Пошаговая инструкция по укладке плитки на пол. Укладка плитки на пол своими руками: подробные инструкции, советы по выбору материалов, фото и видео На что лучше класть плитку на пол

Керамическая плитка, пришедшая к нам из далекого прошлого, и сегодня своих позиций на строительном рынке не теряет. Достаточно перечислить лишь несколько достоинств подобного напольного покрытия: прочная, легко чистится, не впитывает пролитую воду, долговечная.

Новейшие технологии, появление специальных клеев и затирок позволило значительно облегчить работу с керамической плиткой. Укладка напольной плитки сегодня – вполне посильная задача, для выполнения которой достаточно лишь соблюдать определенную технологию.

В просторах Интернета есть немало статей, которые в той или иной степени описывают популярные способы. Видео же, которые иллюстрируют этот процесс, чаще всего касаются какого-то определенного этапа работ.

Попробуем в мелочах разобраться в вопросе, как класть напольную плитку.

Как подготовить поверхность пола

Насколько долговечным, прочным и эстетичным будет напольное покрытие напрямую зависит от ровности, жесткости и прочности его основания, в качестве которого может выступать:

деревянный;
бетонный,
железобетонный пол.

В последних двух случаях основание выравнивают с помощью цементно-песчаной стяжки.

Поверхность основания очищают от строительного мусора, извести, грязи, пыли, ржавчины и жирных пятен.
Строительным раствором заделывают трещины и видимые щели.
Шлифовочной машинкой удаляют наплывы цемента.
После того, как стяжка полностью высохнет, поверхность основания грунтуют для увеличения адгезии между основанием и слоем плиточного клея.
Традиционную цементно-песчаную можно заменить самовыравнивающейся смесью.

Заметим, что плиткой чаще облицовывают полы в «мокрых» помещениях, скажем, ванной. Крайне желательно пол в подобных помещениях предварительно (до заливки стяжки) . В роли гидроизолятора могут выступать обмазочные мастики, наплавляемые материалы и окрасочные средства, которые наносят на промазанное грунтовкой бетонное основание.

Что же касается деревянного пола, то его подготавливают мокрым (заливка стяжки) или сухим (укладка фанеры) методом. В любом случае работы начинают с проверки на прочность состояния конструкции. Для этого имеющееся покрытие удаляют. Затем при помощи уровня проверяют , тепло- и звукоизолируют пол, насыпав керамзит между ними и покрывают или снятыми досками, заменив рыхлые на новые, или влагостойкой фанерой.

Основание под плитку можно устроить тремя способами:

На гидроизоляционный слой укладывают металлическую сетку и по выставленным маякам заливают более легкую и тонкую стяжку в 3 мм или вместо нее используют самовыравнивающийся раствор.
Укрепляют основание при помощи клея КС, в основе которого лежит жидкое стекло или двухкомпонентным полиуретановым.
На гидроизоляционный слой укладывают цементно-стружечные плиты , влагостойкий гипсокартон или (при необходимости в два слоя) и покрывают праймером.

Подготовка материала

Керамическую плитку выбирают с учетом условий эксплуатации помещения. Здесь следует учитывать . К примеру, для помещений, где ходят в домашней обуви, например, жилой комнате используют третьего класса, а в прихожей, где механическая нагрузка больше – четвертого.

Важны и другие характеристики.

Для ванной выбирают плитку, имеющую низкий показатель водопоглощения с шероховатой или рельефной поверхностью.
Пол на кухне легко загрязняется, причем нередко и пятнами от жира, поэтому их приходится постоянно мыть различными щелочными средствами. Следовательно кухонный пол должен быть химически устойчив.

Клей

Клей для напольной плитки подбирают соответственно типу материала и особенностям помещения:

для влажных, типа ванной, лоджии – клей для наружных работ, имеющий повышенную устойчивость к влаге;
для сухих - прихожей и кухни, - подходят составы для внутренних работ.

Сухую смесь перед нанесением разводят водой (соотношение 2:1).

Обратите внимание, что готовый раствор через пол часа начинает затвердевать, а полностью процесс высыхания завершается за сутки.

Наносится клеящий раствор с помощью зубчатого шпателя слоем в 0,1-0,7 см. Есть составы, которые наносят слоем потолще (до 10 мм). При минимальной толщине слоя (1 мм) на 1 м 2 уходит порядка 1,5 кг состава.

Удобнее использовать быстросохнущие составы – для их полного высыхания достаточно 5 часов. Процесс затвердения ускоряется за счет содержащихся в них пластифицированных добавок.

Варианты укладки напольной плитки

укладка в разбежку

Обычно кладут одним из трех вариантов:

— прямыми рядами («шов в шов») – образованные ряды должны быть строго горизонтальными, по уровню. Плитку выбирают либо одинакового размера, либо с небольшим разбросом размеров.
— «в разбежку» («в перевязку») – в следующем ряду каждую плитку размещают так, чтобы ее середина оказалась над межплиточным швом нижележащего ряда.

В отличие от варианта «шов в шов» этим способом укладку осуществляют исключительно горизонтальными рядами. Способ «в разбежку» допускает небольшую разницу в размерах материала.

— по диагонали – этот способ чаще используют для облицовки больших площадей. Он наиболее трудоемкий и сложный. При диагональном варианте укладки требуется довольно большое количество хорошо откалиброванной квадратной плитки. Облицовочную поверхность можно разграничивать на квадраты или прямоугольники, которые разделены рядами из плиток, поставленных прямо, то есть как при при варианте укладки «шов в шов» или «в перевязку». На поверхность намеченных четырехугольников укладывают плитки, ставя их на одну из вершин, то есть по диагонали. При этом размеченные фигуры по размерам должны быть кратны размерам по диагонали.

Разметка пола

Перед укладкой плитки на пол его поверхность размечают. Рекомендуется схему раскладки начертить от руки на бумаге (можно использовать и компьютерную программу). Это позволит точно определить сколько понадобится целых плиток, сколько резаных. Самое время добавить, что обязательно покупают с запасом.

Прежде чем нанести разметки нужно удалить мешающие дверные косяки и плинтуса.

Измерив длины стен, находят середины и намечают их.
Натертый мелом разметочный шнур натягивают между стенами в отмеченных местах и отпускают. На полу получаются намеченные мелом осевые линии. Это и есть продольная и поперечная линии для укладки первого ряда.
Если намечается укладка по диагонали, необходимо наметить и линию по диагонали.
Разметка выполнена правильно, если все линии, осевые и диагональная, сходятся в одной точке.

Сначала плитку согласно схеме укладывают «на сухую», обязательно оставляя между соседними пространство под разделительные крестики. Это дает возможность сразу обнаружить недостатки схемы или поменять что-то. Затем пробное покрытие убирают и приступают к укладке.

Технология укладки напольной плитки

— Начинают с приготовления клея согласно инструкции, указанной на упаковке. Вспомним, что он быстро полимеризуется, поэтому процесс этот придется проводить несколько раз. Засыпав сухой компонент в воду размешивают полученную смесь, используя дрель, имеющую миксерную насадку или строительный миксер. Полученная консистенция клея должна быть полужидкой. Более сухой раствор может привести в дальнейшем к растрескиванию и откалыванию покрытия – в этом случае не исключено появление воздушных пузырьков.

Укладку всегда начинают с целой плитки. Если рисунок не предусматривает иного, работы обычно начинают с противоположного от входа угла.
Клей наносят на участок с площадью не больше квадратного метра. Если работы проводит новичок, рекомендуется наносить клей на участок не более размера одной плитки. Клей разравнивают зубчатым шпателем.
Кладут плитку. Выравнивают ее месторасположение, проверяют уровнем горизонтальность, пристукивают резиновой киянкой.
Рядом кладут вторую, которую тоже выравнивают. Дополнительно нужно проверить, на одном ли уровне расположены уложенные плитки. Если вторая выше, то на нее надавливают до тех пор, пока лишний клеевой раствор не выдавится. А если ниже, ее снимают и добавляют клей.
Укладывают с открытыми швами, для этого вставляют разделительные крестики.
Аналогичным образом монтируют все покрытие, а именно:наносят клей,кладут плитку,проверяют горизонтальность,добивают киянкой, с лицевой стороны удаляют шпателем излишки клея, который вылезает по бокам.
Обрезанные части рекомендуется укладывать в последнюю очередь.Корректировать положение возможно в течение 15-30 минут, в зависимости от типа клея и водостойкости основания.
Через сутки, когда клей успел частично полимеризироваться, убирают разделительные крестики.
Когда клей полностью высохнет, приступают к затирке швов.Клей в оптимальных условиях, температуре +20 °С и влажности 60 %, может высохнуть за сутки. Но затирку тем не менее лучше осуществить часов через 36.

