Какие должны быть стены из пенобетона. Оптимальная толщина стен из пеноблоков при строительстве дома. Влияние теплопроводности пеноблоков на выбор толщины стены

Одна из самых популярных тем обсуждаемых на специализированных строительных форумах это какая все - же должна быть толщина наружных стен домов из пеноблоков с точки зрения теплотехнической эффективности ограждающей конструкции дома.
Если посмотреть то что пишут сторонники строительства домов из пеноблоков или газобетона, то получается что достаточно толщины стены в 375-400 мм. без какого либо дальнейшего утепления. Оппоненты утверждаю, что это рекламный трюк и ничего больше. Кто прав в этом споре? Нам кажется, что нет ничего проще, как вооружиться калькулятором, цифрами, формулами и все просчитать, тем более это не так сложно сделать.

Теплотехнический расчет наружных стен дома из пеноблоков при строительстве дома в Московской области.

Итак, повторимся, что сторонники строительства домов из пеноблоков утверждают, что толщина наружных стен без утепления может быть 375-400 мм. Проверим, так ли это на самом деле. Приложение 1. Условия эксплуатации ограждающих конструкций в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности

По приведенной ниже формуле определяем требуемое тепловое сопротивление (Rтр ) стены для Московской области:

Где tв - расчетная температура внутреннего воздуха, °С. Она принимается по СНиПу и равняется 18 °С, но, поскольку все мы любим тепло, то предлагаем температуру внутреннего воздуха поднять до 21°С.
tн - расчетная температура наружного воздуха, °С, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки в заданном районе строительстве. Ее мы зададим в нашем примере -32 °С, как мы видим по нынешней зиме это не преувеличение. Ну а если следовать правилам, то температура наружного воздуха tн принимается согласно СНиПу "Строительная климатология". Также необходимую нормативную величину можно выяснить в местных строительных организациях, либо районных отделах архитектуры.
δt н α в - произведение, находящиеся в знаменателе дроби, равно: 34,8 Вт/м2 - для наружных стен .

Как мы уже отмечали в других наших примерах для упрощения теплотехнического расчета введен повышающий коэффициент (k ), который приближает величину расчетного теплосопротивления к рекомендуемым теплосопротивлениям ограждающих конструкций; для наружных стен этот коэффициент равен 2,5.

По условиям эксплуатации наружных стен домов, Московская область относится к группе Б. Далее, так как у нас однослойная конструкция стены, то определить фактическое теплотехническое сопротивление будет не так сложно:

Где:
δ- толщина стены , м;
λ - коэффициент теплопроводности стенового материала , Вт/м °С (см. Справочник строителя);
α в, α н - коэффициенты теплопередачи внутренней и наружной поверхности стены , равные соответственно 8,7 и 23 Вт/м 2 °С;
Вывод:
Как мы видим из расчета фактическое сопротивление однослойной стены из пеноблоков толщиной 400 мм и плотностью D800 превосходит старые нормативные показатели по теплосбережению, но не удовлетворяет современным теплотехническим показателям ужесточающим критерии по теплосберегающим характеристикам ограждающих конструкций зданий.

Таблица. Фактические сопротивления однослойных ограждающих конструкций стен из пенобетонных, газобетонных блоков. Rфакт , м 2 °С/Вт

Примечание: Расчетный коэффициент теплосопротивления наружных стен домов для Московской области ; Rрасч~ 3,8 м 2 °С/Вт

Как видно из представленной таблицы наиболее близко соответствуют нормам блоки плотностью D500 толщиной 375-400 мм. Полностью соответствуют нормам не представленные в таблице блоки плотностью D400, но блоки указанной плотностью не используют для возведения несущих стен домов без монолитного железобетонного каркаса и в домах таких конструкций они играют теплоизолирующую -конструкционную роль, но не несущую. Из пеноблоков плотностью менее 800 кг/м 3 также не рекомендуется возводить дома без монолитного каркаса. Для строительства малоэтажных домов до трех этажей возможно применение безкаркасной системы с плотностью газобетонных блоков D500-D600 и пеноблоков плотностью D800.

