Много людей возвращаются к забытым деревянным окнам. Технология обработки дерева настолько усовершенствована, что устанавливать деревянные окна легко и просто. Они ничем не уступают пластиковым, даже имеют ряд преимуществ:

Можно подобрать любой стиль, удовлетворить каждого потребителя. С помощью лака окну придают любую текстуру и цвет.

В деревянные, так же как и пластиковые, можно вставить стеклопакеты. Они не пропускают звук, имеют низкую теплопроводность и морозостойкость.

Основным плюсом является экологичность, они легко ремонтируются, поэтому могут прослужить много десятилетий.

Особенности установки окон в деревянном доме

Деревянные конструкции подвергаются усушке, при этом их размеры изменяются. Особенно это происходит в первый год после постройки. Поэтому лучше подождать пока дом даст осадку, а потом приступать к монтажу рамы оконного проёма.

Чтобы при деформации дома рама не перекосилась, используют специальный каркас из бруса. Этим можно компенсировать усадку стен постройки.

После чего можно вставлять окошко в проём, закрепляя его скобами и шурупами к стене. Все щели нужно заделать монтажной пеной.

Последний этап – установка слива. Его размер должен быть больше на 3 см с обеих сторон, потом лишнее загнётся под отлив. Наружная часть отлива прикручивается саморезами, а внутренняя – крепится с помощью пены.

Важно правильно установить подоконник. Сначала его выпиливают нужного размера, при этом нужно помнить, что он будет запущен под раму, а снаружи выступать на 5 см. Выровнять его, чтобы плотно прилегал к раме. Перед остаточной установкой, запенить это место и быстро, аккуратно вставить подоконник. Проверять можно с помощью посудины с водой. В конце заделать пеной все пространство под подоконником.

Как установить окосячку окна

Обсадную коробку, её ещё называют окосячка, делают перед началом работ – деревянная рама из толстых досок. Она делается из подоконника, боковых стояков и верха. Размеры подбирают соответственно проёму, при этом оставляют небольшие зазоры для утеплителя.


На боках обсадной коробки нужно сделать выступы. Также укрепляются торцы проёма. Окосячка делается в двух вариантах:

  • П – образный – укладывается доска, закрепляется к нижнему венцу саморезами. Сбоку стены вырезаются шипы, куда крепятся боковые части рамы с пазами. Вся конструкция обрабатывается антисептиком, а между шипами и пазами улаживают утеплитель, потом закрепляют степлером. Затем устанавливается верх – доска около 50 мм, закрепляется саморезами.
  • Т – образный отличается от предыдущего тем, что в торце проёма вырезают не шип, а паз. На боках в раме делают паз и приклеивают к нему деревянный брусок, при этом получается Т – образный профиль. При этом усадка стены происходит равномерно.

Подготовка проёма к установке

Если это не новостройка, а нужно заменить старое окно новым, то первым делом нужно избавиться от ненужной рамы. Это не сложно. Затем почистить от штукатурки все откосы. Также нужно убрать старый подоконник. В проёме остаются деревянные вставки, куда вкручивают саморезы. Далее делают замеры проёма, он обязательно должен быть немного больше самого окошка.

Совет: для точного измерения используют лазерную рулетку или строительную нить.

Крепить его можно анкерами насквозь к стене, что позволяет открывать окошко в любую сторону, не увеличивая нагрузки на раму. При выборе рамы, важно, чтобы внутреннее стекло не потело. Ширина при этом должна быть от 12 до 22 см.

Все щели нужно задуть пеной с пистолета. Чтобы пена распределилась равномерно, не было давления на раму, задувать нужно несколькими этапами.

Как установить деревянные окна в деревянном доме


Существует три способа установки своими силами:

  • на колодки;
  • на дюбелях;
  • или анкеры.

Опорные колодки используют при идеальном проёме. Но такое бывает редко. Чаще окна устанавливают на дюбелях. Если проём в доме немного искривлён или не очень крепкие стены. В старых домах проемы совсем кривые, поэтому лучше крепить анкерами.

При выборе метода нужно обследовать, замерять проём.

Совет: не нужно выравнивать проём цементной стяжкой, это неблагодарный труд. Никакая стяжка не спасёт от неравномерной усадки дома.

Пошаговая инструкция

Если придерживаться технологий, имея нужные инструменты, можно без больших усилий установить окна самостоятельно .

  1. Подготовка оконного проёма.
  2. Закрепить окно в этом проёме.
  3. Гидроизоляция по всему периметру.
  4. Закрепить все механизмы, отрегулировать фурнитуру.
  5. Отделка.
  6. Остановимся на каждом этапе более подробно.
  7. Подготовка.

Сначала нужно сделать замеры. В связи с деформацией деревянного дома, проём должен больше на 20-25 мм по ширине и около 60 мм по высоте.

Сама рама проверяется по диагонали, разбежность не должна превышать 10 мм. Внизу закрепить пропитанную антисептиком планку, её высота – не более 50 мм. Проверять нужно по горизонтали наружной стены, на неё можно установить оконною раму.

Установка фурнитуры

Внизу и по бокам вставляются оконные створки. Обязательно нужно проверить исправность всех механизмов в разных положениях: когда окно открыто, закрыто, также наклонное положение. Если нужно, подтянуть все крепления.

Гидроизоляция и отделка

Все зазоры между рамой и проемом задуваются, но не сильно, следует помнить, что пена при застывании расширяется. Также нужно задуть зазоры с улицы, при необходимости используют силиконовую замазку по всему периметру. После снятия всех защитных пленок, работа сделана.

Что делать если окна запотевают

Часто можно услышать нарекание, что стекла запотевают, особенно это происходит зимой. На них образовывается конденсат, потому что между стеклами присутствует воздух. При старых деревянных окнах запотевание ухудшает их состояние, приводит к разрушению рамы. Ведь вода, попавшая на дерево, не имеет возможности испариться, что наносит ущерб конструкции. А лак или краска не может полностью защитить раму.

Есть разные причины этому действию:

Когда «плачут окна» со стороны помещения, это значит, что повышена влажность в доме. Особенно это происходит на кухне, когда готовится еда или кипит вода.

Если окна потеют с наружной стороны (с улицы), значит, нет герметизации.

При запотевании стыков на раме, значит рамка, что разделяет наружное и внутреннее стекло имеет большую тепловодность. Стекло в комнате охлаждается и скапливается конденсат.

Существуют разные способы борьбы с этой проблемой:

  1. При внутреннем запотевании, достаточно часто проветривать помещение, что снизит влажность, окна, остаются сухими.
  2. При возникновении этой проблемы внутри рамы, самым лучшим способом является замена окон. Но если нет такой возможности, можно вакуумировать пространство между стеклами, или обеспечить вентиляцию.
  3. Избавиться от потения стыков на раме можно только поменяв их на новые или герметизировать рамы.
  4. Есть и народные средства борьбы с этой проблемой. Можно натереть стекла спиртом, жидким мылом, или положить вату между стеклами, но это не всегда приносит пользу.

Выше перечисленные советы помогут при замене окон. Ведь эта работа несложная, но нужно быть внимательным и проявить смекалку.