Затирка швов

Завершающим этапом является затирка швов, в процессе которой межплиточные швы заполняются специальным цветным затирочным составом, вымешенным до густоты сметаны – фугой. Подбирают его чаще всего в тон плитке. За стандартную ширину шва принимают 2-6 мм. Есть затирки, которыми можно заполнять достаточно широкие швы до 2,5 см. Они, конечно, больше подходят для напольной керамики. Цвет затирки можно выбирать либо из имеющейся цветовой палитры, либо нужный тон можно получить самостоятельно, добавлением цветного красителя в стандартную затирку белого цвета.

Сухую затирочную смесь разводят водой в соотношении 4:1 . Использовать готовый состав можно в течение двух часов.

Заполняют межплиточные швы затиркой с использованием резинового мастерка. Выбор именно резинового шпателя не случаен, металлический может легко поцарапать лицевую сторону плитки. Им же убирают излишки. Процедуру повторяют, пока не заполнится вся поверхность.

Остатки фуги после высыхания смывают жесткой губкой, которую смачивают водой. Особо затягивать с этим, пожалуй, не стоит, поскольку в процессе работ лицевую поверхность можно повредить, так как фуга тяжело снимается. Еще через час вытирают жесткой губкой и фланелевой тряпкой.

Чтобы воспрепятствовать проникновение воды в швы, их покрывают влагостойкими составами, которые защищают затирку и от влаги, и от образования грибка, а также и впитывания масляных пятен.

Эти составы наносят на швы при помощи кисти. Составы высыхают в течение суток.

Кстати, в состав более дорогостоящих затирок входят компоненты, которые защищают швы от образования грибка, жировых и иных загрязнений. С помощью антигрибковых средств возможно бороться и с уже появившейся на швах плесенью. Растворы, содержащие хлор, с помощью тонкой кисти аккуратно, чтобы не попасть на поверхность плитки, наносят на шов. Примерно после 12 часов, когда состав высохнет, плесень снимают сухой тряпкой.

К полноценному использованию пола можно приступить после того, как полностью высохнет клей и затирочный состав. Особенно это касается расстановки тяжелой мебели. Не надо забывать, что для равномерного застывания клея, он должен испытывать равномерную нагрузку. Вот почему не стоит торопиться, лучше подождать некоторое время, чтобы не пришлось потом переделывать такую трудоемкую работу.

Во сколько же обойдется укладка напольной плитки? Цена во многом определяется выбранным материалом, то есть его, качеством, типом, размерами, страной-производителем, площадью облицовываемой поверхности и спецификой помещения, например, с установленной сантехникой.

Облицовка пола кафелем – популярный вариант, потому что керамику можно использовать практически в любых ситуациях. Широкий ассортимент позволяет выбрать интересную фактуру, цветовое решение и создать неповторимый интерьер помещения. Как класть плитку на пол своими руками без ошибок, рассмотрим в нашем материале.

Выбор строительного материала

Перед тем как разобрать, как правильно уложить плитку, рассмотрим, что учитывать при выборе будущей облицовки. Не стоит опираться лишь на декоративные особенности материала, важно узнать о технических характеристиках. Учитывайте, что скупой платит дважды, так что не покупайте товары неизвестных производителей по подозрительно низким ценам.

Что учитывать:

Стоимость кафеля зависит от ее типа. Обычная керамика стоит дешевле, но керамогранитная плитка обладает большей прочностью, морозостойкостью. Она подойдет для монтажа на улице, в помещениях с высокой проходимостью или повышенной влажностью.
Формат. На рынке строительных материалов существует богатый выбор плитки разных форматов. Промеряйте и узнайте площадь, которую вам нужно облицевать. Просчитайте, как положить кафель на пол без подрезки и с меньшим количеством отходов.
Технические характеристики. О технических характеристиках каждой отдельной партии можно узнать из обозначений, которые есть на упаковке. Об этом чуть ниже.
На упаковке могут быть следующие значки:
Снежинка – морозостойкость материала, его можно использовать и на улице.
Алмаз – обладает повышенной прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям.
Изображение ступни – плитка на пол.
Человеческая ладонь – только для стен.

Есть и другие пиктограммы и характеристики, на которые следует обратить внимания. PEІ – обозначение класса износостойкости. Рядом с PEІ есть цифра, которая и обозначает класс. Первый клас подходит для помещений с минимальной проходимостью, например, для санузла.

Второй класс подойдет для жилых помещений, кафель отличается улучшенными характеристиками. Если вы планируете укладку напольного покрытия в прихожей или коридоре, выбирайте третий класс.

Помните: стоимость зависит от технических характеристик, чем выше класс износостойкости – тем выше цена. Четвертый и пятый классы используются в коммерческих целях, для облицовки полов в офисах, вокзалах, торговых центрах.

Технология укладки плитки на пол следующая:

подготовка поверхности;
разметка, закупка материалов;
собственно сам монтаж по намеченному плану;
затирка швов и другие финишные работы.

Подготавливаем поверхность

Как подготовить пол для укладки плитки? Зачастую кафель укладывают именно на бетонный пол, потому что стяжка может обеспечить ровное по всей плоскости основание, без перепадов. К тому же стяжка не дает большой усадки, «не играет».

Грунтовать нужно два раза с небольшим разрывом. Нужно дать основанию высохнуть по инструкции, но не нужно откладывать собственно сам монтаж, потому что на полу вновь соберется пыль и грязь, которая будет мешать работе.

Гидроизоляция основания

Многие пропускают этот важный этап работы, но им не стоит пренебрегать, особенно если требуется укладка половой плитки в помещениях с повышенной влажностью.

Гидроизоляция возможна двумя основными способами:

Оклеивание, то есть использование рулонной гидроизоляции. В таком случае нужно расстелить гидроизоляцию на черновую основу, а после этого выставлять маяки и делать заливку под плитку.
Обмазывание или использование жидкой гидроизоляции. Достоинство этого способа в том, что он позволяет промазать труднодоступные места, все щели, а также углы и стыки между полом и стеной. Обмазать нужно не только пол, но и стены на высоту до 10 см от пола. Такую обмазку можно выполнить и после заливки пола по маякам. Читайте инструкцию, как применять и разводить такие смеси.

Монтаж кафеля

Начинается укладка кафеля на пол, но перед началом работы убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты:

Набор шпателей. Потребуется маленький шпатель, он играет вспомогательную роль. Им удобно накладывать раствор на плитку или на поверхность. Зубчатый шпатель или гребенка с разной высотой зубьев поможет регулировать толщину слоя и быстро наносить клей на поверхность.
Резиновый шпатель. Упоминается отдельно, потому что он нужен не для монтажа, но для затирки швов в самом конце.
Строительный уровень необходим, чтобы проверять плоскость.
Строительный миксер нужен для замешивания клея. Делать это вручную, особенно если идет речь о больших объемах работ, будет сложно и утомительно.
Резиновый молоток. Чтобы присадить плитку, порой нужно приложить немало усилий, с резиновым молотком дело пойдет быстрее. Молоток нужен, когда плитка укладывается на слой по причине неровного основания.
Крестики для регулировки толщины швов.
Болгарка или плиткорез для выполнения подрезки.

Начинаем работу: готовим клей

Укладка керамической плитки на пол возможна на готовые клеи, но они отличаются высокой ценой, так что популярностью пользуются сухие порошковые смеси, которые окупаются даже при большом расходе.

Клей разводится следующим способом:

Обратите внимание

Если раствор стал присыхать, не стоит добавлять в него воду. Это может ухудшить его свойства, лучше просто перемешать его без добавления воды и постараться быстрее выработать.

Наносить клей на пол или на плитку?

Как класть напольную плитку? Куда нужно наносить клей: на пол или на плитку? Однозначно ответа на вопрос нет, но есть некоторые моменты. Нанося клей на плитку, можно сохранить в целости разметку на поверхности, которая еще может пригодиться.

В то же время, нанеся клей на большую площадь ровного пола, возможна быстрая укладка плитки на пол. Плитка укладывается одна за другой на уже готовое основание. Вариант рекомендуется для опытных плиточников, работающих с ровной основой.

Если тыльная сторона рифлёная, то, возможно, потребуется нанести клей и на плитку, и на основание. В таком случае направление бороздок на полу и на керамике должно быть перпендикулярным по отношению друг к другу.