Пеноблоки отлично подходят для строительства дома. Готовая конструкция будет надежной, прочной и долговечной. При этом на ее возведение вы потратите сравнительно немного денег — пеноблок стоит дешевле других популярных материалов.

Следующее руководство поможет вам разобраться в технологии кладки блоков из пенобетона и выполнить все необходимые мероприятия самостоятельно.

Мы построим дом на ленточном кирпичном фундаменте. Конструкция предельно простая: снизу основание из бетона, сверху – кирпичная кладка. Для достижения должной прочности основания специалисты рекомендуют сразу укладывать кирпичи на цементный раствор, а не заливать им щели в кладке в дальнейшем, как советуют некоторые мастера-самоучки.

По сравнению со своим бетонным аналогом, кирпичная конструкция характеризуется более высокими теплоизоляционны ми свойствами. При условии правильного обустройства она служит 50 лет и более, не требуя ремонта. Непосредственно же ремонт кирпичного ленточного основания сводится к банальной замене разрушенных участков, что также очень удобно.

Роем траншею

Выполняем разметку с учетом габаритов и конфигурации будущего строения. После этого снимаем по всей площадке верхний слой почвы.

Важно! Основание делаем не только под внешними, но и под внутренними стенами.

Роем траншею требуемой глубины. Если грунт пучинистый – ниже точки промерзания. В остальных случаях достаточно ямы глубиной порядка полуметра.

Ширину ям подбираем с учетом влажности почвы на участке: чем она выше, тем шире делаем траншею. На участках с особенно высокой влажностью и близким к поверхности залеганием подземных вод будет делаться дренаж. Ввиду этого ширина траншеи должна примерно на 100 см выходить за внешние границы строения.

Засыпаем дно ямы 15-сантиметровым слоем песка, проливаем его водой и утрамбовываем.

Делаем опалубку

Для опалубки подойдут неструганные доски и другие подобные материалы. По высоте будет достаточно 10 см. Ширину опалубки делаем на половину кирпича больше ширины основания.

Укладываем в опалубку гидроизоляционны й материал. Хорошо подойдет рубероид. Он не даст влаге из почвы подняться через бетон к кирпичам.

Заливаем бетон на высоту опалубки и даем ему немного подсохнуть в течение 3 суток.

Укладываем кирпичи

Начинаем класть кирпич. Работаем с использованием любой стандартной перевязки. Всего мы выложим 4 ряда. Для среднего дома из пеноблоков мощности такого основания будет достаточно.

Между 1 и 2 рядами кирпича размещаем армирующую сетку. Также арматуру укладываем поверх последнего ряда основания.

Делаем гидроизоляцию

Стенки фундамента изолируем с помощью оклеечного либо обмазочного материала. Лучше всего подходит гидроизоляция на основе битума.

Утепляем фундамент

При желании можете утеплить наружные стенки фундамента пенопластом, а затем отсыпать траншею щебенкой либо песком.

Обустраиваем дренаж

На участках с особо влажной почвой обязательно обустраивается дренаж.

Для этого делаем следующее.

Первый шаг. Укрываем дно траншеи между стенками фундамента и котлована геотекстилем.

Второй шаг. Поверх геотекстиля насыпаем слой щебенки.

Третий шаг. На щебенку укладываем под небольшим углом перфорированные трубы.

Четвертый шаг. Укрываем трубы геотекстилем и засыпаем щебенкой.

Пятый шаг . Послойно засыпаем конструкцию песком. Тщательно утрамбовываем каждый слой.

Трубы отводим в предварительно обустроенные дренажные каналы либо колодцы.

Строим дом

Проверяем горизонтальность поверхности основания с помощью уровня. Нас интересуют углы. Если все они находятся на одном уровне, кладку начинаем с любого удобного угла. При наличии расхождений строим от самой высокой точки. В такой ситуации первый ряд пеноблоков укладываем на цементный раствор – он сохнет дольше, чем клей, что позволит нам выровнять все блоки под один уровень.

