откосов. Измеряются в погонных метрах. Общая длина равна периметру окон плюс 10% запаса.
• Грунт. Норма расхода 200-300 г/м 2 .
• Декоративная штукатурка или фасадная краска. Выбирается в зависимости от пожеланий и предпочтений клиента. Нормы расхода сильно различаются. Лучше уточнить у конкретного производителя.

Работы по устройству мокрого фасада своими руками

После завершения расчётов, подготовки всех материалов и инструментов начинается главный этап – отделка фасада. Она выполняется последовательно, придерживаясь определенных правил:

Подготовительные работы

Проводится ревизия поверхности фасада, определяются и устраняются проблемные участки:

Подготовительные работы

• Старая краска. Мешает сцеплению стены с фасадным клеем. Поверхность зачищается железной щеткой или болгаркой.
• Старая штукатурка. Слабые участки отбиваются, трещины расшиваются и замазываются цементным раствором.
• Наплывы раствора. Отбиваются молотком, зубилом или шпателем.
• Мелкие неровности. Заделываются фасадным клеем или цементно-песчаной смесью.

Перепады поверхности стены больше 2 см на 2 м выравниваются с помощью цементно-песчаного раствора.

• Посторонние элементы. Срезаются или замазываются цементным раствором.

Установка направляющего профиля

Это фундамент, на который встанет утеплитель для мокрого фасада. Нагрузка равномерно распределяется. Не образуются перегруженных участков.

В первую очередь отбивается горизонт. По всему периметру фасада рисуется горизонтальная линия с помощью лазерного уровня, нивелира и веревки. Высота от земли 300-400 мм. Это не даст минеральной вате встать на влажный грунт.

Затем крепится профиль. Он монтируется строго по отбитой линии с помощью дюбель-гвоздей или дюбель-саморезов. Шаг установки крепежных элементов 300-500 мм. Профиль соединяется между собой специальными крепежами с деформационным зазором 2-4 мм.

Если ширина профиля меньше 80 мм, то на одну тягу достаточно 2 крепежа. Если больше 80 мм, то 4 шт.

Концы угловых профилей вырезаются под 45°. Затем соединяются. Оставляется деформационный зазор 2- 4 мм.

Монтаж утеплителя

Замешивается клей. Лучше использовать пластиковую тару, например, ведра от фасадной краски. В ведро наливается часть воды. Затем высыпается клей, и выливаются остатки воды. Раствор перемешивается миксером.

Лучше использовать специальный нож для распилки листов каменной ваты. Другой инструмент «рвёт» линию распила.

Клей наносится на минеральную плиту ребристым шпателем по всей площади. Затем лист утеплителя с усилием прижимается к стене. Монтаж начинается из угла нижнего ряда.

Первый ряд утеплителя должен плотно стоять на направляющем профиле.

Листы клеятся в шахматном порядке. Шов в шов клеить строго запрещается. Минимальный размер элемента утеплителя, который крепится к углу 200 мм. Все углы перевязываются по правилу замка (аналогично перевязке кирпичной кладке).

Монтаж утеплителя

Особое внимание следует уделить откосам. Они отделываются листами каменной ваты меньше толщины.

Запрещается совпадение вертикальных и горизонтальных швов утеплителя с линями откосов. Между ними делается перевязка.

• Вертикальность плоскости фасада проверяется с помощью строительного уровня длиной 2-2,5 м.
• Клеевая смесь сохнет 72 часа. Затем утеплитель дополнительно крепиться к стене пластиковыми дюбелями. На каждый лист надо 5 шт.
• Отверстия под крепежи сверлятся при помощи перфоратора и бура по бетону. Глубина выставляется из расчета размера дюбеля плюс 20-100 мм.

Глубина сверления зависит от материала стены. Для пенобетона — 100 мм. Для кирпича — 20 мм.

• Все щели между листами заделываются кусками каменной ваты, вырезанными в форме клина.

Штукатурные работы

Используется специальный штукатурный состав для фасадов. Он разводится в воде и размешивается миксером.

Штукатурные работы

Сначала армируются углы и откосы. Вдоль них зубчатым шпателем наносятся полосы раствора и крепятся пластиковые уголки.

Затем штукатурится основная поверхность фасада. Работы лучше начинать от угла. Наносится первый слой штукатурки 2-3 мм. В него вдавливается фасадная сетка. Через 20-30 мин. проводится предварительная затирка. Для этого используется штукатурная терка.

Штукатурная сетка укладывается внахлест 100 мм.

По окончании предварительной затирки наносится второй слой штукатурки толщиной 2-3 мм. Поверхность выравнивается и затирается с помощью тёрки и полутёрка.

Если надо оштукатурить свой фасад декоративной штукатуркой, то второй слой можно не наносить. Он наноситься только под покраску.

Финишная отделка

Фасад отделывается декоративной штукатуркой и красится.

Мокрый фасад защитит строительные конструкции, сохранит тепло и украсит внешний вид вашего дома.

Помните — успех выполнения работ своими руками зависит на 30% от качества материалов и на 70% от правильной технологии.

Утепление помещений способом «мокрый фасад» имеет широкую популярность при строительстве частных и многоэтажных домов. Распространенность метода обусловлена существенными преимуществами по сравнению с альтернативными способами отделки. Система «мокрый фасад» минимизирует количество мостиков холода и предупреждает появление конденсата на внутренних стенах дома.

