Штамбовые розы, посадка и уход

С незапамятных пор искусные мастера научились придавать некоторым декоративным кустарникам вид небольшого деревца. Такие рукотворные формы получили название штамбовых.Они были в особой моде в эпоху расцвета регулярных стилей, а сегодня возвращаются к нам как популярная деталь малого сада. Особое место в ассортименте растений, выращенных на штамбе, всегда занимали розы. Сочетание их с низкими кустовыми сортами или другими растениями позволяет очень эффектно (в 2-3 яруса) сформировать пространство цветника. В нашей стране трудно назвать специалиста, который бы знал о штамбовых розах больше и лучше, чем кандидат биологических наук, выдающийся ученый и практик Николай Леонидович МИХАЙЛОВ.

ВЫРАЩИВАНИЕ ПОДВОЯ

Главная агротехническая сложность - вырастить из сеянцев шиповника штамбовый подвой надлежащей высоты и качества. Для этого требуется 3-4 года, то есть значительно больше, чем для кустовых роз. Соответственно повышаются и затраты. Поэтому штамбовые розы всегда стоят дороже. Для создания штамба обычно используют один из длинных побегов шиповника (1,5-2 м), который оставляют на кусте, все остальные ветки вырезают. В этот стволик на высоте 1-1,5 м затем прививают сортовую розу, из побегов которой и формируется цветущая крона.
При небольших масштабах выращивания и в частном цветоводстве самый простой и быстрый способ - заготовить штамбы среди многолетних зарослей шиповника (например, в живой изгороди) или использовать подвой после гибели привитых роз. Выкапывают кусты, на которых обнаружены длинные молодые побеги, отхо-
дящие от самого основания. Кора должна быть еще тонкой, не огрубевшей, что позволяет легко сделать прививку.

Выкопку целесообразнее делать осенью. При этом нужно по возможности сохранить разветвленные, мочковатые корни. Сразу же, кроме намеченного для штамба побега, вырезают на кусте все скелетные ветки до самого основания. Работу выполняют садовой пилой или большим секатором, оберегая будущий стволик от поранений. Если на нем имеются боковые стебли, их обрезают, оставляя по 10-20 см. Корневую систему укорачивают до 20-30 см. До весны заготовленный штамб прикалывают в защищенном месте. Оно должно быть достаточно высоким (без застоя осенних и весенних вод) и закрытым от ветров, чтобы снег зимой не сдувало. Прикалывают в трапециевидные траншеи (глубина 20-30 см, угол 45°), так чтобы в земле оказалась не только корневая система, но и нижняя часть штамбов. Стволики находятся в горизонтальном положении над землей. Хотя подвой в целом холодостоек, молодые (однолетние) побеги все же бывают недостаточно вызревшими, и их следует укрыть лапником от зимних морозов и от весенних солнечных ожогов. Надо также обеспечить защиту от мышей.

В питомниках высококачественные и долговечные стволики шиповника выращивают специально из семян. Значение подвоя при штамбовой культуре возрастает. Шиповник должен быть сильнорослым, зимостойким, устойчивым к болезням, с мощной малопорослевой корневой системой, ограниченной шиповатостью. Обязательные качества - хорошее срастание с привоем и последующее развитие сортовых побегов.

Большой выход длинных, ровных и гибких штамбов мы получали из сеянцев специальных форм розы канины (Rosa canina): отбора ГБС (Н-22, № 4 и № 5), и иностранных ("Пфендера", "Шмидс Штамбильднер"). На участке отборного шиповника к осени 3-го года получают до 80% пригодных штамбов высотой свыше 1,5 м, а при использовании семян сплошного сбора выход качественных подвоев ниже. Сильнорослые формы р. ругоза (R. rugosa) также подходят для данных целей, но привои будут менее долговечны. Малопригодны для выращивания штамбов р. рубигиноза (R. rubiginosa, R. eglanteria) и р. коричная (R. cinnamomea), обладающие умеренным ростом, густошиповатыми побегами с рыхлой древесиной и большим количеством поросли.

Среди сеянцев шиповника на посевных грядах отбирают самые сильные с диаметром корневой шейки 8-10 мм и более. Осенью или рано весной их высаживают на специально подготовленном и удобренном участке. Посадка рядовая (1x0,3 м) или трехстрочная (1 м между лентами, 0,4x0,3 м в лентах). Такая плотность вызывает на 3-й год выращивания некоторое за-гущение, что необходимо для развития длинных однолетних побегов, идущих на штамб.

Высаженный шиповник при обычном уходе (подкормки, поливы) растет без обрезки 2-3 года, пока не выгонит длинные побеги по 1,5-2 м. Некоторые считают, что применив весной 3-го года сильную обрезку всей надземной части на пень, можно вызвать активный рост новых замещающих побегов. Это не совсем так. При подобной обрезке вначале из спящих почек в основании куста энергично отрастают новые побеги. Однако к середине лета их рост задерживается и начинается усиленное ветвление, восстанавливающее массу удаленной листовой поверхности и компенсирующее недостаток воздушного питания растений. Даже при регулярной прищипке боковых стеблей рост верхушечной почки замедлится, и качество полученного штамба будет невысоким. На подвоях, не подвергшихся сильной обрезке, подобные побеги замещения растут весь сезон только благодаря верхушечной точке роста, но без бокового ветвления.

Однако совсем отказываться от обрезки и прищипки не следует. Так, весной 3-го года, когда ожидается массовое появление длинных побегов, проводят частичную обрезку. При этом удаляют до основания только прошлогодние неветвящиеся побеги, выросшие от основания куста, а разветвленные веточки прежних лет остаются. Тем самым убираются побеги-конкуренты, а оставшийся ассимиляционный аппарат обеспечивает интенсивный рост 1-8 новых стеблей от основания куста. Если из них оставить 1-2 самых сильных {для надежности), то к августу они достигнут высоты 2 м. Теперь верхушки следует прищипнутъ, обеспечив лучшее вызревание побегов.

При массовом производственном выращивании применяют механическую сплошную выкопку всей плантации, в небольших хозяйствах и любительских садах нестандартный шиповник можно оставить еще на год на доращивание.

Сразу же после выкопки подвоев на каждом кусте выбирают один самый лучший побег (длинный, ровный, гибкий, хорошо вызревший, отходящий от корневой шейки); все остальные вырезают секатором или садовой пилой до основания. Срезы зачищают ножом. Подземную часть обрезают не сильно (только сломанные, поврежденные или слишком длинные корни). Заботливо оберегают оставленные побеги от порезов и повреждений шипами. Лучшее качество штамба достигается на более молодых кустах, где удаляется меньше лишних побегов и наносится меньше порезов у корневой шейки. Обработанные подвои сортируют по высоте штамба на три категории; самые длинные (от 2 м и более); средние (1,5-2); полуштамбы (0,5-1,0 м).

Высадку подвоев на участок окулировки надежнее проводить следующей весной. Расстояние в ряду 0,5 м, в междурядьях 1 м. Заранее корневую систему окунают в болтушку из раствора глины с добавлением коровяка. Сюда же можно внести и таблетку предварительно растворенного гетероауксина.

При осенней посадке штамбы на зиму следует пригнуть к земле и укрыть лапником. Надо учесть, в какую сторону идет наклон стволиков. Изгиб штамба у корневой шейки должен находиться с противоположной стороны, иначе можно отломить побег в месте его отрастания. Удобнее укладывать штамбы вдоль рядка.

