Долговечность и внешний вид финишной отделки стен во многом зависят от качества и правильности выполнения предварительного выравнивания основания. Прежде чем приступать к отделке стен кафелем, обоями, краской и прочими материалами, нужно обязательно устранить неровности и любого рода дефекты поверхности. Даже малейшие изъяны со временем приведут к заметному ухудшению внешнего вида отделки, и вам придется выполнять ремонт заново.
Кривизна стен может быть нивелирована двумя основными способами, а именно:
- мокрым, предусматривающим применение разного рода смесей;
- сухим, выполняющимся путем обустройством гипсокартонных конструкций.
У обоих методов есть множество достоинств и некоторые минусы.
Штукатурка обычно используется для устранения незначительных перепадов (до 30-50 мм) стен небольшой площади. При желании, конечно же, при помощи штукатурной смеси можно устранить и более существенные дефекты в огромных помещениях, но это приведет к нерациональным финансовым и трудовым затратам.
Строительные смеси не уменьшают свободное пространство, и это является их главным преимуществом. Однако мокрое выравнивание неизбежно сопровождается образованием пыли и загрязнений.
Гипсокартон позволяет устранять большие перепады и неровности поверхностей.
Главное преимущество гипсокартонных конструкций заключается в отсутствии необходимости предварительного выравнивания основания перед монтажом каркаса и непосредственно листов обшивки. Важно лишь, чтобы не было осыпающихся участков отделки.
Помимо этого, ячейки опорной конструкции можно заполнить шумо- и теплоизоляционными материалами. При необходимости в гипсокартонной конструкции легко прячутся разного рода коммуникации.
Одновременно с этим установка каркаса и листов приводит к некоторому уменьшению полезного пространства помещения.
В продаже представлены простая и влагостойкая модификации гипсокартона. Материал с влагоустойчивыми свойствами обычно имеет зеленый цвет, простой же гипсокартон серый.
| Толщина | Размер | Площадь | Вес |
|---|---|---|---|
| 12,5 мм | 1200х2500 мм | 3 кв.м | 28,9 кг |
| 12,5 мм | 1200х2700 мм | 3,24 кв.м | 31,2 кг |
| 12,5 мм | 1200х3000 мм | 3,6 кв.м | 34,7 кг |
Подготовка стен к выравниванию
Прежде чем приступать к выравниванию стен, поверхность необходимо соответствующим образом подготовить. В особенности важна подготовка основания перед оштукатуриванием. В случае обустройства гипсокартонной конструкции от предварительной подготовки в большинстве ситуаций можно отказаться.
Подготовка сводится к устранению имеющейся отделки и старой штукатурки. Далее поверхность прогрунтовывается. Для нанесения слоя грунтовки можно использовать кисти и валики, но наиболее качественный результат достигается в случае применения распылителя. Благодаря грунтовке будет улучшено качество сцепления штукатурки с поверхностью основания.
Грунтовка сохнет примерно 12 часов. По истечению этого времени можно приступать к нанесению штукатурного состава.
Выравнивание стен при помощи штукатурки
Работа начинается с монтажа специальных маячковых линий. Они позволят нанести штукатурку максимально качественно.
Первый шаг
Закрепите маячки на разных сторонах обрабатываемой стены. Проверьте вертикальность установки профилей отвесом.
Второй шаг
Приготовьте порядка 10 л цементного раствора (большее количество вы попросту не успеете использовать до момента прихода смеси в негодность). Вместо цементной штукатурки можно использовать другие существующие смеси.
Третий шаг
Нанесите штукатурный раствор крупными мазками на поверхность между маячковыми профилями.
Четвертый шаг
Тщательно выровняйте нанесенную смесь вдоль маячковых профилей. Для выравнивания используйте правило либо простую ровную рейку подходящей длины.
Добавляйте смесь и распределяйте ее по поверхности, пока основание не будет выровнено по маякам.
Аккуратно подровняйте углы шпателем.
В случае если вы решили использовать фабричную сухую смесь, готовьте и наносите ее по инструкции производителя. Во время выбора такой смеси обязательно обратите внимание на вид «связывающего» компонента.
Так, смеси на гипсовой основе предназначены для использования в жилых комнатах, т.к. гипс не нарушает нормальный микроклимат в помещении. Цементные же штукатурки лучше подходят для санузлов, кухонь и прочих помещений с повышенным уровнем влажности воздуха.
Выравнивание основания при помощи гипсокартона
Если размеры неровностей основания превышают 50 мм, рациональнее будет использовать метод выравнивания стен, предполагающий обустройство гипсокартонной конструкции.
Какой-либо особой подготовки не требуется – главное, чтобы на стенах не было осыпающихся фрагментов. Очистите такие участки в случае их обнаружения.
Каркас для крепления листов гипсокартона собирается из специально предназначенного для этого оцинкованного профиля. Используются профили нескольких видов.
К потолку, полу и соседним стенам крепится основной UD-профиль. Функции перемычек выполняет CD-профиль.
Первый шаг. Прикрепите вертикальный профиль к перечисленным ранее поверхностям. Для фиксации используйте дюбеля. В результате вы должны получить надежную опорную раму.
Первый профиль должен быть установлен непосредственно возле боковой стены. Следующие профили крепите с шагом 60 см. Второй крайний профиль также должен быть закреплен вплотную к стене, даже если расстояние между ним и ближайшим профилем составляет менее 60 см.
Стандартная ширина листа обшивки равна 120 см. При упомянутом шаге размещения профилей гипсокартонная панель будет зафиксирована по краям и в центре. При этом расстояние отмеряйте от центра профилей.
Второй шаг. Приступайте к монтажу перемычек из CD-направляющих. К этим профилям будут крепиться листы обшивки.
Профили крепите кромками к поверхности основания, разворачивая их широкой гранью в помещение.
Для соединения профилей используйте саморезы.
Для упрочнения конструкции в ее состав нужно включить специальные подвесы. В центре подвесов расположены ребра жесткости, концы изделий имеют перфорацию.
Подвес нужно согнуть в виде буквы П и прикрепить к стене под каждым вертикальным профилем. Крепеж размещайте в центре подвеса. «Ушки» подвесов прикрепляйте к профилям.
Контролируйте ровность установки профилей.
Приступайте к монтажу листов обшивки. Для крепления используйте саморезы. На этом этапе вам пригодится электрический шуруповерт – с его помощью работа будет идти легче и быстрее.
Шляпки саморезов утапливайте в материал. Саморезы размещайте с шагом 100-150 мм. Крепление выполняется по центру листа и по его периметру. Обычно на лицевой части гипсокартонных листов присутствуют центральные линии для облегчения фиксации.
В случае если длины листа недостаточно для покрытия всей высоты поверхности, добавьте куски гипсокартона в недостающих местах. Технология резки листов следующая: вы разрезаете верхний бумажный слой, аккуратно переламываете лист в необходимом месте и разрезаете второй бумажный слой.
Дополнительные куски крепите к перемычкам из CD-профиля, зафиксированным между вертикальными стойками.
После обшивки всего каркаса вам останется лишь зашпаклевать стыки листов, обработать поверхность грунтовкой и выполнить финишную отделку выбранным материалом.
Удачной работы!
Видео – Как выровнять стены своими руками
Или шпаклевкой.
Как качественно проведена данная часть работ, будет зависеть непосредственно внешний вид отделанной поверхности и ее эксплуатационные качества.
Если пренебречь предварительной обработкой, то неровное основание с течением времени может начать деформироваться и трескаться, что нарушит эстетичность и верхнего, финишного покрытия.