Деревянные окна возвращаются в жилые дома. ПВХ, при всех их достоинствах, «не дышат». А в деревянную раму можно поставить точно такой же стеклопакет, и снабдить окно механизмом открывания в двух плоскостях. Кроме того, ПВХ окно, способное простоять столько же, сколько и дерево, оказывается намного дороже. Но в старых домах оконные проемы часто оказываются перекошенными, и работа по установке окон на заказ оказывается из-за этого дорогой. Однако, если вы владеете начальными навыками столяра, установка деревянных окон своими руками – вполне посильное для вас дело. Далее мы опишем, как это сделать в зданиях разного рода.

Проем: очистка, замеры, подготовка

Что там сверху?

Прежде всего, если дом каменный, сбиваем откосы и штукатурку по верху оконного проема. Цель: узнать, есть ли в проеме притолока, или участок несущей стены лежит просто на обсаде окна; это распространенная строительная «халтура».

Если дом каменный, а притолоки не окажется – увы, дальше работать нельзя, а нужно консультироваться со строителями на предмет исправления дефекта. Жить в таком доме просто опасно, особенно если он в два и более этажа. Но не пугайтесь, если в очень старом доме вместо притолоки окажется замок из кирпичей или камня: это в порядке вещей, вполне надежно, и работу можно продолжать. Также и в блочных домах притолоки, как правило, не бывает: железобетонные плитные монолиты изготавливаются уже на ЖБК с оконными проемами.

Что же касается деревянных домов, то они либо собираются на каркасе, либо выполняются срубом. В них оконные проемы нагрузки либо вовсе не несут, либо нагружены слабо, и о притолоке можно особо не задумываться.

Закладные

Теперь нужно сбить откосы по всему периметру окна, внутри и снаружи, и убрать подоконник. Если в проеме окажется предусмотрена четверть – наплыв кладки снаружи на проем, это очень хорошо. Но нам сейчас нужно проверить наличие и состояние закладных: вмурованных к кладку стены деревянных брусьев специально под монтаж окна.

Если закладные на месте, проверяем их состояние: втыкаем в дерево обычное сапожное шило на треть длины стержня и тянем обратно. Если не заходит на треть от нажатия рукой, или вытащить обратно невозможно без раскачивания или захвата пассатижами за стержень – это хорошо, закладные прочные. Если же нет – их придется заменить.

А если закладных вообще нет? Тоже ничего страшного, вставить деревянные окна в проемы в каменной стене возможно и без них.

Обмеры

Очищенный до кладки (или до обсады в деревянном доме) оконный проем нужно тщательно вымерить. Если предполагается замена нескольких окон – очистить и обмерить все проемы. Цель – определить конфигурацию проема, а по ней – размеры нового окна.

Даже построенный самыми добросовестными строителями дом со временем дает усадку, и абсолютно равномерной она никогда не бывает. Новое окно должно быть немного меньше вписанного в проем прямоугольника. Зазоры, которые необходимо выдержать, указаны на рисунке: 15-25 мм по сторонам и верху и 40-60 мм внизу.

Обмер нужно производить, опираясь на истинные горизонтали и вертикали. Без лишних хлопот он делается лазерной рулеткой. Если же ее нет, на стене вверху над проемом проводим по уровню горизонтальную линию, а сбоку по тому же уровню или отвесу – вертикальную.

Для гарантии можно отбить вторую горизонталь по низу, вторую вертикаль в другой стороны, и замерить диагонали получившегося прямоугольника. Если они равны – все в порядке, замеры будут точны. По ним теперь можно заказать окна.

Как крепить окна?

Перед заказом или изготовлением окон самостоятельно (см. ниже) необходимо определиться, как будут крепиться окна и как они будут открываться. В деревянном доме относительно способа крепления выбора нет: сквозь раму к обсаде.

Если в каменном доме в оконных проемах предусмотрены закладные, а сам проем не очень повело, то и здесь крепить лучше тем же способом. Критерием выбора будет величина разности длины диагоналей чистого проема: если она составляет не более 10 мм на 1 м длины диагонали, крепим насквозь. Если вышло больше – нужно крепить анкерами к стене.

Например: размер проема – 90х120 см. Расчетная длина диагонали – 150 см (по правилу для прямоугольника). Реальные длины диагоналей – 1507 и 1494 мм. Разброс – 14 мм, а на 1,5 м допустимо 15 мм. Можно крепить насквозь.

В квартире старого сырого блочного железобетонного дома (в хрущевке) выбора также нет: только к стене анкерами. В блочных домах закладные для окон не делают. Но в блочном доме с техэтажом или чердаком можно крепить и насквозь.

Как будет открываться окно?

Если оконный проем допускает крепление насквозь, механизм открывания окна может быть любым даже при навеске на анкеры. Если решено крепить анкерами из-за перекошенного проема, то лучше ограничиться открыванием в одной плоскости: распашными створками, одной поворотной створкой, откидной либо опрокидывающейся створкой или горизонтально-поворотной створкой.

Дело в том, что деревянную раму от неравномерной нагрузки может перекосить. Очень уж косые оконные проемы говорят о том, что здание дает неравномерную усадку. Крепления насквозь через раму – жесткие связи окна со стеной, а механизм открывания в двух плоскостях может заклинить от гораздо меньшего перекоса рамы, чем простой.

Какой длины (“толщины”) нужна рама?

Длина («толщина») рамы должна быть такой, чтобы так называемая точка росы находилась между стеклами. Попросту говоря, запотевание внутреннего стекла недопустимо. Ориентировочно длину рамы в сантиметрах можно приравнять к средней по годам минусовой температуре в градусах самого холодного месяца (января – февраля) в вашей местности, но в любом случае не менее 12 см и не более 22 см.

Если же длина рамы выходит более 22 см, нужно предусмотреть дополнительную теплоизоляцию в проеме при установке, или тройное остекление, как делают на Крайнем Севере. Ставить тонкий стеклопакет в длинную раму нет смысла: тогда уж лучше поставить традиционные стекла на штапиках и замазке. Но можно поставить два тонких стеклопакета: получится четырехкратное остекление, и о точке росы можно вообще не думать. Правда, по деньгам накладно выйдет.

Нужно также согласовать длину рамы с толщиной стены: внутренний откос должен быть не менее 17 см; наружный – не менее 10 см. Если кладка проема с четвертью, и это не позволяет сделать внутренний откос нужной ширины, то раму можно сделать короче: сама четверть уже дает дополнительную изоляцию.

Монтаж деревянных окон в камень и бетон

Монтаж деревянных окон своими руками в проемы каменных и блочных домов разных типов начинается с . Под него лучше сделать цементную подушку и выровнять ее поверхность до горизонтальной плоскости. Приставной (висячий) подоконник, монтируемый после установки окна, ничуть не облегчает работу, но куда менее прочно держится, особенно, если стены тонкие. Толщина подоконника 30-50 мм; если в наличии подоконная доска толще – нижний зазор в проеме нужно заранее увеличить за счет уменьшения высоты окна.

Подоконник прибивают тремя-четырьмя гвоздями к нижней закладной либо 6-мм монтажными гвоздями (дюбель-гвоздями) к камню. В последнем случае необходимо перед установкой просверлить в подоконнике крепежные отверстия диаметром в 3/4 диаметра гвоздя, по ним разметить места для отверстий в стене под гильзы монтажных гвоздей, насверлить отверстия и загнать туда гильзы. Достаточно трех отверстий в ряд с отступом крайних в 150-200 мм от краев проема. Наружный край подоконной доски должен быть вровень с наружным краем рамы. Отступ ряда крепежных отверстий от наружного края доски – на полторы ее толщины.