Высаживают подвои вертикально. Корни, не подгибая, равномерно распределяют в заправленной удобрением яме. Глубина посадки такая, чтобы корневая шейка и начало штамба оказались в земле. Почва при засыпке тщательно уплотняется ногами и обильно поливается. В 1-й год подвой не требует опоры. В течение лета за ним ухаживают (рыхлят, пропалывают, поливают, подкармливают).

После укоренения по всей длине стволика начнут прорастать почки и образуются боковые побеги. Сразу же следует предусмотреть закладку кроны подвоя. Желательно, чтоб она размещалась выше будущего места прививки, т.е. на высоких штамбах - не ниже 1,5 м, на средних - 1,2, на низких - от 0,8 м. Выше указанного места боковым росткам дают свободно развиваться. Крона шиповника должна формироваться из 3-5 боковых побегов. Если оставить 1-2, то они не смогут обеспечить обильного сокодвижения при последующей прививке.

Ниже кроны по штамбу боковые ростки выламываются при их появлении. В начале роста, когда они еще не окрепли, их легко обломить нажатием пальца. Если же стебли окрепли, их придется вырезать ножом или секатором, нанося раны стволу. В основании штамба появляется поросль, которую систематически в течение всего вегетационного периода вырезают или вырывают у самого основания.

На индивидуальных участках шиповник можно выращивать в одно-двухрядной защитной полосе. Однолетние сеянцы высаживают в рядах на расстоянии 0,3 м друг от друга. В тех же целях используют и шиповник, на котором не удалась прививка в корневую шейку (“переросток”).

В саду штамбовый подвой можно высадить сразу на постоянное место с осени в виде солитера (одиночно) или аллейки вдоль дорожки. Расстояние в ряду около 2 м, а отступ от края дорожки не менее 0,5 м.

ПРИВИВКА НА ШТАМБ

Самый распространенный способ прививки сортовых роз на штамбовый подвой - традиционная окулировка в Т-образный разрез. Почку (глазок) со щитком срезают с небольшой частью древесины или без нее. Наш многолетний опыт показал, что лучше приживаются глазки с удаленной со щитка древесиной. Применяется также окулировка вприклад под язычок, которую можно делать даже при слабом сокодвижении.

Успех операции во многом зависит от навыка. У опытных окулировщиков своя отработанная техника. Одни срезают почку сверху, другие - снизу, вставляя щиток в разрез на подвое с ножа. Штамбовый подвой прививать легче, чем кустовой, проще выбрать место окулировки, нет контакта с почвой. Поэтому и приживаемость выше. Если же прививка не удалась, ее можно повторить. Особенность же заключается в том, что сокодвшение в верхней части побега шиповника заканчивается раньше, чем в корневой шейке. И оптимальные сроки прививки штамбов в условиях Москвы: конец июля-первая декада августа, то есть начало окулировочной кампании.

За неделю до окулировки, если стоит сухая погода, шиповник следует обильно полить. Для надежности и равномерного развития кроны на штамбе делают две прививки - с противоположных сторон стволика, одну выше другой на 3-5 см. Окулировать на одном штамбе по 3 глазка и больше нет необходимости.

Высота прививки зависит от размеров подвоя и привоя, На высоком штамбе некрасиво выглядят слаборослые сорта с маленькой кроной и наоборот. На высокие штамбы прививают Плетистые и Полуплетистые сорта на высоте 1,4-1,5 м. Для средних штамбов подходят сорта Чайногибридных, Флори-бунда, Ремонтантных; прививка на высоте 1-1,2 м (крона их в дальнейшем будет как раз на уровне глаз - 1,5-1,8 м). Низкие штамбы прививают слаборослыми сортами на высоте 0,6-0,8м.

Обычно на штамб окулируют один сорт. В принципе можно взять и несколько разной окраски, но при этом важно тщательно подобрать привои одинаковой силы роста и габитуса. Иначе одна из прививок разрастется сильнее и будет угнетать остальные.

Черенки с глазками заготавливают накануне окулировки. Для этого выбирают отцветшие побеги с вызревшей древесиной и хорошо сформированными, но не проросшими почками. Конечно, лучше использовать свежие черенки, но допустимо их хранить до месяца, завернув в сырую ткань и пленку, в нижней секции холодильника. Лучшие глазки для окулировки берут из средней части побега. Проросшие также идут в дело, если их предварительно прирезать или обломить росток. Две запасные почки у основания проросшей обеспечат в дальнейшем нормальное развитие окулянта.

В питомнике окулировки обвязывают полиэтиленовой или полихлорвиниловой лентой. Годится также изоляционный пластик, который нарезают и скатывают полосками шириной 0,5-0,8 см. Такие ленты вначале накладывают на прививку нелипкой стороной, а в конце операции переворачивают и приклеивают. Раньше широко использовали мочало, рафию и даже нарезанные узкие полоски бинта. В любом случае обвязку накладывают плотно. Многие предпочитают оставлять глазок открытым, но есть и сторонники сплошной обвязки.

Результаты приживаемости прививки проверяют через 2 недели (ревизия окулянтов). Зеленая набухшая почка и легко отпадающий черешок листа подтверждают успешное срастание. Если же глазок почернел, он погиб. Тогда при наличии сокодвижения сразу можно сделать перепрививку ниже по штамбу. Однако при слабом отделении коры операцию откладывают до весны (в Москве начало мая).

При обвязке пленкой бояться перетяжек нет оснований. Тем не менее, спустя месяц после прививки ее рекомендуется снять для лучшего развития глазка. Тронувшиеся в рост с осени привитые почки прищипывают.

УКРЫТИЕ ШТАМБОВЫХ ОКУЛЯНТОВ НА ЗИМУ

Во второй половине октября побеги шиповника сильно обрезают выше места прививки. Первые осенние заморозки до минус 6-8° не только не опасны, но и полезны. Однако на зиму оставлять штамбы в вертикальном положении нельзя, даже если привитые почки укрыть. Около земли теплее, а выпавший снег является самым надежным укрытием, поэтому стволики пригибают, Делается это так.

Вокруг основания почву откапывают на полштыка, освобождая шейку и начало корней. Взяв штамб, его подтягивают в сторону наклона, обеспечивая основной изгиб за счет корней. Чтобы не повредить место прививки, его обкладывают снизу (на земле) и сверху мелкими веточками лапника или дощечками и засыпают землей слоем 15-20 см.

При рядовой посадке штамбовых окулянтов такое окучивание делается сплошным холмиком. Почва берется из междурядий, где образуется канавка для стока талых вод. Перенасыщенная влагой земля и связанное с этим вымокание не менее опасны для привитых почек, чем мороз.

ПЕРВЫЙ ГОД ВЕГЕТАЦИИ

Весной, как только оттает и слегка подсохнет почва, окулянты ра-зокучивают и приподнимают над землей. Несколько позже, когда почки в оставшейся кроне подвоя наклюнутся, штамбы устанавливают вертикально. Для этого предварительно отрывают корневую шейку и восстанавливают прежнее положение растений.

Проверив сохранность окулировок, секатором обрезают подвой примерно на 1 см выше привитой почки. Срез зачищают садовым ножом и обязательно покрывают садовой замазкой (петролатум). Никакого шипа оставлять не следует, он лишь задержит зарастание раны. Прищипку отрастающего культурного побега начинают над 3-5-м листом или при появлении бутона. Проделывают ее многократно до образования разветвленной кроны. Первое цветение допускается примерно в конце июля-августе.