Укладка плитки

Последовательность укладки плитки:

Укладываете первую плитку на основание. С помощью строительного уровня и резинового молотка хорошо и по уровню ее фиксируете.
После укладываете следующую плитку. Толщина шва регулируется крестиками.
Когда используется для пола кафельная плитка, следите, чтобы в межплиточном пространстве не оставалось клея. Потом нужно будет затереть швы специальной затиркой, удалить же застывший клей будет нелегко.
Отдельно подгоняется каждая плитка, проверяется ее горизонтальность и плоскость. Если она вдавлена по сравнению с соседней, нужно снять плитку и добавить раствора. Если же она не хочет садиться и продолжает выпирать, не нужно прикладывать силу. Лучше снимите плитку и удалите слой раствора. В противном случае под давлением керамика треснет, потому что она плохо показывает себя в плане гибкости.

Как положить половую плитку по плоскости? Необходимая корректировка производится сразу же, потому что потом, когда клей подсох, снять отдельную плитку будет очень сложно.

Варианты укладки плитки на пол могут отличаться. Чтобы создать красивую геометрию, применяют способ кладки по рядам. Но если вы сомневаетесь в ровности стен, отталкиваться от них не стоит. Лучше предварительно по сухому выложить ряд плитки и посмотреть, как он ляжет.

Укладка плитки на пол своими руками подробные инструкции — видео

Есть комбинированные способы укладки плитки на пол, например, в шахматном порядке, используя два типа плитки разных цветов. Или же можно укладывать со смещением на половину плитки, то есть вы начинаете от стены цельным куском, а заканчиваете полоской. Следующий ряд начинаете с подрезки. Несложный способ, но позволяет замаскировать швы, так что они сложнее просматриваются.

Резка плитки

Подрезки не избежать, пока не придумали, как класть кафель на пол без отходов и резки.

Как правильно резать плитку дешевым плиткорезом — видео

Существует несколько способов резки:

С помощью болгарки.
Используя плиткорез.
Вручную с помощью кусачек.

Болгарка используется, когда требуется подрезка под углом или вырезание сложной конфигурации, например под трубы. При этом плитку нужно надежно зафиксировать, чтобы во время резки она не поломалась и не вылетела.

Обратите внимание

Работая с болгаркой, не забывайте о средствах индивидуальной защиты. Одевайте очки, чтобы осколок керамики случайно не попал в глаз.

Плиткорез подойдет для быстрой подрезки по прямой. Можно быстро отрезать полоску от двух сантиметров и более. Для этого сделайте пометки, по которым нужно будет отрезать.

После роликом один раз проводите по линии резки, несильно прижимая ролик к кафелю. Плитка остается на оси линии среза, легкое движение рукой – она треснет по разрезанной линии.

Кусачки подойдут, если нужно откусить небольшую часть керамики, а привлекательный внешний вид отходит на второй план. Кусачками откусывают небольшие участки, но нужно следить, чтобы плитка не треснула под давлением. Могут образоваться острые края и заусеницы, их можно сгладить напильником или жесткой наждачной бумагой.

Затирка швов

Напольная кафельная плитка получит оконченный внешний вид после укладки, если качественно затереть швы. Также затирка швов имеет практическую цель: она предотвращает попадания воды и влаги под керамику, что привело бы к образованию грибка, плесени и отслаиванию плитки.

Как правильно затирать швы после укладки — видео

Что нужно учитывать:

Швы должны быть расшиты, то есть в них не должно оставаться раствора.
Популярными были и остаются затирки на цементной основе. Они продаются в виде сухого порошка, который потом нужно будет развести водой до пастообразного состояния. Затирки на эпоксидной основе продается в ведерках в готовом виде. Улучшенные технические характеристики, например, пластичность и прочность, объясняют высокую цену материала.
Эпоксидные затирки лучше использовать для напольного покрытия с интенсивной проходимостью, например, в коридоре или гостиной. В ванной, где повышенная влажность, затирка для швов должна быть прочной и устойчивой к влаге и появлению грибка.
Уже готовую затирку набираем резиновым шпателем, после чего вдавливаем раствор в межплиточные швы. Важно, чтобы затирка плотно и надежно заполнила все пространство.
Резиновые шпателя используются, чтобы не поцарапать керамику и не повредить ее.
После нанесения затирки, удалите все остатки раствора с поверхности плитки. Если подождать, потом затирка схватится и убрать ее будет проблематично. Сделать это можно влажной губкой. Смойте остатки раствора с плитки, но следите за тем, чтобы не вымывать затирку из швов.

Итог
Укладка плитки на пол своими руками – достижимая цель, главное ответственно подойти к этому процессу. Применяя советы из статьи, вы сможете красивого результата, и обеспечить долговечность облицовки.

Решение сэкономить при ремонте, одно из самых важных решений, много вещей можно выполнять самостоятельно, не прибегая к помощи посторонних лиц. Один из примеров, укладка кафельной плитки на пол, это задача, которая по плечу многим. Потребуется лишь усердие, внимательность к деталям, знание теории и применение ее на практике.

Геометрическая форма керамической плитки напрямую влияет на то, какими способами ее укладывают. При традиционном способе плитка кладется ровно рядами, он требует внимательного и аккуратного монтажа, так как малейшее отклонение сразу будет видно.

Если комната с высокой проходимостью, то рекомендуется именно способ вразбежку. Если есть шахматная раскладка, либо традиционная, то можно выложить по диагонали. В помещениях с нарушенной геометрией можно постелить елочку. Если плитка будет ложиться с бордюром и рисунком, то для начала делается схема укладки, а после проводится монтаж.

Когда плитку кладем на цементный раствор, ее необходимо:

Замачивать в воде не менее чем на 8 ч.
Для начала необходимо провести тест на кусочке плитки, если она некачественная, то под эмалью могут выступить пятна.
Спустя 2 суток, необходимо проверить образец, если все нормально, то можно приступать к монтажу пола.
Если пятна проступают, то можно ограничиться протиранием тыльной стороны плитки мокрой тряпкой.

Если кафельную керамическую плитку ставить на цементно-песчаный состав на бетонный пол, то работа упрощается. На бетонный пол наливается вода, затем насыпается через сито цемент, на полученное месиво накладывается плитка.

Инструкция: как правильно положить плитку на пол

Укладка керамической напольной плитки немногим отличается от технологии монтажа кафеля на стену. Напольную плитку гораздо легче красиво укладывать. Чтобы правильно выбрать метод раскладки, нужно на сухой пол положить 1 ряд плитки вдоль одной из стен.

При диагональном методе раскладки нужно:

Соединить 2 противоположных угла;
Начертить длинную линию на полу;
Определить центр;
Производится укладка кафеля.

Если помещение имеет строгую геометрическую форму, то класть плитку начинают с угла или с центра. Клей необходимо наносить на обратную сторону керамической плитки с помощью зубчатого шпателя равномерно, чтобы не осталось пустот. Прижимать плитку необходимо очень сильно. Для ровности швов, по полу одновременно между плитками нужно монтировать пластмассовые крестики.

Крестики убираются только после полного высыхания клея.

При монтаже плиток, нужно следить за горизонтальностью поверхности, делается это с помощью строительного уровня. Если плитка опустилась ниже, стоит добавить клей, если наоборот, то убрать излишки клея. Швы затираются после полного высыхания клея с помощью специального раствора. Для нанесения можно использовать резиновый шпатель, излишки убираются влажной губкой.

Укладка кафеля на пол

Для начала нужно понять, в каком помещении будет производиться укладка пола, от этого будет зависеть выбор плитки. Для каждой комнаты свой вид кафеля. Кафель имеет ряд свойств, отвечающих требованиям гигиены, поэтому он часто применяется в ванных комнатах и санузлах.

В санитарных помещениях необходимо следить за тем, чтобы пол не был скользким, для этого нужно выбрать плитку с рифленой поверхностью, либо имеющую эффект антискольжения.

В помещениях с большой проходимостью необходимо использовать плитку с наибольшей толщиной. Клинкер и керамогранит отличается тем, что имеет малый процент истирания и большую прочность, а также большую гамму расцветки и фактуру поверхности.

Инструктаж:

Сначала идет разметка поверхности, благодаря ей обозначается граница работы и положение отдельных контрольных фрагментов.
С помощью нити или лазерного уровня обозначается периметр.
Вымеряется угол в 90ᵒ от дальнего угла.
Необходимо учитывать то, что расстояние между крайней плиткой и стеной составляет 1,5 см.
Обрезанную плитку располагают по краям.
Чтобы визуально оценить будущую поверхность, можно прорисовать схему на бумаге, либо предварительно уложить кафель на поверхности.

Далее необходимо приготовить раствор. Используется либо цементный состав, или же готовый клей. Цементный раствор можно приготовить самостоятельно. Для этого нужно использовать чистый просеянный песок, цемент и воду. Готовую смесь необходимо готовить строго по инструкции. С помощью готовой смеси укладывать плитку проще, в ее составе находятся все необходимые добавки, обеспечивающие более крепкое сцепление с поверхностью.