Особенности отделки «мокрый фасад»

«Мокрая» технология утепления фасада подразумевает применение водных растворов штукатурки, красок и грунтовочных составов. На поверхности стены создается многослойный укрепленный пирог. Для сравнения, при монтаже «сухого фасада» используются безводные способы крепления: обивка вагонкой, панели с каркасным креплением и сайдинг.

Система утепления домов, зданий мокрым методом появилась в 50-х годах ХХ века в Германии и получила широкое распространение в 70-х годах.

Такая техника подразумевает нанесение в определенной последовательности грунтовочной основы, клея, теплоизоляции и других материалов. В результате образуется единая система, отличающаяся рядом неоспоримых преимуществ:

1. Обеспечивает привлекательность и декоративность фасаду. На наружных стенах нет солевых пятен.
2. Малый вес конструкции не требует мощного фундамента.
3. Наружная термоизоляция позволяет сохранять и эффективно накапливать тепло в помещении, блокируя «мостики холода».
4. На внутренней поверхности стен не образуется конденсат. «Точка росы» выносится в материал изоляции, а потом испаряется через наружный «дышащий» слой штукатурки.
5. Фасад «мокрого» типа придает стенам звуко- и виброизоляцию.
6. Конструкция дома надежно защищена от воздействия влаги. При этом исключается коррозия каркасной арматуры и промерзание в микротрещинах бетона.
7. «Мокрые» технологии в реализации обходятся дешевле.

К минусам таких систем можно отнести необходимость соблюдения специальных условий во время монтажа:

• установка «мокрого» фасада происходит при температуре не менее +5 С°;
• монтажные работы не выполняют в дождливую и влажную погоду;
• попадание прямых солнечных лучей спровоцирует пересыхание раствора - это негативно скажется на качестве утепления.

Устройство мокрого фасада

Мокрый фасад прост в изготовлении. Незатейливая конструкция базируется на одновременном использовании механического и клеевого крепежа.

Мокрый фасад: технология монтажа

«Пирог» фасада включает следующие слои:

Основание.

1. Теплоизоляция. Утеплитель крепится к стене на клей - обычно это полимерцементный состав с высокой адгезией к утеплителю и несущей поверхности. В качестве теплоизоляционного материала используют пенопласт или плиты минеральной ваты.
2. Армирующая сетка укрепляет конструкцию. Без металлической сетки ни один штукатурный раствор или другой клеевой состав не пристанет к базальтовой плите или пенопласту. Для работы подойдет армирующая сетка шириною 1 метр - этого вполне хватит для создания цельного штукатурного покрытия.
3. Слои клея для армирующей сетки и утеплителя.
4. Механическое крепление утеплителя - «зонт» (пластиковый дюбель оборудован широкой шляпкой). На одну плиту утеплителя устанавливается по пять дюбелей.
5. Декоративное покрытие. Для отделки мокрого фасада применяется фактурная штукатурка, обладающая существенными преимуществами: простота нанесения, небольшой вес и доступность в цене.

Дом, утепленный системой «мокрый фасад»: видео

Выбор материалов для обустройства системы мокрого фасада

Материалы для мокрого фасада продают «системой». По сути, это комплекс материалов с похожими физическими характеристиками: водопоглащением, паропроницаемостью, тепловым расширением и морозостойкостью.

Сравнительная характеристика свойств пенопласта и минеральной ваты

Состав клея подбирается в соответствии с используемым утеплителем. Например, клей на битумной основе применяется при монтаже полистирольных плит

Когда выполнять монтаж «мокрого фасада»

Обустройство «мокрого» фасада проводится после выполнения следующих строительных работ:

• монтаж кровли;
• наружная гидроизоляция фундамента полностью выполнена;
• произошла усадка здания;
• монтирована вентиляция, система кондиционирования, установлены окна и другие системы;
• здание просушено.

Фасадные работы лучше выполнять в конце весны - начале осени. Перед началом монтажа надо посмотреть прогноз погоды - на ближайшие две-три недели не должно быть дождя и минусовой температуры

Способы монтажа утеплителя

Различают три технологии обустройства фиксации теплоизоляционного материала:

1. Жесткое крепление - утеплитель фиксируется дюбелями. При этом методе толщина слоев штукатурки не превышает 8 мм.
2. Крепление утеплителя на подвижные шарниры. Штукатурная смесь свободно перемещается вдоль стен, компенсируя усадку. Толщина нанесенных слоев порядка 30 мм.
3. Фиксация теплоизоляции происходит клеем и дюбелями. В данном случае применяются тарельчатые дюбеля с большими шляпками.

Устройство мокрого фасада: технология монтажа

Подготовительные мероприятия

Перед тем, как приступить к фасадным работам надо подготовить некоторые материалы и комплектующие:

1. Утеплитель - пенопласт или минерально-волокнистые плиты. На 1 кв.м. надо взять 1,05 кв.м. утеплителя (зазор на подрезку в углах). Толщина теплоизоляционного материала зависит от климатической зоны проживания.
2. Стеклосетка плотностью 140-160 г/куб.м.
3. Дюбели-зонтики из расчета 5-8 штук на 1 кв.м.
4. Угловой и цокольный профиль. Угловые элементы защищают стену от осыпания при механическом воздействии. Цокольные элементы монтируется горизонтально снизу фасада и являются основой для монтажа плит первого ряда. Цокольный профиль защищает теплоизоляционный материал от механических повреждений и выполняет роль отлива.
5. Грунтовка для обработки основания стены.
6. Клей для фиксации утеплителя и армирующей сетки. Количество клеевого состава зависит от рельефности стены.
7. Штукатурка для финишной отделки. Расход материала рассчитывается исходя из площади покрываемой поверхности. Необходимо заложить запас в 10% на оконные/дверные проемы.