Примечание : если предполагается крепление анкерами (см. ниже), то подоконник заранее не ставят – он будет мешать. Придется помучиться потом.

Затем, если кладка с четвертью, на внутреннюю сторону четверти накладывают изоляцию из рубероида или пенополиуретана. Изоляцию можно положить на строительном силиконе: нагрузки на нее не будет, а потом она прижмется рамой окна, так что возиться с крепежом нет смысла.

Вариант 1: хороший проем в хорошей стене

Если проем «вполне прямоугольный», а дом – сухой блочный или из силикатного кирпича, то окно целесообразно ставить самым простым и дешевым способом: на колодки. Монтажные колодки – это просто куски доски или рейки толщиной в зазор между рамой и стеной и шириной 120-150 мм. Один широкий край каждой колодки слегка, не до острия, сводят на клин.

Расположение колодок для окон различных типов показано на рисунке. Сначала ставят опорные колодки; затем – распорные. Горизонтальность поперечин рамы непрерывно контролируют уровнем, а вертикальность боковин – отвесом. Колодки не должны сидеть очень туго; нужно, чтобы любую колодку можно было вытащить пальцами. При необходимости колодки можно подстругивать или снимать слой дерева грубой шкуркой.

После выравнивания рамы колодки по одной, начиная с распорных, вынимают; в места под них, и на раму, и на стену, наносят строительный силикон, и колодку ставят обратно. Потеки и наплывы силикона снаружи сразу же снимают ветошью, смоченной столовым уксусом.

После застывания силикона щель задувают строительной пеной. Как нужно задувать щель между рамой и стеной, описано ниже. В конце наплывы пены срезают монтажным ножом, делают откосы, устанавливают створки со стеклами – все, окно готово.

Примечание: если вы уверены, что у вас никогда не случится урагана, можно обойтись без силикона и сразу задувать пеной. Но пена не рассчитана на несение нагрузки, а наблюдать, как ветер выдавливает окно как раз тогда, когда ремонтировать никак нельзя – удовольствие относительное.

Вариант 2: хороший проем в неважной стене

Если дом из керамического кирпича, шлакоблока, ракушечника и т.п. слабого материала, но сухой, а проем – безупречный, окно желательно ставить креплением насквозь. Для этого прежде всего в раме сверлят отверстия под крепеж: монтажные гвозди диаметром 6 мм; диаметр отверстий – 5 мм. Длиной гвоздь-дюбель должен быть 80 мм + ширина зазора + толщина рамы. К примеру, если рама из бруса-сороковки, а зазор – 20 мм, то длина гвоздей – 140 мм.

На сторону рамы до 1,5 м длиной должно приходиться по 3 отверстия: два с отступом 150-200 мм от углов; третье – посредине. В элементах рамы более 1,5 м длиной сверлят 4 отверстия: два крайних с таким же отступом от углов, остальные – равномерно по длине. Для очень длинных или высоких рам шаг между крепежными отверстиями должен быть не более 600 мм.

Затем раму ставят в проем, выравнивают колодками, как уже описано, и на стене через отверстия в раме размечают места под отверстия для гильз гвоздей. Отверстия под гильзы сверлят, вынув раму, по диаметру гильзы и глубиной в ее длину + 30 мм на пыль и крошку. Сверлить отверстия в подоконнике не нужно: к нему раму просто прибивают обычными гвоздями.

Внимание! Отверстия под крепеж не должны проходить сквозь колодки. Если какое-то из них пришлось на колодку, ее нужно подвинуть.

По сверлении гильзы загоняют в отверстия, опять ставят раму и, не вынимая колодок, закрепляют гвоздями. Затем вынимают колодки, задувают щели пеной, делают откосы и ставят створки. На этом установка закончена.

Примечание: если колодки пришлось подгонять, их, перед тем как вынимать, маркируют на торцах. При установке в перекошенный проем это нужно делать обязательно.

Вариант 3: косой проем в любой стене

Надежно поставить деревянные окна в перекошенный проем можно только на анкерах – металлических полосках с отверстиями. Анкеры можно сделать и самому из полосок жести или оцинковки, но овчинка выделки не стоит: цена заводских анкеров копеечная, а работать с ними куда удобнее.

Анкеры прикрепляют за концы саморезами по наружному периметру рамы так, чтобы они торчали внутрь. Эти «хвосты» потом скроются под откосами. Количество и расположение анкеров – такое же, как и отверстий под крепеж насквозь.

Примечание: часто советуют сначала прикрепить к раме маленькие промежуточные крепежные планки, а уж посредством их крепить раму к анкерам. Это оправдано при профессиональном строительстве большого объема: один работник быстро, не сбиваясь с ритма, крепит к пустым проемам анкеры, а следом двое, также не сбиваясь с ритма, вдвигают и привинчивают окна. При самостоятельной установке одного-нескольких окон тратиться на лишний крепеж смысла нет.

Раму с анкерами вдвигают в проем до места и выравнивают колодками (не забудьте про уровень с отвесами – проем косой!). Затем на стене через отверстия анкеров размечают сверловку, анкеры отгибают, сверлят отверстия под дюбель-гвозди, анкеры отгибают обратно и закрепляют дюбель-гвоздями.

После этого ОБЯЗАТЕЛЬНО вынимают колодки; оконная рама должна висеть в проеме на анкерах. Косой проем свидетельствует либо о небрежности строителей, либо о естественной неравномерной усадке здания, так что жестких связей между оконной рамой и стенами быть не должно.

Наконец, щель задувают пеной, (в косом проеме подоконник будет висячим – ничего не поделаешь) и, как всегда, и ставят створки.

Примечание: иногда встречаются советы – выровнять проем цементной стяжкой. Мартышкин труд. Никакая стяжка не остановит неравномерной усадки. Даже самые отъявленные шабашники кладут все-таки не самодельные кривые кирпичи. Небрежность строителей, приведшая к неравномерной усадке, затаилась еще при проектировании. Но неравномерная усадка может начаться и потом, при изменении свойств грунта при вполне добросовестно выполненном проекте.

Как задувать щель пеной

Для задувки пеной щели между рамой и стеной нужно купить или взять напрокат пистолет для пены. Щель задувают в два-три прохода тонкими «колбасками» от середины внутрь, а затем так же, в несколько проходов – от середины наружу. Только при таком способе задувки давление от распухающей при затвердевании пены распределится равномерно по периметру рамы и ее не поведет.

Деревянное окно в дереве

В деревянном доме установка окон сводится к посадке их в обсаду на жидких гвоздях. Для прочности можно прихватить насквозь гвоздями или саморезами. Щели снаружи и внутри и лунки с головками крепежа заделывают теми же незаменимыми жидкими гвоздями, и на них же крепят наличники. Но наличники нужно еще и укрепить дополнительно, обычными гвоздями или саморезами – снаружи ветер бывает.

А что делать, если обсада косая, или не по размеру? В таком случае обсаду нужно подогнать в размер и выровнять. Это делается брусьями, дощечками или рейками на жидких гвоздях. Для выравнивания нужные из них сгоняют, насколько потребуется, на клин – на фуговальном станке, небольшой циркулярной пилой с мекозубчатым кругом или вручную, ножовкой по металлу (да, да – нужен очень мелкий зуб, и чтобы можно было резать наискось волокон) либо лучковой пилой или рубанком. Последнее, разумеется, требует наличия рабочих навыков плотника.