Советы: как своими руками положить напольную плитку

Сначала идет нарезка плитки. Для этого требуется карандаш, рулетка, а также режущий инструмент. Пометки для среза делаются на обратной стороне плитки. Глазурованную плитку обрезают только с лицевой стороны. Чтобы обрезать, плитку можно использовать специальный электрический или ручной плиткорез, но также можно воспользоваться болгаркой или стеклорезом.

После подготовительного периода, можно приступить к основным работам:

Зубчатым шпателем равномерно на пол наносится клей, примерно на 4 плитки. При небольших перепадах, клей необходимо нанести еще и на плитку.
От дальнего видимого угла начинается монтаж плитки строго по разметке, слегка прижимая деталь.
Резиновым молоточком необходимо постучать сверху по плитке, чтобы выгнать воздух и утрамбовать клей.
С помощью уровня убираются все погрешности
Между плитками по швам устанавливаются пластмассовые крестики. Таким образом производится кладка плитки каждого ряда.

В заключении производится затирка швов. Для этого применяется готовый состав, а также шпатель из резины. Небольшое количество затирки наносится на область стыка, плотно утрамбовывается вглубь шва с помощью шпателя.

Углубления обрабатываются предварительно противогрибковой пропиткой, чтобы была лучшая адгезия, дополнительно смачиваются водой.

Излишки смеси удаляются шпателем, затем протираются тряпкой. Дополнительно уже застывшую замазку можно обработать водоотталкивающей жидкостью. Все стыки плитки с мебелью, сантехникой нужно загерметизировать силиконом.

Уроки: как положить быстро плитку на пол

Работа перед монтажом керамической плитки должна начаться с подготовки рабочей зоны. Для начала поверхность освобождается от всего лишнего.

Убирается:

Мебель;
Старое основание;
Мусор.

Пол должен быть чистым и сухим. После необходимо сделать гидроизоляцию, чтобы защитить бетон от лишней влаги, для этого необходимо использовать битум или пленку, но самый простой способ покрасить пол, при этом захватив и часть стены. Следующим этапом идет выравнивание поверхности с помощью стяжки. Для этого, с помощью уровня, необходимо определить все перепады. Если перепады незначительны (не более 3 см), то их можно исправить без стяжки, нанесением дополнительного слоя клея.

После этого поверхность необходимо прогрунтовать и обработать антисептической пропиткой.

Необходимо взять строительный уровень, отмерить расстояние от стены, равное плитке, минус 2 см. На этой горизонтальной черте необходимо закрепить брус, от которого вверх будет укладываться плитка. В данном способе монтаж будет осуществляться очень быстро и качественно, так как изначально клей наносится непосредственно на пол. Необходимо просто прижимать кафель посильнее и следить за горизонтальным уровнем укладываемых плиток.

Крепкий раствор для плитки на пол

Готовая сухая смесь разводить самому нужно строго по инструкции, которая прилагается к составу либо напечатана на упаковке. Чтобы не образовались комки, не нужно заливать воду в порошок. Но если сделать наоборот, аккуратно добавлять состав в воду, перемешивая дрельной насадкой, то смесь получится однородной массы и качественная. Размешивать раствор необходимо дважды: непосредственно при приготовлении и перед нанесением.

Необходимо проследить за температурой добавляемой воды, она должна быть комнатной, иначе смесь может потерять все свои клеящие свойства. Также необходимо следить за температурой в помещении, она должна быть от 18 до 24 ᵒС. Чтобы избежать потери смеси из-за ее быстрого высыхания, ее нужно готовить частями. При использовании сухих готовых смесей, плитку нельзя замачивать, а основание пола увлажнять. В этом случае пол нужно только очистить от грязи и лишних предметов.

Для приготовления цементного раствора, используют хорошо просеянный сухой песок, в который добавляется необходимое количество цемента. Далее медленно доливается вода, и вся смесь перемешивается. При желании, можно использовать добавки. Чтобы проверить нужную консистенцию раствора, нужно взять немного смести мастерком. Смесь, при правильном замешивании, должна быть пластичной и удерживаться на мастерке, не стекая. От размера плитки зависит плотность раствора, если плитка маленькая, то раствор должен быть более жидким, для крупной – более густой.

Как ложится плитка на пол (видео)

Положить кафель можно своими руками легко и быстро, при правильной укладке, срок службы поверхности, декоративность и эстетичность облицовки будет радовать долгие годы.

Самостоятельно положить плитку задача не из простых, и потому, многие доверяют ее профессионалам. Но такое решение довольно затратно, и потому, выполнение работ своими руками далеко не редкость. Именно в этом и помогает пошаговая укладка плитки.

Важным фактором в данном случае становится четкое соблюдение технологии работ. В общей сложности весь процесс можно разбить на 7 этапов. Говоря более конкретней, укладка керамической плитки на пол проводится в следующей последовательности:

В первую очередь выполняется расчет материалов, их покупка и подготовка инструмента.
Далее необходимо подготовить поверхность, в данном случае проводится выравнивание основания и его грунтовка.
Следующим шагом становится разметка, которая подразумевает черновую раскладку плитки и нанесение отметок, в некоторых случаях опорных ограничителей.
Следующим шагом начинается укладка, в частности первого ряда.
Далее вся площадь укладывается цельными плитками.
Следующим этапом становится нарезка плитки и ее укладка.
И в завершение проводится затирка швов.

Таким образом, для правильного выполнения укладки плитки на пол своими руками подробные инструкции просто необходимы. И далее мы рассмотрим более подробней каждый из этапов работ.

Подготовка инструмента и материалов

В случае, когда проводится укладка кафельной плитки своими руками, понадобиться следующий инструмент:

Мастерок.
Несколько шпателей, в частности, зубчатый, обычный и резиновый.
Также следует вооружиться несколькими уровнями, малым, размером до 50 сантиметров, и средним, до 1 метра.
Следующим станет резиновый молоток.
Еще одним необходимым инструментом становится болгарка или , поскольку в большинстве случаев просто необходимо выполнять резку плитки. Здесь же можно отметить и дополнительные приспособления, такие как кусачки, наждачная бумага и надфиль.
И последним приспособлением будет емкость для клеевой смеси.

С инструментом разобрались, теперь следует обратить внимание на материалы, а точней на их подсчет и покупку.

В частности, для правильного расчета не достаточно просто померять площадь поверхности, здесь важную роль играют также такие факторы, как:

Размер плитки.
Толщина слоя клеевой смеси.
Тип плитки.
Материал основания.
Наличие препятствий.

Все эти факторы просто необходимо учитывать. Кроме того, в случае необходимости нарезки плитки, также следует обратить внимание на размер отрезков. Поскольку, если они составляют больше половины размера плитки, тогда для одного такого ряда, понадобиться закупать вдвое больше плитки.

Обычно при расчетах, к полученному числу добавляют 10-15%, чего в большинстве своем хватает для покрытия расходов на резку, а также случаи брака (повреждения плитки, неправильной вырезки и т.д.).

Говоря о клеевой смеси, здесь же расчет проводится исходя из вида плитки, вида самой смеси, размера, и необходимой толщины слоя, которая обычно указана на упаковке.

Для расчета необходимого количества затирки и клея можете воспользоваться калькуляторами на нашем сайте:

С данным вопросом разобрались, теперь можно переходить непосредственно к технологическому процессу.

Подготовка поверхности к укладке

Первым вопросом становится именно подготовка основания. Очень важно обеспечить максимально ровную поверхность, в противном случае идеальной укладки не получится. Главной ошибкой становится миф о том, что немного большим слоем клея можно скрыть неровности, что не является правдой. Качественная укладка возможно только на ровное основание, и никак иначе.

Перед укладкой в первую очередь необходимо демонтировать старое покрытие, если таковое имеется, вплоть до самого основания. Следующим шагом формируется и .

Способ выравнивания пола здесь роли не играет. Это может быть как , так и , обустройство системы «теплый пол» и пр. Главным фактором становится полноценное соблюдение технологии проведения работ.

Также демонтажу подлежат все порожки, плинтуса и прочие преграды, которые могут мешать положить плитку впритык к стене.

В некоторых случаях, возможна укладка кафельной плитки на пол, без демонтажа старого покрытия (в частности, при условии, что им является тоже плитка).