Укладываем на фундамент рубероид в 2 слоя и приступаем к кладке.

По уровню выставляем по 1 блоку в каждом углу. Натягиваем по верхней кромке строительных элементов шнур – он поможет нам ориентироваться в процессе кладки стен.

Заполняем пространство между угловыми блоками. Клей или цементный раствор наносим как на основание пеноблоков, так и на их боковые грани. Строительные элементы укладываем максимально плотно. Каждый блок выверяем по уровню.

Если не удается выложить ряд из целого количества пеноблоков, аккуратно и максимально ровно отрезаем лишний кусок с помощью специальной пилы либо обыкновенной ножовки с большими зубцами. Неровности тщательно зашлифовываем. Это удобно делать специальным инструментом. При отсутствии такового ориентируемся по ситуации. К примеру, поверхность можно выровнять рубанком для гипсокартона.

Важно! При выкладке первого и последующих рядов не забываем оставлять проемы для установки дверей. Рекомендации по обустройству оконных проемов будут приведены далее.

Первый ряд кладки обязательно армируется. Для этого предварительно вырезаем в верхней кромке блоков штробы шириной 3-4 мм с аналогичной глубиной. Для обустройства углублений используем штроборез или болгарку.

Если планируется строительство большого дома, армирование лучше делать двухрядным. В таком случае расстояние между штробами и внешними краями пеноблока должно составлять не меньше 60 мм.

Очищаем штробы и блоки от пыли и кусков материала. Укладываем 8-10-миллиметров ую арматуру в пазы и заливаем цементным раствором либо клеем для пеноблоков.

Армируем весь первый ряд по периметру. В дальнейшем аналогичное армирование выполняем через каждые 4 ряда.

Укладываем последующие ряды

Следующие ряды выкладываем в уже знакомом порядке:

• выставляем угловые блоки;
• натягиваем веревку;
• выкладываем стены.

Разница лишь в том, что начиная со второго ряда блоки лучше укладывать на специальный клей для пеноблоков.

Важно! Дверные и оконные проемы обязательно армируем. Проемы для окон армируем снизу и сверху. Над дверным проемом делаем перемычку. Порядок действий в обоих случаях аналогичный.

Подоконники, как правило, обустраиваются после выкладки 4-го ряда. Высоту дверного проема подбирайте на свое усмотрение, обычно она составляет 2-2,2 м.

Для армирования проемов используем металлический уголок. Размеры изделий подбираем в соответствии с шириной проемов. Чаще всего используются уголки от 5х5 до 10х10 см. Порядок армирования вам уже знаком:

• делаем штробы в блоках;
• укладываем заподлицо уголки в подготовленные углубления;
• заполняем штробы цементным раствором либо клеящей смесью.

Важно! Длину штроб подбираем так, чтобы длина уголков превышала ширину армируемого проема минимум на 0,5 м.

Выкладываем стены на проектную высоту. После этого обустраиваем армопояс для перекрытия. Он представляет собой железобетонную конструкцию средней толщиной порядка 200 мм.

В процессе изготовления армопояса нет ничего особо сложного. Главное, правильно сделать опалубку. Конструкция должна быть разъемной. Для сборки используем доски или другой листовой материал, к примеру, ОСП.

Устанавливаем опалубку поверх стен, размещаем внутри нее арматурный каркас (армировать рекомендуется по всем трем плоскостям, поэтому сетку удобнее собрать заранее и вставить в опалубку в готовом виде), заливаем бетон. Даем бетону месяц на набор прочности и лишь после этого продолжаем строительство.

Делаем крышу

Армопояс готов. Можем приступать к обустройству крыши. Порядок действий такой же, как и при строительстве домов из других материалов, и зависит от особенностей выбранной кровельной конструкции.

Тип крыши подбирайте на свое усмотрение. Она может быть:

• односкатной – лучше всего подходит для разного рода хозяйственных построек;
• двухскатной – оптимальный вариант для дачных домиков;
• вальмовой, мансардной и т.п. – отличное решение для жилого дома.