Подготовительные мероприятия:

1. Поверхность стены тщательно очистить от остатков старого покрытия и грязи.
2. При необходимости провести выравнивание стены, удалить повреждения, заделать трещины.
3. Очистить от старой штукатурки дверные/оконные откосы.
4. Прогрунтовать стены для повышения адгезии.

Монтаж цокольного профиля

Обязательная операция - установка опорной планки. Нижним краем вся система мокрого фасада опирается на П-образный профиль - «опорный цокольный». Работы по утеплению мокрым фасадом начинаются с разметки/крепления по периметру здания цокольного профиля.

Профиль монтируется следующим образом:

• высота крепления цоколя 40 см от уровня земли;
• между горизонтальными планками должен оставаться зазор около 30 мм - это расстояние необходимо для температурного расширения;
• профиль фиксируется саморезами и дюбелями, шаг крепления - 10-20 см;
• углы здания надо отделать специальным угловым профилем.

Крепление теплоизоляционных плит

Мокрый фасад пенопласта или минеральных ват приклеивается к подготовленной поверхности наружной стены дома. Клей наносится широкой полосой по периметру теплоизоляционной плиты. Такой способ сокращает расход клея и обеспечивает достаточную прочность крепления.

Существует негласное правило: клей должен покрывать как минимум 40% площади утеплителя

Качественный монтаж теплоизоляции обеспечивается при выполнении ряда правил:

• не допускаются сплошные вертикальные швы между несколькими рядами - швы плит в соседних рядах обязательно должны перекрываться;
• тыльная сторона плиты при наклеивании прижимается к основанию стены, а торец утеплителя - к соседней плите; швы между теплоизоляционными плитами должны быть минимальными;
• клей, выступающий между швами, надо сразу удалять.

После просушки (около 3-х дней) слой теплоизоляции надо дополнительно укрепить дюбелями. Крепежи углубляются на 5-9 см в стену - зависимо от пористости утеплителя.

Последовательность крепления дюбелей:

1. Выполнить разметку на панели и просверлить отверстия на нужную глубину.
2. Сделать гнезда под дюбели и заподлицо установить тарельчатые части.
3. Аккуратно забить пластиковые гвозди.

Установка армирующего слоя

К монтажу армирующего слоя приступают спустя 3 дня после крепления утеплителя. Первым делом проводят установку армирующей сетки на откосы дверей/окон, вертикальных стыков откосов и перемычек, а так же наружных углов здания. Ровная поверхность стен обрабатывается в последнюю очередь.

Порядок монтажа армирующего слоя:

1. Клей нанести на утеплитель.
2. Наложить сетку из стеклоткани.
3. Повторно нанести слой клея - он должен покрыть конструкцию полностью.

Важно! Общая толщина армирующего слоя должна получиться не более 6 мм. Расстояние между наружной поверхностью и слоем стеклоткани - до 1-2 мм

Финишная отделка фасада

Заключительная фаза обустройства мокрого фасада - оштукатуривание стен. К этой работе можно приступать не ранее чем через 3-7 дней после монтажа армированной сетки. Финишная отделка фасада должна быть паропроницаемой и влагоустойчивой. Внешняя штукатурка должна выдерживать температурные колебания и не деформироваться под воздействием механических нагрузок.

Штукатурку можно наносить при температуре 5-30 С°, обязательное условие - отсутствие ветра. При работах в солнечную и жаркую погоду слой финишной штукатурки надо периодически смачивать водой.

Оштукатуривание мокрого фасада: фото

Монтаж «мокрого фасада» в цокольной части

При установке мокрого фасада на цоколь существуют некоторые особенности:

• перед монтажом системы мокрого фасада надо позаботиться о гидроизоляции отмостки и цоколя;
• в качестве теплоизолятора лучше использовать материал с минимальным влагопоглащением;
• для утепления цокольной части не применяется шлаковая, доломитовая, известковая и базальтовая вата;
• теплоизоляционные плиты укрепляются дюбелями на расстоянии 30 см от уровня земли;
• армирующая сетка укладывается в два слоя;
• для облицовки подойдут керамические и фасадные плиты;
• оштукатуривание цоколя можно выполнить мозаичной штукатуркой.

Мокрый фасад церезит: технология монтажа

58653 1

Перед тем как рассматривать вопрос по существу, следует разобраться с терминологией. Дело в том, что во многих статьях даются в корне неверные определения мокрого фасада, из-за чего у неопытных застройщиков возникает путаница. Дилетанты называют мокрым фасадом такое утепление, для установки которого используется клей на водной основе. Раз этот материал «мокрый», то и фасад, соответственно, также «мокрый». Для убедительности разговаривают о точке росы (она, мол, в этом случае вынесена за пределы стены) и информация приобретает «научный» вид. Что на самом деле?

Согласно существующим в настоящее время строительным нормативам, все здания должны отвечать требованиям по теплосбережению. Достичь этого без использования утеплителей невозможно. К примеру, даже деревянные стены в средней полосе нашей страны должны иметь толщину не менее 60 см, только такие параметры гарантируют нужную теплопроводность.

Если стены из кирпича, то их толщина возрастает до 120 см и более. Разумеется, никто такие дома не ставит, а для улучшения показателей теплосбережения применяют эффективные утеплители, чаще всего минеральную вату или пенопласт.

Утепление можно делать как внутренних, так и внешних поверхностей фасадных стен. Остановимся на внешних поверхностях, они утепляются двумя способами.