Систематически удаляют дикую поросль, появляющуюся на штамбе и от корневой шейки. Систему подкормок согласуют с анализом почвы. Желательно иметь слабокислую реакцию (рН 5,5-6,5). Оптимальное содержание питательных веществ на 100 г воздушно-сухой почвы, мг: N - 10-30, Р2О5 - 60-80, СаО - 150, К2О - 85-150, МgО - 20-25. За вегетационный период на 1 м 2 допустимо вносить 300 г минеральных удобрений, разделив их примерно на 6-9 порций с интервалом в 10 дней (однократно 30-50 г/м 2). В междурядья или в приствольные лунки с ранней весны вносят прежде всего азот- аммиачную селитру (40 г/м2) или полное удобрение (нитроаммофоску) и перештыковывают почву. Калийные удобрения лучше использовать в виде азотнокислого или сернокислого калия. Желательно хотя бы однократно внести набор микроэлементов. Однако при использовании минеральных удобрений не следует забывать, что розы относятся к слабосолеустойчивым растениям. Содержание водорастворимых солей в легких почвах не должно превышать 0,15%, в тяжелых - 0,25%. Поэтому розоводы предпочитают применять органику.

В виде мульчи используют перегной, навоз, торф, торфокомпост. Хорошее действие в виде жидких подкормок оказывают сухая кровь (альбумин), свежий коровяк (1:8) или куриный помет (1:20). Сухая почва предварительно проливается. За один раз в приствольную лунку вносят примерно полведра жидкой органической подкормки. После впитывания почву заравнивают и разрыхляют. Органику можно сочетать с минеральными удобрениями, добавляя их к разведенному коровяку или альбумину. Подкормки чередуют с поливами, которые должны быть обильными (не менее 10 л на штамб). С августа следует прекратить внесение азота. Калийно-фосфорные удобрения, примененные в августе-сентябре, способствуют вызреванию побегов.

Дождевания желательны весной и в начале лета. С июня, во избежание развития грибных заболеваний, рекомендуется полив только в приствольные лунки.

До середины лета штамбовые окулянты не нуждаются в опоре. Наоборот, жесткое фиксирование стволика (колья, шпалера) приводит к выламыванию молодых, еще недостаточно сросшихся прививок сильными порывами ветра. Штамбы подвязывают к опоре лишь с середины лета, когда под тяжестью хорошо развившейся и окрепшей кроны они начинают клониться. С помощью подвязки к колу в двух местах можно выпрямить искривленные стволики.

К осени хозяйство получает однолетние штамбовые розы (отсчет возраста ведется от времени прививки). Но на выращивание этих растений вместе с подвоем потребовалось 5-6 лет (в южных питомниках на 1-2 года меньше).

Использование оранжереи для зимней прививки позволяет ускорить выпуск штамбовых роз. Возможен вариант весенней прививки вскоре после посадки подвоя. В этом случае лучше прививать черенком с одной почкой - клином за кору. Обязательны обмазка среза пенька и последующее укрытие прививки полиэтиленовым мешочком. Его снимают через 15-30 дней, когда начнет развиваться культурный побег.

В частных садах размножение штамбовых роз можно ускорить. Для этого самые длинные однолетние побеги шиповника окулируют на месте. Осенью кусты выкапывают, обрезают на штамб и весной высаживают на доращивание. Однако прививка растущего побега шиповника требует большой аккуратности. Окулировать следует не выше, чем на 0,5 м от вершины, где стволик толще карандаша и немного одревеснел. ПОСАДКА ОДНОЛЕТНИХ РОЗ НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО

Самое надежное время для посадки штамбовых роз в садах средней полосы - ранняя весна. В условиях Москвы это конец апреля-на-чало мая. Предварительно крону подвергают короткой обрезке: оставляют 3-6 самых сильных побегов, расходящихся в разные стороны. Все прочие (тонкие, разветвленные, поломанные, поврежденные) удаляют полностью. Оставленные побеги укорачивают до 10-15 см (по 2-3 почки). Срезы замазывают садовым варом.

Корневую систему подрезают и окунают в сметанообразную смесь из глины с коровяком. Заранее в центре ямы забивают ровно покрашенный деревянный кол, высота которого должна строго соответствовать штамбу. Если посадка аллейная, то линию выверяют по расставленным кольям. В качестве опоры можно использовать металлический прут, трубки из стекловолокна и др.

При посадке учитывается наклон штамбовой розы для зимнего укрытия (изгиб штамба у корневой шейки). Обычно кол располагают с обратной стороны направления наклона. Сразу же после посадки стволик в двух местах подвязывают к опоре, Верхняя подвязка должна находиться чуть ниже места прививки. Чтобы крона не высохла на ветру и ярком солнце, ее обкладывают увлажненным мхом или ватой и целиком (в виде пакета) закрывают плотной бумагой или пергаментом. В таком состоянии штамбовая роза должна находиться 1-2 недели, пока не тронутся в рост почки.

УХОД И ОБРЕЗКА

Снимать укрытие лучше к вечеру или в пасмурную погоду, Обвязывать штамб соломой или другим материалом от высыхания излишне. В 1-й год после посадки появляющиеся бутоны выщипывают, создавая условия для развития новых сильных побегов. В последующие годы прищипку первых бутонов проводят на розах, ослабленных неудачной перезимовкой или плохо растущих. К этому же прибегают, когда хотят сдвинуть цветение на более поздний срок. Удаление всех бутонов, достигших размера горошины, задержит цветение примерно на месяц, но цветков разовьется в 1,5-2 раза больше.

Отцветшие головки регулярно удаляют вместе с завязью. Тем самым поддерживается опрятный вид роз и не расходуются пластические вещества на завязывание семян. При срезке на букет или черенки необходимо оставить на побеге 2-3 нижних листа для последующего роста новых стеблей. Обрезку следует проводить за счет загущающих побегов в средней части кроны.

В конце первого цветения проводят летнее формирование кроны. Концы побегов укорачивают до пятилисткового листа, где тронулись в рост сильные почки. Из середины кроны вырезают слабые, нецветущие, загущающие стебли.

С конца августа стремятся задержать рост побегов, ограничить прорастание почек и обеспечить вызревание древесины. Для этого поливают реже, вносят только калийные и фосфорные подкормки, сокращают срезку. С отцветших головок удаляют лишь лепестки, так как завязавшиеся семена задерживают пробуждение нижележащих почек. Прищипывают сильнорастущие побеги Плетистых и других роз.

В условиях Москвы Чайногибридные и другие ремонтантные розы обычно цветут дважды, а в благоприятные годы с теплой сухой осенью иногда наступает третья еолна цветения. Штамбовые розы по сравнению с кустовыми имеют тут преимущества. Приподнятые над землей кроны находятся в лучших условиях освещенности и провет-риваемости, обеспечены более мощной корневой системой. В результате цикл развития проходит быстрее и полнее. Растения раньше зацветают, побеги вызревают лучше и меньше поражаются мучнистой росой и черной пятнистостью листьев.