Выберите оптимальный вариант и последовательно выполните все соответствующие мероприятия, в числе которых:

• установка стропил;
• крепление обрешеток и контробрешеток;
• монтаж изоляционных материалов;
• укладка выбранного финишного покрытия.

Возведение стен из пеноблоков имеет значительные преимущества по сравнению с традиционными строительными материалами. В отличие от кирпичной, такая кладка имеет меньший вес, что позволяет использовать легкий фундамент. Блоки имеют большой размер и соответственно скорость выполнения работ будет значительно выше. Главное достоинство - укладка пеноблоков не вызывает затруднений даже у новичков, достаточно в точности соблюдать технологию строительства.

Строительство наружной стены из пеноблоков

Чтобы в будущем не пришлось производить демонтаж стены из пеноблоков первым делом необходимо ознакомиться с технологией строительства и провести подготовительные мероприятия.

Поверхность, на которую будет укладываться пеноблок, должна быть ровной. Отклонения от горизонтали до 30 мм можно выровнять при помощи клея, если перепады больше, то выравнивание фундамента производится цементно-песчаным раствором, с последующей гидроизоляцией.

Поскольку материал не обладает геометрически точными размерами, то перед началом строительства блоки нужно подготовить. Для этого с поверхности пеноблока, при помощи терки или рубанка для гипсокартона удаляют все неровности и заусеницы. Если имеются сильно большие сколы и пустоты, то такой блок лучше отложить на подрезку.

Первый ряд

Строительство из пеноблоков наружных стен начинается с углов. Первым выкладывается тот угол, который находится в самой высокой точке фундамента — под ним будет самый тонкий слой раствора. Если же фундамент имеет строго горизонтальную поверхность, порядок укладки углов не имеет значения. Угловые блоки будут служить ориентиром для последующей работы, поэтому к этому этапу необходимо отнестись со всей ответственностью. Корректировка блоков в горизонтальной и вертикальной плоскостях производится резиновой киянкой.

На маячных пеноблоках при помощи гвоздей закрепляется шнур-причалка. Если расстояние между ними превышает 6 метров, во избежание провисания шнура, кладут дополнительные блоки-маяки. Делать это рекомендуется в точке пересечения внутренних и внешних несущих стен. Вместо шнура, можно использовать лазерный уровень - это значительно облегчит работу.

Первый ряд пенобетонных блоков необходимо укладывать на цементно-песчаный раствор. Он имеет более плотную консистенцию, чем клеевой состав, что позволяет исправить перепады по высоте. Раствор наносится на основание или пеноблок зубчатым шпателем или кареткой. Можно использовать мастерок, но тогда будет трудно добиться заданной толщины раствора, что приводит к большому расходу смеси и появлению пропусков.

Раствор при укладке пеноблоков своими руками необходимо наносить и на боковые поверхности блока, а после его позиционирования заполнить все швы. Это предотвратит возникновение пустот в стене и накопление в них влаги. Если планируется оштукатуривание поверхности стен, то заполнение швов можно не производить.

При укладке первого ряда пеноблоков горизонтальный шов не должен быть толще 15 мм, а вертикальный - 10 мм. Бывают случаи, когда подрезанный элемент получается толщиной меньше 50 мм. Такой кусочек будет смотреться малопривлекательно и обойтись без него можно, расширив на несколько миллиметров вертикальный зазор между блоками ряда.

Второй ряд

Работа по укладке следующего ряда также начинается с углов. Направление укладки контролируется шнуром, который перемещается на ряд выше. Теперь можно применять специальный клеевой состав для пеноблоков. Расход клея значительно меньше, чем цементного раствора, что позволяет сэкономить средства и ускорить процесс. Клей разных производителей может отличаться техническими характеристиками, поэтому перед использованием внимательно изучите инструкцию, как правильно класть пеноблоки на выбранную смесь. Блоки как можно плотнее укладываются на нижний ряд, выдавленный при этом клей, удаляется мастерком.