О глухих окнах

Окна для установки в дома используются готовые. Сделать хорошее и красивое окно – задача непростая даже для опытного плотника. Но иногда – на чердаке, в сарае, гараже или на даче – требуется сделать небольшое глухое окно. Такое окно можно сделать самостоятельно, набрав раму из брусьев и реек.

Каким должен быть профиль рамы окна, видно на рисунке. Обратите внимание на выделенные самым светлым выступы внизу. Это – слезники. Их назначение – предотвратить затекание воды в раму. Их обязательно нужно сделать на нижней поперечине рамы, но ни в коем случае нельзя делать на верхней: там они превратятся в улавливатели влаги. А на боковинах они ни к чему.

***

Итак, теперь вы знаете, как установить деревянное окно в любой оконный проем любого здания. Как видим, работа сама по себе не сложная и не тяжелая, но требует предварительного учета множества различных факторов, а при ее выполнении – сообразительности и аккуратности.

(Пока оценок нет)

Для дачного бревенчатого домика идеальным вариантом станут деревянные окна. Этот выбор под силу только истинному ценителю стиля и качества. Ведь только природные материалы позволят вкусить полноценный отдых. Деревянные оконные проемы прекрасно подойдут не только к внутреннему интерьеру, но и к абсолютно любому дачному пейзажу.

А главное, эти экологически чистые конструкции прекрасно справляются с задачей удержания тепла. Они отлично защищают не только от шума, но и от проникновения внутрь влаги и пыли. Если использовать качественные материалы при изготовлении окон, то можно предотвратить возможную последующую деформацию рамы. Такие конструкции будут радовать вас очень долго.

В настоящее время благодаря современным технологиям можно избежать таких недостатков, как высокий уровень пожарной опасности и недостаточная влагостойкость. Именно поэтому в данной статье мы подробно рассмотрим, как вставить деревянные окна в деревянном доме, а также выясним, какими положительными качествами обладают эти конструкции.

Преимущества окон из дерева

В природные материалы смотрятся очень престижно. Дерево всегда ассоциируется с загадочными конструкциями. И к тому же совсем необязательно, чтобы они стоили дорого. Деревянные окна своими руками (чертежи необходимо подготовить заранее) - это выполнимая задача. Если вы хотите придать своей даче эксклюзивный внешний вид, то придется проявить дизайнерские способности.

Чтобы определить параметры будущих окон, необходимо выбрать:

  • размер;
  • цвет;
  • форму;
  • стильную фурнитуру.

Какими должны быть блоки?

Итак, перед тем как вставить деревянные окна в деревянном доме, необходимо разобраться какими они должны быть. В таком помещении следует обеспечить оптимальный микроклимат. В большинстве случаев оконные блоки изготавливают из хвойных или лиственных пород деревьев. Специальные влагозащитные составы гарантируют этим конструкциям долговечность.

Прекрасно смотрятся изделия из дуба, однако они очень много весят. В связи с этим наиболее распространенным материалом является сосна, поскольку она не только легко обрабатывается, но и покрывается практически любым составом, к примеру, цветными маслами. Следует отметить, что для дачников выбор цветовой палитры довольно разнообразен.

Стандартная оконная коробка делается из материала размером 5х15 см. В нашем же случае потребуется более крупногабаритное изделие, так как для придания конструкции нужной жесткости следует увеличить сечение.

Подготовительный этап

Перед тем как вставить деревянные окна в деревянном доме, необходимо подготовить оконный проем. Внешне он должен представлять собой ровный со всех сторон прямоугольник без крупных трещин, выбоин, перекосов и прочих дефектов. Если ранее в помещении было установлено новое окно, его необходимо демонтировать, а все поверхности проема тщательно очистить от строительного мусора, пыли и грязи.

Как избежать перекосов?

Чтобы правильно вставить деревянное окно в деревянный дом, к этапу замеров проема необходимо отнестись особенно серьезно. Измерения нужно производить как снаружи, так и внутри, причем в трех основных местах - в середине противоположных сторон и по краям. Если проем очень сильно перекошен и выпрямить его невозможно, то следует увеличить размеры окна настолько, чтобы максимальный уровень наружного проема превышал ширину на 25-40 мм, а высоту - на 10-20 мм.

Сделать это можно посредством установки на окно добавочного профиля. Подобная мера поможет предотвратить образование между проемом и рамой щелей в местах сильного перекоса. Существует еще один вариант избавления от подобного дефекта - увеличение габаритных размеров оконной коробки. Однако такой вид работ лучше доверить профессионалам, которым будет под силу сделать это точно и правильно.

Деревянные окна своими руками: чертежи

Начинать работу следует с чертежа будущего изделия с нанесением перегородок и указанием точных В процессе проектирования между рамой и створкой следует оставлять небольшие зазоры (примерно 1-2 мм), чтобы обеспечить свободный ход створки.

Окно из дерева своими руками

Как изготовить деревянные окна своими руками:

  • Изготовление окна следует начинать с рамы. Для этого с особой аккуратностью распиливаются рейки, при этом нельзя допускать погрешности более 1 мм. На концах реек выпиливается переплет, при помощи которого будет осуществляться крепление деталей рамы. Как правило, для скрепления используются металлические части, однако их допускается заменить Шаг между креплениями должен составлять 1 см. Совместно с деталями рамы выпиливаются штапики.
  • Резка и является самой ответственной процедурой. Ведь это очень хрупкое изделие, требующее аккуратного обращения.

Если возможность заказать данный материал в стекольной мастерской отсутствует, то перед тем как изготовить деревянные окна для деревянного дома, следует воспользоваться следующими рекомендациями:

  1. Для начала следует очистить стекло.
  2. По линии будущего разреза проводится полоска маслом, и без отрыва руки от стекла выполняется разрез.
  3. Острые края обрабатываются с помощью наждачной бумаги.
  4. Важно, чтобы размеры стекла соответствовали действительности, в противном случае они не войдут в раму или вовсе будут болтаться в ней.
  • После монтажа рамы необходимо вставить стекло. Перед этим с помощью герметика обрабатываются внутренние пазы, и только после устанавливается стекло. Его фиксируют штапиками посредством винтов или шурупов, начинать нужно от середины, постепенно передвигаясь к краям. Чтобы обеспечить плотное размещение в раме стекла, можно проложить уплотнитель. Он позволит сократить количество просветов, что уменьшит поток холодного воздуха.
  • Аналогичным образом изготавливаются створки, а затем крепятся ручки, петли, и конструкция помещается в раму.
  • Готовое деревянное окно желательно утеплить, окрасить и только после этого установить в оконный проем.

Изделия и материалы для установки окна

Перед тем как вставить деревянные окна в деревянном доме вам потребуется следующее:

Покупка оконных блоков

Приобретая оконные блоки из дерева, в первую очередь необходимо обратить внимание на соответствие ГОСТу качества древесины. На ней не должны присутствовать заусенцы, шероховатости, она должна быть мягкой. Также важно помнить, что для изготовления оконных изделий не должна использоваться сердцевина. Другими словами, для окон выбирается древесина без узора годовых концентрических колец.