УКРЫТИЕ В САДУ

Работу начинают со второй половины октября, когда минуют первые заморозки. До замерзания почвы штамбовые розы пригибают к земле. Предварительно укорачивают невызревшие концы побегов и удаляют листья, особенно пораженные. В сухую погоду опрыскивают розы против зимующих стадий болезней и вредителей фунгицидами и инсектицидами, Раскладывают отравленные приманки от мышей или применяют отпугивающие составы.

Самый удобный утеплительный материал - еловый лапник. Он рыхлый, не гниет и не удерживает влагу. Применяется также различная бумага, картон, земля и др. На садовых участках пойдет любой побочный материал: обрезки малины, ботва пасленовых, древесный лист, дощечки. Укрывают только крону. Под нее на поверхность земли кладут несколько веток лапника, чтобы исключить контакт с сырой почвой. Сверху и с боков крону также покрывают лапником или другим вышеупомянутым материалом в виде шалаша. Завершает процесс кусок полиэтиленовой пленки или рубероида, предохраняющий от наружной влаги. Укрытие проводят в сухую погоду, утеплительный материал должен быть также сухим.

ПОСЛЕ ЗИМЫ

В марте-апреле в теплую погоду желательно провести проветривание роз. Приподнимают пленку и слежавшийся утепляющий материал, чтобы дать доступ свежему воздуху и удалить излишнюю сырость, а затем все возвращают на место. Снимают укрытие постепенно. Вначале удаляют только пленку, а лапник оставляют до полного оттаивания почвы.

Хорошо перезимовавшие розы имеют ярко-зеленые побеги. Наличие коричневых, темных веток указывает на их отмирание (иногда повреждаются только концы). Тускло-зеленые или коричневато-зеленые побеги - частично подмерзли. Кроны, поврежденные морозом, следует сразу обрезать до здоровой древесины или даже до места прививки. Оставшуюся часть надо окучить влажной почвой для пробуждения почек.

Примерно через неделю, когда почки заметно наклюнутся, штамбовую розу поднимают и устанавливают вертикально. Для этого откапывают основание корневой системы, выпрямляют стволик и возвращают землю на место. Успешно перезимовавшие экземпляры выпрямляют без окучивания кроны.

Весной на зеленых побегах можно иногда обнаружить черные пятна и окольцовки. Необходимо сразу же тщательно вырезать пораженные места до здоровой древесины. Если же потемнение дошло до основания прививки, то ножом вырезают всю поврежденную часть и покрывают срезы садовой замазкой.

Темные пятна чаще появляются не от подпревания, а в результате рака побегов, который проявляется ранней весной, еще под укрытием. По краям пятен иногда заметна красноватая окантовка. Позже в центре пятна появляются небольшие бугорки, которые растрескиваются, и из них разлетаются споры возбудителя рака побегов. Эффективных мер борьбы против болезни нет, поэтому необходима профилактика. Удаляя пораженные части, мы предупреждаем распространение болезнетворных спор. Рак побегов может проявляться до июня, поэтому следует постоянно вырезать пораженные побеги с дезинфекцией срезов. Больные ветки убирают с участка и сжигают. Рак побегов и инфекционный ожог наносят большой урон Плетистым, Чайногибридным и другим группам роз. Штамбовая форма, у которой место прививки открыто для разлетающихся спор, более подвержена данным болезням. Иногда в молодом возрасте поражаются даже стволики подвоя-шиповника. Рано весной после снятия укрытия розы опрыскивают по спящим почкам фунгицидами против болезней.

ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА

Штамбовые розы обрезают по тому же принципу, что и кустовые, - сразу после снятия укрытия, по спящим или слегка наклюнувшимся почкам. Цель операции - удалить из кроны все лишнее, придать ей красивую форму, обеспечить обильное, полноценное цветение.

Розоводы различают короткую и длинную обрезки. При короткой - оставляют побеги длиной 5-15 см (с 2-4 почками). Она применяется на Чайногибридных, Флорибунда, Полиан-товых, Миниатюрных сортах, цветущих на побегах текущего года. При длинной обрезке сохраняют почти всю длину, лишь слегка, на 10-15 см, укорачивая концы, Она практикуется для плетис-тых и парковых роз, цветущих на прошлогодних побегах.

Обрезку проводят секатором с использованием садовой пилки и ножа. Вначале из кроны вырезают все погибшие, поврежденные и поломанные ветки, затем удаляют тонкие и загущающие. На каждом штамбе оставляют по 3-6 самых сильных и молодых побегов, желательно неветвящихся и отходящих в разные стороны. Иногда в связи с повреждениями и плохой перезимовкой приходится делать самую короткую обрезку, но этого не следует бояться.

Необходимо также, особенно на старых штамбах, тщательно вырезать все отмершие пеньки в основании кроны, используя пилку и нож. Срезы покрывают садовой замазкой. В кроне не должны накапливаться отмершие части, от этого зависит долговечность растения. При соблюдении агротехники продолжительность жизни штамбовых роз составляет 10 и более лет.

Срезы должны быть прямые, примерно на 0,5 см выше выбранной почки. Наиболее сильное развитие даст верхняя от среза почка. Поэтому для формирования кроны важно, в какую сторону она ориентирована. Обычно предпочитают глазок, направленный наружу, и только сорта с очень раскидистыми кронами обрезают над почкой, “смотрящей” внутрь куста.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ СОРТА ДЛЯ ШТАМБОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Чайногибридные (НТ): "Мадам Дельбар" ("М-те Delbard") - бархатисто-красный; "Американ Прайд" ("American Pride") - темно-красный; "Дам де Кер" ("Dame de Соеur") - вишнево-красный; "Анжелик" ("Angelique") - лососево-оранжевый; "Дольче Бита" ("Dolce Vita") - лососево-розовый; "Промис" ("Promise") - серебристо-розовый; "Ферст Леди" ("First Lady") -розовый; "Атена" ("Athena") - чисто-белый; "Уайт Крисмас" ("White Christmas") - кремово-бе-лый; "Глория Деи" ("Gloria Dei", син. "Peace") - желтый с розовым налетом, "Ландора" ("Landora") - желтый; "Сьюзан" - ("Susan", син. "Susan Massu") - желтый с лососево-розовым; "Фольклор" ("Folklore") - оранжево-розовый с желтым; "Майнцер Фастнахт" ("MainzerFastnacht", син. "Blue Moon") - сиреневый.

Грандифлора (Gr.): "Куин Элизабет" ("The Queen Elizabeth") - чисто-розовый, Соня ("Sonia") - нежно-лососево-розовый.

Флорибунда (F.): "Айсберг" ("Iceberg", син. "Schneewittchen") - чисто-белый, "Марина" ("Marina") - оранжево-красный с желтым; "Сентенер де Лурд" ("Centenaire de Louraes") - нежно-розовый.

Ппетистые (R.): "Дороти Перкинс" ("Dorothy Perkins 1) - ярко-розовый, "Уайт Флайт" ("White Flight") - белый, "Эксцельза" ("Excelsa") - красный.

Ппетистые Крупноцветковые (LCL): "Нью Доун" ("New Dawn") - нежно-розовый, "Симпати" ("Sympathie") - темно-красный, "Шванензее" ("Schwanensee", син. "Swan Lake"]- белый с розовым центром.

Миниатюрные (Min.): "Колибри" ("Colibri") - оранжево-желтый, "Литл Бакару" ("Little Buckaroo") - ярко-красный с белым центром.

Н.Михайлов, кандидат биологических наук, Москва "Все о розах на штамбе" // "Цветоводство" - 2002 г. - № 4,5,6.