Перевязка блоков

Чтобы стена имела достаточную прочность, укладка производится со смещением на половину пеноблока. Минимальное допустимое смещение при перевязке 25% от ширины блока.

Несущую стену можно выкладывать как в один ряд, так и в два - это зависит от размеров блока. Правильная укладка в два ряда обязательно предполагает перевязку рядов тычковым или плашковым способом. Она будет связывать ряды и обеспечивать крепость всей конструкции.

При тычковом методе перевязки периодически выкладывается ряд блоков, размещенных перпендикулярно основной кладке. Если длина блока больше, чем ширина стены, то он подрезается. Плашковый способ предполагает связку уложенных рядов при помощи гибкого соединения.

Внутренняя несущая стена

Имеется в виду не перегородка, а именно несущая стена, которая возводится внутри дома на фундаменте. Для стыковки внутренней стены с наружной существует несколько приемов:

1. Перевязка на всю глубину пенобетонного блока. При этом способе пеноблок полностью вклинивается в наружную стену.
2. Перевязка на часть пеноблока. Блок укладывается в заранее подготовленную нишу на глубину 150-200 мм.
3. Перевязка встык. При этом способе блоки внутренней стены укладываются впритык к наружной, то есть без выполнения перевязки.

Первый способ перевязки пеноблоков своими руками считается наиболее надежным. В случае применения двух остальных, необходимо обязательно производить дополнительное армирование при помощи установки арматуры в наружную кладку через 3-4 ряда.

Возведение перегородок из пенобетона

При возведении перегородок используются пенобетонные блоки марки D 300 -500. Толщина зависит от того, какое назначение будет выполнять перегородка - если она будет разделителем теплого и холодного помещения, то лучше использовать широкий блок. В основном для внутреннего строительства используют блоки, имеющие толщину 100 -200 мм.

Правила монтажа внутренних перегородок:

Если при строительстве перегородки между стеной и потолком получился зазор 50 мм, специалисты рекомендуют не подрезать пенобетон, а заложить плотный пенопласт.

Как делать оконные и дверные проемы

Ни один дом невозможно представить без окон и дверей. Проемы делаются на этапе строительства, при этом необязательно в этом месте делать ровную кладку - выступающие элементы потом можно срезать пилой.

Укладка пеноблоков сверху проемов производится на жесткое основание:

1. Металлический уголок. Должен иметь ширину не меньше 2/3 ширины блока и заводится в стену на длину одного пеноблока.
2. Железобетонная перемычка. Такое основание имеет свойство к промерзанию и требует дополнительного утепления.
3. Опалубка, в которую закладывается арматура и заливается бетоном. После его застывания опалубку демонтируют. Такое основание можно применять как при устройстве прямых проемов, так и фигурных. Стоит отметить, что для проемов, имеющих длину более 1200 мм, рекомендуется использовать именно этот способ, поскольку уголок такой длины может прогнуться под нагрузкой постройки.
4. Пеноблок, имеющий U-образный вырез. Блок с лотком необходимо обязательно армировать. Установку таких пеноблоков можно производить, только если дом будет подвергаться внешней отделке.

Устройство перекрытий

Перекрытие нельзя укладывать на последний ряд пеноблоков - это может привести к его разрушению. Поэтому завершающим этапом возведения стен является устройство армирующего пояса, который будет воспринимать нагрузку от перекрытия на себя. Армопояс представляет собой монолитную бетонную конструкцию, которая проходит по всему периметру дома и внутренним несущим стенам.

Присматриваясь к пенобетонным блокам как к основному строительному материалу для своего дома, оценивая его свойства и характеристики, встает резонный и вполне уместный вопрос: какая должна быть толщина стен из пеноблоков для дома, чтобы здание получилось не только теплым, но и максимально экономным как на этапе строительства, так и в процессе эксплуатации, очень важно правильно подобрать .