Комплектация

В состав оконного блока входят следующие элементы: коробка, форточка, створки (фрамуги), конструкция слива и подоконная доска. Существует два основных способа открывания фрамуг: наружу - «без наплава» и внутрь - «с наплавом». Также окно включает в себя фурнитуру, стекло, уплотнители и многое другое. Различают одинарное, двойное и тройное остекление.

Установка окон

Как вставить деревянные окна в деревянном доме своими руками:

  • На коробку оконные блоки навешиваются посредством пластинчатых петель различных конструкций. Существуют неразъемные и разъемные петли. В одних стержень шарнира не вынимается, в других вынимается. Последний вариант удобен в тех местах, где отсутствует возможность поднятия створки окон.
  • Запирается конструкция с помощью специального устройства или шпингалета. Как только убедитесь, что ничего не препятствует открыванию и закрыванию створок, необходимо закрепить коробку в проемах с помощью гвоздей.
  • Благодаря ровности пластинок петли обеспечивается ровность навешивания оконных створок. Пластинки закрепляются шурупами, устанавливаемыми заподлицо с поверхностью.
  • Пустое пространство между коробкой и стеной, которое еще не так давно конопатилось паклей, заполняется строительной пеной. Эта процедура требует обязательного монтажа распорок, которые после окончательного затвердения пены можно будет убрать.

Установка отливов и подоконников

Правильная установка деревянных окон в деревянный дом подразумевает монтаж таких конструкций, как отливы. Их следует крепить с наружной стороны проема - на всю ширину заглубления коробки в стену.

Подоконники следует устанавливать изнутри таким образом, чтобы торцы были заделаны с каждой стороны в стены примерно на 4-5 см. Для начала необходимо закрепить подоконную доску при помощи клинышков, а после прокладки утеплителя - зафиксировать конструкцию окончательно. Проем нужно заблаговременно выровнять в нижней части. Для этого используется известково-гипсовый раствор.

Установка наличников

Чтобы оконный проем смотрелся красиво, зазор между обшивкой стены и коробкой прячут под наличником. Аналогично обрамляются верхняя и боковые стороны окна. В одном доме оконные конструкции должны оформляться наличником с одинаковым профилем и одного стандарта. Горизонтальность и вертикальность выверяется при помощи уровней и отвесов, а непосредственно к коробке их прибивают гвоздями, расстояние между которыми должно быть 10-12 см.

Теперь вы знаете, как выглядит своими руками. Фото для ознакомления представлено ниже.

Теплоизоляция

Чтобы предотвратить появление сквозняков, вполне достаточно проложить слой поролона между стеклами. Теплоизоляция деревянных конструкций позволит сделать в холодное время ваш дом теплым. Если вы решили вставить деревянное окно в деревянный дом, следует задуматься об утеплении.

Рассмотрим наиболее простые способы теплоизоляции:

  • Самый дешевый вариант - это утепление бумагой. Ею затыкают щели, а поверх наклеиваются полоски из бумаги. Однако данный способ имеет довольно непростой демонтаж. Вместе с полосками отклеивается слой краски.
  • Еще один вариант - набить в щели вату. Этот материал можно заменить текстильным материалом, поролоном или парафином. Сверху щели заклеиваются полосками из ткани, предварительно смоченными в мыльной воде. Данная процедура повторяется каждый год.

Украшение деревянных конструкций

Как уже было написано ранее, между стеной и окнами после монтажа остаются зазоры, которые закрываются наличниками. Так вот, данное изделие поможет по-настоящему украсить ваше жилье. Если вы решили самостоятельно вставить окно в деревянный дом, подумайте о резных наличниках. Следует отметить, что эти конструкции помогут защитить помещение от воздействия таких неблагоприятных факторов, как ветер, дождь и многое другое.

Наличники изготавливаются из дерева, поэтому следует помнить, что далеко не все породы подходят для подобных изделий. В этом случае к материалу предъявляются некоторые требования. В первую очередь он должен быть устойчивым.

Меньше всего внешним воздействиям подвержена лиственница. Однако для резьбы такую древесину выбирать не стоит, так как эта порода является очень хрупкой. Для резных изделий наиболее подходящим материалом является липа, так как она легко выдерживает даже экстремальные условия. Но по прочности лидирующие позиции занимает дуб. Ни одно дерево не способно с ним сравниться.

Наличники из дерева изготавливаются с помощью электрического лобзика и дрели. Также может потребоваться рулетка и карандаш. Аналогичным образом можно сделать на окна своими руками. Если вы рискнули заняться резьбой, то пригодится еще и лист бумаги, на который вы сможете нанести желаемый узор. Далее рисунок закрепляется на подготовленном изделии и осуществляется распилка.

Оконный проём в деревянном доме всегда был одним из наиболее сложных строительных узлов. С появлением ПВХ окон к проблемам, обусловленных усадочными процессами, добавился обширный список новых ограничений и требований, связанных с универсальной конструкцией металлопластиковых профилей. В связи с чем, установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками должна производиться только после тщательного изучения всех особенностей данной технологии.

Сразу подчеркнём, что принцип крепления ПВХ окон в принципе отличается от методики монтажа классических деревянных рам, поэтому даже опытным мастерам, не имевшим практики в данной области строительных работ, желательно изучить соответствующую документацию и технологические советы от производителей окон.

Общую информацию о технологии установки пластиковых окон вы найдете в нашей статье , а сегодня мы дадим пошаговую инструкцию для самостоятельного монтажа.

При подготовке к самостоятельной установке пластикового окна следует уделить особое внимание подготовке инструментов и материалов. Учитывая, что в большинстве случаев монтаж окон в деревянных домах производится в выездном режиме (дача, загородный дом и т.д.), отсутствие одного специфического ключа или приспособления может создать немалые проблемы.

Рассмотрим основные группы инструментов, которые необходимы, чтобы правильно установить оконную конструкцию.

Механика

С механической точки зрения, окна из пластика имеют далеко не стандартную конструкцию, поэтому обычного набора домашнего мастера будет явно недостаточно.

Ниже приведен список механических инструментов, необходимых для эффективной работы с ПВХ профилем:

  • молоток железный и резиновый (упругий боёк применяется для позиционирования рамы);
  • универсальная отвёртка;
  • набор шестигранных ключей;
  • ручка для демонтажа штифтов (с шестигранным наконечником);
  • электродрель;
  • свёрла по бетону и металлу (диаметры от 3 до 10 мм);
  • монтажные клинья и прокладки;
  • универсальный регулировочный ключ;
  • измерительный комплект (рулетка, угольник, строительный уровень, отвес);
  • приспособление для захвата стеклопакетов («стеклодомкраты»).

Обратите внимание, что для резки расширительных профилей обычной ножовки может оказаться недостаточно, поскольку некоторые виды доборов могут быть армированы металлом. Разрезать такой профиль ручной пилой, конечно же, можно, но на каждую деталь придётся потратить намного больше времени.

Учитывая вышесказанное, приведенный выше список нелишне дополнить механизированным вариантом пилы (электролобзик или циркулярка), а также приспособлениями для фиксации (струбцинами).

Струбцину желательно брать с широким захватом, поскольку они могут понадобиться не только для фиксации материалов при резке, но и для присоединения расширительных профилей.