Штамбовая роза не является ни сортом, ни видом. Это, скорее, результат садового искусства, которым невозможно не любоваться. Роскошные букеты разной формы и окраски, возвышающиеся на стволе, прекрасно смотрятся в одиночных посадках посреди газона, в миксбордерах или вдоль дорожки. Они выглядят, как небольшое деревце, могут быть как 50 см высотой, так и свыше полутора метров. Дизайну цветника или всего сада именно они придают вертикаль, необходимую для завершения образа. Уход за ними требует некоторых знаний и больших хлопот, чем за кустовой розой, каждая зимовка – риск, может быть, именно поэтому не всякий дачник спешит завести на своем участке эту красоту.

Роза на штамбе – это результат нескольких прививок, союз шиповника и сортовой розы, иногда нескольких. Для основного подвоя обычно используют шиповник, у него очень сильная корневая система. Штамб, то есть ствол, может быть результатом прививки другого сорта шиповника или, как это сейчас часто случается, розы канина. Роза канина имеет достаточно сильную корневую систему хорошую устойчивость к морозам и заболеваниям, поэтому питомники центральной части России именно ее используют для основного подвоя вместо шиповника. На определенной высоте (50, 70, 100 см) к штамбу прививают сортовую розу, обычно делают две прививки, реже три. Бывает, что прививают розы разных цветов.

Реже всего на штамбе встречаются чайно-гибридные сорта и флорибунда, потому что из них трудно сформировать красивый «букет», их мощные побеги растут вверх, у основания часто становятся безлиственными. Легче всего поддаются формированию и всегда выглядят декоративно плетистые и почвопокровные розы, их побеги достаточно гибкие, прекрасно формируются в нужном направлении.

Штамбовые розы зацветают немного раньше всех остальных, цветут обильно и долго, осенью при помощи специальных приемов приходится напоминать им, что скоро наступит зимний период покоя. Они требуют больше внимания даже не потому, что уход за ними сложнее, так как каждая такая роза, находясь практически на уровне глаз зрителя, привлекает гораздо больше внимания к себе, чем те цветы, что расположены ниже.

Видео “Посадка”

Из видео Вы узнаете, как правильно сажать этот куст.

Выбор саженцев

Конечно же, саженцы лучше покупать в питомниках или магазинах с проверенной репутацией, желательно, чтобы сам питомник находился недалеко, тогда можно рассчитывать на хорошую приживаемость с учетом климатических условий. Дороговизна саженцев объясняется длительной и большой работой, проведенной до момента продажи. Если обычные сортовые розы мы покупаем в возрасте одного – двух лет, то саженец на штамбе, готовый к пересадке и цветению, может быть четырех- или пятилетним. Причем за это время его как минимум дважды прививали. До покупки нужно узнать, что послужило подвоем, какой вид и сорт (или какие сорта) привили. Это важно для дальнейшего ухода и формирования кроны растения.

При выборе саженца нужно рассмотреть его крону, штамб и корни, если они открыты. Все части растения должны производить впечатление здоровых и сильных. Мощные, хорошо развитые корни не должны быть вялыми или сухими, на штамбе не должно быть никаких пятен или неровностей, разветвленная крона должна состоять из одревесневших у основания побегов.

Поскольку розы на штамбах очень чувствительны к потере влажности, лучше покупать саженцы в контейнерах, хоть при этом нельзя осмотреть корни. Контейнер должен быть не ниже 25 см, почва должна быть чистой, без сорняков или мха, влажной, но без малейших признаков плесени.

Посадка

Выбирая место для посадки уже нужно думать о том, как укрыть штамбовую розу на зиму, потому что крону придется наклонить и уложить на землю (идеальный вариант), а значит, на этом месте не должно быть ни строения, ни куста или дерева, ни бетонной тропинки. А в остальном, место выбирается, как для всех роз – светлое, защищенное от северного ветра, на ровной местности или пригорке. Почва нужна глинистая с компостом, перегноем и торфом, слабокислая.

Посадка осуществляется традиционно – готовится яма, большая по объему, чем контейнер, земля смешивается с удобрениями, саженец опускают в яму, засыпают землей, притаптывают землю, поливают обильно. Некоторые советуют сначала вылить в яму ведро воды, а потом уже опускать корни саженца и присыпать их землей. При отсутствии земляного кома нужно следить, чтобы корни не переплелись и не загнулись. По окончании засыпания и утрамбовывания земли саженец все равно нужно полить. Но очень важно не забыть несколько моментов: перед посадкой забивают крепкий кол, к которому потом привяжут розу, растение располагают так, чтобы изгиб корневой шейки (корневая шишечка, как ее иногда называют) был с противоположной стороны будущего наклона ствола, имеется в виду укрывание розы на зиму.

Некоторые цветоводы высаживают растение под наклоном, оставляют так на две недели, а только потом привязывают к опоре. Даже корни советуют направлять не просто вниз, а немного в сторону, продолжая наклон ствола. Но через некоторое время корневая система все равно выровняется, хотя первые два года это может помочь наклонять ствол к земле. С этой же целью советуют разделить корни при посадке на две части и растопырить их в стороны так, чтобы ствол укладывался подобно человеку, сидящему на шпагате. Через несколько лет корневая система придет в себя от удивления, и все корешки направятся так, как они это делают всегда. Но на несколько лет можно облегчить себе этим осеннюю укладку розы на землю.

Корневую шейку при посадке заглублять необязательно. Но обязательно проделать другую процедуру, которую никогда не производят при посадке кустовых роз. Мох, вату или просто газету нужно обильно смочить водой, укутать ими крону, а сверху надеть полиэтиленовый пакет. Это делается для того, чтобы уберечь растение от потери влаги на то время, пока корни не станут нормально функционировать на новом месте. Такую «маску» держат до двух недель, раз в несколько дней снимая и проверяя состояние кроны, а потом снова ее увлажняют. Начало развития почек покажет, что корни прижились, можно освобождать крону. Проделать это лучше пасмурным днем или вечером, чтобы солнце не обожгло отвыкшие от света ткани.

Уход

Уход подразумевает полив, подкормки, обрезки, прополку и рыхление почвы, профилактику заболеваний, защиту от вредителей, подготовку к зиме. Поливать лучше обильно и нечасто, график зависит от погоды и особенностей почвы. Удобрять можно традиционно корневым и внекорневым способом.
До середины лета должны преобладать азотные удобрения, а потом их исключают, чтобы не провоцировать растение на поздний рост, а вносят больше калийно-фосфорных удобрений, которые придадут розе больше сил и даже помогут перезимовать.

От корней и на штамбе ниже прививки часто появляется дикая поросль, с которой обязательно нужно бороться. Если роза привита на шиповник, то дикий побег за неделю способен вырасти на полметра. Обрывать их стоит по мере появления, иначе они ослабят розу, а могут даже погубить сортовой привой. Дикие побеги обычно колючие с мелкими семичастными листиками, они обладают поистине огромной силой, так что лучше не позволять им разрастаться.

Нельзя позволять сорнякам разрастаться в приствольном круге розы, его часто мульчируют декоративными камешками или корой, а бывает, что сажают там почвопокровные растения.
Розы на штамбах редко болеют, но нельзя забывать о профилактике, поэтому их обязательно опрыскивают весной и осенью перед зимовкой железным купоросом или бордоской жидкостью, летом тоже иногда проводят обработку кроны специальными препаратами.Обязательно в течение всего сезона следят за состоянием кроны, убирают сухие листики, увядшие цветы, лишние побеги.