Немного о выборе

В погоне за малой стоимостью помните, что очень низкая цена на пенобетонные изделия — первый признак низкосортного качества, поэтому покупая их, потребуйте у производителя паспорт качества и сертификаты. Качественный блок отличается отсутствием на нем даже мелких трещин и сколов, а неоднородный цвет пеноблоков, скорее всего свидетельствует о сырье невысокого качества и нарушении технологии производства.

Чтобы дом получился надежный, необходимо выбирать только прочный пенобетон, не надеясь на русское «авось». Самый лучший вариант для возведения капитальных стен – это пеноблоки обладающие плотностью D800 и классом прочности не ниже В 5, такой выбор сочетает в себе наилучшее соотношение цены и качества.

Что касается размеров, то тут тоже важно не ошибиться, остановив свой выбор на маленьких блоках, затраты на кладочный клей или раствор увеличатся в разы. Оптимальный вариант для наружных стен – блоки, имеющие стандартные размеры 60*30*20 см, а для перевязок идеальны будут небольшие, размером 40*40*20 см. Хороший вариант для межкомнатных перегородок — пазогребневые пеноблоки размером 60*30*10 см.

Разобравшись с пенобетоном, наступает время определиться с видом утепления и внешней отделкой, ведь и от их характеристик в частности будет зависеть толщина несущих стен. На сегодняшний день существует 4 схемы конструкции капитальных стен, возводимых из пеноблоков:

1. Толщина в один блок + штукатурка
2. В 2 + наружная теплоизоляция + штукатурка
3. В 2 + кирпич + штукатурка
4. В 3 + теплоизоляция + отделка системой «вентилируемый фасад»

Расчет толщины

1. , использующихся при возведении стен, величину этого показателя для различных материалов можно найти в СНИПе 2-3-79.
2. Еще один показатель – температура воздуха для района строительства во время отопительного периода, такую информацию можно найти все по тому же СНИПу.
3. И последний параметр – значение сопротивления конструкции теплоотдачи, он напрямую зависит от региональной температуры.

Теперь мы можем с легкостью рассчитать ширину наружной пеноблочной стены, на примере рассмотрим самый распространенный вариант – наша третья схема. Регион – город Екатеринбург, смотрим в вышеуказанный СНИП, и получаем такие данные по теплопроводности для пеноблока D800 – 0,21; для стандартного облицовочного кирпича шириной 12 см – 0,56; и для штукатурки, толщиной слоя 2 см – 0,58.

1. Штукатурка – 0,02/0,58 = 0,03;
2. Кирпич – 0,12/0,56 = 0,21;
3. Пеноблок – рассчитать пока не можем, так как толщина стены неизвестна – х/0,21.

Суммарное сопротивление теплопередаче для Екатеринбурга составляет 3,65, из этого получаем незамысловатую формулу: 3,65 = 0,21 + (х/0,21) +0,03, следовательно, х = (3,65 – 0,21 – 0,03) * 0,21 = 0,7161 метра, это и есть ширина наружной стены из пеноблоков здания. По этой схеме, можно без труда рассчитывать требуемую ширину не только из пенобетонных изделий, а абсолютно из любого материала.

Тонкости

Отдавая предпочтение именно им нужно не только знать, но и учитывать некоторые особенности, с которым придется столкнуться в процессе строительства. Покупая пенобетонный продукт, еще раз удостоверьтесь в его качестве, и лучшим способом будет сделать это посредством самостоятельного тестирования уже готового блока в строительной лаборатории. Этот независимый тест покажет истинное качественное его состояние. Для ликвидации «мостиков холода», при его монтаже следует использовать специальный клей, а не кладочный раствор, не стоит забывать и о том, что он не отличается высокой стойкостью к постоянному воздействию воды, поэтому для более продолжительного срока службы этого материала, используйте гидроизолирующие материалы.

Кладка стен, видео

Вывод

На толщину стен влияет не так много показателей, и в основном они зависят от погодных условий региона строительства. Отталкиваясь от них и от финансовых возможностей, можно без труда в короткие сроки не только рассчитать, но и возвести «коробку» будущего дома.