Любой тип косметического ремонта, или окраска, отделка плиткой, предполагает непременную подготовительную процедуру. Выполнить ее могут нанятые специалисты-отделочники, но можно заняться этим и самостоятельно.
Сначала необходимо осмотреть все помещение, определить величину и характер дефектов и неровностей. Без этого трудно будет спланировать ход предстоящих работ.
Чем лучше выровнять стены, как сделать это легко и быстро?
Чтобы точно оценить вертикальные изъяны, можно воспользоваться водяным или .
Так степень кривизны имеющихся дефектов будет видна более наглядно.
Когда оценочные мероприятия завершены, начинают собственно выравнивание поверхностей стен.
Как выровнять стену самостоятельно. Подготовка
В зависимости от типа и размеров изъянов, количества дефектов и неровностей, выделяются различные методы выравнивания стен.
- Сухой . Предполагает монтаж вспомогательных конструкций разного типа. Например, это может быть гипсокартон. Способ более трудоемок, ведь для него потребуется изготовление каркаса, на котором потом будут крепиться листы материала.
- Сырой . Этот метод предполагает использование специальных строительных составов: шпаклевка и штукатурка, в том числе и . Данный способ хорошо подходит при наличии неровностей размером от трех до пяти сантиметров. Все отверстия тщательно заделываются раствором, получившиеся неровности аккуратно сглаживаются.
Необходимые материалы и инструменты
Для каждого вида отделочных строительных работ необходимы материалы, без которых невозможно обойтись. Для выравнивания стен придется запастись:
Типы смесей
Многочисленные производители отделочных материалов предлагают различные виды растворов, обладающих разными свойствами и составами. По основным характеристикам их можно подразделить на следующие группы.
Цементные
Они обладают некоторыми недостатками: длительность высыхания, не очень хорошая адгезия с , небольшое растрескивание. Первый тип смесей можно считать более универсальными.
Гипсовые
Составы на основе гипса особенно популярны для работ.
Выравнивание поверхности гипсом позволяет наносить довольно широкий слой, быстро сохнущий, обладающей отличной пластичностью, высокими тепло- и шумоизоляционными свойствами.
Существуют особые гипсовые составы ротгипсы и ротбанды: специальные добавки в них заметно повышают адгезионные свойства.
Теплосберегающие
В качестве наполнителя используется солома, древесные опилки и прочие природные материалы, благодаря которым удается поддерживать в комнате оптимальный микроклимат.
Процесс выравнивания стен
Выравнивание стен штукатуркой
Какова структура работ по подготовке стены?
Перед началом работ по выравниванию стен важно проделать специальные подготовительные работы: демонтировать старое покрытие, оценить рабочую поверхность, предназначенную для .
Она не должна расслаиваться или осыпаться. Нередко уже в процессе проведения работ по старому слою, после высыхания свеженанесенного, становятся заметными дефекты, которых не было видно ранее. Чтобы итог проведенных работ радовал вас, соблюдайте следующие условия:
- стена должна быть должным образом;
- строительную смесь нужно выбрать грамотно;
- обязательно наличие маяков.
Для кирпичной кладки лучше всего использовать один из видов цементных смесей, стоимость которых весьма незначительна. Материал можно наносить достаточно толстым слоем, что особенно важно при обработке стен из кирпичной кладки. Но важно помнить, что если накладываемый слой толще двух сантиметров, для армирования состава непременно используется штукатурная сетка.
Для обработки гладкой бетонной поверхности подойдут выравнивающие составы на гипсовой основе. Они содержат микрочастицы кварца, которые придают поверхности некоторую шероховатость. Перед этим она стена должна быть загрунтована. Для армирования применяется полимерная сетка пять на пять миллиметров.
Для пенобетонных поверхностей так же используют смеси на гипсовой основе с обязательной предварительной грунтовкой.
Установка маяков
Что в строительстве называют маяками?
Это своеобразные направляющие, с помощью которых осуществляется контроль выравнивания поверхности при использовании жидких средств. В этом качестве под штукатурку обычно применяют специальный перфорированный профиль, чью ширину определяет толщина наносимого состава.
Очень удобно пользоваться покупными фабричными изделиями, которые не приходится после проведения мероприятий убирать, и соответственно, маскировать образовавшиеся от этого неровности.
Такие маяки располагаются вертикально, на полосы быстротвердеющей смеси, предназначенной для оштукатуривания. Расстояние между отдельными маячками рассчитывается по размерам правила, чтобы оно не соскальзывало с них, опираясь на пару соседних.
Техника нанесения штукатурки
Для этого понадобится инструмент с ручкой, который называют «сокол»: внешне он напоминает привычный мастерок, но имеет гораздо большую основу. Таким «соколом» и мастерком избыточное количество раствора набрасывается в промежуток между отдельными маяками.
С «сокола» смесь набирается мастерком, затем сбрасывается на стену. Использование такого приспособления улучшает производительность труда, так как нет нужды постоянно подходить к рабочей емкости за смесью. А это сокращает необходимое для мероприятия время.
Далее раствор аккуратно распределяется правилом снизу вверх. Для нанесения более объемного и массивного слоя штукатурки, делают грубый намет без выравнивания. Когда это предварительный слой подсохнет, осуществляют чистовой намет, который подлежит выравниванию.
Выравнивание стены шпаклевкой
Перед началом работ поверхность грунтуется. Процесс шпатлевания своими руками не представляет собой ничего сложного.
Но подходит способ не во всех случаях: выровнять стену таким образом можно только, если перепады высот имеют не слишком значимые показатели.
Что будет нужно для работы?
Потребуются:
- узкий и широкий шпатели,
- невысокая кюветка.
Смесь должна иметь достаточно густую консистенцию, чтобы образующийся при помешивания не изменял свою форму.
С течением время состав начинает загустевать, поэтому периодически в него добавляется немного грунтовки или воды.
Если смесь имеет необходимую густоту, то она не сползает со шпателя и прекрасно держится на вертикальной поверхности.
Разведенную шпаклевку перекладывают в кюветку и, чтобы она не подсыхала, прикрывают ее.
Шпателем на поверхность наносится немного состава, который потом выравнивается равномерными вертикальными и горизонтальными движениями.
Держа шпатель под определенным углом, смесь распределяется до толщины 1-2 миллиметров: толщина смеси будет тем меньше, чем больше угол, образуемый шпателем и поверхностью. Полотно шпателя удобно фиксировать второй рукой.
Когда состав слегка схватится, его промывают с использованием грунтовки. Так убираются различные неровности и наплывы. Когда первый слой полностью высохнет, для чего после размывки потребуется не менее суток, его обрабатывают мелкой наждачной бумагой, избавляясь от шероховатостей.
Если планируется нанесение второго слоя, то ранее зашпаклеванная поверхность опять грунтуется.
Если пропустить эту процедуру, то влага может впитаться в уже нанесенную . Примерно через сутки поверхность вновь обрабатывается шкуркой. Для удобства ее наматывают на маленький брусок или небольшую доску.
Гипсокартон
Нередко встречаются стены, которые очень неровные и имеют большие выемки и выбоины. Такие практически невозможно исправить оштукатуриванием.
Лучше всего для этой цели использовать гипсокартон.
Избавление от неровностей с его помощью можно считать одним из наиболее эффективных, и при этом малобюджетных вариантов.
Он может быть осуществлен с применением каркаса или без него.