Что касается точки росы, то она во всех без исключения случаях выносится за пределы помещений. Единственное исключение – стены дома настолько тонкие, что в комнатах охлаждаются до точки росы. Такие случаи бывают в старых панельных хрущевках.

Мы специально отнимали ваше время для разъяснения терминологии, только зная это можно правильно понимать процесс утепление фасадов по различным технологиям.

Технически правильно такие фасады следует называть теплоизоляционная композиционная система утепления фасадных стен с наружными штукатурными слоями. Как утеплители применяются плиты пенопласта или прессованной минеральной ваты, по толщине подбираются с учетом климатической зоны и начальных характеристик по теплопроводности фасадных стен. Но в большинстве случаев нужно не менее десяти сантиметров. Прессованную минеральную вату используют очень редко и только специальных видов. Причина – недостаточные показатели физической прочности, частичная усадка во время эксплуатации. Из каких слоев состоит мокрый фасад?

1. Основание – фасадная стена. Может быть кирпичной, деревянной, из пеноблоков, монолитного бетона или листов ОСП. Требование – поверхность должна быть ровной. В противном случае между поверхностью стены и пенопластовыми плитами будет циркулировать воздух, из-за этого явления эффективность утепления уменьшается в разы.
2. Теплоизоляционный слой. Пенополистирол фасадных марок (негорючий). Фиксируется клеем и тарельчатыми дюбелями.
3. Стеклосетка. Желательно приобретать сетки, устойчивые к воздействию щелочей.
4. Обыкновенная под покраску или декоративная штукатурка. Допускается финишную отделку делать легкими облицовочными фасадными плитами.

Прежде чем приступить к описанию технологии монтажа мокрого фасада, хотим более подробно остановиться на требованиях к фасадной штукатурке. Качество в данном случае прямо пропорционально количеству лет, в течение которых в изначальном виде сохранятся:

• целостность фасада;
• его новизна.

Так, лучше всего остановить выбор на эластичных фасадных штукатурках. Идеально подойдут силиконовые составы, например, штукатурка нового поколения «Короед». Рассмотрим основные преимущества данного фасадного покрытия.

Эластичность. Ввиду наличия в составе силикона, «Короед» гибкий и эластичный. Такие свойства покрытия препятствуют образованию микроскопических трещин на высохшей штукатурке. Это важное качество, ведь любое здание после окончания строительных работ подвергается:

• вибрациям, воздействующим на строение в процессе усадки;
• расширению и сужению материалов, из которых изготовлено здание, при смене температур.

Все перечисленные обстоятельства приводят к образованию на обычной штукатурке мелких и частых трещин. Эластичный же силиконовый состав сможет защитить ваш фасад от этой неприятности.

Фактура силиконовой штукатурки «Короед», зерно 2 мм

Влагостойкость. Еще одна уникальная особенность штукатурки «Короед» от завода «Farbe» — стопроцентная устойчивость к влажности и полная паропроницаемость. За это вновь можно благодарить необычный состав смеси. Готовая штукатурка плотно прилегает к каждой неровности покрываемой стены, и создает защиту, сквозь которую вода просочиться гарантированно не сможет.

Длительное сохранение цвета. В составе штукатурки от «Farbe» присутствуют силиконовые смолы, которые дают следующие эффекты:

• поверхность не выгорает – обеспечивается защита от ультрафиолетовых лучей;
• предупреждает эффект от любых других явлений, оказывающих влияние на потерю яркости фасада.

Если в результате механического воздействия штукатурка была где-то оцарапана или потерлась, вы этого даже не заметите. Вся масса штукатурки заколерована в цвет и на ней не видны ни царапины, ни потертости.

Самоочищение. Благодаря технологии «чистый фасад» облицовочная штукатурка «Короед» самостоятельно очищается. Происходит это за счет следующих факторов:

• при распределении и застывании эластичный состав образует гладкую, цельную пленку;
• при наличии даже небольшого дождя осевшая на фасад пыль легко смывается с него без посторонней помощи.

Иными словами, если вам лень самостоятельно следить за внешним видом жилища, и хотелось бы, чтобы «оно само», штукатурка «Короед» от завода «Farbe» — ваш вариант.

Рекордный срок службы. Срок службы «Короеда» в среднем в пять раз превышает показатели для аналогичных товаров, представленных сегодня на рынке. Если используя обычную штукатурку, вы обновляете фасадное покрытие раз в 5 лет, с «Короедом» это нужно делать раз в четверть века.

Колеровка. Согласно заявлениям производителя, интересующая вас силиконовая штукатурка «Короед» колеруется примерно в 2 500 различных оттенков. Такое разнообразие обусловлено использованием компьютерной колеровки и пигментов от ведущих мировых производителей.

Варианты оттенков силиконовой штукатурки «Корооед» Farbe

Маленький расход. Сухие штукатурки подразумевают расход материала при облицовке, равный примерно 5 килограммам на 1 м². Однако, продукт завода «Farbe» за счет качества и высокой плотности состава предлагает на ту же единицу площади использовать не более 3 килограмм, которых полостью достаточно для формирования идеального покрытия.

Производство рассматриваемой силиконовой штукатурки для фасадов сертифицировано согласно международному стандарту. Приобретая силиконовую штукатурку, вы обеспечиваете стенам собственного дома надежную защиту.