Наружные стены из пеноблоков при сооружении зданий, приобретают все большую популярность. Особенность материала - наличие большого количества пор, что достигается использованием при изготовлении блоков специальных примесей. Технологию возведения стены из пеноблоков, чем ее облицевать описывает предлагаемая статья.

Совет: Приобретая для возведения стен пенобетонные блоки, необходимо выяснить технологию их производства. От этого будет зависеть вариант укладки материала.

Пенобетон - это разновидность ячеистых бетонов небольшой массы.

При его производстве используются:

• Цемент.
• Песок.
• Пенообразователь, способствующий появлению в бетоне ячеек с воздухом закрытого типа.

После отвердевания можно получить материал с достаточно привлекательными свойствами, к которым относятся:

• Небольшой удельный вес.
• Низкая теплопроводность.
• Невысокий показатель гигроскопичности.
• Демократичная стоимость.
• Экологическая чистота.
• Долгий срок эксплуатации.

Недостатки пеноблока:

• Отсутствие высоких прочностных характеристик.
• Возведение стен из него производится с использованием армирования, чтобы увеличить надежность конструкции.

Пеноблоки изготавливаются двумя способами:

• Литьевым или наливным. При этом вспененная смесь поступает в подготовленные формы, в которых после высыхания получаются готовые к возведению стен строительные материалы. Укладку таких блоков необходимо выполнять на цементно-песчаном растворе.
• Разрезной. В этом случае делается большой монолит пенобетона, высушивается в промышленной печи, после чего нарезаются блоки стандартных размеров струнными пилами. Четкая геометрия изделий позволяет производить монтаж на клеевой смеси.

Достоинствами пенобетона являются:

• Отличные свойства теплоизоляции. Структура материала позволяет сохранять в помещении тепло зимой и прохладу в летний зной.
• Хорошая звукоизоляция. Это обеспечивают довольно большая ширина блоков и пористая их структура.
• Безопасность. Материал полностью экологичный.
• Надежность и долговечность.
• Экономичность. В составе пенобетона используются составляющие, цена которых не слишком большая.
• Легкость, что значительно уменьшает на фундамент нагрузку.

Недостатки блоков:

• Повышенное поглощение конденсата и влаги или гигроскопичность, из-за этого в помещении станет накапливаться очень много влаги.
• Здания из пенобетона имеет не слишком эстетичный внешний вид. Чаще материал используется при возведении типовых построек.
• Плохая устойчивость к действию точечных нагрузок.

Особенности кладки стен из пеноблоков

Прежде чем приступить к строительству, необходимо определить марку пеноблоков.

Они отличаются по:

• Толщине.
• Плотности.
• Размерам.

Для сооружения перегородок и внутренних стен обычно используются более тонкие пеноблоки.

При этом:

• Если изделие толщиной 100 миллиметров, максимальная высота стены из пеноблоков может быть 4,5 метра. Большая высота требует выполнять укрепление стен из пеноблоков – делать армирование конструкции.
• Для подвешивания на стены тяжелых предметов выбираются блоки свыше 150 миллиметров толщиной, допустимая нагрузка на них до 50 килограмм (см. ).

Инструкция кладки блоков:

• Устанавливаются угловые блоки.
• Между ними натягивается и фиксируется причальный шнур.
• Выкладывается первый ряд.
• Для него используется цементно-песчаный раствор, наносимый слоем не менее трех сантиметров на гидроизоляцию для фундамента.
• Качество работ проверяется уровнем, при необходимости, расположение блоков выравнивается резиновым молотком.

Совет: Кладку следующего ряда необходимо начинать спустя не менее трех часов.

• Толщина шва должна не превышать 5 миллиметров.
• Оконные проемы выкладываются с использованием полых пеноблоков U-образной формы, в них вкладывается связанная арматура и заливается бетон.
• Как укрепить стены из пеноблоков? Для этого каждые 3-4 ряда необходимо армировать арматурой или арматурной сеткой. Арматуру нужно укладывать в специальные канавки, которые прорезаются в блоках штроборезками или болгаркой.
• Монтаж плит перекрытия делается после устройства бетонного армопояса высотой 200 миллиметров.