Обрезка

Основная обрезка проводится весной, направлена она на формирование красивой кроны. Обрезают побеги соответственно требованиям сорта, привитого на штамб. Но чайно-гибридные сорта, и флорибунда рекомендуют обрезать меньше, чем кустовые, желательно оставлять им не 2 – 4 почки, как обычно, а не менее 6-и. Сильная обрезка кустовых роз делается для того, чтобы росли мощные высокие побеги, на штамбе это не нужно.

У плетистых роз убирают прошлогодние побеги, которые уже отцвели, если же побегов замещения мало, то прошлогодние не вырезают, а только укорачивают. У почвопокровных роз тоже обычно только укорачивают побеги.

Все обрезки нужно проводить на полсантиметра выше здоровой почки, оставлять ровный срез, обрабатывать его садовым варом (если он больше 1 см) или хотя бы древесной золой. Инструмент нужно использовать очень острый, чтобы меньше травмировать розочку, дезинфицировать его до и в процессе обрезки.

Укрытие на зиму

В Европе штамбовые розочки считают морозостойкими, в мягком климате их вообще не укрывают, а там, где бывает настоящая зима, цветоводы просто укутывают крону. Мы себе такого позволить не можем. Наши суровые морозы и резкие колебания температур могут погубить растения. Поэтому розам нужно готовить настоящее укрытие на зиму, а крону придется положить на землю. Больше всего хлопот бывает именно с этой горизонтальной укладкой. Молодые растения, правильно посаженные, еще можно осторожно наклонить до земли, но с возрастом это становится все сложнее сделать.

С приходом сентября можно постепенно сводить полив к нулю, потом обрезать листики и нераспустившиеся бутоны. В октябре нужно уже провести осеннюю обрезку, чтобы удалить все не созревшие побеги, укоротить все оставшиеся, убрать всю листву. После этого крону обрабатывают железным купоросом, дают ей просохнуть, потом связывают веревкой для компактности. Штамб укладывают на землю, часто для этого приходится подкапывать корни. Крону кладут на лапник, присыпают сухими листочками (дубовыми хорошо), потом снова лапником. Сверху крону укрывают лутрасилом или спанбондом, оставляя возможность для проветривания. Если точка прививки не легла на лапник, нужно подставить под нее опору, это может быть пенопласт или пластиковые бутылки, главное чтобы она не висела в воздухе. Корни засыпают землей с песком, штамб оборачивают лутрасилом, потом все растение укрывают лутрасилом, прижимая его по периметру камнями или досками для тяжести. На время дождей можно прикрыть все это пленкой. С наступлением настоящих морозов пленку убирают, лутрасил над кроной закрывают полностью.

Растения до 50 см ростом можно не пригибать. Вокруг них устанавливают трубу из рубероида, заполняют сухими листьями. Снизу окучивают это сооружение землей, а сверху накрывают лутрасилом.

Размножение

Розы на штамбах не размножают в привычном смысле этого слова, их создают путем прививки. Сначала выращивают достаточно крепкое растение с длинным ровным стеблем, обычно это шиповник, его в течение 4 – 5 лет выращивают, формируя так, чтобы добиться однолетнего побега толщиной не менее 1 см, который разветвляется на высоте полутора – двух метров.
Часто для этого прививают один вид или сорт шиповника на другой. Потом ниже вершины сантиметров на 40 проводят окулировку, то есть прививают «глазком» нужный сорт розы. Обычно прививают два «глазка», с противоположных сторон побега, чтобы крона у будущей розы была пышной и разветвленной. На следующий год из них растут побеги, которые формируют прищипыванием. Еще через год растение можно считать сформированным.

Видео “Укрытие на зиму”

Из видео Вы узнаете, как правильно укрывать эти кусты.

Штамбовые растения занимают важное место в рейтинге садоводов, они являются популярными во всем мире, и штамбовая роза тут практически фаворит.
Если ранее вы не имели дел с этим прекрасным цветком, то знакомьтесь, штамбовая роза – это роза, выращенная в виде маленького деревца, состоящая из двух частей: корней и ствола, и кроны – садовой розы. То есть любая роза может быть штамбовой, если ее высоко привить на стебле шиповника, и вопреки популярному мнению – не является отдельным необычным сортом.
Пусть на первый взгляд эти шикарные цветы кажутся вам чем-то недоступным и экзотическим – спешим вас разуверить – это не так, уход за ними ничуть не отличается от обычных роз. Просто, как и в любом деле, здесь есть свои особенности, у штамбовых роз это: обрезка, установка опор и укрытие.

Что нужно знать, выращивая штамбовые розы

Главный враг штамбовых роз – сильный ветер, поэтому важно подобрать прочную опору, которая должна быть не только надежной, но и иметь декоративный вид. Опору нужно устанавливать в заранее подготовленной для посадки яме перед высадкой штамбовой розы – так получится уберечь и не повредить корни растения.
Если вы предпочли вырастить штамб сами или решили его приобрести, то стоит обратить на такие качества: штамб должен быть обязательно ровным, обладать нежным ароматом и качественными цветами со здоровыми листьями, а также дугообразные стебли – они наиболее органично смотрятся в конечном цветущем варианте деревца.
Важно обратить внимание на высоту саженцев – от этого выбора зависит дальнейшее расположение растения в обустройстве сада, и какие разновидности будет возможным привить на них. Штамбовые розы принято делить на категории, которые зависят от высоты штамбов и их величины, не включая саму крону.
Существуют:

• низкие или карликовые штамбовые (от 40 до 45 сантиметров)
• полуштамбовые (от 70 сантиметров)
• штамбовые (от 90 сантиметров)
• каскадные (от 120 сантиметров и выше)

В целом, на штамб можно привить любые сорта роз, но правильно выбирать сорта в соответствии с размером штамба, не забывая о климатических особенностях. Также на один штамб принято прививать один вид роз, однако существуют вариации, когда используется несколько сортов, для этих целей необходимо подобрать те, что цветут одновременно.
Эффектно будут смотреться приподнятые штамбовые розовые кусты английских типов, полуштамбовые сорта флорибунда или миниатюрные патио. Розовый сад или присутствие роз на участке выглядят всегда торжественно и изысканно.

На что стоит обратить внимание при покупке штамба

Сегодня практически на любом рынке или в специализированных садоводческих магазинах можно приобрести штамбовые розы в различных емкостях: от обычных пакетов до контейнеров. По виду упаковки можно понять, как именно ухаживали за саженцем, растение, выращенное в контейнере более чувствительно к отсутствию должной поливки. Стоит обратить внимание на стержень штамбовой розы, он должен быть ровным, без повреждений и не тоньше одного сантиметра в диаметре. Если стержень толще – это свидетельствует о плакучем виде растения.

Если саженец штамба был приобретен с белыми вытянутыми стеблями из почек – их непременно надо обрезать при посадке, так из отмирающих в любом случае почек, разовьются новые.
Будьте внимательнее с корнями, которые обнажены из-под земли, такое растение будет приживаться дольше, если его не поливать достаточно.
Так, проведя небольшой анализ, можно понять, насколько хорошо были привиты саженцы, в каком состоянии находятся земля и корни, и как быстро саженец приживется, и будет развиваться в вашем саду после посадки.