Герметизация

Неотъемлемой частью технологии сборки металлопластиковых окон является герметизация с помощью уплотнительных лент и полимеризируемых субстанций.

При установке ПВХ профилей своими руками можно использовать распылители, поставляемые вместе с баллонами с монтажной пеной, но для профессиональной работы желательно приобрести отдельное приспособление, которое позволит существенно снизить затраты на расходные материалы.

Отдельно подчеркнём, что кроме монтажной пены, при установке окон из поливинилхлорида часто используется силикон, выдавить который из тубы без специального «пистолета» крайне сложно.

Гидроизоляция

Любой полимерный герметик – и полиуретановая пена не исключение – в случае постоянного контакта с наружным воздухом и влагой довольно быстро разрушается. Для замедления этого процесса внутренние и внешние поверхности установочных зазоров необходимо защитить с помощью гидроизоляции (устанавливаемая на внутренних поверхностях, такая защита называется «пароизоляция»).

Сделать это можно как с помощью специально ленты, так и через нанесение специальных паст (шпаклёвок).

В зависимости от того, какому типу гидроизоляции будет отдано предпочтение, базовый список инструментов необходимо дополнить ножницами или набором шпателей.

Подготовка к установке

После того, как ПВХ окно куплено и доставлено, обязательно необходимо провести проверку комплектности и соответствия реальных размеров тем параметрам, которые были указаны в заказе.

Прежде, чем начинать техническое описание работ по самостоятельной установке окон, перечислим основные термины, используемые для обозначения элементов их конструкции:

  • рама (силовая основа окна);
  • створка (подвижная часть окна);
  • стеклопакет (1-2-3 камерный набор стёкол, объединённых в единый блок);
  • импост (внутренние перегородки рамы);
  • штапик (защёлкивающие планки, необходимые для фиксации стеклопакетов в раме или створках);
  • фурнитура (управляющие и регулирующие элементы окна);
  • откос (декоративная панель, закрывающая торец сруба или внутреннюю плоскость обсады);
  • подоконник;
  • добор (расширяющий профиль, применяемый для корректировки геометрических размеров окна).

Проверка

Как показывает практика, при перевозке часто теряются оконные ручки и другая вспомогательная фурнитура.

Если в заказе присутствовала москитная сетка – необходимо проверить наличие крепежа для её установки.

Кроме комплектности, проверке подвергаются соответствие размеров окна и обсады. Основной критерий проверки прост – установочный зазор должен быть не более 2 см (но и не менее 5 мм!). Необходимо учитывать, что при сопоставлении линейных размеров указанные выше допуски умножаются на два. То есть, если внутренняя ширина обсады, к примеру, 200 см, то общая ширина рамы должна быть не более 200-2*2=196 см.

В тех случаях, когда окно покупалось с расчётом на наращивание доборами, измерения производятся с учётом взаимного перекрытия замков.

Далее необходимо подобрать крепёжные нагели, длина которых должна быть такой, чтобы при полном завинчивании они не пробивали насквозь обсаду.

Данное требование актуально только для тех случаев, когда монтаж окна выполняется с просверливанием профиля. Однако следует помнить, что такой способ установки является запасным и применяется только в тех случаях, когда окно монтируются в окосячку, состоящую только из закладного бруса.

Основным способом фиксации ПВХ окна в проёме является монтаж на анкерные пластины, закупка которых тоже должна быть включена в список подготовительных работ.

Разборка и подготовка к установке

Следующий этап подготовки к монтажу – разборка заводского комплекта поставки. Несмотря на то, что установка окна может быть произведёна и без демонтажа стеклопакетов, рекомендуем использовать вариант с полной разборкой, поскольку поставить и отцентрировать лёгкую раму гораздо легче, чем массивный и неудобный для манипуляций оконный блок.

Ниже приведена пошаговая инструкция процесса разборки и подготовки:

  • снять упаковку и защитную ленту (с внутренних поверхностей ленту можно не снимать, но если оставить её с наружной стороны, то через 1-2 месяца она намертво «прикипит» к раме);
  • извлечь стеклопакеты. Для этого необходимо извлечь из защёлок штапики. Начинать следует с нижнего;
  • демонтировать рамы, для чего понадобится извлечь блокирующие штифты (для этой операции предназначен специальный ключ, упомянутый в предыдущем разделе);
  • демонтировать вспомогательную фурнитуру, иначе в ходе монтажа она может быть утеряна или повреждена (заглушки на дренажные отверстия, крышки на петли и т.д.).
  • если окно устанавливается в обратную четверть – наклеить на внешний периметр рамы уплотняющую ленту ПСУЛ;
  • просверлить отверстия под нагели или смонтировать анкерные пластины (в зависимости от метода установки).

Отдельно подчеркнём следующие нюансы:

  • при извлечении стеклопакетов следует отметить исходное положение левых и правых штапиков;
  • нижняя грань стеклопакетов должна быть установлена на специальные прокладки – необходимо отметить их положение;
  • захват стеклянных панелей лучше всего производить с помощью специального приспособления (оно также указано в перечисленном выше списке инструментов);
  • обращаться с изъятыми стеклопакетами следует крайне осторожно, чтобы не повредить грани (а также избегать вертикального складирования).

Способы установки

Существует два отличающихся друг от друга способа установки ПВХ окна своими руками: с разборкой оконного блока и без таковой.

Данное отличие обусловлено двумя факторами: схемой крепления окна и массой конструкции.

Первый вариант более универсальный и допускает монтаж окна любым способом.

Второй способ используют только в тех случаях, когда фиксация оконного блока в проёме осуществляется с помощью анкерных пластин. Применяется для монтажа глухих окон, или чтобы массово устанавливать окна типового формата в Т-образную обсаду.

Очевидно, что монтаж окна без разборки происходит на порядок быстрее, чем с разборкой. Однако, ввиду того, что большинство металлопластиковых оконных блоков в собранном виде имеют значительный вес, для самостоятельной установки рекомендуется только первый вариант.

Монтаж пластиковых окон

Чтобы правильно поставить окно самому, следует чётко уяснить главное правило монтажных операций данного типа: эффективность окна зависит не только от качества стеклопакета, но и от правильной сборки всей конструкции оконного блока, в состав которой входит несколько вспомогательных подсистем.

Под «вспомогательными подсистемами» в данном случае понимаются:

  • гидроизоляция;
  • дополнительные уплотнения;
  • откосы;
  • отливы;
  • наличники.

Особое внимание следует уделить положению и защите герметиков. На рисунке справа приведена базовая схема размещения добавочных уплотнителей.

Обратите внимание, что уплотнение по внешнему периметру окна устанавливается только при монтаже в обратную четверть. Если же окно монтируется в обычную Т-образную обсаду (что является наиболее распространённым случаем), то роль такого уплотнителя выполняют откосы.

Теперь рассмотрим пошагово, как правильно монтировать ПВХ окна в деревянных домах.

Удаление старых окон

При разборке окон в домах из бруса и бревен особое внимание следует уделить сохранности окосячки, так как изготовление новой будет стоить недёшево.

В тех случаях, когда предыдущий монтаж выполнялось правильно, и крепление рам производилось с помощью саморезов, последовательность демонтажа состоит всего из трёх операций: снятие крепежа, удаление оконного блока и зачистка обсады от остатков монтажной пены.