Совет: При устройстве перекрытий или крыши из дерева, армопояс делать не стоит, а ограничиться устройством специальных площадок для балок.

При решении использовать пенобетон для возведения стен необходимо иметь ввиду:

• Цементный раствор должен готовиться небольшими порциями. При применении специального клея при кладке пеноблоков его нужно после нанесения использовать в течение 15 минут.
• Оптимальной температурой для укладки пеноблоков должна быть от (+5°С) до (+25°С). Если температура выше пеноблоки понадобится периодически увлажнять.
• Для нанесения клея или цемента удобнее пользоваться специальной кельмой или зубчатой гребенкой. При этом швы можно сделать более ровными и тонкими. Клей нужно наносить на горизонтальную и боковую части пеноблока.

• Пеноблок тщательно прижимается. На него устанавливается уровень, и деталь выравнивается по вертикали и горизонтали, постукиванием резиновым молотком. Лишний раствор удаляется обычным шпателем.
• После монтажа каждого третьего ряда, проверяется отклонение от вертикали отвесом и уровнем, а углы - нивелиром.
• Каждый третий ряд армируется. Арматура кладется на раствор в канавки, сверху наносится снова раствор и кладется следующий ряд материалов.
• Каждый уложенный ряд тщательно зачищается строительной теркой от возможных неровностей, пыль сметается щеткой или убирается пылесосом.
• При необходимости пеноблок распиливается до нужного размера обычной ножовкой, срез очищается от пыли.
• Укладку пеноблоков следует выполнять с перевязкой. Каждый последующий ряд должен быть смещен относительно предыдущего не менее чем на 10 сантиметров, идеальный вариант – 1/2 длины блока.

Каких ошибок следует избегать при кладке

Чтобы исключить демонтаж стены из пеноблоков из-за неправильной укладки материала, необходимо учитывать некоторые нюансы:

• Нужно качественно уложить первый ряд. Ошибки, которые были допущены при кладке первого ряда, добавят проблем для следующих и приведут к отклонениям стен от вертикали.
• Нельзя укладывать пеноблоки при дожде или повышенной влажности, когда температура ниже 10°С мороза.
• Должно быть обеспечено качественное заполнение всех швов, что может повлиять на прочность и теплоизоляционные свойства стены.
• Нельзя пренебрегать обеспыливанием блоков. Пыль станет препятствовать качественному соединению элементов, это может привести к появлению трещин.
• Отсутствие армирования может привести к уменьшению стойкости конструкции.
• При укладке плит перекрытия прямо на пеноблоки создается точечная нагрузка, превышающая предел прочности материала, что может привести к разрушению стен.

Как кладется перегородка

При строительстве стены из пеноблоков, технология возведения состоит в следующем:

• При кладке перегородок внутри помещения или стены из пеноблоков в санузле используются изделия, толщина которых от 5 до 15 сантиметров.
• Кладка выполняется таким же образом, как и наружных стен.
• На потолке, стенах и полу красящей ниткой наносится линия будущей перегородки.
• Делаются направляющие, натягивается веревка, или изготавливается каркас из по нанесенным линиям.

• Поверхности примыкания зачищаются, тщательно убирается пыль.
• Поверхность примыкания обрабатывается грунтовкой.
• На линию разметки, расположенную на полу наносится слой раствора и выкладывается первый ряд.
• Уровнем проверяется качество кладки и корректируется резиновым молотком.
• Второй ряд начинается с половины блока, как на фото.

Совет: Для увеличения прочности конструкции в несущие стены дома следует заранее установить якоря или анкерами прикрепить каждый третий ряд перегородки к несущей стене.

• Щель между последними блоками и потолком через 48 часов заделывается монтажной пеной по периметру кладки.

Кладка стены из пеноблоков, устройство и оформление конструкций достаточно легко выполняется даже не специалистами. А как это правильно сделать, подскажет видео в этой статье.