Цены на пенопласт

Пенопласт

Видео — Как наносить силиконовую штукатурку «Короед»

Цены на различные виды декоративной штукатурки короед

Штукатурка декоративная короед

Технология монтажа мокрого фасада

Подсчитайте количество строительных материалов с запасом примерно 10%, подготовьте инструменты. В качестве утеплителя рекомендуем использовать пенопластовые плиты, это самый дешевый и очень эффективный вариант. Недостаток пенопласта – полная непроницаемость влаги, но с этим придется мириться. Тем более что кирпичные или бетонные поверхности и так почти не дышат.

Для отделки фасадов понадобятся леса, лучше пользоваться металлическими. Если нет – делайте самостоятельно из пиломатериалов. Уделяйте важное внимание технике безопасности, устанавливайте их на устойчивые поверхности. Проверяйте положение по уровню, если здание имеет больше двух этажей, то нужно привязывать вертикальные стойки к фасадным стенам специальными металлическим крюками.

Важно. Во время установки лесов отставляйте зазор между ними и стеной, величина зазора должна обеспечивать удобную работу рукой во время оштукатуривания или окраски утеплительного слоя. В противном случае леса придется демонтировать и повторно устанавливать, а это лишняя потеря времени и денег.

Шаг 1. Проверьте поверхности фасадных стен, неровности более 1 см нужно срубить, все остальные можно подровнять за счет клея. Не бойтесь, что увеличится стоимость работ. Если подсчитать время на дополнительную штукатурку стен, цену материалов, то применение клея в качестве выравнивающего раствора будет намного выгоднее.

Шаг 2. Специальной веревкой с синькой отбейте нижнюю горизонтальную линию, делайте ее в строго горизонтальном положении. Если боитесь, что первый ряд пенопластовых плит будет съезжать вниз, то по линии надо зафиксировать ровную деревянную или металлическую рейку. Крепите ее дюбелями или гвоздями, все зависит от материала изготовления фасадной стены.

Практический совет. Тарельчатые дюбели должны соответствовать основанию, они имеют отличия для деревянных, пеноблочных и кирпичных стен, имейте это в виду во время покупки материалов. Дюбели могут вкручиваться в дерево или вбиваться в подготовленное отверстие. Длина дюбеля должна равняться толщине листа пенопласта и клея плюс примерно 60 мм на фиксацию в стене.

Шаг 3. Пористые поверхности следует грунтовать, пользуйтесь грунтовкой глубокого проникновения. Наносите раствор обильно для максимальной пропитки пористых оснований. На гладкие цементные или кирпичные фасадные стены сделайте набрызг из цементного молочка. Такие операции повысят коэффициент адгезии клея с поверхностями.

Шаг 4. Замерьте величину отклонения от горизонтали углов дома и проверьте плоскость стен. Сделать это можно отвесом и веревкой.

1. В углах дома установите отвесы по всей высоте стены. Вверху и внизу веревку привязывайте к специально установленным металлическим пруткам, хорошо ее натяните.
2. Закрепите к натянутым веревкам горизонтальный шнур, узлы не затягивайте.
3. Постепенно протягивайте горизонтальный шнур вверх вдоль вертикальных веревок и замеряйте расстояние между ним и стеной.

Эти данные дадут возможность оценить состояние стены. Если отклонения превышают сантиметр, то их придется заделать.

Шаг 5. Подготовьте согласно инструкции изготовителя клеевую смесь. Количество зависит от вашей производительности. Во время приготовления смеси в емкость лейте воду, а потом насыпайте сухие ингредиенты.

Практический совет. Если стены фасада покрыты старой краской, то не спешите ее удалять, это долго и трудно. Вначале проверьте прочность сцепления с основанием. Для этого прорежьте в краске сетку бороздок размером примерно 1×1 см, приклейте к поверхности малярный скотч и оторвите его. Если краска осталась на стене – отлично, утепление фасада можно делать по ней. Если нет – придется удалять с поверхности стен.

Шаг 6. Клей нужно наносить на поверхность пенопласта. Если стена ровная (неровности не превышают 5 мм) – пользуйтесь гребенкой. Но такое случается крайне редко. В большинстве случаев раствор придется наносить мастерком или шпателем маячковым методом. На один лист нужно до восьми маяков высотой до двух сантиметров по периметру и в центре, диаметр примерно 10 см. За счет такой высоты пенопластовые плиты легко выравнивать. По краям плиты клей нужно наносить под углом для предупреждения его попадания в швы.

Важно. Через один–два ряда устраняйте возможность естественной конвекции воздуха между утеплителем и фасадной стеной, в противном случае появится естественная тяга и утепление будет неэффективным. Не просто плохим, а именно неэффективным, имейте это в виду. Для устранения тяги раствор на этих плитах должен быть сплошным по одной линии, щель между плитами полностью отсутствовать.

Шаг 7. Сразу после намазывания прикладывайте плиту к поверхности. Прижимайте и выравнивайте пенопласт при помощи длинного деревянного полутерка или рейки, положение контролируйте уровнем.

Важно. Неопытные строители могут отклониться по вертикали, им сложно контролировать положение уровнем. Рекомендуем сделать для себя шаблон из веревок. Натяните их на нужном расстоянии от стены и зафиксируйте. Веревки понадобится устанавливать на расстоянии примерно 2–3 метра. Такие простые приспособления позволят постоянно контролировать положение всех листов пенопласта по высоте фасадной стены.

Разница по высоте плоскостей двух смежных плит не может превышать двух миллиметров. Если обнаружились отклонения, то после остывания клея выступы нужно очень острым ножом аккуратно срезать и сделать переход незаметным. Если получаются широкие стыки между торцами плит – ничего страшного, они потом задуются монтажной пеной. Второй и последующие ряды рекомендуется начинать от внутренних углов и двигаться к наружным, внутренние подгонять труднее.