Некоторые проблемы могут возникнуть, если старое окно было прибито гвоздями, для извлечения которых может понадобиться дополнительный инструмент – гвоздодёр.

Важно учитывать, что, прежде, чем ставить новое окно, необходимо обязательно провести ревизию обсадной рамы. А именно: необходимо проверить наличие трещин, сколов, а также отсутствие признаков гниения или поражения древоточцем. При обнаружении любого из перечисленных факторов, окосячку следует заменить на новую.

Отметим, что по поводу замены окосячки в сети можно найти много противоречивых рекомендаций, среди которых есть и такие, в которых утверждается, что при ремонте старых домов окна с металлопластиковой рамой можно ставить без окосячки. Мы считаем такой подход неправильным, поскольку даже старый сруб при сезонных изменениях влажности может создать смещение, достаточное для заклинивания или даже разрушения окна.

Из всех типов деревянных строений, только в каркасном доме можно не ставить скользящую обсаду, но даже в этом случае установка окна производится в готовую деревянную раму.

В отличие от каменных домов, в деревянных строениях редко возникает необходимость в «ямочном» ремонте места под установку, поскольку обсада практически всегда обеспечивает ровный прямоугольный проём под закрепление нового окна.

Единственным исключением может быть ситуация, когда необходимо вставить окно, размеры которого меньше предыдущего (необходимость в такой замене часто возникает при ремонте бани). В этом случае подготовка внутреннего проёма заключается в наращивании толщины планок обсады.

Примерка рамы

Самая частая ошибка, совершаемая при установке евроокна своими руками – это неправильно снятые исходные размеры.

Поэтому, прежде, чем начинать крепить окно, необходимо убедиться, что оно действительно соответствует установочному проёму.

Примерка рамы выполняется просто – на нижнюю планку обсады укладываются подставки толщиной 1.5-2 см. На них устанавливается рама, после чего выполняется визуальная оценка остальных зазоров.

Если в какой-либо части окна они превышают 2.5 см – необходимо задуматься о коррекции геометрических размеров рамы с помощью доборов.

Отдельно отметим один нюанс – если размер зазора между рамой и обсадой больше 2 см, но меньше минимальной толщины доступного расширителя, то возникает соблазн задуть его пеной без всякой коррекции размеров. Многие так и делают, после чего не могут понять, почему от дорогого окна из поливинихлорида так веет холодом.

Важно помнить: монтажная пена не является полноценным теплоизолятором, и ни в коем случае не может выступать заменителем профиля окна.

Установка оконной рамы

После того, как установлено соответствие размеров рамы и проёма, можно приступать к основным операциям.

Перечислим их поэтапно:

  1. Начальное позиционирование. Выполняется так же, как и примерка: рама устанавливается на центровочные колышки, после чего необходимо добиться равномерной толщины установочного зазора по всему периметру рамы.
  2. Выравнивание пространственного положения. Для позиционирования в вертикальной плоскости лучше использовать отвес, в горизонтальной - строительный уровень. Рабочую фиксацию выполняют с помощью боковых и верхних распоров.
  3. После того, как точность установки подтверждена, закрепляйте сначала вертикальные точки, и только после дополнительной проверки – боковые. Как уже упоминалось выше, креплениями могут быть длинные саморезы или анкерные пластины.
  4. Сразу после завершения крепёжной фиксации рекомендуем установить отлив, так как после сборки окна доступ к соответствующим монтажным позициям будет затруднён (данный момент особенно актуален для окон, расположенных на втором этаже).
  5. Установка створок окон на рабочие места.
  6. Установка стеклопакетов. Обратите внимание, что стеклянную панель нельзя ставить непосредственно на пластик створки (при демонтаже должны быть сохранены специальные прокладки).
  7. Фиксация стеклопакетов штапиками (в обратной последовательности).
  8. Закрываем створки и ещё раз проверяем позиционирование.
  9. Выполняем монтаж фурнитуры.

Ещё раз напомним, на что необходимо обратить особое внимание на этапе установки рамы:

  • положение поперечной линии окна – для деревянных домов она должна проходить ровно по центру сруба;
  • длина крепёжных нагелей (если используется метод сквозной фиксации) не должна превышать суммарную толщину рамы и досок обсады;
  • чтобы закрепить внешние «хвосты» анкерных пластин, используйте крепёж, длина которого меньше толщины досок обсадной рамы.

Запенивание окна

Следующий шаг – заполнение установочного зазора монтажной пеной. Несмотря на кажущуюся простоту, данный этап имеет сразу несколько технических особенностей:

  1. Монтажная пена при полимеризации расширяется и создаваемое при этом усилие способно деформировать металлопластиковый профиль. Поэтому задувку следует производить только на полностью собранном и закрытом окне.
  2. Если предполагается использовать ленточный вариант гидроизоляции, гораздо удобней сразу облицевать зону установочного зазора с наружной стороны рамы.
  3. Чтобы упростить установку пароизоляции, рекомендуем раскроить ленту и зафиксировать её на раме окна.

Задувка производится с внутренней стороны, после чего шов сразу заклеивается установленными заранее кусками пароизоляционной ленты.

Возможные проблемы при неправильной установке окон

Избегая длительных рассуждений на тему «какие лучше поставить окна, чтобы экономия была по настоящему экономной», сформулируем простое правило: любое, даже самое дорогое окно, не будет обеспечивать заявленных характеристик, если оно неправильно установлено.

Поэтому кроме точного следования указанным выше рекомендациям, необходимо избегать следующих ошибок:

  • неправильное положение окна по толщине сруба. Следствие ошибки – промерзание и конденсат. Для классических домов из дерева окна устанавливаются по средней линии. В тех случаях, когда дом обложен кирпичом или облицован теплоизоляцией, для расчёта положения окна рекомендуем обратить к специалистам;
  • отсутствие сезонной регулировки. Следствие ошибки – нарушение нормативов воздухообмена. В тех окнах, где это возможно, регулировка выполняется с помощью поставленных в нужное положение шлицев.

Компания «Мастер Срубов» принимает заказы на отделку, ремонт и реставрацию бревенчатых и брусовых срубов, включаю установку или замену окон. Уточнить детали сотрудничества и заказать выезд замерщика можно, связавшись с нашими специалистами любым из способов связи, опубликованным на странице .

Известно, что деревянные окна в домах, возведенных из лесоматериала, по праву считаются наиболее безопасным и практичным решением, благоприятно влияющим на микроклимат в помещении жилища.

Основополагающим в представленном случае является то, что при его усушке оконная система и стены ведут себя однообразно. Определяющую роль здесь играет их установка согласно технологии.

Особенности установки окон в деревянном доме

Сборка окон в строении из лесоматериала имеет определенные особенности. Как известно, древесина дает усушку. В домах из рубленых бревен или в течение первой 5-ти летки усушка составляет около 10-13% от высоты строения, тогда как дает усадку не более 2%.

Если наблюдается коробление оконных сооружений, образование межвенцовых зазоров в стенах или растрескивание стеклопакета, это свидетельствует о нарушении технологии в процессе монтажа.