Разметка поверхности

И следующим шагом становится разметка поверхности пола, которая особенно важна при укладке неровной плитки. Проводится она следующим образом:

Отмечается ровная линия первого ряда плитки. Поскольку укладка проводится, начиная с дальнего угла комнаты, соответственно и разметка также.
Далее проводятся метки расположения материала. В случаях, когда проводится укладка плитки без швов с рисунком необходима полная прорисовка расположения элементов.
Важным фактором становится укладка у входа, в данном случае разметку следует проводить таким образом, чтобы у дверей лежали цельный фрагменты, соответственно может понадобиться сделать отступ от дальней стены.
Важным фактором при разметке становится учет которых также играет свою роль.
Также можно провести предварительную раскладку плитки на поверхности, для более точного проведения разметки.

Укладка плитки по диагонали

Начало укладки и заполнение площади цельными фрагментами.

После того, как разметка выполнена, можно приступить к укладке керамической плитки своими руками. Для начала разберем непосредственно обустройство первого ряда и дальнейшую укладку цельных фрагментов, после чего, перейдем к резке и окончательной укладке.

Итак, рассмотрим как проводится укладка плитки, пошаговая инструкция в данном случае станет лучшим помощником:

В первую очередь необходимо подготовить клеевую смесь. Здесь сложностей возникнуть недолжно. Делаем все в соответствии с инструкцией на упаковке. При этом количество замеса не должно превышать необходимого для участка размером в 1 квадратный метр.
Теперь вооружившись зубчатым шпателем наносим слой клея на поверхность пола. Для большей надежности, можно также нанести слой на саму плитку, в данном случае борозды смеси на поверхностях должны быть перпендикулярны друг другу.
Ложем первую плитку на клей, после чего придавливаем ее опуская до необходимого уровня. Далее необходимо выровнять ее до идеального горизонтального положения, которое проверяется с помощью строительного уровня.
Для выравнивания используется резиновый молоток, с помощью которого, легкими постукиваниями плитка более плотно прижимается к поверхности.
Важно все делать быстро и аккуратно. После укладки, отнимать плитку от поверхности крайне не желательно.
Итак, первая плитка уложена и выровнена по уровню. Теперь можно приступать к укладке последующих.
Таким же образом, как и в первом случае наносится клей, и плитка укладывается на пол. Далее проводится выравнивание по уровню первого элемента. При необходимости можно добавить немного клея.
После окончательной усадки плитки излишки смеси удаляются.
Важно не забывать о или специальных , для формирования одинаковых швов по всей поверхности.
Располагать следует или по углам, на пересечении, или же с отступом в 2-3 сантиметра от края плитки.
Все зазоры между плиткой следует сразу же очищать от излишков клея, поскольку после его высыхания очистка будет практически невозможной.
Таким же образом проводится и укладка большой плитки.
Далее площадь основания полностью покрывается целыми фрагментами.

На этом данная фаза завершена, и можно двигаться дальше. Перед тем, необходимо дать клею схватится и застыть до такой степени, чтобы по покрытию можно было ходить. Желательно оставить кладку на сутки, после чего продолжить работу.

Нарезка плитки и укладка оставшихся фрагментов

Следующим шагом становится нарезка недостающих фрагментов покрытия. Для резки плитки может быть использовано несколько приспособлений, в зависимости от ее типа и толщины. В некоторых случаях допустимо использование и стеклореза, в других справиться можно только с помощью болгарки. А для керамогранитной плитки потребуется уже .

Выбрав инструмент, необходимо первоначально провести все необходимые замеры и выполнить отметки на плитке. Все метки проводятся с тыльной стороны. Разметив плитку можно приступать к резке. Поскольку процесс достаточно пыльный, проводить его желательно на улице.

В случае необходимости вырезки неровных фрагментов, к примеру, дугообразных, используется станок с алмазным кругом или же специальный плиткорез-кусачки.

Сам процесс резки проводится следующим образом:

Плитку необходимо крепко зафиксировать, чтобы при резке она не шаталась и не вибрировала.
После чего, следуя нанесенным меткам выполняется резка.

В случае с использованием специального плиткореза, он включает в себя специальную площадку для фиксации и ограничители, с помощью которых можно обозначить направление резки.

Затирка плитки

И последней стадией становится затирка швов. Не проводится она может только в случае бесшовной укладки плитки.

Для ее начала необходимо дождаться полного высыхания клеевой смеси, после чего полностью удалить с поверхности крестики и другие вспомогательные материалы, если таковые использовались.

Перед началом проводим полную очистку поверхности, что можно сделать пылесосом, и приступаем. Сам процесс проводится следующим образом:

Края плитки оклеиваем малярным скотчем. Это делается если плитка матовая и поры большие и во избежание загрязнения и уменьшения объема работ по очистке плитки при использовании эпоксидных затирок.
Следующим шагом разводим затирку, и с помощью резинового шпателя наносим ее.
Движения выполняются перпендикулярно шву, при этом с надавливанием, для того, чтобы полностью заполнить шов составом.
После чего убираются излишки раствора, шов в то же время немного углубляется и выравнивается.
После полного высыхания удаляется скотч и поверхность плитки протирается влажной губкой.

Каким бы разнообразием ни радовал сегодня ассортимент доступных отделочных материалов, керамическая плитка, хотя и относится к почтенным «ветеранам» строительного рынка, отнюдь не торопиться сдавать лидирующие позиции популярности. Она занимает совершенно специфическую «нишу» — этот материал, благодаря своим уникальным эксплуатационным характеристикам, применяется для внешних и наружных работ , для жилых и технических помещений, для отделки пола и стен, фасадов и гидротехнических сооружений, придомовых построек и даже элементов садового дизайна.

Кафельная плитка практически не имеет конкурентов в сфере отделки помещений с выражено высоким уровнем влажности – санузлов, ванных, кухонь и т.п . Прочность керамики позволяет ей выдерживать высокие нагрузки, поэтому при облицовке полов в таких комнатах предпочтение отдают чаще всего именно ей, так как при всех своих положительных качествах она еще является и весьма доступной по цене. И еще одно важное достоинство – относительная легкость монтажа: если хорошенько разобраться в тонкостях, как к ласть кафель на пол, немного набить руку, проявить старание, то с такой работой вполне можно справиться и самостоятельно.

Но прежде чем браться за вопросы укладки , было бы логичным рассмотреть проблемы ее правильного подбора.

Собираясь в магазин для выбора и приобретения необходимого материала, хозяину квартиры следует «вооружиться» базовыми знаниями о том, какая плитка обычно представлена в продаже.

Выбирать кафель для пола с оглядкой исключительно на его декоративные качества – это чрезвычайно легкомысленный подход. В хорошем салоне-магазине большую помощь могут оказать подготовленные продавцы-консультанты, которые подскажут, какая модель плитки для каких целей предназначена. Но лучше все же уметь ориентироваться в значках и пиктограммах, которые могут сами по себе о многом рассказать. Самые распространенные символы, которые могут встретиться, приведены в таблице:

1 — Это плитка с выраженными морозостойкими качествами. Она подойдет для пола крыльца, веранды, балкона или лоджии. Тратиться на приобретение такого кафеля для дальнейшего настила в отапливаемом помещении – нет смысла.

2 – Нога на на клонной плоскости – символ противоскользящих качеств пл итки. Для помещений с повышенной влажностью (ванная, кухня) или же для прихожих, куда часто на обуви заносится влага с улицы – очень важный критерий. Часто такой значок сопровождается и цифровым показателем – это коэффициент т рения. Для упомянутых помещений оптимальным выбором будет слегка шероховатая плитка с указанным коэффициентом не ниже 0,75.

3 – Знак в виде алмаза (иногда встречается с изображением сверла ) – у плитки повышенные характеристики поверхностной прочности, стойкости к акцентированным ударам. Хорошее качество для пола на кухне – случайно упавшая посуда не нанесет покрытию серьёзного ущерба.

4 – Подобная пиктограмма всегда сопровождается числовым значением – это толщина керамической плитки. Для укладки на пол обычно приобретают материал толщиной порядка 7 – 8 мм.

5 – Предел прочности отдельно взятой плитки на изгиб. Этот параметр определяется по итогам стендовых испытаний, и чем он выше, тем качественнее материал (например, у керамогранита этот показатель намного выше, нежели у обычного кафеля). Впрочем, плитку на пол следует укладывать так, чтобы изгибающая нагрузка была минимальная – плотно и равномерно к поверхности, без воздушных пузырей, раковин и т.п .

6 — Значок в виде ладони говорит о том, что данная керамическая плитка предназначена исключительно для стен. Какой бы красивой и прочной она ни казалась , приобретать ее для укладки на полу нельзя.

7 – А вот изображение следа от ботинка говорит само за себя – этот кафель предназначен именно для пола.