Шаг 8. Для повышения противопожарной устойчивости зданий между каждым этажом необходимо делать противопожарные перемычки. Это требование нового законодательства направлено на повышение безопасности и пожароустойчивости зданий. Делаются противопожарные рассечки из прессованной минеральной ваты такой же толщины, как и пенопластовые плиты. Ширина рассечек не менее двадцати сантиметров. Устанавливаются перемычки по всему периметру зданий и у оконных и дверных проемов.

Шаг 9. Отделка оконных и дверных проемов. Снимите размеры откосов, вырежьте по ним плиты. Не спешите, все стыки должны быть максимально ровными. В качестве утеплителя лучше использовать минеральную вату, но выбор за вами. Если финишная отделка относительно массивная, то берите пенопласт. Утеплитель должен закрывать раму окна и двери, за счет этого уменьшаются тепловые потери и улучшается внешний вид фасадной стены.

Важно. В том месте, где будет установлен оконный отлив, пенопласт нужно срезать под углом, чтобы обеспечить беспрепятственный стек воды. И еще одно. Швы плит не должны являться продолжением откосов. В этих местах нужно использовать целые плиты и делать в них соответствующие вырезы под размеры окна. Такой метод исключает случайное попадание воды в щель между фасадной стеной и пенопластом. Минимально допустимое расстояние от шва до откосов 15 см.

На часть плиты, примыкающую к оконному блоку, клей не наносится. В дальнейшем щель запенивается строительной пеной.

Заделайте монтажной пеной все щели, после ее остывания аккуратно срежьте остатки. Пеной наполняйте пустоты на всю толщину плит, перед запениванием рекомендуется увлажнить поверхности.

Шаг 10. После окончательного затвердевания клея прочность фиксации увеличьте специальными дюбелями с большими головками. Устанавливать их нужно в местах примыкания углов и в центре каждого листа. Мы уже упоминали, что ни одна технология не рекомендует монтировать плиты утеплителя без дюбелей, никакой самый дорогой клей не дает такой надежности фиксации, как дюбели. На каждый квадратный метр плиты должно быть не менее четырех штук.

На этом процесс утепления завершен, можно приступать к дальнейшей отделке.

Оштукатуривание утеплителя

Очень важный процесс, от качества его исполнения зависит не только внешний вид фасадной стены, но и долговечность всей отделки. Для повышения прочности сцепления и защиты пенопластовых листов от механических повреждений нужно использовать пластиковую сетку, размер ячеек примерно 5 мм. Перед началом работ проверьте поверхность стены длинным правилом или рейкой.

Вначале надо отделать углы. Для укрепления углов применяются металлические перфорированные профили. Вырежьте полоски сетки шириной примерно 30–40 см. Нанесите клей по углам зданий такой же ширины, утопите в него армирующую сетку, выровняйте ее. По углам установите металлический профиль и опять утопите его в раствор. Подровняйте поверхность. Сверху уголки закроются новой сеткой уже во время отделки фасадных стен.

Шаг 1. Ровной металлической теркой или широким шпателем нанесите слой раствора толщиной примерно 2–3 мм по плитам, сразу выравнивайте его. Очень стараться нет надобности, главное чтобы он хорошо приклеился к поверхности пенопласта. Стеклосетку легче укладывать сверху вниз, нахлест надо делать не менее десяти сантиметров.

Важно. Никогда не прикладывайте сетку к сухой стене, а потом замазывайте клеем, так делают только откровенные халтурщики. Дело в том, что такой способ отделки значительно уменьшает прочность приклеивания материалов, в дальнейшем на штукатурке обязательно появятся трещины. Обратите внимание на готовые дома, многие из них имеют этот недостаток – последствия работы недобросовестных мастеров.

Шаг 2. Тщательно выравнивайте поверхность сетки, волокна должны полностью покрываться клеем. Проверяйте плоскость стены длинной рейкой и заглаживайте все неровности. Для этого осторожно приложите ровную рейку к стене и сразу отнимите. По отпечатку следа будут видны участки, которые нуждаются в выравнивании.

Поверхность должна быть максимально ровной

Шаг 3. Если фасад планируется красить, то следует наносить второй слой штукатурки, толщина в пределах 2–3 мм. Главное условие – максимальное выравнивание стен. Технология такая же, не расстраивайтесь, если после шпателя остаются следы, потом их можно аккуратно затереть обыкновенной теркой. Если для финишной отделки выбрана декоративная штукатурка, то наносить ее можно по первому слою. Это же касается и приклеивания тонких фасадных плит.

Если утепляется цоколь, то здесь нужно в максимальной степени придерживаться рекомендованных технологий. Поверхность цоколя следует обязательно оштукатурить, перед приклеиванием плит несколько раз пропитать гидрозащитным раствором. Дело в том, что бетон впитывает много влаги, она будет попадать на клей. А пенопласт исключает возможность испарения, вода скапливается под ним, во время замерзания расширяется и плиты отвалятся, держаться будут только на дюбелях. Если цоколь потом обкладывается довольно тяжелыми отделочными материалами, то они своим весом деформируют пенопластовые плиты. В лучшем случае поверхности станут неровными, в худшем придется снимать материалы и повторять утепление дома сначала.

При отсутствии опыта выполнения подобных работ сложно узнать, надежно ли приклеился пенопласт. Рекомендуем сделать пробное приклеивание. Нанесите раствор по периметру и в центре, приставьте лист к фасадной стене и выровняйте его положение. Сразу же отнимите пенопласт и посмотрите на следы от клея на стене. Они должны быть равномерными по всей площади, а общая площадь составлять не менее 40% величины листа. Такая простая проба даст возможность в дальнейшем ориентироваться на количество и места нанесения клея. Кроме того, вы почувствуете, с каким усилием следует прижимать пенопластовый лист к фасадной стене.

Установку ряда всегда начинайте с угла и с целой плиты. Если у противоположного угла целая плита не помещается, то ее надо обрезать по размеру и использовать предпоследней, а последняя должна быть целой. В крайнем случае, площадь приклеивания пенопласта должна вдвое превышать площадь выступающей за угол дома части. Не забывайте, что плита должна выступать за угол здания на свою толщину, в этом месте утеплители с двух стен должны лежать внахлест. Лучше делайте выступ с запасом, излишки потом обрежутся. На выступающую часть плиты не должен попасть раствор. Следующие ряды пенопласта на предыдущие устанавливаются в зубчатое зацепление. Чем плотнее они будут прилегать, тем надежнее крепление. Во внешних углах самая большая нагрузка, а дюбелями подстраховаться нельзя, помните об этом и аккуратно выполняйте все операции. Плиты на стене должны ставиться вразбежку, запрещается совпадение на стене вертикальных швов.

Особенно тщательно проверяйте положение первого ряда, именно он задает уровень для всей стены. Рекомендуется укладывать последующие ряды только после полного отвердения клея на первом и фиксации его дюбелями.

Не допускайте попадания клея в стыки между плитами. Почему? Цементные смеси имеют высокие показатели теплопроводности и образуют мостики холода. Они станут заметными на фасадных стенах в виде влажных полос. Есть случаи, когда такие недостатки не удается скрыть даже декоративной штукатуркой. Полосы непостоянные, в зависимости от климатических условий появляются или исчезают.

Главная задача армирующей сетки – защита пенопласта от механических повреждений. Опытные строители знают, что очистить пенопласт от засохшего качественного клея без повреждения поверхности невозможно. Это значит, что роль сетки в удерживании штукатурки минимальная. Если масса отвалится, то ремонта все равно не избежать, штукатурка провиснет на сетке. Отсюда вывод – армирование обязательно делать на тех участках фасадной стены, которые могут повредиться от механических усилий, как правило, не выше 1,5 м от цоколя. Все что выше – на ваше личное усмотрение.

Резать пенопластовые плиты можно ножовкой с мелкими зубьями. Но это не самый удачный вариант. Намного ровнее срез получается после резания нагретой нихромовой проволокой. Ее можно купить в специализированных магазинах, длина проволоки зависит от диаметра. Натяните проволоку в удобном месте и подключите к розетке. Неровные резаные грани после ножовки можно подшлифовать специальной теркой.

Видео — Приспособление для резки пенополистирола

Экструдированный пенополистирол имеет очень низкую адгезию с клеящими составами. Перед использованием обязательно чистите его с обеих сторон теркой до появления неглубоких борозд.

Видео — Подготовка пенополистирола к приклейке

Не применяйте этот материал в качестве основной теплоизоляции, его можно использовать лишь для отделки цоколя. И то только в тех случаях, когда финишная отделка этих поверхностей делается тяжелыми материалами.

Видео – Технология монтажа мокрого фасада

– это обобщенное название всех отделочных работ, при которых используют жидкие или вязкие клеевые смеси для крепления облицовочного материала.

При этом не имеет значения, каким клеем осуществляли монтаж – готовым покупным или замешанным непосредственно перед применением. Самая распространенная разновидность техники мокрый фасад – декоративная штукатурка, которая в последнее время часто делается одновременно с утеплением. В данной технологии утепляющий материал также крепится за счет клеевых растворов.

Главное достоинство мокрого фасада - сниженное к минимуму количество мостиков холода и вынос точки росы наружу помещения, благодаря чему внутри здания не образовывается конденсат.

Это не единственное преимущество выбора отделки мокрый фасад. Что такое может предложить еще данная технология? Давайте рассмотрим:

1. Монтаж мокрого фасада не относится к сложным работам. Его может сделать любой умелец, хоть, раз работавший со штукатуркой.
2. Стоимость материалов для данной технологии невысокая. Если в качестве утеплителя выбрать пенопласт и несильно заморачиваться над штукатуркой, то можно вложиться в 300–600 рублей за квадратный метр отделки.
3. Устройства мокрого фасада по утеплителю позволяют уменьшить толщину наружных стен и сэкономить на строительстве.
4. Такая отделка не отягощает фасадные стены, поэтому может применяться при любом типе фундамента и стеновом материале.
5. Поскольку утепление монтируется снаружи здания, оно не забирает ценные сантиметры у жилой площади.
6. Данный метод не ограничивается декоративное решение фасада: благодаря фасадной штукатурки можно сделать самую разную фактуру и цвет стен, а если штукатурная смесь белая, то можно дополнительно окрасить, использую самую разнообразную палитру фасадных красок. Метод «по мокрому» предусматривает также применение керамической плитки и искусственного камня, вариации которых сложно перечесть.

Особенности монтажа

Установка системы утепления мокрый фасад должна проходить при определенных климатических условиях и с тщательным подбором материалов, иначе ни отделка, ни теплоизоляция не смогут прослужить долго.