Выравниваем стены с каркасом
Если вы предпочитаете каркасный метод, то предварительно необходимо изготовить собственно каркас – на него и будут монтироваться листы материала.
Он может быть сделан из:
- металлического профиля (стоечного и направляющего)
- или деревянного бруса.
Последний менее долговечен, так как древесина боится воздействия влаги, микроорганизмов, может деформироваться. Да и монтировать его несколько труднее. Именно по этой причине в роли основы чаще выступает металлический профиль.
Для сооружения каркаса привинчиваем к потолку пару параллельных профилей (по отношению друг к другу).
Через 40-60 см, с учетом ширины листа, располагаем направляющие. На данном этапе рациональнее всего провести и утепление пенопластом или минеральной ватой, если есть намерения сделать это.
Когда каркас готов, начинают крепить к нему гипсокартоновые листы. Для этого понадобятся специальные саморезы, изготовленные из оксидированного металла.
Расстояние между отдельными крепежными элементами должно составлять от 40 до 60 сантиметров. Шляпки немного «утапливаются» в материал.
Выравниваем стены без каркаса
Бескаркасный метод имеет существенные отличия. Листы материала с помощью клея крепятся прямо к подлежащей отделке поверхности. Очевидный недостаток такого метода состоит в том, что стены с масштабными дефектами исправить с его помощью не получится.
Имеются и прочие способы выравнивания стен. Для этого используют пластиковые панели или листы прочной фанеры. Технология их монтажа аналогична действиям с гипсокартоном, только взамен применяются деревянные бруски.
Это несложный и довольно экономный способ, пользующийся популярностью. Кроме прочего, он позволяет замаскировать все коммуникации. Им активно пользуются при отделке санузлов, дачных домиков и гаражей.
Приступая к финишной отделке стен обоями, плиткой, лакокрасочными материалами и другими видами декоративного покрытия в квартире или доме, необходимо для начала удалить все неровности и убрать изъяны. Потому как даже небольшие дефекты впоследствии смогут привести к заметному повреждению финишной отделки. Как итог – ухудшение внешнего вида стены, а в конечном счете и повторный ремонт. Если грамотно подходить к декорированию стен комнаты, то для начала следует проделать работы для выравнивания поверхности.
В зависимости от уровня влажности, от типа помещения, от дефектов и многих других особенностей выровнять стены своими руками можно различными способами:
- оштукатуривание;
- шпаклевание стены;
- отделка поверхности гипсокартоном.
Рассмотрим каждый метод более детально.
Выравнивание стены шпаклеванием
Благодаря данному варианту отделки можно устранить небольшие изъяны поверхности стены. Этот вид идеально подходит перед окрашиванием, перед оклейкой обоев, чтобы скрыть видимые дефекты.
Перед тем как самостоятельно выравнивать данную поверхность в квартире или в других помещениях, надо первоначально обработать стены грунтовкой и только потом приступить к шпаклеванию. Данный вид подходит при незначительных перепадах поверхности.
Инструменты для шпаклевания стены:
- широкий шпатель;
- узкий шпатель;
- кюветка с плоским дном;
- тара для смешивания раствора;
- уровень;
- палка (в идеале насадка на дрель) для размешивания раствора.
Смесь необходимо смешивать до таких пор, пока не будет образовываться конус, сохраняющий свою форму. Готовая шпатлевка быстро густеет, поэтому не надо наводить раствор в больших количествах. В случае если загустевание уже произошло, то можно разбавить до необходимого состояния водой или же грунтовкой.
Технология нанесения шпатлевки
Нужное количество смеси накладывают в кюветку, а остальное накрывают, чтобы спасти от быстрого высыхания. Начинать процесс шпаклевания следует от пола к потолку, нанося с помощью шпателя небольшое количество раствора. Используя малый шпатель наносим смесь на большой и прикладываем последний к стене острым углом. Затем до толщины 1-2 мм начинаем выравнивать поверхность вертикальными и горизонтальными мазками, время от времени прикладывая уровень.
Несомненно, чем шире будет шпатель, тем более ровной будет поверхность стены, но, к сожалению, удерживать его будет тяжелей.
После застывания раствора на поверхности стены необходимо убрать различные неровности промыванием грунтовкой. Затем после размывки дождаться полного высыхания (как правило, не меньше суток) и тогда уже можно приступить к ошкуриванию, чтобы убрать шероховатости. Если потребуется, то можно нанести и второй слой шпатлевки на стену, предварительно ее загрунтовав (если этого не сделать, то поверхность может потрескаться). Очень важно знать, что ни в коем случае нельзя допускать сквозняков в помещении до полнейшего высыхания шпатлевки, т. е. не меньше трех суток. Выравнивание стен рассмотренным выше способом возможно в различных помещениях как в жилых комнатах (на кухне, в ванных комнатах и т. д.), так и в технических помещениях.
Оштукатуривание стен
Чтобы самому выровнять стены данным способом нужно знать, что работа достаточна трудоемкая, однако при этом стены выглядят аккуратно и эстетично.
Если впервые самому приходится работать со штукатуркой, то лучше для начала попробовать на небольшом участке стены, чтобы понять принцип работы и «набить руку».
Способ оштукатуривание проводится не только в частном доме, но и немало используется в квартире, ведь и там достаточно часто встречаются неровные поверхности.
Материалы нужны следующие:
- направляющие рейки;
- уровень;
- дрель для смешивания раствора со специальной насадкой;
- грунтовка глубокого проникновения;
- валик для грунтования стены;
- лоток;
- тара для наведения раствора.
Грунтование
Сначала следует подготовить стену, очищая ее от пыли и загрязнений, удалив осыпающие элементы. Затем прогрунтовать данную поверхность.
Грунтовая смесь помогает подготовить покрытие стены, обеспыливает и увлажняет ее, снижает пористость, предотвращает появление грибков и плесени, и что немаловажно усиливает адгезию штукатурки.
Грунтовка наносится при помощи валика, если в стене имеются неровности и углубления их надо вручную промазать кистью.
После того как правильно подготовленная поверхность высохнет, можно приступить к устанавливанию маяков.
Установка направляющих реек (маяков)
При оштукатуривании поверхности для начала выставляют специальные маяки. Это металлические направляющие, они помогают идеально выравнивать стену.
Для маяков можно использовать не только металлические материалы, но и деревянные рейки, фанеру и т. д.
Но к сожалению, сэкономив на профиле, выравнивая стену, не каждому удастся сделать ее идеально ровной, особенно если нет опыта в оштукатуривании стен. Идеально для этого будет служить Т-образный маячковый профиль. Он легкий и прочный, надежно крепится к поверхностям.
Маяки следует крепить к стене раствором штукатурки в нескольких местах и выравнивая сразу, пока не затвердел раствор. Расстояние между направляющими следует сделать 1-1,5 м, но от угла комнаты оно не больше 30 см.
Способы крепления маяков:
- штукатуркой. Лучше укладывать слоем толщиной от 15 до 30 мм, следовательно, и маяки надо выставлять, учитывая эти размеры. Если накладывать слой потолще, тогда штукатурка может сползать со стены или же просто отвалится. При применении этого способа надо дать высохнуть где-то от 4 до 5 часов;
- с помощью устройств «Ушастик» и саморезов. Расстояние между рейками обычно – 1-1,5 м.
Приступаем к основной работе – оштукатуриванию
Грунтованную заранее стену необходимо слегка смочить, чтобы улучшить сцепку штукатурки. Теперь следует набрасывать раствор на поверхность стены слоем, выступая за пределы направляющих от 3 до 4 мм, стараясь полностью заполнять выемки в стене.