Выбираем опору

Штамбовые розы являются «изюминкой» любого сада и не оставят равнодушным даже самого капризного гурмана красоты. Говоря о преимуществах, смело стоит отдать первое место устойчивости к погодным условиям и меньшему восприятию к болезням, поскольку деревце находится на возвышенности, а основа из защищает растение от грибковых инфекций.
Когда придет время посадки штамба обязательно замените временную опору, на которую он был прикреплен, на основную – максимально прочную. Так как если куст начнет разрастаться слишком быстро – его вес тоже быстро возрастет. Опора должна быть немного ниже кроны и находиться от ствола на расстоянии около десяти сантиметров.
Если вы выращиваете саженец в горшке – позаботьтесь о дополнительном креплении, чтобы оно было устойчиво к возможным ветрам.

Лучшим вариантом для опоры штамбовой розы будут металлические или деревянные колья, или прутья, трубки из стекловолокна. Опору принято усаживать глубоко в землю с противоположной стороны наклона. Уровень наклона определить достаточно просто – нужно лишь обратить внимание на изгиб у основания растения – его противоположная сторона и есть то, что нам нужно. До того как этот побег стал штамбовым деревцем он имел направление роста, после чего его подняли и подвязали к опоре, так и образовался изгиб. Эта информация очень полезна будет к зимовке, когда придет время накрывать розы. Неправильно наклоненные штамбы рискуют быть сломанными.

Уход за штамбовыми розами

Качественный уход за штамбом ни чем не отличается от ухода за простыми кустовыми розами и зависит от сортовых предпочтений. Розы нуждаются в хорошем поливе, весенней защите кроны от пересыхания, также прополке, подкормке и избавлении от вредителей, зимой – в укрытии.
Обычно посадку штамбов начинают ранней весной – для средней полосы России, а для московских районов оптимальное начало высадки – конец апреля, начало мая.
Посадка начинается с выкапывания ямы, которая должна быть больше земляного кома, который мы вытащим из горшка или пакета – должно быть достаточно места для роста и развития. Рекомендованная глубина для посадки роз 60-70 сантиметров, важно, чтоб корни и начало саженца были погружены в почву именно на такую глубину, иначе их может вырвать порывом сильного ветра. Расстояние между саженцами должно быть не менее 100 сантиметров.
Штамбовая роза, посаженная напрямую в почву, нуждается в частой поливке первые три недели. Если же штамб выращивается в горшке, то поливка должно осуществляться ежедневно – влага при малой площади быстро испаряется. В дальнейшем штамбовую розу нужно будет поливать в зависимости от погодных условий, в дождливые периоды – меньше, а в засушливые больше.

Покрывать штамб можно почвой, смастерив для кроны подстилку из дубовых сухих листьев, елового лапника, картона или бумаги. Лапник является отличным материалом, так как не гниет, не удерживает влагу и достаточно рыхлый. Ни в коем случае не стоит использовать опилки или торф – они не пропускают влагу, а образовавшаяся в процессе ледяная корка повредит ветви. Корни штамбовой розы у основания стоит прикрыть землей, а в крону поместить немного отравы для грызунов или отпугивающие средства. Сверху присыпать лапником и, наконец, покрыть полиэтиленовой пленкой или другими стойкими материалами. Розы готовы к .
В первой половине апреля можно начинать снимать укрытие, но надо делать это постепенно, иначе розы с непривычки могут пострадать от солнечных ожогов или заморозков.

Сорта штамбовых роз (видео)

Выращивание штамбовых роз обычно затягивается на период до пяти лет, поэтому рекомендуется заранее подумать о внешнем виде своего участка и подобрать понравившиеся сорта в соответствии с климатом и цветением и необходимыми для этого вида условиями. Сад, где растут розы, по праву можно считать королевским!

Вырастить роскошное розовое "дерево" мечтают многие садоводы. Но далеко не все отваживаются выращивать изящную розу на штамбе в суровом уральском климате. Стоить только проявить терпение, правильно выбрать штамб и сорт привоя, и сформировать розовое "дерево" будет не так уж и сложно. Если Вы уже имеете опыт прививки садовых деревьев, то с формированием штамбовой розы точно справитесь, ведь это растение - не что иное, как результат окулировки (прививки почкой) культурного сорта розы на ветку шиповника.

Штамбовые розы сорта для Урала

В качестве привоя для формирования штамбовой розы можно использовать любые розы, совместимые с подвоем. Однако если вы хотите получить растение необычной формы и неземной красоты, отдайте предпочтение обильно и красиво цветущему сорту. Предлагаем Вам сорта роз, которые в пору распускания бутонов представляют собой великолепное зрелище, хорошо переносят уральские суровые зимы и устойчивы к болезням и вредителям.

Шнеевитхен (Schneewittchen)

Растение целиком и полностью оправдывает свое название: в переводе с немецкого языка - Белоснежка. Пышные, ослепительной белизны цветы (до 7 см в диаметре), собранные в крупные соцветия, напоминают собой облака и источают тончайший медовый аромат. Кусты чрезвычайно устойчивы к морозам и не боятся жары. Эти розы флорибунда хорошо переносят повышенную влажность. Однако в сезон дождей на цветках могут появиться небольшие розовые пятнышки. Штамбовые розы сорта "Шнеевитхен" можно использовать для создания живой изгороди, а также как элемент смешанных посадок. Впрочем, в целях профилактики черной пятнистости и мучнистой росы высаживать эти розы слишком близко к другим растениям все же не стоит. Высота штамба - до 250 см.

Супер Эксцельза (Super Excelsa)

Эти плетистые розы считаются одними из самых подходящих для выращивания в условиях средней полосы. Они устойчивы к вредителям и болезням (исключение - мучнистая роса), им не страшны ни длительная жара, ни дожди с ливнями. Хорошо укрытые растения прекрасно переносят даже 30-градусный мороз. Длинные светло-зеленые побеги с небольшими, но очень пышными ярко-малиновыми цветками (до 4 см в диаметре), собранными в крупные соцветия, станут великолепным украшением одной из стен дома. При желании их также можно пустить вдоль изгороди или на старое дерево. Высота штамба - до 250 см.

Поль Ноэль (Paul Noel)

Выращенные на штамбе плетистой розы сорта "Поль Ноэль" с длинными, изящными, гибкими побегами смотрятся роскошно! Именно поэтому эти растения часто используют для создания декоративных арок, а также украшения беседок. Яркие кораллово-розовые цветки (до 5 см в диаметре) с сильным яблочным ароматом появляются на побегах прошлого года. Любоваться второй волной цветения (менее обильной, чем первая) можно в конце лета.Кусты обладают средней устойчивостью к мучнистой росе и, как хорошо зимуют. Высота штамба - до 250 см.

Нью Доун (New Dawn)

Кусты плетистых роз сорта "Нью Доун" отличаются выносливостью и сильнорослостью, растения прекрасно адаптируются к капризам погоды и не боятся ни 30-градусных морозов, ни высоких температур. Единственная болезнь, которая может им грозить - это мучнистая роса. Однако вовремя принятые меры профилактики позволят вам уберечь розовое "деревце" от этой напасти. Розы чувствуют себя хорошо в полутени. Если же вы хотите добиться обильного цветения и в полной мере насладиться красотой серебристо-кремовых цветков (до 9 см в диаметре), стоит определить штамб на хорошо освещенное место участка. Высота штамба - до 250 см.