Обязательно стоит учитывать, что:

1. Отделку «по мокрому» можно делать только в теплый сезон. Это связано с тем, что с цементными растворами нельзя работать при низких температурах. По нормам, если температура снижается до +5 и ниже, то работы переносят «до лучших времен», либо создают изолирующий навес, который способен поддерживать оптимальную температуру.
2. Дождливая погода также не подходит для монтажа системы. Если вы не хотите в результате получить отделку с пятнами и разводами, то лучше перенесите утепление и облицовку до появления ясных солнечных дней.
3. Декоративная штукатурка может прослужить около 30 лет, если климат в вашем регионе не имеет резких перепадов сезонной и дневной температуры. Чем резче перепады, тем быстрее разрушается декоративный слой.

Эта технология настолько проста, что допустить ошибки при монтаже практически невозможно. Но качество отделки сильно может пострадать от неверного подбора материалов.

Выбор штукатурки

Мокрый фасад технологии монтажа которых допускают применение разных видов декоративной штукатурки, которые в той или иной мере соответствуют технологическому процессу:

• Минеральная – бюджетная штукатурка, которая имеет хорошую паропроницаемость и низкое влагопоглощение. Цена колеблется из-за наличия добавок в составе разной стоимости, но все равно находиться на уровне доступных.
• Силикатная – , обладающая неплохой паропроницаемостью. Из-за плохой адгезии она не используется без специальной грунтовки.
• Силиконовая: эластичность, паропроницаемость, хорошие адгезивные делают эту штукатурку практически идеальной, если бы невысокая стоимость.
• Акриловая: несмотря на отличную влагостойкость, эта штукатурка имеет существенный минус – низкую паропроницаемость, что делает ее непригодной для некоторых видов системы мокрый фасад.

Один из самых экономичных вариантов эффектов декоративной штукатурки – короед, но он не так прост в нанесении, как кажется на первый взгляд.

Какой утеплитель лучше для технологии

Для системы мокрого фасада можно применять только плиточные утеплители, чтобы получить в итоге надежный, равномерный теплоизоляционный и декоративный слой.

То есть, выбирает среди минераловатных и пенополистирольных теплоизоляторов. При отборе обращаем внимание на такие качества утеплителя для мокрого фасада:

• Паропроницаемость;
• Влагопоглощение;
• Плотность.

Паропроницаемость не должна быть низкой. Желательно, чтобы она постепенно возрастала с внутренней стороны к наружной. Тогда можно избежать выпадения конденсата прямо в середине системы утепления мокрый фасад. Лишняя влага действует разрушительно на теплоизоляцию и отделку. По этой же причине нельзя брать для работ утеплители с высоким влагопоглощением.

Потому среди минераловатных плит останавливаемся на базальтовых или диабазовых. Каменная вата достаточно влагостойкая и имеет отличную паропроницаемость, но плотность ее не должна быть ниже 90 кг/м2, иначе с будут сложности и утепление через несколько лет может расслоиться. Допустимая плотность плит минваты под штукатурку — 180 кг/м2.

Внимание!Утепление фасадов минераловатными плитами «по мокрому» категорически запрещает применение акриловых штукатурок.

Пенопласт и экструдированный пенополистирол практически не впитывают влагу, а также при низкой плотности удобны для нанесения штукатурок. Но работают предпочтительно с , поскольку у него есть хоть какая-то паропроницаемость, а у экструдированного пенополистирола ее просто нет.

У каменной ваты пенопласты выигрывают не только по плотности, но и по теплопроводности: пенополистирольная плита толщиной 50 мм имеет одинаковые теплоизоляционные качества с ватной плитой 110 мм толщины.

Есть и есть небольшое преимущество базальтового волокна по паропроницаемости, то оно затмевается при виде разницы в цене между первым и вторым вариантом. Именно из-за доступности и неплохому соответствию технологии мокрого фасада для работ чаще выбирают пенопласт.

Внимание! Клеевые смеси для монтажа минераловатных плит и пенопласта различаются по составу. Поэтому для каждого утеплителя берут подходящий именно под его характеристики клей.

Делаем отделку «мокрый» фасад поэтапно

1. Устройство мокрого фасада начинается с подготовки фасадной поверхности: очистка от загрязнений, выравнивание стен и заделка трещин шпаклевочной или клеевой смесью, грунтовка.
2. Затем следует установка цокольного профиля саморезами по верхнему уровню цоколя. Сам цоколь редко когда утепляют. Чтобы выделить цокольную часть здания, делают облицовку искусственным или натуральным камнем.
3. Утепление производится снизу вверх, начиная с уровня цокольного профиля. На плиты наносят клеевой раствор: по краям – сплошным слоем, в середине – точечным методом. Дополнительное крепление осуществляется тарельчатыми дюбелями через 3 дня, данных на схватывание клея.
4. Затем следует армирующий слой: наносится клеевой раствор, в который вдавливается прочная . По углам крепят специальные армирующие уголки. Это предпоследний этап отделки мокрый фасад. Технология требует сделать перерыв длительностью около 3–7 дней для схватывания армирующего слоя, после чего можно приступать к нанесению декора.
5. Декоративная штукатурка наносится строго по инструкции производителя. Если требуется покраска, то ее делают двухслойной, чередуя вертикальное и горизонтальное нанесение. В этом случае красочный слой выйдет однородным, без каких-либо переходов в тональности.

На видео ниже, технология утепления «мокрый фасад».

Если под плиткой или искусственным камнем планируется монтировать утеплитель, то дополнительно проводится гидроизоляция данного участка.