8 или 16 – это показатели устойчивости керамической плитки к абразивной, истирающей нагрузке. В соответствии с международным стандартом РЕ1 (EN ISO 105645.7), существует 5 классов износостойкости:

Класс изностостойкости по РЕ1 (EN ISO 105645.7)	Область применения
I	Такая плитка подойдет для помещений с минимальной нагрузкой, где никогда не бывает интенсивного перемещения людей (например, ванная, санузел). В таких помещениях не носят уличную обувь, и они не имеют близкого соседства с выходом на улицу.
II	Этот кафель – для комнат, в которых также ходят в домашней обуви, но интенсивность движения уже несколько повыше.
III	Износостойкость этого класса позволяет использовать керамическую плитку в прихожих или на кухнях.
IV	Высокопрочная плитка для помещений и залов с интенсивной нагрузкой – подъезды, магазины, общественные места, офисы и т.п. В условиях квартир или частных домов применять нет смысла
V	Высший класс абразивной прочности, применимый для покрытий с экстремально высокой интенсивностью перемещения людей и даже некоторых видов транспорта. Сфера применения – вокзалы, крупные супермаркеты, склады, производственные помещения и т.п.

9 – Такая пиктограмма свидетельствует о том, что керамическая плитка прошла процедуру двойного обжига. Подобный материал обычно имеет глянцевую глазурованную поверхность, и больше подходит для укладки на стены. Кроме того, технология двойного обжига предполагает повышенную пористость керамики – а это снижение ее механической прочности и повышенное водопоглощение.

10 – Значок в виде химической колбы говорит о повышенной стойкости поверхности плитки к воздействию кислот, щелочей, других агрессивных веществ, в том числе – к любым типам бытовой химии. Буквенный показатель такого свойства материала – «АА».

11 — Если повстречался такой значок, то нужно быть осторожным в выборе кафеля – в одной коробке могут быть плитки различных оттенков.

12 – Не которые дорогие виды керамической плитки могут производиться с включением в их состав благородных металлов: серебра (Ag), золота (Au) или даже платины (Pt).

Пиктограммы 13 ÷ 15 информируют о параметрах заводской упаковки керамической плитки. Так, в приведенном примере символ 13 говорит о том, что вес коробки брутто составляет 19,00 килограмм , значок 14 – о том, что одной упаковки хватает на 1,42 м² площади пола, а символ 16 – что в коробке упаковано 24 плитки.

О некоторых специфических свойствах материала подскажут пиктограммы, указанные в таблице под номерами от 17 по 21. Такая керамическая плитка предназначена для особых условий эксплуатации. Это могу быть вокзалы и а эропорты, медицинские учреждения, промышленные предприятия, гостиницы, спортивные сооружения. Приобретать такую плитку для настила в условиях частного дома или квартиры – смысла нет.

Какие еще моменты нельзя упускать из виду:

Если плитка планируется к укладке на полу ванной, душевой, кухни или иного помещения с повышенной влажность, то необходим материал с минимальным (не выше 3%) коэффициентом водопоглощения.
Линейные размеры (длина и ширина) плитки тоже имею значение. Безусловно, чем плитка крупнее, тем быстрее ее можно уложить. Однако, для помещений с маленькой площадью и сложными формами пола слишком габаритная плитка не подойдет – очень уж много будет отходов. Да и смотреться крупная плитка в таких комнатушках будет несколько нелепо. Кроме того, не нужно забывать, что аккуратно укладывать крупную плитку – намного сложнее.
Если приобретается насколько упаковок керамической плитки, нужно обязательно подбирать товар одной партии.

Это необходимо по двум причинам:

— Во-первых, даже совершенно одинаковая модель плитки, но разных партий может иметь незначительные отклонения по оттенку. В условиях магазина это, вполне возможно, даже не будет заметно. Однако, после укладки такого покрытия на пол и при нормальном освещении, подобная разница может здорово подпортить задуманный интерьерный облик помещения.

Разные партии могут различаться и калибровкой — линейными размерами плитки

— Во-вторых, не исключаются и колебания по линейным размерам плиток. Понятно, что нарезка материала на производстве ведется под контролем точной электроники. Но все же остается керамикой , и небольшие погрешности могут быть, поэтому обязательно проводится калибровка готовых изделий. В одной партии всегда должны быть плитки единой калибровки, а разница между различными партиями может составлять даже несколько миллиметров. При укладке такого кафеля на пол, особенно в помещения большой площади, могут возникнуть заметные невооруженным глазом нестыковки.

Обязательно следует проверить упаковки на отсутствие битых, треснутых плиток или имеющих сколы на поверхности. Продавцы могут убеждать, что брак — это неизбежное явление, и с этим нужно смириться. Нет, не нужно, вы платите свои деньги за качественный товар.
Принято считать, что следует приобрести определённый резерв, на 10 % больше площади помещения. Это уйдет на «зарезы» и на случаи возмещения каких-нибудь досадных недоразумений. Необходимо помнить, что докупать плитку позднее, чтобы восполнить недостающее количество, не всегда удастся – об этом уже упоминалось, когда речь шла о партиях.

Кстати, если планируется укладка кафельной плитки , то резерв можно даже несколько увеличить – до 15%. При подобной технологии сложнее выполнить подгонку материала вдоль стен, больше остается отходов и, кроме того, значительно выше вероятность допустить, но неопытности, некоторые ошибки.

Цены на керамическую плитку

Керамическая плитка

Как укладывают кафель на бетонный пол

Процесс облицовки пола керамической плиткой можно условно разделить на четыре основных этапа:

Подготовка поверхности к укладке.
Проведение необходимой разметки, составление схемы работы.
Укладка керамической плитки на клеевой раствор.
и завершающие работы.

Подготовка поверхности пола к укладке кафеля

Требования к основанию для укладки плитки, в принципе, несложны – оно должно быть прочным, стабильным, обеспечивать хорошую адгезию с клеевым составом. Как этого достигают?

Коль речь идет о бетонном основании, то вначале необходимо произвести тщательную ревизию старой стяжки, на которую планируется укладка кафеля. Не нужно лениться – следует простучать каждый сантиметр пола, чтобы убедиться в отсутствии нестабильных участков.

Прежде всего проверяется ее горизонтальность – если это условие не выполняется, то заливки новой стяжки попросту не избежать. Если ровность удовлетворительная (перепады не более 2— 3 мм), то старое покрытие может еще послужить, при условии , конечно, оно стабильно.
Если при контрольном осмотре выявлены места отслоения стяжки, крошения бетона, глубокого промасливания, необходимо их удалить вплоть да «здоровой» поверхности, и в ширину, и в глубину. Широкие трещины и щели нужно разделать на ширину до 10 – 15 мм.
На поверхности не должно оставаться следов краски, нефтепродуктов, жиров, остатков старого покрытия – все счищается до чистого бетона.
Все выступы в обязательном порядке срубаются — если на незначительное углубление еще можно порой посмотреть «сквозь пальцы», так как оно в процессе кладки, все равно заполнится клеем, то даже самый небольшой бугорок сделает ровную укладку попросту невозможной.
После этого проводится тщательная уборка с обеспыливанием поверхности. Чтобы ремонтный сосав хорошо лег , необходимо прогрунтовать все места, подлежащие ремонту, и дать грунтовке полностью высохнуть.
Готовится ремонтный состав – это может быть «классическая» цементно-песчаная смесь в пропорции 1:3, но сохнуть она будет достаточно долго.

Готовая и полностью застывшая стяжка также дважды грунтуется, после чего можно переходить к дальнейшим работам.

Цены на различные виды стяжек и наливных полов

Стяжки и наливные полы

Разметка пола под укладку керамической плитки

Керамическая плитка должна стать украшением помещения, а это будет возможно только при условии, что ее расположение на полу спланированно правильно. Неаккуратно, косо положенный кафель может полностью исполнить интерьер

Существует немало методик и способов размещения керамической плитки на полу – все их масштабе данной статьи рассмотреть невозможно – это тема для отдельной публикации. Но даже самый простой, «классический» способ требует точности и аккуратности.

Начинать планировать укладку от стены – очень рискованно, так как малейший недочет будет прирастать с каждым очередным рядом, и устранить его будет очень непросто. Поэтому опорные линии и первые ряды плитки обычно располагают примерно по центру помещения.

Первую опорную линию проводят обычно вдоль комнаты. Для этого в двух местах, в начале и в конце, тщательно вымеряют расстояние между противоположными стенами и наносят срединные точки. Они соединяются прямой (обычно это делается с помощью мелованного шнура), и получает продольная базовая линия.