После нанесения лучше сразу выравнивать, не дожидаясь пока высохнет раствор, нанесенный на стену. Выравнивание удобно делать правилом начиная снизу и ведя вверх, и в сторону, немного придавливая. Если не хватает штукатурки на стене необходимо ее добавить, чтобы добиться ровной поверхности.
Такая стена сохнет до 12 дней. И только по истечении этого времени можно делать финальное декорирование, используя современные материалы.
Особенности оштукатуривания в зависимости от поверхности
Огромную роль в качественном проведении данных работ играет материал из какого сделана стена:
- если стена кирпичная, то для нее потребуется раствор с основой из цемента или, если помещение с высокой влажностью, то необходимо остановить свой выбор смеси с добавлением извести. Если стены сделаны из облицовочного кирпича, тогда возникает проблема – гладкая поверхность кирпича, приходится дополнительно армировать стену специальной сеткой, чтобы штукатурка не сползала. И уже по такой стене проводить работы, но этот процесс будет сложным, поэтому если мало опыта, то стоит обратиться к специалистам или же просто выбрать другой способ выравнивания;
- если бетонная поверхность стены. В случае если она гладкая, надо обработать специализированной грунтовой смесью с кварцевыми вкраплениями. Это поможет придать стене шероховатость. Для улучшения адгезии стоит добавить для данной поверхности в раствор цемента гипсовый порошок. Известково-гипсовые смеси тоже подходят;
- стены из пенобетона. Для данной поверхности подходят гипсовые растворы и цементные. Грунтовку надо использовать глубокого проникновения.
Выравнивание стен в квартире своими руками рассмотренным выше способом – достаточно «грязный» и трудоемкий процесс, который не каждому поддастся с первого раза.
Отделка стены гипсокартоном своими руками
Этот метод отлично подходит для выравнивания при наличии больших перепадов в поверхности стены, сам монтаж нетрудоемкий. Выполнять самостоятельно его совершенно не сложно и, несомненно, главный плюс его состоит в том, что можно сразу после обшивки приступить к последующему оформлению стены.
Существует два метода крепления гипсокартона к поверхности:
- монтаж на каркас;
- монтаж на клеевой состав сразу к стене.
Каркасный метод
Основной минус этого способа – это уменьшение площади комнаты приблизительно на 5 см. Но этот способ достаточно надежный.
Для монтажа гипсокартонных листов чаще всего используется установка прочного каркаса. Делается он из оцинкованного профиля.
Виды металлопрофилей:
- направляющий – ПН (П-образный)
- стоечный – ПС.
Еще дополнительно необходимы прямые П-образные подвесы, их лучше зафиксировать при помощи дюбель-гвоздей с шагом от 40 до 50 см. Они необходимы для более надежного крепления стоечного профиля.
Необходимые инструменты:
- перфоратор;
- шуруповерт;
- ножницы по металлу;
- уровень;
- рулетка;
- нож для нарезки гипсокартона;
- дюбель-гвозди;
- саморезы.
Выравнивание стены гипсокартонными листами проводится с использованием дополнительной разметки. Это достаточно важный этап. Потому как по этой разметке и будет крепиться каркас. Стандартная ширина гипсокартона 120 см, поэтому расстояние между стойками надо сделать 60 см. Таким образом, края гипсокартона будут находиться посередине металлического профиля и укладываться будет он в итоге на 3 стойки. Высота профиля с высотой помещения должны совпадать.
По всему периметру стены необходимо прикрепить направляющий профиль, учитывая, что длина до края не меньше 3,5 см.
Монтирование профиля выполняется согласно сделанной разметке.
Этапы монтажа профиля:
- на дюбель-гвозди устанавливается направляющий профиль, отверстия делаются перфоратором непосредственно через профиль;
- приделать стоечный профиль, вставляя его в направляющий, подгоняя по сделанной разметке, скрепив саморезами;
- с шагом не больше 80 см сделать установку прямых подвесов и прикрепить стойки к подвесам на саморезы. Важно, чтобы стойки находились вертикально, без изгибов.
На имеющийся каркас прикрепляются гипсокартонные листы с помощью саморезов, делая шаг около 25 см. Стандартная высота гипсокартона 2,5 м и в более высоких помещениях приходится дополнительно нашивать, при этом дополнительно следует в каркас добавить между стойками горизонтальный профиль. Устанавливать дополнительные листы гипсокартона следует в шахматном порядке.
Обшивая стену, надо оставлять место для зазора между листами по 5 мм.
Этапы заделки швов:
- тщательная грунтовка швов;
- используя самоклеящуюся серпянку заделать швы;
- стыки зашпаклевать, затем зашкурить.
Монтаж гипсокартонных листов на клеевой состав
Для начала лучше удалить тщательно старую отделку стены, затем следует шпатлевкой заделать неровности и изъяны стены. После предварительной подготовки поверхности надо ее прогрунтовать.
Следующим этапом будет подготовка гипсокартонных листов к нанесению клея. Сначала надо нарезать листы для оклейки, учитывая, что сверху и снизу должны быть зазоры около 5 см.
На стене надо просверлить отверстия, предназначенные для дюбель-гвоздей. Они будут дополнительно поддерживать гипсокартон на стене до полного высыхания клеевого состава.
Клей готовится из специальной смеси и воды. Он практически сразу сохнет, поэтому готовить его следует небольшими партиями.
Когда все готово, следует наносить клей на обратную сторону гипсокартона. Он наносится продольными полосами по краю и кучками через каждые 25-30 см по остальной поверхности. Затем не разравнивая клей, прикладываем лист к стене, и равномерно прижимая его.
На финишном этапе приклеивания гипсокартона требуется, как и в каркасном способе - заделка швов. Отделка поверхности таким способом достаточно проста, сможет практически каждый.
Важно, знать, чтобы выровнять стены комнат с высокой влажностью (например, на кухне) надо возле водоснабжающих коммуникаций пользоваться влагостойким гипсокартоном.
Таким образом, узнав, как выровнять стены своими руками, можно сделать качественный ремонт на кухне или в других комнатах.
Многие хотели бы видеть свой дом красивым и уютным. Ровные стены – залог успеха! Рассмотрим, как грамотно произвести выравнивание стен своими руками. Отдельно рассмотрим алгоритм выравнивания гипсокартоном, отдельно - штукатуркой.
Нет повести печальнее на свете, чем рассказ о квартире, стены в которой своими причудливыми изгибами более напоминают волнующееся море… Наверняка многим из вас доводилось видеть нечто подобное в жизни: в советское время сдача объектов далеко не всегда выполнялась согласно всем нормативам, а потому штукатуры имели широчайшие возможности для самовыражения.
Шутки шутками, но зачастую смотреть на подобные художества совершенно нет желания. Нужно выравнивать многострадальные стены!
Что выбрать: штукатурку или гипсокартон?
Наверняка даже далекому от «дел строительных» человеку известно, что существует два основных способа облагораживания кривых стен: штукатурка и гипсокартон. Как выбрать подходящий для вашего случая метод?
Сделать выбор не так уж и сложно. Во-первых, следует установить степень кривизны стен. Для этого следует воспользоваться так называемым провешиванием. Примерно на уровне потолка, отступив на расстояние где-то 30-40 сантиметров от угла, вбивают гвоздь. Выступать он должен примерно на 25-30 миллиметров. К нему крепится отвес (нитка или шпагат), который в нижней части стены опять-таки крепится к гвоздю.
В обоих случаях шнур должен крепиться строго за шляпкой гвоздя, во избежание погрешностей при измерении кривизны. Вымеряют показатели в трех-четырех местах (расстояние от стены до шнура). Чем больше разбег в цифрах, тем больше уйдет штукатурки и тем дороже будет выравнивание стены с ее помощью. Впрочем, не стоит руководствоваться только лишь этим. Давайте рассмотрим основные доводы «за» и «против» каждой технологии.
Если стены настолько кривые, что волны легко заметить, не прибегая к провешиванию, тем больше доводов в пользу использования гипсокартона.
Преимущества и недостатки штукартурки
Преимущества штукатурки
- Во-первых, она весьма долговечна. Если все сделать «по уму», то о капитальном ремонте стен можно с легким сердцем забыть лет этак на тридцать.
- Во-вторых, хорошо оштукатуренная стена не накладывает никаких ограничений на подвесную мебель, она прочна и надежна. Под штукатуркой не остается полостей, а потому и внезапное нашествие мышей или образование плантации плесени вам не грозит.
Недостатки штукартурки
- Работа «мокрая», зачастую требуется механическая обработка стен. Как следствие – куча отходов, что в случае девятого этажа (и отсутствия грузового лифта) крайне нежелательно.
- Работа отнимает много времени, требует определенных навыков.
- Как мы уже и говорили, сильно неровная стена потребует большого объема штукатурной смеси. Учитывая, что они нынче совсем не дешевы, для ограниченного бюджета такой ремонт может стать неподъемным.
Преимущества и недостатки гипсокартона
Преимущества гипсокартона
- Работа «сухая», выполняется очень быстро. Если правильно организовать процесс, отходов образуется минимум.
- При помощи гипсокартона можно довести «до ума», не потратив своей годовой зарплаты даже такую стену, степень кривизны которой превышает 30 градусов.
- Если вы желаете лицезреть изысканные формы стенных ниш, мечтаете о светодиодной подсветке и прочих «изысках», то гипсокартон – это определенно ваш выбор.
- Наконец, используя шумоизоляцию и теплоизоляцию (та же базальтовая вата, к примеру), можно значительно повысить комфорт вашего жилья.
Недостатки гипсокартона
- Во-первых, при больших «застенках» весьма сомнительной становится возможность навешивания мебели, да и о тяжелых картинах в рамах наверняка придется забыть.
- За гипсокартоном (в сельских условиях) обожают селиться мыши, а если стена влажная, то не исключено образование колоний плесени и грибка.
- При использовании этого способа страдает внутренний объем помещения.
Итак, что же выбрать?
Итак. Если вы заинтересованы в быстром ремонте, хотите сделать свое жилье красивее за счет стенных ниш, или вам нужно упрятать кучу проводов и прочих коммуникаций, то гипсокартон становится прекрасным выбором. То же самое касается ситуаций, когда стены очень кривые (далеко не факт, что штукатурка вообще будет на них держаться), требуется дополнительное утепление и/или шумоизоляция помещения.
Действительно "страшные" стены лучше улучшать гипсокартоном: меньше трудозатрат, да и с финансовой точки зрения выгоднее.
Штукатурка – выбор тех, кому не страшны большие количества строительного мусора, долгая продолжительность работ, их сравнительная трудоемкость и немалая стоимость (особенно в случае найма профессиональных рабочих). Бонусом идет исключительная долговечность покрытия, на такие стены можно повесить даже накопительный бойлер, не говоря уже о мебели. Кроме того, штукатурка не «съедает» внутренний объем (впрочем, это все же зависит от характеристик стен), а современные смеси позволяют создавать весьма любопытную фактуру.
Надеемся, что вы смогли определиться с методом. А сейчас мы рассмотрим этапы работ и требующиеся материалы.
Как выровнять стены штукартуркой по маякам в 3 этапа?
Что потребуется для оштукатуривания стен?
Во-первых, перечислим основные инструменты:
- Вам не обойтись без перфоратора, который будет услаждать слух соседей.
- Необходим миксер (в крайнем случае, пойдет и насадка на дрель).
- Шпатель, мастерок и терка, куда же без них!
- Отвес.
- Молоток и троянка (стальное зубило).
- Маяки (деревянные или металлические рейки).
- Правила (ударение на предпоследний слог). Нужны для выравнивая слоя штукатурки на стене.
- Сетка штукатурная и металлическая (если кривизна стены превышает 20-30 мм).
Наконец, вам потребуется готовая штукатурная смесь, или же необходимое количество цемента с песком, если вы будете делать ее самостоятельно. Не обойтись также без грунтовки.
Этап 1: Подготовка стен к работе
Чтобы раствор лучше «цеплялся» за поверхность, необходимо углубить швы на кладке (если речь идет о кирпичной стене) примерно на 10 мм. Некоторые мастера советуют оставлять «наплывы» на кладке, но они часто мешают. Словом, их лучше скалывать. Если вы собрались оштукатуривать бетонную стену, то целесообразно делать на ее поверхности насечки. Длина их – не менее 150 мм, глубина – около 3 мм. В качестве инструментов при такой работе используют обычный молоток и троянку. Специалисты советуют делать не менее 200 насечек на каждый квадратный метр поверхности. Затем стену тщательно очищают стальной щеткой и слегка опрыскивают водой.
Все крупные наплывы желательно сбивать. Трещины и сколы – заделывать шпатлевкой. Если необходим толстый слой штукатурки, на стену предварительно набивают металлическую сетку. Крепят ее на дюбели (шаг примерно 20 см). Между стеной и сеткой ставят пластиковые распорки, ориентируясь на результаты провешивания (чтобы достичь идеальной прямоты). Хуже всего, когда нужно готовить деревянную стену. Сперва доски слегка надкалывают, дабы избежать их деформации. Следом на стену набивают дранку или всю ту же самую металлическую сетку. Учтите, что ее крепят, предварительно проложив деревянные или пластиковые прокладки.
После этого стены тщательно грунтуют, используя составы глубокого проникновения. Бетонные перемычки обрабатывают специальными растворами («Бетоконтакт», к примеру), а затем закрывают их штукатурными сетками. Перед непосредственным началом работ полы выметают от мусора и укладывают на них полиэтиленовую пленку, бумагу или иной подобный материал, чтобы потом не трудиться в поте лица, отскребая застывшую штукатурку.
Этап 2: Приготовление раствора
Важно помнить, что от правильности подготовки раствора во многом зависит результат всей вашей работы, так что советуем отнестись к этому этапу работ как можно серьезнее.
Во-первых, все используемые материалы (за исключением готовых смесей) просеивают сквозь сита с ячейками не более 3х3 мм (максимум – 5х5 мм). Все комки, посторонние примеси и мусор нужно удалять! Чтобы перемешивать состав, нужно использовать емкость подходящего объема, дабы смесь не выплескивалась. Миксером ее доводят до полностью однородного состояния, а затем вынимают и смотрят: если штукатурный раствор сразу же стекает, добавляют больше связующего вещества. Если же он слишком липнет, кладут больше заполнителя и добавляют воды.
Приготовление цементно-песчаного раствора
Насыпают в емкость сухой песок и цемент, тщательно перемешивают. Постепенно добавляйте воду и перемешивайте, пока не образуется сметанообразная смесь. Если нужен раствор с быстрым схватыванием – долейте немного клея ПВА. Чтобы замедлить застывание, можно использовать любое жидкое средство для мытья посуды.
Цементно-известковый раствор
Известь кладется в пластиковую емкость (!), доливается вода так, чтобы жидкость прикрывала слой известки. Прикройте смесь крышкой, дождитесь окончания реакции (аккуратно!). Процедив получившуюся субстанцию через марлю, выдерживайте ее сутки. Приготовьте смесь цемента и песка (ориентируясь по таблице), а для разбавления используйте приготовленный известковый раствор.
Известковый раствор
Как и в прошлом случае, сперва придется погасить известку водой. Добавив немного песка, начинайте активно растирать смесь, избавляясь от комочков. Постепенно докидайте остатки песка, продолжая непрерывно размешивать. При необходимости добавьте воды. Важно! Использовать известковый раствор можно только в день изготовления!
Что касается готовых смесей (в порошке), то их следует разводить, строго руководствуясь инструкцией!
Этап 3: Оштукатуривание стен
Разобравшись с предварительной подготовкой, поговорим о ходе непосредственно оштукатуривания. После того как стены были покрыты грунтовкой, на штукатурный раствор крепятся маяки. Разумеется, делать это нужно по отвесу, контролируя правильность установки уровнем. Затем на маяки намазывают «лыжи». Так называют направляющие полосы из используемой вами штукатурной смеси.
Каким делать расстояние между маячками? Все зависит от ширины используемых вами правил, но есть пара универсальных советов. Во-первых, шаг между ними должен быть чуть меньше ширины правила. Во-вторых, в домашних условиях не следует использовать правила больше полутора метров, так как работать с ними банально тяжело.
Если стена очень кривая, сперва крепят металлическую сетку. Делают это при помощи дюбелей, выдерживая расстояние между ними в 15-20 см. Не забываем про прокладки (смотрите выше). Накладываем на сетку первый слой штукатурки. Укладка осуществляется при помощи мастерка. Выравнивается слой правилом. После этого ждем, пока первый слой полностью высохнет, а затем повторяем процесс, укладывая финальное покрытие.
В случае, когда сетки не требуется, штукатурка также укладывается в два слоя. Первый – легкие «нашлепки» со слегка неровной поверхностью. После того как они высохнут, укладываем второй слой и выравниваем его правилом. Чтобы окончательно разровнять стену, второй слой (пока он не высох), используют терку. Ее плотно прижимают к стене, и, совершая круговые движения, заравниваем все найденные дефекты. Если есть такая необходимость, можно наложить и третий слой.
Особенности цементно-песчаной смеси
В этом случае необходимо использовать монтажную сетку, которую крепят на стене все теми же дюбелями. Первый слой просто «втирается» при помощи терки. После того как он полностью высохнет, на нем натирают «лыжи». Второй слой наносится при помощи мастерка. Внимание! Это весьма сложный и утомительный процесс, так что морально приготовьтесь к нему заранее. Полностью закрыв поверхность стены штукатуркой, аккуратно выровняйте ее правилом.
Чтобы увидеть все это "вживую", предлагаем просмотреть тематическое видео.
Выравнивание стен гипсокартоном самостоятельно
Разобравшись со штукатурными работами, перейдем к использованию гипсокартона. Сперва перечислим те инструменты, которые нам понадобятся:
- Металлические профили или деревянный брус.
- Саморезы для дерева или металла.
- Шуруповерт или дрель.
- Уровень, отвес и угольник.
- Нож строительный.
Не стоит забывать о мелочах, наподобие молотка, лобзика, рулетки или мерной ленты.
Этап 1: Подготовка стен
Как и в прошлом случае, не удастся обойтись без предварительной работы. Сперва необходимо аккуратно убрать все старое покрытие. Особенно это касается отваливающейся штукатурки. Имейте в виду, что гипсокартон сам по себе «съест» немало внутреннего пространства, так что следует пользоваться любой возможностью уменьшить «мертвый» объем! Грунтование стен выполняется по желанию. А вот антисептическими средствами ее покрыть крайне желательно. Вы же помните, что мы говорили о плесени? Не забываем отметить на потолке и полу линию, по которой будет проходить граница новой «стены».
Этап 2: Установка каркаса
Дерево или металл?
Не так уж и редко можно встретить мнение о том, что для выравнивания стен гипсокартоном прекрасно подходит деревянный брус. В принципе, это утверждение верно, но далеко не во всех случаях. Следует помнить, что дерево – материал крайне нестабильный. Если в помещении повышена влажность (ванная комната или кухня), то использование бруса противопоказано. Как бы тщательно не проводилась финишная отделка, влага постепенно будет проникать в дерево, способствуя его разбуханию и деформации.
В наиболее неприятных случаях стену вполне может «повести», а вся ваша работа пойдет насмарку. Так что если нужна максимальная надежность, то настоятельно рекомендуем использовать именно металлический профиль.
Монтаж каркаса
Это – наиболее ответственная часть работы! Если сделать ее «спустя рукава», то ничего хорошего не выйдет. Делаем промеры высоты стен. Монтаж начинают с закрепления каркаса на потолке и полу, используя для этого профиль UD (направляющая основа), закрепляя его дюбелями. Шаг зависит от размеров помещения, но делать его больше 30-40 см не стоит.
Когда будет готова «рамка», берут профиль CD, на который непосредственно крепят гипсокартон. Важно! Кромка – к стене, широкая часть – в комнату! Очень важно не перепутать. Скрепляют профиль саморезами. Очень важно использовать те из них, которые специально предназначены для металла. Первый поперечный профиль ставим вплотную к стене. Шаг – ровно 600 мм. Важно! Расстояние следует вымерять не от краев профиля, а от середины. Дело в том, что стандартная ширина одного листа гипсокартона составляет 1200 мм, а потому при таком способе вы точно будете попадать в центр и края листа при его закреплении на каркасе. Разумеется, что у края противоположной стены также необходимо закрепить одну поперечину, даже если расстояние в 600 мм выдержать не получается.
Чтобы каркас был как можно более надежным, следует использовать перфорированные подвесы. Это обычные полоски оцинкованной стали. В центре – ребро жесткости, а края перфорированы. Их нужно сгибать в форме буквы «П», середину крепя к стене. Важно! Такие подвесы нужно прикрутить под каждый (!) вертикальный профиль. Перфорированные «уши» крепятся к самому профилю. Если стандартная высота листа гипсокартона (2500 мм) меньше высоты стен, то вставки крепят только сверху или снизу. Перемычки между UD-стойками делают из все того же CD-профиля.
Этап 3: Монтирование листов гипсокартона
Самое сложное осталось позади. К готовому каркасу листы крепятся обычными черными саморезами на 35 мм. Используйте шуруповерт, аккуратно вкручивая их заподлицо. Крепить лист нужно с шагом в 15 см по периметру, по необходимости вкручивая саморезы в центральной части (не менее 4-5 на лист). Многие производили выпускают гипсокартон разлинованным, так что бегать с линейкой не придется.
Чтобы заполнить образовавшиеся в сложных местах проемы, вырезают куски гипсокартона, соответствующие их форме. Проще всего использовать для этой цели строительный нож. Помните, что надрезы нужно делать вдоль (!) листа. После этого ГВЛ переламывают и аккуратно разрезают слой бумаги на противоположной части. В принципе, на этом все. Сейчас можно приступать к финишной отделке. В случае с гипсокартоном, она бывает двух видов – покраска и наклеивание обоев. С этим вы наверняка сможете разобраться самостоятельно, но вот о шпаклевке нужно рассказать подробнее.
Последний штрих: шпатлевка стен
Шпаклевка гипсокартона под покраску
Очень важно сперва проверить все саморезы. Они должны быть вкручены не глубже, чем 5 мм от поверхности листа. Если это не так, то саморез выкручивают до требуемой глубины, а затем рядом крепят еще один. В местах, где цельные листы стыковались с обрезанными кусками, нужно слегка расширить швы. Это делается для лучшей адгезии состава. Перед шпатлеванием крайне важно поверхность гипсокартона как следует загрунтовать!
Очень важно использовать именно те грунтовочные составы, которые специально предназначены для обработки листов ГВЛ. После работы нужно выждать не менее 12 часов.
Приступаем к шпаклевке швов. Идеально подойдет простоя гипсовая штукатурка. Очень важно не экономить на ней, так как нередки случаи, когда некачественные составы отваливаются кусками через пару недель после нанесения. На поверхность листов ее распределяют при помощи шпателя, следя при этом, чтобы швы заполнялись вровень с поверхностью. Шов сразу же закрывают серпянкой, а затем наносят еще один слой штукатурки. Важно так проводить шпателем, чтобы она аккуратно вдавилась в шов.
Проверяем правильность нанесения, приложив поперек шва широкий шпатель: если просветов нет, то вы все сделали правильно. Максимально тщательно заделываем дырки от саморезов. Ждем сутки, а затем шлифуем поверхность «нулевкой». Снова грунтуем стену.
Полное шпатлевание поверхности
Этот этап наиболее сложен. Придется наносить несколько слоев, каждый из которых нужно как следует просушить. Очень важно использовать ту же шпатлевку, что и на предыдущем этапе, так как это гарантирует отсутствие трещин. Следует делать не менее трех слоев. Финишное покрытие сушат в течение суток, а затем очень качественно шлифуют. Для этого используется брусок, на который натягивают шлифовальную сетку. Можно применять и наждачную бумагу, но ее придется постоянно менять.
После окончания работы проводят визуальный контроль, ищут оставшиеся дефекты. Если таковые имеются, устраняют их при помощи все той же шпаклевки. Стены снова грунтуют. И только после высыхания этого слоя грунтовки, поверхность полностью готова к нанесению краски.
Шпаклевка гипсокартона под обои
Сразу предупредим, что шпатлевать всю стену не обязательно, так как на качество самого ремонта данная операция влияет довольно слабо. Но! Если обои будут тонкими, то через них могут просвечивать технические надписи на листе ГВЛ. Но главная причина, по которой гипсокартон под обои все же лучше зашпатлевать, несколько другая. Все дело в том, что рано или поздно вам придется менять обои. Если листы ГВЛ не были зашпаклеваны, вы будете отрывать старое покрытие не только с кусками бумажной «обшивки» гипсокартона, но даже с кусками самого гипса.
После того как вы покрыли стену грунтовкой (по методике, описанной выше), закрыли шпатлевкой швы и головки саморезов, ее снова грунтуют. Важно! На втором этапе накладывают два-три слоя шпатлевки, каждый из которых (после высыхания) опять-таки грунтуют. Финальный слой сушат, шлифуют и снова покрывают грунтом. Тщательность шлифовки обратно пропорциональна толщине и фактуре используемых обоев: чем они толще, тем меньше времени можно тратить на ошкуривание.
Чтобы лучше представлять себе работу, посмотрите видео.
От автора: приветствуем вас, дорогой читатель. Рады, что вы решили посетить наш ремонтно-строительный портал. На нашем сайте есть статьи, посвященные описанию процесса подготовки поверхности под покраску . Сегодня мы поговорим на другую тему, которую можно считать родственной. Мы узнаем, как выровнять стены под обои в квартире или частном доме своими руками.
В новостройках зачастую нет необходимости выравнивать стены, - они и так в надлежащем виде, но в старых домах степень ровности стен явно оставляет желать лучшего. Стратегию ремонта стен следует определить, исходя из решения нескольких важных вопросов.
Во-первых, - нужна ли нам идеально ровная поверхность (со степенью неровности не больше чем 2 мм на 2 м²) или будет вполне достаточно только «поверхностной», так сказать, визуальной ровности.
Во-вторых, - нужны ли нам строго прямые - под 90° углы. Дело в том, что если вы планируете установить крупногабаритную мебель, так сказать, на все стену, к примеру, шкаф-купе, - то углы должны быть прямые, а стены - строго вертикальными, то есть, по отношению и полу они должны быть строго под 90°. Иначе после установки такой мебели будут заметны даже, те изъяны, которые были не видны невооруженным глазом.
Итак, мы уже примерно понимаем, какой результат мы бы хотели видеть после окончания работы. Теперь пора приступить непосредственно к действиям. Для начала берем двухметровый строительный уровень и с его помощью определяем, насколько наши стены ровные.
Также необходимо измерить две диагонали комнаты. Если они будут равны, - то отлично. Если же нет, - то геометрия явно нарушена. Допустимая степень неравенства двух диагоналей - до 12 мм. Если в вашем случае данный показатель не превышен, - то вас можно только поздравить: работы по выравниванию предстоят не такие глобальные.
Способы выравнивания стен
В данном разделе статьи мы назовем основные способы выравнивания стен, а также рассмотрим, что они собой представляют, чтобы у вас была возможность выбрать для себя наиболее подходящий. Естественно, без практических советов вас никто не оставит, стало быть после ознакомления с текстовыми материалами, вы уже можете отправляться в магазин и закупать уже строительные материалы для работы.
Шпаклевка
Здесь мы не будем делать рекламу ни одной из фирм, производящих шпаклевочные смеси, так как статья и не является рекламной. Мы лишь отметим, что рынок стройматериалов не ограничивает потребителя в выборе: можно купить все, что угодно, как говорится, на любой вкус, цвет и кошелек. Но по-настоящему качественная продукция слишком дешево стоить не может. Для строительных материалов эта истина вполне справедлива.
Но перед тем, как зашпаклевать стены, - необходимо провести подготовительную работу. Вот, как следует подготавливать поверхность к шпаклеванию:
- удалить остатки старых обоев и куски отслоившейся штукатурки, если таковые имеются. Словом, необходимо сделать так, чтобы дальнейшей работе шпателем ничего не мешало;
- обработать стену противогрибковым составом (антисептиком). Это особенно актуально, если в помещении возможна повышенная влажность, так как это провоцирует образование грибковых колоний, которые не только выделяют в воздух вредные для здоровья споры, но и постепенно разрушают стены, буквально «съедая» их;
- обработать стену при помощи проникающей грунтовки. Это также очень важный этап, который нельзя оставлять без внимания. Грунтовка улучшает сцепление отделочных материалов с поверхностью стены и препятствует ее преждевременному разрушению.
Теперь переходим к приготовлению шпаклевочной массы. Расход материала определяем по простой формуле, которую и формулой-то не назовешь: 1 кг на 1 м² при толщине слоя в 1 мм, или, по-другому, - (1 кг: 1 м²) × 1 мм.
Имейте в виду, что готовить шпаклевку следует ровно в таком количестве, в каком вы ее намерены использовать, ведь это не борщ и не суп, который можно приготовить на несколько дней. Шпаклевочная масса не рассчитана на подобную практику, так как застывает она довольно быстро.
Производить замес следует в металлическом ведре, так как пластиковое может не выдержать ударов сурового миксера. Кроме того, вам будет куда удобнее работать, если ведро будет не круглым, а, скажем, квадратным. К тому же, это позволит уменьшить расход шпаклевочной смеси. Так что, если в вашем распоряжении есть квадратное металлическое ведро, - то самое время его использовать. Но если такового нет, - ничего страшного, используйте, какое есть.
Кроме ведра нам нужно будет обзавестись двумя шпателями:
- первый - узкий (10 см). Он пригодится для того, чтобы набирать шпаклевочную массу из ведра (того самого, - металлического и квадратного). Кроме того, узким шпателем предстоит наносить шпаклевку на второй, более «серьезный» инструмент - широкий шпатель. Им же мы будем очищать последний от налипших остатков шпаклевки;
- второй - широкий – «серьезный» – шпатель. Его «степень серьезности», то есть, ширина, будет зависеть от того, насколько у нас искривлена рабочая поверхность. Чем он шире, тем шире полоса выравнивания, что логично. Хотя здесь не может быть строгих стандартов относительно ширины инструмента, - одну цифру привести все же стоит: он должен быть не уже (!) 40 см.
Стартовую шпаклевку стен следует выполнить в два слоя, а между ними, для лучшего сцепления и предотвращения микротрещин, следует проложить малярную сетку. Это не повлечет за собой больших материальных расходов и не займет много времени и сил, но зато обеспечит надежность, а, как мы понимаем, для нас это принципиально важно.
Имейте в виду, что стену следует выровнять во всех направлениях: не только сверху вниз, но и слева направо. Как это сделать? - очень просто. Необходимо наносить слои шпаклевочной массы перпендикулярно по отношению друг к другу - только и всего.
Орудуя шпателем нужно учесть еще один важный нюанс. Чем меньше угол его наклона при нанесении шпаклевки на стену, - тем толще получится слой. Финишную шпаклевку следует наносить тонким слоем, который практически размоется после нанесения на него грунтовки перед непосредственной покраской или .
Чтобы довести отшпаклеванную поверхность до идеального состояния, дождитесь высыхания шпаклевочной массы (±24 часа при 15–20°C), а затем используйте мелкофракционную терку, чтобы окончательно отшлифовать поверхность.
Вот, в принципе, весь процесс выравнивания данным способом. Переходим к следующему.
Штукатурка по маякам
Данный способ выравнивания уместен в том случае, если стены совсем уж кривые, что заметно чисто визуально, то есть, невооруженным глазом. Будьте готовы к тому, что процесс этот достаточно долгий, грязный и трудоемкий. Но зато очень даже действенный, если шпаклевка - не поможет, а ГКЛ (гипсокартон) - заберет слишком много полезного пространства у и так не очень большой комнаты. Только в таком случае будет целесообразно прибегнуть к данному способу выравнивания.
Готовить штукатурную смесь самостоятельно - также довольно опрометчиво, если, конечно, вы не профессионал в этом вопросе. На самом деле, отмерить все необходимые составляющие в правильных пропорциях довольно затруднительно. Но выход из положения очень простой: покупайте уже готовую смесь - и приступайте к работе без лишних, ненужных телодвижений.
Будьте уверены, всевозможные полимерные компоненты, которые добавляются в штукатурные смеси при изготовлении способствуют прочности и долговечности оштукатуренной поверхности. Можно даже не прибегать к использованию полимерной сетки при работе.
Если необходимо оштукатурить бетонную или кирпичную стену, - используйте цементно-песчаную смесь. Такой способ подойдет, если в помещении уровень влажности выше среднего. В свою очередь, для стен, выполненных из дерева подойдет гипс, алебастр или глиноцемент.
Если же влажность в помещении находится на нормальном уровне, - то нам представляется множество вариантов: это и известково-глиняная/глиногипсовая, и цементно-известковая, и известково-гипсовая смеси.
Прежде чем приступить к выравниванию рабочей поверхности, - необходимо провести ряд подготовительных мероприятий. В предыдущем разделе мы уже перечисляли, как именно следует подготовить стены к выравниванию.
Когда все готово, - следует установить два вертикальных направляющих маяка по краям. Само собой разумеется, что без использования строительного уровня здесь не обойтись. Кстати, вместо специальных металлических маяков можно использовать и обыкновенные планки из дерева, которые впоследствии предстоит убрать.
В свою очередь, выравнивание промежуточных направляющих осуществляется за счет нитей, натянутых между основными двумя маяками. Расстояние между ними должно быть на 20 см меньше, чем правило, с помощью которого будет производиться выравнивание рабочей поверхности.
Закрепить маяки на стене необходимо специальным гипсовым клеем.
Теперь, когда маяки расставлены и зафиксированы на своих местах, - самое время приступить к выравниванию, которое будет проходить в несколько этапов.
Во-первых, - нанесение жидкой штукатурки. Наносить на рабочую поверхность ее следует сплошным слоем (±4 мм толщиной) на поверхность, предварительно обрызганную водой. Если же вы работаете с деревянной поверхностью, то толщина слоя штукатурки может быть и все 9 мм.
Главное назначение этого первого слоя - это создание перехода между основной рабочей поверхностью и штукатуркой, которая будет нанесена впоследствии.
Во-вторых, - нанесение грунта. Если предыдущий раствор может содержать до 60% воды, то здесь уже все несколько по-другому. В данном случае раствор должен содержать до 30% воды, а значит, он должен получиться намного гуще.
Что касается толщины, то она должна составлять не более 7 мм. Если неровности уж очень значительны, - то слоев должно быть несколько. Каждый из наносимых слоев должен быть тщательно разровнен - предстоит хорошо поработать правилом.
В-третьих, - нанесение последнего слоя (до 4 мм). В строительстве этот процесс также именуют «накрывкой». Чтобы этот слой прочно сцепился с грунтом, последний не должен быть полностью высохшим. Если же вы замешкались, и грунт высох, то перед началом нанесения жидкой штукатурки предыдущий слой следует смочить водой.
ГКЛ (гипсокартонные листы)
Нередко прибегают к способу выравнивания стен при помощи гипсокартонных листов. Что тут сказать? Гипсокартон хорош во всем: это - прочный, долговечный, экологически истый материал, из которого можно сделать все, что угодно. Кроме того, он экологически чистый и безвредный для здоровья людей и животных. Единственный недостаток - это то, что размеры комнаты несколько уменьшатся, но если это не принципиально, - можете смело использовать данный способ выравнивания.
Если кривизна стен не критична, - можно зафиксировать ГКЛ на стене при помощи специального гипсового состава и дюбелей с саморезами.
Если же стены искривлены в значительной степени, - то листы гипсокартона необходимо монтировать на каркас. Вот, как его изготовить:
- монтируйте профиль UD по периметру;
- монтируйте профили CD в вертикальном положении с шагом до 60 см;
- зафиксируйте ГКЛ на каркас при помощи саморезов (25 мм) с шагом 30 см.
Стыки между ГКЛ и места, где были вкручены саморезы, - зашпаклевываются специальной гипсовой массой. Теперь, теоретически, на поверхность из гипсокартона можно клеить обои, но имейте ввиду, что в таком случае их будет проблематично снять при повторном ремонте, не повредив сам гипсокартон. Чтобы избежать этого, поверхность следует дополнительно загрунтовать.
На этом мы прощаемся с вами, уважаемый читатель. Благодарим вас, что дочитали текст до конца. Если не затруднит, - то поделитесь ссылкой на наш портал через Facebook, VK, Twitter или другую социальную сеть, которой вы пользуетесь. Всего доброго, будем рады видеть вас снова!