  1. В домах из рубленого дерева, оцилиндрованного бревна , строганного или профилированного бруса оконную опору целесообразно устанавливать после усадки дома (не ранее 1,5 лет после возведения).
  2. Выполнение монтажа окон вслед за возведением сруба не рационально ввиду отсутствия возможности расчета усадки стен. Данный показатель зависит от влажности лесоматериала.
  3. В домах из клееного бруса установка окон допускается сразу после возведения стен и монтажа кровли дома.
  4. Установку окон необходимо осуществлять исключительно посредством скользящих соединений – опорных брусьев и обсад. Обвязка оконных блоков и конструкции окосячки к бревнам или брусу категорически запрещена. Плотное крепление при усушке приводит к нарушению целостности оконных модулей и стен строения. Фактически, оконная система должна балансировать отдельно по отношению к стене.
  5. В верхней части над оконными коробками необходимо предусмотреть усадочный запас – щели в 6-7 см. Просчеты запасных промежутков могут привести к плохому закрыванию окон или межвенцовым зазорам в стенах.


Схема монтажа деревянных окон

Подготовка оконного проема

Перед монтажом коробки следует подготовить оконное отверстие. Проем должен быть прямоугольной формы без щелей, углублений, перекосов и прочих изъянов. Со всех его поверхностей необходимо удалить строительный мусор, грязь, пыль и наслоения.

Чтобы в дальнейшем избежать перекосов требуется выполнение точных замеров внешних, внутренних и боковых сторон проема.

В случае, когда перекос проема существенный, и исправить его не представляется возможным, рекомендовано расширить параметры окна таким образом, что наивысший уровень внешнего отверстия превышал ширину на 2,5-4 см, а высоту на 1-2 см.

Осуществить расширение дает возможность установка дополнительного профиля на окно. Это предупредит появление щелей меж коробкой и отверстием в зонах максимального перекоса.

Помимо варианта расширения размеров проема для исправления перекоса существует такой вариант как увеличение параметров оконной рамы.

Обсада

Специальная конструкция, представляющая собой деревянный короб без нижней перекладины, назначение которой надежное крепление окна и сохранение формы оконной рамы независимо от степени усадки дома называется обсадой или окосячкой.

Различают несколько видов данной конструкции:

  1. Цельная. Она изготавливается из специально обработанного цельного материала.
  2. Клеевая. Отдельные составляющие выполняются из наборных досок, соединяющихся посредством микроуглублений и клея. Все заусенцы и мелкие сучки удаляются.
  3. Смешанная. Часть обсады изготавливается цельная, а другая – с использованием клея. По завершению монтажа окосячку покрывают лаком. Данный вид подходит для использования подоконников больших размеров.

Окосячку изготавливают по размерам каждого окна. При этом если планируется внутренняя облицовка, то выборку можно делать под него. При облицовке с обеих сторон выборку не выполняют.

Сборку обсады можно начинать после подготовки оконного проема.

Ее изготовление выполняется следующим образом:

  1. В основании, которое примыкает к оконному отверстию, вытачивают пазы. В них вставляют брус такого же размера, выполняющий роль стороны обсады.
  2. Сначала помещают брус в нижней части проема , что предупредит смещение боковых элементов.
  3. Под брус укладывают уплотнитель из льняной пакли.
  4. В углубления помещают уплотнительный материал и монтируют боковые доски.
  5. Завершающим этапом является крепление верхней доски конструкции.
  6. Поверх окосячки оставляют пространство для усушки древесины и заполняют его уплотнителем. Так в процессе усушки бревен на оконное отверстие не будет сказываться нагрузка.

Монтаж окон

Установка окна осуществляется в такой последовательности:

  1. На нижнюю часть проема укладывают гидроизоляционный и герметизирующий материал.
  2. Устанавливают оконную раму и фиксируют ее при помощи подкладок или клиньев из дерева.
  3. Используя строительный уровень или отвес, регулируют горизонтали и вертикали. При этом надо обратить внимание на фактическую горизонталь и вертикаль, а не на стороны оконного проема.
  4. На каждой стороне проема , с шагом 50 см, высверливают отверстия.
  5. Посредством самонарезающих шурупов фиксируют коробку.
  6. Выполняют изоляцию пространства между коробкой и стеной уплотнительным материалом.
  7. Далее монтируют раму. Ее устанавливают в пазы коробки и крепят к ней посредством шурупов.
  8. На коробку блоки окон устанавливаются при помощи петель (разъединительных и неразъединимых). Различие между ними составляет возможность выемки шарнира. Разъемные удобны на участках, где отсутствует возможность поднятия оконной фрамуги. Ровное крепление петель способствует ровному навешиванию оконных фрамуг. Их крепление осуществляют при помощи шурупов.
  9. Запирание створки выполняется посредством запорного элемента или шпингалета. После проверки открывания и закрывания фрамуги следует закрепить раму используя гвозди.
  10. Далее переходят к установке подоконников. Их монтируют изнутри так, чтобы боковые края заходили в стены на 4,5-5 см с обеих сторон.
  11. Непосредственно перед установкой, используя известково-гипсовую смесь , выравнивают нижнюю часть оконного проема.
  12. Подоконник фиксируют посредством клиньев. После укладки теплоизоляционного материала окончательно его закрепляют.
  13. Установка отливов выполняется с внешней стороны проема – на всю ширину заглубления рамы в основание.
  14. Зазоры между обшивкой основания и коробки, а также верхние и боковые стороны окна закрывают наличником. Желательно в качестве наличников использовать тот же вид древесины, из которой сооружен дом.
  15. Все части наличника соединяют между собой. Для этого используют шипы, гвозди или клеевой раствор.
  16. Предварительно выполняется разметка размещения крепежных элементов (шаг составляет 10-12 см).
  17. Чтобы в процессе крепления наличников они не сместились , конструкцию можно посадить на клей.
  18. Заключительным этапом является фиксация наличников гвоздями или самонарезающими шурупами , и закрытие щелей между основанием и наличниками уплотнительным материалом.

  1. Для изготовления обсады используют древесину влажностью не менее 10% , в противном случае внутри конструкции со временем образуются трещины.
  2. При изготовлении окосячки категорически запрещено применять металлические крепежные элементы.
  3. В качестве уплотнительного материала при сборке обсады нельзя применять строительную пену. В данном случае происходит скрепление древесины, что препятствует естественной ее усушке.
  4. В процессе установки окон важно правильно выполнить отверстия для них. Оптимальное расстояние от подоконника до пола составляет 85-90 см.
  5. Специалисты не рекомендуют установку окон без монтажа окосячки, даже если дом построен много лет назад, и сруб полностью высох. Это обусловлено тем, что на протяжении всего срока эксплуатации дерево имеет склонность к усушке.
  6. Для обеспечения большей эффективности и удержания тепла деревянные окна следует устанавливать ближе к наружной стороне оконного отверстия.
  7. В качестве материала для подоконника необходимо выбирать твердые породы дерева. Наиболее долгий эксплуатационный срок имеет подоконник из клееного дерева, наименьший срок службы имеет подоконник, выполненный из цельного массива (как правило, изделие подвергается короблению).
  8. Углы оконного отверстия должны составлять 90 градусов, а диагонали на должны разниться больше, чем на 10 мм. Если отверстие в основании превышает допустимое значение, потребуется большее количество уплотнительного материала. Если не обеспечить ровность углов, возможно коробление коробки.
  9. Важно верно вычислить глубину посадки окна в проеме так, чтобы изолиния точки росы, равная 10 градусам, проходила во внутренней его части. Тогда образования конденсата на внутренней стороне окна не будет.