Теперь необходимо прочертить втору, перпендикулярную первой, также примерно посередине комнаты. Очень важно, чтобы была соблюдена строжайшая перпендикулярность. Чтобы не допустить ошибки, а это вполне возможно при пользовании угольником и линейкой, обязательно следует проверить прямой угол с помощью формулы известного « египетского треугольника»: 3² + 4² = 5². По теореме Пифагора – это треугольник с катетами, кратными 3 и 4, и гипотенузой, кратной 5.

Например, отмеряем от точки пересечения катеты 900 и 1200 мм. Соединяем отмеченные точки отрезком, и его длина должна составить ровно 1500 мм – не больше, не меньше .

Когда линии проведены и их перпендикулярность проверена, можно подумать, как разместить ряды плиток и откуда начать выкладку. Помним, что проведённые опорные линии – это вовсе не «догма» для начала кладки – от них не составит т руда произвести параллельный перенос в любую сторону.

Например, если входная дверь в просторном помещении расположена ровно по центру, то можно так и выкладывать первые ряды плитки – по проложенным опорным линиям. Принцип таков – чтобы взгляду при входе в помещение представал ровный участок, без зарезов и подгонки. (см. поз. «а» на рисунке).

А вот в помещении небольшом по площади, со смещением выхода к краю (поз. «б»), да еще и, возможно, имеющем сложную форму или стационарные препятствия, начало кладки можно сме стить на свободный «пятачок» — отсюда будет намного удобнее вести работу во все стороны, но именно вход получится «парадным».

Во всяком случае, никогда не нужно лениться – следует провести контрольную кладку центральных продольного и поперечного рядов керамической плитки «всухую», без использования раствора, но с оставлением планируемого зазора между соседними плитками.

Не стоит пренебрегать первоначальной «сухой» выкладкой плитки — это позволит оценить варианты ее расположения

Такая нехитрая процедура позволит визуально оценить будущую картину, промерить расстояния, окончательно определиться со схемой укладки, то есть остановиться на одном из принципов:

1 – в небольшом помещении, например, в ванной или на кухне, можно взять за «стартовую линию» две стены от входа (зеленые стрелки), при условии, что они точно перпендикулярны. В этом случае вся видимая часть помещения будет выложена целыми плитками, а резаные края будут спрятаны под мебелью или сантехническим оборудованием.

2 – кладка ведется от центра с таким расчетом , чтобы разместить на полу максимально возможное количество целой плитки, оставив узкие участки для дополнения фрагментами (коричневые стрелки). Выгодно с точки зрения экономии материала. Однако, из соображений качества кладки у стен желательно оставлять участки не уже ⅓ ширины плитки.

3 – немного импозантнее смотрится расположение с минимальным количеством целых плиток в ряду, но с расширенными фрагментами вдоль стен (синие стрелки). Такое покрытие смотрится более завершенным , а с эксплуатационной точки зрения оно более надежно , чем №2.

4 – укладка по диагонали – поможет скрыть кривизну комнаты. Из недостатков – более сложное исполнение, особенно, в части предварительной разметки и подгонки фрагментов плитки, больше материала уходит в отходы.

Если с этим определились, то следует сразу наметить, по какой схеме будет проводиться работа – от дальнего угла к входу, либо с разбиением пространства на несколько областей прямыми уложенными рядами, с последующим их заполнением.

«Заполнять» пространство тоже можно по-разному. Так, некоторые мастера ведут укладку порядно . Другие предпочитают схему «лесенка» с последовательным наращиванием количества одновременно укладываемых рядов.

«Заполнение» пространства может выполняться линейно, или же как показано на рисунке — ступненчато

К слову сказать, существуют сторонники и укладки керамической плитки на пол «в разбежку » или даже хаотично – иногда это входит в дизайнерский замысел отделки помещения. Но в условиях обычного дома все же предпочитают ограничиваться прямой схемой укладки, «шов в шов ».

Укладка кафельной плитки на пол

Итак, готовим к укладке необходимый инструмент и материалы.

— Для работы понадобятся шпатели, обычные, шириной от 100 до 250 мм, и зубчатые , с высотой создаваемой борозды 8 – 10 мм. Для затирки швов неплохо обзавестись эластичным резиновым шпателем.

— Потребуется строительный миксер или дрель с насадкой для замешивания плиточного соответствующая емкость для этих же целей.

— Всегда под рукой должен быть строительный уровень.

— В некоторых случаях понадобиться приложить силу, чтобы уложить плитку на место. Удобно в этих целях использовать резиновый молоток.

— Следует сразу продумать, чем будет производиться резка плитки (об этом — чуть ниже).

— Необходимо создать запас калибровочных крестиков нужной толщины, пластиковых клинышков для выравнивания по высоте.

— Для того, чтобы не развозить грязь, нужно иметь запас чистых тряпок, губку для оттирания раствора с лицевой поверхности плитки.

Наверное, в наше время уже никто не задумывается над самостоятельным изготовлением плиточного клея – его всегда можно приобрести в магазине. При выборе нужно проконтролировать предназначение состава – кроме обычных, предназначенных для большинства внутренних помещений, есть специализированные смеси, предназначенные для комнат с условиями повышенной влажности, для улицы, особо стойкие или для так называемых «сложных поверхностей» , для системы «теплых полов» и т.п .

Клей разводится постепенным добавлением сухой смеси в оговоренное инструкцией количество воды, с постоянным перемешиванием при этом с помощью миксера или дрели. Состав должен получиться абсолютно однородным, без комков, достаточно плотной консистенции – так, чтобы созданные зубчатым шпателем гребни не растекались.

После получения необходимой для работы консистенции состава, его оставляют на 5 минут «дозреть», затем еще раз перемешивают 2÷3 минуты – и можно приступать к укладке.

Не следует готовить сразу слишком много раствора, особенно, если нет опыта укладки керамической плитки. Срок его «жизни» ограничен – это обязательно указывается в его инструкции. Если клей в процессе работы начнет заметно густеть, то придется его выбрасывать – разводить его водой вторично нельзя – он потеряет свои качества .

Начинающие мастера, видимо, наслушавшись старых, неактуальных советов или где-то прочитав про это, замачивают плитку в воде перед укладкой на ее пол. Этим самым они совершают грубейшую ошибку.

Подобный подход возможен в том случае, если кафель укладывается на обычный цементно-песчаный раствор, да и то – не во всех случаях. А все современные строительные смеси – клеи для керамической плитки, рассчитаны для нанесения именно на сухую поверхность. Избыток воды существенно снизит эксплуатационные качества клея, и плитка начнет со временем «плясать» и отваливаться.

Поэтому , прежде чем положить первую плитку, еще раз внимательно прочитайте инструкцию по применению приобретенного плиточного клея – там наверняка все указано.

Куда наносить клей – на пол, или на плитку? Единства мнений в этом вопросе нет. Кому-то нравится наносить на плитку – остаются в неприкосновенности линии разметки на полу.

С другой стороны, удобнее сразу промазать значительный участок пола, а потом сконцентрироваться на ровной выкладке плитки (конечно, если есть определенный опыт, иначе можно не успеть).

Другой вариант — предварительное промазывание клеем поверхности пола

Существует и третий совет – промазывать и там, и там, но укладывать плитку таким образом, чтобы направление гребней, проделанных зубчатым шпателем, на полу и на кафеле было перпендикулярным – так гарантированно заполняются все полости, обеспечивается максимальное сцепление.

Плитка после промазывания клеем укладывается на поверхность в нужном месте, плотно прижимается к полу, контролируется ее местоположение относительно опорных линий, а также горизонтальность ее верхней плоскости в продольном и поперечном направлении.
Работа продолжается таким же порядком, с обязательной установкой калибровочных крестиков – они позволят четко выдерживать требуемый зазор между плитками.

При подгонке каждой плитки обязательно проверяется ее горизонтальность помощью строительного уровня. Сразу же проводятся необходимые корректировки – добавление или убирание раствора, вставка небольшого клина и т.п .

Необходимо следить, чтобы в межплиточном промежутке не оставалось излишков клея – это пространство понадобится для заполнения швов. Так что лучше убирать клей сразу, так как позднее это будет весьма непросто сделать. Вместе с тем , с лицевой поверхности плитки следует сразу ветошью или губкой удалять пятна раствора, не давая им засохнуть.
Дистанционные крестики оставляются между плитками до первоначального схватывания раствора. Затем, когда плитка уже обрела неподвижность, крестики нужно извлечь – оставлять их в швах до полного застывания клея нельзя, так как потом будут сложности с извлечением.

Видео: наглядный урок по укладке плитки на пол

Очень удобны в работе современные приспособления для быстрого выкладывания плитки – так называемые системы выравнивания. В комплект вх одят стойки зажимы (одноразовые элементы) и клинья (могут использоваться вторично).

— После того как первая плитка уложена на клей, хорошо прижата и вставлена по уровню, с каждой из ее сторон устанавливается по два зажима, так, чтобы они своей пяткой заходили под плитку. Толщина ножки зажима предопределит величину шва. Зажимы устанавливаются на удалении примерно 50 мм от угла.

Установлены стойки-зажимы…

Затем укладывается очередная плитка. Широкая пятка зажима оказывается и под ней.

… затем укладывается очередная плитка …

Вставляется клин и до предела продевается в зажим, где он зафиксируется ребристой поверхностью о зацепы. Очень важно – клинья всегда вставляются со стороны ранее уложенной и выровненной плитки.

… до упора и полной фиксации вставляются клинья.

— Таким образом, нижняя, ровная грань клина «вытягивает» поверхность очередной плитки идеально в плоскость уже уложенной. Правда, контроль с помощью уровня все равно никто не отменяет.

— Клинья должны оставаться в таком положении до полного высыхания клея. Затем они снимаются легкими боковыми ударами с помощью резинового молотка. Конструкция полимерных зажимов такова, что они выдерживают нагрузку на растяжение, но сразу обламываются при воздействии на излом. Внизу, под плиткой, остаются только обломанные пятки.

— Клинья, как уже говорилось, можно использовать и дальше, а обломанные зацепы – утилизируются.

Видео: укладка кафеля с помощью системы выравнивания плитки

Резка плитки

Ранее речь шла исключительно об укладке целой плитки, однако на практике никогда не бывает случаев, чтобы этим все ограничивалось. Значит, теперь пришло время рассмотреть проблему нарезки плитки.

Монтаж фрагментов рекомендуют проводить не сразу, а спустя сутки после основной части пола. За это время клей уже хорошо схватится , и можно будет точно вымерить необходимые размеры.
При разметке плитки поз резку нельзя забывать и о межшовном интервале – на него обязательно следует сделать поправку.
Резать керамическую плитку можно несколькими способами:

1. Удобнее всего — с помощью плиткореза , настольного инструмента, который дает ровный и точный срез. Достаточно положить плитку линией разметки по центральному выступу, провести от себя с усилием роликом по по верхности кафеля, а потом, уперев лапки в поверхность плитки по обе стороны проведенной черты, нажать рычаг вниз.

Самый удобный инструмент — плиткорез

При даже небольшом опыте работы мастера, брака в такой резке практически не бывает.

2. Ручной плиткорез – достаточно удобный инструмент, но уже требующий большей ловкости от работника.

Вначале роликом проводится по намеченной линии риска. Затем плитка зажимается так, чтобы плиткорез оказался ровно сверху по оси линии реза . Движение руками – и кафель должен разделиться на две части.

Аналогично проводится резка и с помощью обычного стеклореза, с той лишь разницей, что обламывание проводится о край верстака, или с помощью подложенного снизу на верстак по линии реза металлического стержня (гвоздя или проволоки).

При всех достоинствах ручных и настольных плиткорезов , они позволяют проводить резку кафеля исключительно по прямой.

3. Шлифмашинка с алмазным диском – этот подход особенно хорош тогда, когда требуется вырезание плитки углом или создание сложных форм.Здесь главная сложность – обеспечить надежную фиксацию плитки при работе «болгаркой», чтобы она не вылетела или не треснула.

Плитку можно точно вырезать в размер с помощью шлифмашинки с алмазным кругом

Плитку можно прорезать сразу насквозь – когда требуются детали сложной конфигурации. Если же отрезаются прямые продолжительные участки, то можно лишь нарушить целостность верхнего эмалевого слоя – потом плитку несложно будет сломать по намеченной линии.

Особое внимание мерам предосторожности – обязательно должны быть прикрыты маской глаза и лицо, так как не исключается разлет мелких раскаленных фрагментов керамики.

4. Небольшие участки кафеля можно удалить с помощью клещей.

При этом на участке, подлежащем удалению, целесообразно нанести частую сетку роликом стеклореза. Затем клещами аккуратно выламывают совсем небольшие фрагменты, постепенно доводя плитку до нужного размера.

В случае необходимости, все незначительные неровности, оставшиеся после резки, можно удалить с помощью бруска, обернутого крупнозернистой (80) наждачной бумагой. При крупных зубцах их можно «подправить» клещами. Если осталась выраженная острая грань, то лучше для начала обработать ее круглым напильником.

Процесс же укладки резаных фрагментов, по сути, ничем остальным не отличается от того , что было описано выше.

При выполнении работ по резке кафеля и при укладке его фрагментов следует проявлять особую осторожность. Керамика может т реснуть и не по намеченной линии, а значит , велика вероятность получить при нажиме резаную травму руки. Кроме того, обломанные края могут иметь чрезвычайно острые грани, способные нанести очень глубокие порезы. Все работы следует выполнять только в защитных перчатках.

Заделка швов

После того как вся площадь пола покрыта керамической плиткой, можно переходить к затирке швов.

Прежде всего, необходимо еще раз проверить состояние швов – они должны быть очищены на всю глубину и ширину.
Готовится раствор для фугования – затирка . Она может быть на цементной основе или представлять собой эпоксидный двухкомпонентный состав.

1. В бытовых условиях чаще применяются цементные затирки (т.н . класс С G 2 по стандарту EN 13888).

Цементная затирка для швов

Они реализуются в магазинах в виде герметично упакованных сухих смесей, могут иметь различную колеровку – всегда есть возможность подобрать максимально подходящий к общему оформлению цвет. Затворяются до нужной консистенции они чаще всего водой. Но для помещений с повышенной влажностью или для полов с высоким уровнем нагрузки все же рекомендуется использовать для разведения состава специальную латексную добавку – от этого поверхность пола только выиграет.

2. В последнее время стремительно набирают популярность затирки на эпоксидной основе (класс RG по EN 13888). Это двухкомпонентные составы, которые готовятся непосредственно перед началом работ по заполнению швов.

Срок «жизни» такого состава невелик, поэтому его готовят небольшими порциями, чтобы гарантировано выработать до затвердевания.

Эпоксидные затирки – более прочные, устойчивые к химии, они намного пластичнее и не растрескаются со временем. У этих составов гораздо шире ассортимент оттенков (включая яркие, насыщенные цвета), а кроме того , продается немало подобных затирок с особыми эффектами – блестками, флуоресцентным свечением и т.п .

Единственный существенный недостаток эпоксидных затирок (кроме определенной сложности с правильной подготовкой рабочего состава) – это пока что очень высокая цена, весьма ограничивающая размах их использования.

Готовый состав набирается на резиновый шпатель или резиновую терку и наносится с усилием на область швов, обычно по направлению в 45 градусов от линии шва. Такая траектория обеспечит максимально полное и плотное заполнение межшовного пространства.

После того как швы будут заполнены, необходимо сразу же убрать излишки смеси с поверхности плитки – позднее это будет сделать значительно сложнее. Обычно к этому приступают, когда на затирке, оставшейся на поверхности кафеля, появился белый налет – она начала подсыхать (как правило, через 20 – 30 минут).

Для этого берут поролоновую губку, хорошо промытую и отжатую, и убирают ею остатки фуги. Движения, как правило, такие же, так и при затирке – 45 градусов к линии шва. При этом надо стараться не задевать швы, чтобы не вымыть оттуда фугу. Губку следует т щательно промывать как можно чаще , с постоянной сменой воды. Кстати, вода здесь играет двойную роль – она и смывает загрязнения, и участвует в гидратации цементного состава затирочного материала.

Спустя 3 — 4 часа можно еще раз промыть поверхность с помощью поролоновой губки. Затем, когда после мытья пол подсохнет, оставшийся легкий цементный налет несложно убрать, протирая плитки сухой чистой мягкой ветошью.

После этого керамическая плитка уже примет свой «парадный» вид, и можно будет сказать, что процесс ее укладки завершен .

Цены на затирку для швов

Затирка для швов

Видео: вариант выполнения затирки швов на облицованном полу

Однако, если облицовка проводилась в помещении с повышенной влажностью или с интенсивными нагрузками на поверхность, то рекомендуется провести еще одну несложную операцию – промазать швы гидрофобизатором .

Это делается, очень просто – состав обильно наносится на швы тонкой кисточкой. Такая обработка придаст составу фуги водоотталкивающие свойства, что значительно увеличит срок службы керамического покрытия, не даст ск апливаться сырости в этих местах, облегчит проведение уборок.

Когда гидрофобизатор впитается и подсохнет, можно наводить окончательный порядок . Нужно хорошенько промыть пол чистой водой – и можно считать, что весь многоступенчатый процесс укладки кафеля на пол – позади!