Клод Моне (Claude Monet)

Эта чайно-гибридная роза покорит Ваше сердце необычайно яркой, но не кричащей расцветкой лепестков. Только у недавно распустившихся цветков она лимонно-желтая с красными вкраплениями, ближе к концу цветения - кремово-розовая. Цветки до 9 см в диаметре, источают сложный цитрусовый аромат с нотками ванили. Растение среднеустойчиво к мучнистой росе и черной пятнистости, хорошо зимует. А вот при затяжных дождях эта роза чувствуют себя неважно: ее бутоны начинают загнивать. Высота штамба - до 120 см.

Книрпс (Knirps)

Это почвопокровная роза обильно цветет июня по октябрь. Их пышно махровые розовые цветки (до 4 см в диаметре), имеющие слабый аромат, на фоне мелкой насыщенно зеленого цвета листвы - воплощение нежности и беззащитности. Несмотря на кажущуюся хрупкость, растения прекрасно адаптируются к условиям довольно непредсказуемого уральского климата. Они хорошо переносят и жару, и сильные морозы, и затяжные дожди. Достоинство роз сорта "Книрпс" - устойчивость к болезням и вредителям. Высота штамба - до 120 см.

Штамбовые розы - посадка и уход

Штамбовая роза - это привитое растение, где подвой - шиповник, а привой - черенок розы. Выращенные подобным образом розы выглядят аристократично и элегантно. Высота будущего дерева и, соответственно, высота привоя зависит от сорта розы. Самый высокий штамб шиповника (1,5 м) понадобится для привоя почвопокровных роз. Чайногибридные и розы флорибунда наиболее эффективны на подвоях средней величины (прививка на высоте 1,2 м). Слаборослым сортам роз прививают низкие штамбы (до 0,8 м).

Ели вы купили готовую штамбовую розу

Перед посадкой штамба нужно сперва подготовить розовый куст. Сначала обрезают нижние побеги. Это делают, чтобы образовались новые прикорневые побеги. В зависимости от сорта растения их бывает от 5 до 10 штук. Определившись с высотой штамба, его наращивают до нужного размера. Наибольшей популярностью пользуются растения высотой 70 - 120 см. Новые побеги отрастают примерно через 3 недели после весенней обрезки. Когда побеги подрастут до нужного размера, срезают листья и шипы, растущие внизу. Побеги переплетают веревкой. Ее снимают после их одревесненения. Образовавшийся штамб подвязывают к колышку, чтобы он оставался стройным и красивым. Окрепшая роза в дополнительной поддержке не нуждается. От количества побегов на штамбе зависит количество соцветий розового дерева. Образовавшиеся боковые побеги на протяжении лета удаляют, как и соцветия, которые увяли. На их месте образуются новые цветоносы. В период интенсивного роста их обрезают несколько раз в неделю. Подготовку к зиме начинают с конца августа. Уменьшают полив, прекращают подкормку органическими удобрениями. После заморозков штамбы укрывают специальными пленками. После 3-4 лет вегетации роза сильно разрастется. Растению нужно обеспечить поддержку при помощи различных держателей, которые можно купить или сделать из подручных материалов.

Если хотите создать свою штамбовую розу

Лучшее время для окулировки шиповника - период активного сокодвижения, когда хорошо отделяется кора: конец апреля - начало мая или конец июля - начало августа. Идеальным подвоем будет крепкая ветка (она впоследствии и станет "стволиком" (штамбом) розового "дерева") шиповника, который не боится морозов, устойчив к болезням и вредителям, имеет мощную корневую систему. Все остальные ветки перед началом прививки следует вырезать. Заготавливать черенки (побеги с вызревшей древесиной и хорошо сформированными почками) для прививки лучше накануне процедуры. Нарезав заверните их во влажную ткань и оставьте на ночь на нижней полке холодильника. Окулировать штамб (делать прививку почкой сортового привоя) можно на высоте от 40 см до 1,5 м над уровнем земли. Окончательный выбор места прививки зависит лишь от того, насколько высокую штамбовую розу вы хотите получить в результате. Спустя 3 недели после проведения процедуры оцените, удалось срастание или нет. Если привитая почка начнет набухать, а черешок листа отпадет, значит, окулировка прошла успешно. В таком случае немного ослабьте обвязку, а спустя 3 недели и вовсе снимите ее. Почерневший "глазок" − свидетельство неудачной прививки, но не повод для расстройства, ведь после снятия обвязки и обработки ран на штамбе процедуру можно повторить в другом месте. Следующей весной срежьте ветку шиповника таким образом, чтобы над прижившейся почкой осталось примерно 5 см штамба. Чтобы процесс формирования штамбовой розы шел быстрее, не забывайте своевременно удалять дикую поросль на штамбе и корнях, а также подкармливать растение (выбор подкормки зависит лишь от состава почвы). Полюбоваться розовым "деревом", выращенным своими руками, вы сможете спустя 2 года после прививки шиповника, когда ветки привитого культурного сорта хорошо разрастутся.

Штамбовые розы - формирование

Обрезку штамбовых роз проводят с учётом сорта, который принадлежит той или иной группе, так как розы разных садовых групп имеют разный характер роста.

Штамбовые розы из группы чайногибридных рекомендуется обрезать крону как можно короче, оставляя пять почек от места прививки. Из оставшихся почек вырастает меньшее количество побегов, которые будут мощнее, а цветки крупнее. Благодаря этой обрезке формируется более компактная крона, которая не обломается от ветра.

Что касается плетистых роз привитых на штамб, то их не стоит весной обрезать коротко, поскольку цветение, в лучшем случае, дождётесь в конце августа у основания ветвей, а в худшем - роза отрастит побеги и заложит цветочные почки в следующем году, но следующей весной ветки опять срежутся. При такой обрезки замечательное цветение можно никогда не увидеть. Чтобы подобного не произошло, плети штамбовых роз следует сохранять как можно тщательно, предварительно удалив с них все листья, цветки и бутоны и укоротив невызревшие части побегов. Весной необходимо вырезать только повреждённые ветки до здоровой древесины. Потом останется минимально сформировать плакучую крону. Помните, что обрезку необходимо закончить до распускания листьев.

В сильной обрезке нуждаются и розы из группы флорибунда. Их обрезают на 30 - 40 см и удаляют загущающие ветки, направленные вглубь кроны. Также не стоит забывать вырезать подмерзшие, сломанные и с признаками заболевания веточки. Каскадные штамбовые розы - это розы, на которых привиты почвопокровные сорта. Эти розы неприхотливы, славятся обилием немахровых или полумахровых цветков и непрерывным цветением. Обрезка таких роз проводится только санитарная, именно поэтому их крона получается густая, шаровидная.

КУПИТЬ САЖЕНЦЫ РОЗ В ПИТОМНИКЕ

Научно-производственное объединение «Сады России» 30 лет занимается внедрением новейших достижений селекции овощных, плодовых, ягодных и декоративных культур в широкую практику любительского садоводства. В работе объединения используются самые современные технологии, создана уникальная лаборатория микроклонального размножения растений. Главными задачами НПО «Сады России» является обеспечение садоводов качественным посадочным материалом популярных сортов различных садовых растений и новинок мировой селекции. Доставка посадочного материала (семян, луковец, саженцев) осуществляется почтой России. Ждем Вас за покупками: